Анна Янченко

Аристократы и замки. Ткани и вина. Туманы, глобальное потепление и тщательно скрываемое богатство – это то, что вам необходимо знать о самом севере севера Италии. Об Альто Пьемонте.

Итак, все знают о Пьемонте следующее – это Север Италии. Там производят одни из самых дорогих вин в Италии. Те самые вина, перед употреблением желательно выдержать лет 7-10, иначе высокая кислотность может выжечь слизистую. Еще все знают, что в Пьемонте  постоянно туманы, а жители региона говорят на своем собственном языке, с пренебрежением относятся к остальной Италии и постоянно хвастаются то трюфелями, то идеальной говядиной. Но самое главное, о чем знают все любители вина, – это то, что Пьемонт –  родина сорта Неббиоло. Того самого нервного и капризного сорта винограда, который смело сравнивают с бургундским Пино Нуаром и любить который в данный момент считается показателем хорошего вкуса.

Вопрос территории. Конференция.

Итак, регион Пьемонт состоит из более известных и из менее известных нам подрегионов. Провинция Биелла в Альто Пьемонте – яркий представитель наименее известных. Про этот регион знают любители хороших тканей, так как тут находится производство Zegna. Любители и ценители искусства также знают про Альто Пьемонте и его столицу, город Биелла. Оттуда родом один из ярких представителей современного искусства, Микеланджело Пистолетто.  На этом список известных фактов об Альто Пьемонте завершается. Любители хорошего вина про регион практически не знают. С целью такую несправедливость исправить, в столице подрегиона проводилась конференция, на которой итальянским и интернациональным журналистам рассказывали про зарождающуюся в Альто Пьемонте ассоциацию виноделов.

Дело в том, что даже маршруты винных туристов ранее игнорировали эти места. Считалось, что вина тут делают более простые и менее яркие в сравнении с центральной и южной частью региона. Да и вообще, считалось, что в Альто Пьемонте выращивают исключительно рис! Про все это мы узнаем в первый час пребывания на местных серпантинах, пока пытаемся добраться до места проведения конференции, от нашего чичероне и гида, Беатриче.

У нее есть свое объяснение происходящему: «Дело в том, что когда едешь по дорогам, виноградников не видно! Видно только рисовые плантации! Поэтому все туристы думают, что тут лоз нет! Это наша главная трагедия!». В процессе повествования Беатриче расстраивается  и обещает сию же секунду показать виноградник. Мы с Роми, журналисткой из Амстердама, переглядываемся, так как нам не ясны страдания Беатриче, ибо  мы не видим рисовых плантаций из окон. Мы вообще не видим ничего,  кроме отрезка дороги. Вокруг туман. Но Беатриче настаивает на своем – и вот пара резких поворотов, и мы действительно подъезжаем к небольшому винограднику. 

Конференцию Associations of producers from Biella устраивала точно не зря – по крайней мере, среди 10 приехавших журналистов разных стран про этот подрегион толком никто ничего не знал. Со сцены нам рассказали, что виноделов, которые входят в ассоциацию, сейчас 20. Что у самого «большого» из них в собственности 24 гектара виноградников, а у самого маленького – половина гектара, и каждый из участников заинтересован в органическом виноделии – все находятся на стадии перехода к этой форме обработки земли.

Еще нам рассказали, что самое важное в Альто Пьемонте, – это почвы. История их формирования весьма остросюжетна. Сначала было море, потом море высохло, и на поверхности возник супервулкан. Потом супервулкан сменил ледник, а потом появились горы. Еще в процесс постоянно вмешивались оползни. Точная последовательность тектонических изменений осталась загадкой, так как у каждого спикера порядок событий был свой. Но суть зацепила – благодаря такому разнообразию, почвы в Альто Пьемонте богаты железом и микроэлементами. А главная особенность почвы – ее кислотность.

Вопросы винификации. Castello Castellengo.

Первый участок нам показал Даниель Динойа, собственник виноградников и винодельни Castello Castellengo.

Он рассказал нам про важность кислотности и микроэлементов в почве. Но нас, журналистов, больше привлекло месторасположение – у подножия замка. Конечно, для Пьемонта замки не в диковинку, да и мы замков видели много. Но вот ремонтируемый замок довелось видеть впервые. Само здание казалось огромным и утопало в мокрой глине и строительных кранах. Его собственник долго водил нас коридорами и рассказывал, что каждую часть строения реставрируют в соответствии с периодом, когда ее возводили. В какой-то момент появилась женщина в черной куртке, и Алессандро прервал лекцию. Познакомил с мамой, рассказывая, что его родители купили замок в 90-х и с тех пор приводят в порядок. Связь замков и виноградников тут не случайна – в подрегионе так повелось, что почти каждый замок окружен виноградниками, а лозы зачастую очень старые.

