Внимание!

На сайте используются cookie файлы

The site uses cookie files

Данный сайт имеет возрастное ограничение!

This site has age restrictions!

Я подтверждаю, что мне, увы, уже давно исполнилось 18 лет
I confirm that I have 18 years!

«Подводное вино» от древних греков

Мировой портфель так называемых «археологических вин» пополнился тосканским экспериментом.


Виноделы из Тосканы при поддержке Университета Пизы изготовили «подводное вино» под названием Nesos по технологии, насчитывающей почти 2,5 тысячи лет. Рецепт необычен: ягоды выдерживают в морской воде, затем просушивают (подвяливают) на солнце и отправляют в глиняные амфоры для брожения.

Ажиотаж вокруг недавней презентации такого вина во Флоренции оказался столь велик, что из пришедших двух сотен журналистов на пресс-конференцию смогла попасть только половина…

Подводное вино

Древние греки острова Хиос практиковали именно такой способ: они погружали виноград в Эгейское море, а дальше действовали так, как воссоздали процесс ученые Университета Пизы и виноделы Тосканы. Такая технология не только придавала напитку совершенно новый, не похожий на другие вина вкус, но и позволяла делать его пригодным для дальних перевозок после добавления в него меда или изюма.

В те времена жители Хиоса вели торговлю с колонией Массалия, ныне известной как Марсель (город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс). На обратной дороге для пополнения съестных припасов греки останавливались на острове Эльба (к таким выводам пришли археологи, обнаружив множество амфор с Хиоса).

сорт Ansonica

К эксперименту по воссозданию древнегреческого вина приступили в сентябре 2018 года. Винодел Антонио Арриги (Antonio Arrighi), главный творец Nesos, рассказал, что для производства «подводного вина» был выбран сорт Ansonica, виноград, очень похожий на тот, что использовали греки, и впоследствии завезенный в Италию.

«Он более твердый с почти хрустящей кожицей», – комментирует Арриги.

«Мы установили, что Ансоника является «сыном» того сорта, который рос на греческом острове. Учитывая генетическое сходство и географическую связь между Эльбой и Хиосом, мы решили воссоздать то самое вино, – отмечает профессор факультета аграрных и продовольственных наук Университета Пизы Анжела Дзиннаи (Angela Dzinnai).

Nesos

«Я произвожу вино в сосудах из терракоты уже 11 лет, глубоко изучил историю виноделия в глиняных сосудах, много экспериментировал с виноградом. А в апреле 2018 года познакомился с профессором энологии Миланского университета. В своих многочисленных публикациях он писал об особенностях вина с греческого острова Хиос и предложил мне воссоздать его на Эльбе, – делится с журналистами Антонио Арриги. – Так все и заработало при научной поддержке Университета Пизы».

Итак, 200 кг винограда в плетеных корзинах ученые погрузили на семиметровую глубину. Ягоды в морской воде выдерживали пять дней, после чего их достали и подвесили для обсыхания и подвяливания. Морская вода частично растворяет воскообразный налет на винограде, и чем он тоньше, тем ягоды скорее подвяливаются, в свою очередь, быстрое вяление способствует более яркому аромату в конечном продукте, утверждает Антонио Арриги.

сорт Ansonica

Исследователи Университета Пизы выявили, что благодаря воздействию морской воды в кожуре винограда удвоилось количество фенолов, что благотворно отразилось на ароматике вина, кроме того, усилилась и его крепость. «В среднем она повысилась на градус и составила около 12-13°», – сообщила Анжела Дзиннаи.

«Морская соль позволяет не применять сульфиты, которые используются как консерванты и антисептики. Наше вино будет лучше и дольше храниться», – отметил Арриги.

Ученые и виноделы подчеркивают важность создания Nesos для винного мира, поскольку это не просто новое вино – это научный эксперимент, увенчавшийся огромным успехом. Греко-итальянский симбиоз предполагал определить время, которое виноград должен провести под водой, и вовремя понять, когда вода начнет проникать через кожицу, так как от этого зависит баланс веществ и уровень сахара в ягоде. «Проведение различных анализов состояния погруженного в море винограда до трех раз в сутки стало свидетельством тщательности наших исследований», – резюмирует Анжела Дзиннаи.

сорт Ansonica

«Пребывание винограда в соленой воде привело к появлению морской нотки в «носе» вина и вкуса зрелых фруктов в его «теле», а обилие минеральных остатков после мацерации в глиняных сосудах сделало его менее кислотным», – описывают виноделы успех «подводного вина».