Винодельня удостоилась меньшей по времени лекции. Это вообще оказалось характерным для местности. Собственник, Даниель Динойа, рассказал, что, мол, виноград тщательно выращиваем, тщательно собираем, тщательно перебираем. Виноград винифицируем традиционно и выдерживаем в бочке. Удобрений стараемся использовать по минимуму, серы добавляем минимальное количество, используем дрожжи, которые помогают вырабатывать собственную серу при ферментации. То есть – никаких хитростей, никаких уловок. Вот почва, вот виноград, вот вино. Максимальная хитрость – гравитация. Да и та обусловлена больше спецификой архитектуры виноделен, чем желанием выделиться. Данная винодельня вот, к примеру, находится в бывшем помещении гаража для карет и экипажей. Строго под ней ранее был винный погреб. А теперь сверху вино винифицируется, а снизу – в бочках выдерживается… Удобно! Какие сорта производит винодельня? Гаттинара и Неббиоло, конечно, все уповают больше на последнего. Его кислотность позволяет выдерживать вина много дольше центрально-пьемонтских аналогов.

Вопрос климата. Castello di Montecavallo.

Но сорт винограда Неббиоло не всегда был таким популярным, более того, – мир оценил и признал его прелести  в последние лет тридцать.  До этого вина из этого сорта не часто получали высокие отметки критиков и не пользовались повышенным спросом публики. Дело в том, рассказывал винодел из Castello di Montecavallo, что виноград Неббиоло отличается очень длинным периодом созревания. На виноградниках именно у Неббиоло появляются первые цветы, в то время как урожай его собирают в последнюю очередь. И, если за сезон было недостаточно тепла или слишком много дождей, то часто Неббиоло просто не вызревает. Соответственно, создать из него не то что хорошее, а хотя бы «питьевое» вино невозможно – кислотность будет зашкаливать. Собственно, что ранее и происходило почти каждый год – из-за недостатка температур виноград не вызревал, а обязательные сентябрьские дожди совершенно лишали виноград такой возможности.

Именно поэтому ранее, еще в прошлом-позапрошлом веках, для того, чтоб уравновесить кислотность, в вина из неббиоло щедро добавляли сахар. Позже технологию разнообразили и некоторые особо ярые приверженцы «кобьянко» (как ранее называли тут Неббиоло) стали применять технологию «сфурсат» или «сфорцато». После урожая лучшие грозди заизюмливали (традиционно для этого поддоны подвешивали под потолком винодельни) и через 2-3 месяца из подсушенных ягод делали вино. Сейчас подобные вина можно встретить в Альто Пьемонте, но не очень часто – слишком дорогая технология. 

К примеру, в Castello di Montecavallо такие вина можно попробовать. Но если ранее технология «сфурсат» применялась для того, чтоб исправить, улучшить вино, то сейчас она применяется только с целью самовыражения и во имя приверженности традициям региона. Дело в том, что Альто Пьемонте – это один из тех регионов, где последствия глобального потепления действительно ощутимы. Средние годовые температуры сейчас  немного выше, а среднее количество осадков немного уменьшилось – это ощутили все виноградари, и это самое «немного» существенно помогает создавать великие вина.

Вопросы стиля. Villa Era.

В этом регионе нет «массовых» вин, – рассказывает Сильвия Риветти, президент ассоциации и собственник винодельни Villa Era.

Все дело в том, что ранее наш регион больше всего славился текстилем и наши родители занимались в первую очередь тканями. А виноделием увлекались больше для собственного развития те производители, которые были весьма богаты. Они создавали вина для себя и для участия в выставках. К примеру, раньше наш виноградник занимал немногим больше гектара, но уже при этом имел славную историю. К примеру, заметка о винах Villa Era есть в каталоге Веронелли уже за 1973 год.

«Опять же, – сообщает Сильвия – для производства наших вин мы не используем какие-то специфические винодельческие технологии. Все дело в почвах. Наши лозы растут на песчано-глинистом гравии с вкраплениями мергеля с морскими окаменелостями. И это определяет ароматику, вкус и хороший потенциал к выдержке». Используя слово «хороший», Сильвия имеет в виду не 10-20 лет, а 50-100. Данные возможности демонстрирует дальнейшая дегустация образцов вин из сорта «Неббиоло» 1889-1891-1901-1904-1908-1921-1961-1964-1973 годов. Вина показали удивительный потенциал – интернациональное сообщество журналистов ахало и охало. А производители вин Северного Пьемонта и представители итальянской Ассоциации сомелье тоже остались довольны – им удалось произвести впечатление и доказать, что вкусовые и ароматические особенности вин Альто Пьемонте действительно уникальны, а значит, бороться за более высокий статус своих вин стоит.

И в завершение рассказа об этом чудном местечке, мне кажется,  станет красноречивым эпилогом цитата Пола Балка, нидерландского журналиста, автора книг о Пьемонте и винного энтузиаста Севера Италии: «Неббиоло – это не сорт винограда, это состояние сознания. Если однажды ты попадешь в лабиринт Неббиоло, то вероятность вновь полюбить вина из более простых сортов винограда – нулевая».

За предоставленные фотографии выражаем благодарность Полу Балку.