Первая партия Nesos составила всего 40 бутылок, но уже нынешней осенью под воду, а затем в амфоры отправился новой урожай винограда. Участники эксперимента говорят, что для налаживания производства потребуются немалые финансовые вложения, и это главная проблема, пока же все держится на энтузиазме Антонио и сотрудников университета.

Nesos

И, тем не менее, второй урожай уже прошел испытание морем. «В этот раз мы хотим проверить, удастся ли предложить вино на продажу, – говорит Арриги. – Следует подчеркнуть, что наша идея родилась не ради кошелька, а ради чисто научного эксперимента: изготовить вино таким, каким его пили древние греки сразу после винодельни. Учитывая необходимость «морской» стадии, сделать это очень сложно».

nesos

Экспериментаторам необходимо понять, как винодельческие традиции прошлого можно применить в наше время, в том числе с точки зрения предпочтений потребителя. «То, что началось как авантюра стало событием, о котором уже говорит мир, – комментирует Дзиннаи. – Останавливаться нам нельзя!»

Фото: joinup.ua, mangiaebevi.it, arrighivigneolivi.it, facebook.com/Aziendaagricolaarrighi

Мировой портфель так называемых «археологических вин» пополнился тосканским экспериментом. Виноделы из Тосканы при поддержке Университета Пизы изготовили «подводное вино» под названием Nesos по технологии, насчитывающей почти 2,5 тысячи лет. Рецепт необычен: ягоды выдерживают в морской воде, затем просушивают (подвяливают) на солнце и отправляют в глиняные амфоры для брожения. Ажиотаж вокруг недавней презентации такого вина во Флоренции […]

Cepa 21. Звезда Ribera del Duero

Маршрут винного тура Drinks+ пролегал через винодельню Cepa 21 – одно из самых современных предприятий Испании.


Известный далеко за пределами родины Винный Дом Emilio Moro в 2007 году решил основать в Ribera del Duero вторую семейную винодельню. Братья Хавьер и Хосе Моро, виноделы в третьем поколении, реализовали амбициозный проект, воплотив свое модерновое видение симбиоза традиций и новых технологий в одном бренде – Cepa 21.

бодега cepa21

Цель заключалась в том, чтобы применить самое передовое оборудование и авангардные технологии, более изысканный и современный подход, воплощая в винах потенциал области Вальядолид. В итоге в Castrillo de Duero было основано поместье, производящее сегодня выдающиеся вина.

Виноделы стремились создать линейку поистине смелых вин c индивидуальным характером, которые позволили бы продемонстрировать связь между традиционным виноградарством (cepa переводится как «лоза») и современными технологиями (цифра 21 в названии означает XXI век). Ввиду этого Cepa 21 определенно ориентирована на продвинутого потребителя, открытого к новым ощущениям и способного оценить высокий класс продукта.

cepa урожай

На этот проект у братьев Моро было выделено 50 гектаров лоз – 100% Tinto Fino. Виноградники северной экспозиции растут на высотах от 700 до 850 м над уровнем моря, на глиняно-известняковых почвах. Здесь не используется орошение или химические вещества, угодья сертифицированы как органические.

Учитывая бережное отношение к земле, а также применение натуральных дрожжей, формируется комбинированный треугольник баланса вин Cepa 21: тонкая, едва измеримая нить, связывающая кислотность, алкоголь и структуру. Такой неуловимый баланс может быть достигнут только при абсолютном понимании терруара, уважении к лозам и соблюдении стандартов качества на винодельне.

Самый первый виноградник Тинто Фино был посажен братьями Моро еще в 2000 году. Хосе признается в личной привязанности к Темпранильо, несмотря на тот факт, что он «не выделяется ничем, но имеет все».

По мнению основателя, у Тинто Фино некрупные ягоды, а грозди рыхлые, что позволяет накопить необходимую концентрацию, которая придает больше структуры готовым винам и, конечно, больше индивидуальности. Потому он считает сорт «настоящей звездой Cepa 21».

cepa 21 - винное производство

Винный завод прекрасен, что видно по фотографиям. Особой гордостью хозяйства считается винный погреб: это пространство создавалось с тонким вкусом, по высоким архитектурным нормам  и тщательно продуманному плану освещения.

cepa21 подвал

Используемые для выдержки бочки из американского и французского дуба (применяется тара разных размеров) меняются каждые три года, при этом каждые три месяца виноматериал перекочевывает из одной бочки в другую для удаления осадка.

cepa21 подвал для бутылок

Также в здании с контролируемым уровнем влажности и температуры находится склад для хранения до миллиона бутылок в горизонтальном положении.

Виноделам удалось практически идеально воплотить задуманный концепт в своих винах:

  • Сepa 21
  • Hito
  • Hito Rosado
  • Malabrigo

Винная коллекция Cepa 21 начинается с базовой линейки Hito, которая включает розовое вино из 100% Tinto Fino с ежегодным объемом в 10 тысяч бутылок, молодые выдержанные образцы красных вин (300 тыс. бутылок в год), а также флагманскую линейку Cepa 21 (200 тыс. бутылок) – гордость и воплощение стиля винодельни.

Для создания этой линейки урожай собирают в трех деревнях: Кастрильо-де-Дуэро, Пескера-де-Дуэро и Нава-де-Дуэро (Castrillo de Duero, Pesquera de Duero и Nava de Duero).

Cepa21 Malabrigo

И финальной, козырной картой винодельни Cepa 21 выступает лейбл Malabrigo с объемом 5 тыс. бутылок в год, созданный из урожая, собранного на северных участках, где преобладают каменистые почвы.

Ради примечательного внешнего облика бренда для релизов Cepa 21  используют бургундский тип бутылки.

Сегодня концептуальный проект Cepa 21 исповедует заложенную отцами философию и политику предприятия, основанную на трех доминирующих принципах: традиции, инновации и социальная ответственность.

Именно эта идеология ответственности побудила семью Моро создать Фонд Эмилио Моро, который под лозунгом «Вино помогает воде» (Wine Helps Water) работает над улучшением условий жизни наиболее нуждающихся.

Например, недавно фонд направил средства для очищения воды Шри-Ланки, Никарагуа и Перу, чтобы обеспечить ее доступность за пределами основных городских районов. Также фонд ежегодно жертвует весь доход от продаж вина Clon de la Familia на схожие проекты.

ресторан cepa21

Винный туризм – сильная сторона Cepa 21. На территории поместья находится ресторан авторской кухни во главе с шеф-поваром Альберто Сото, где вайнловеры могут выбирать между блюдами-специалитетами или авангардной кухней. Посетителям предлагаются различные виды дегустаций, в том числе и вин «Эмилио Моро», а также посещение близлежащего музея вина в замке Пеньяфьель.

Фото: cepa21.com, facebook.com/Cepa21Bodegas

Маршрут винного тура Drinks+ пролегал через винодельню Cepa 21 – одно из самых современных предприятий Испании. Известный далеко за пределами родины Винный Дом Emilio Moro в 2007 году решил основать в Ribera del Duero вторую семейную винодельню. Братья Хавьер и Хосе Моро, виноделы в третьем поколении, реализовали амбициозный проект, воплотив свое модерновое видение симбиоза традиций и […]

Продуктовый рынок Les Halles de Bacalan в Бордо

Если спросите, где поесть до или после посещения Mузея Cité du Vin в Бордо, то рекомендуем заглянуть именно сюда: демократичная атмосфера и демократичные цены удачно соединились с роскошным предложением свежайших французских деликатесов.

Les Halles de Bacalan – это не просто продуктовый фермерский рынок, но еще и чудесный food-холл, где можно закупить продукты на неделю, а заодно вкусно покушать даже в воскресенье.

Les Halles de Bacalan относительно новое место в Бордо, но уже полюбившееся туристам и  местным жителям. Рынок работает с 2017 года и считается вотчиной гурманов. Но при этом славится не только специалитетами и разнообразными блюдами, но и демократичной атмосферой. Гости сидят за длинными деревянными столами, наслаждаются французской кухней, вином и неспешно болтают друг с другом. На food-корте у каждой точки есть своя специализация, всего их около 25. К примеру, на рынке работают два мясника, два торговца рыбой, трюфелями, несколько поставщиков устриц, десяток торговцев сыром, точки с вином, специалисты по фуа гра, а также продавцы овощей и представители итальянской и испанской кухонь.

Les Halles de Bacalan 13

Кроме того, завершить трапезу всегда можно роскошными десертами и мороженым и запить божественными винами, игристым, шампанским или просто хенд-мейд лимонадами. Про круассаны и французскую выпечку уже и говорить нечего, волшебный сливочный аромат разносится далеко за пределами рынка. Пекари и кондитеры здесь – одни из лучших в городе. И если вы хотите знать, где в Европе можно увидеть очередь за хлебом, так это здесь!

А также важно отметить, что на Les Halles de Bacalan выходной по понедельникам, что делает его чуть ли не единственным местом в Бордо, где можно хорошенько покушать и купить продукты в субботу и воскресенье. Единственное «но»: не стоит идти в расположенный здесь же ресторан, его обслуживание желает лучшего, – насладитесь деликатесами и настоящей французской атмосферой просто на фудкорте. На территории 950 кв. м каждый найдет блюдо себе по душе. Можете нам поверить: мы там были, устриц и фуа гра ели, вино пили.

 

Адрес: 10 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, Франция

График работы:

Вторник и среда: с 8.00 до 14.30 и с 16.30 до 20.30.

Четверг и пятница: с 8.00 до 14.30 и с 16.30 до 22.30

Суббота: с 8.00 до 22.30

Воскресенье: с 8.00 до 17.00

 

Фото: О.Берсенева

Если спросите, где поесть до или после посещения Mузея Cité du Vin в Бордо, то рекомендуем заглянуть именно сюда: демократичная атмосфера и демократичные цены удачно соединились с роскошным предложением свежайших французских деликатесов. Les Halles de Bacalan – это не просто продуктовый фермерский рынок, но еще и чудесный food-холл, где можно закупить продукты на неделю, а […]

Оливковое масло нашего времени

Команда Drinks+ в рамках оливкового тура посетила одно из самых прогрессивных предприятий Греции по созданию оливкового масла и изучила процесс – от древнего метода до самого современного.


На самом юге материковой Греции, и одновременно – практически на самом севере полуострова Пелопоннес, в поселке  Галатаки расположено предприятие по производству оливкового масла Мarkellos.

Маслобойня находится рядом с легендарным Коринфским каналом и в непосредственной близости от так называемых Лоутра Елени, или Источников Елены, где, по преданию, купалась прекрасная героиня, из-за которой в свое время развернулась Троянская война. Овеваемая древними мифами и морским ветром земля привлекает как туристов, так и фермеров, возделывающих в этих краях оливки. Благодаря местному климату – водным источникам, мягкому солоноватому бризу и щедрому солнцу, дарящему жизненную энергию, здесь выращивают лучшие оливки с самыми удачными кондициями. Процесс получения масла из олив в прежние времена был чрезвычайно трудоемким, а выход масла, добываемого самотеком или с применением ручных прессов, – до обидного низким.

На сегодня Мarkellos – один из наиболее современных заводов страны по переработке оливок и самое интересное местное предприятие. Это образцовая маслобойня (а точнее сказать бы, – маслодавня), куда стекаются со всей округи наиболее продвинутые фермеры, выращивающие оливки и стремящиеся сделать масло по самым современным технологиям. Сюда же привозят на показательные экскурсии правительственные делегации и даже президентов других стран, наведавшихся в Элладу с официальным визитом.

на семейной маслобойне

Греция славится своим оливковым маслом, в стране производится львиная доля премиального масла Европы, а отрасль славится именно такими предприятиями как Мarkellos. Впрочем, маслобойне уже несколько сотен лет и династия маслоделов насчитывает 4 поколения. И нынешние, ещё совсем молодые владельцы, четверо двоюродных братьев – Никос, Христос, Михалис и еще один Никос – совмещают опыт и традиции предков с самыми актуальными методами переработки, передовыми технологиями, современным оборудованием и прогрессивным маркетингом. Все процессы соответствуют европейским нормам качества (ISO 22000: 2005, Сертификация соответствия нормативам (EC 834/2007 и т. д.)).

производство оливкового масла: оливковая роща

Предприятие владеет большими угодьями, на которых выращивают 4 тысячи олив, являющихся собственностью компании. Часть сырья докупают у фермеров. Чтобы принять решение о покупке ягод, предварительно делается анализ, для чего здесь оборудована специальная современная лаборатория. Но есть и постоянные поставщики, с которыми владельцы маслобойни давно знакомы и которым доверяют. Впрочем, в любом случае каждая партия оливок, поступающая на завод, проходит обязательный лабораторный контроль.

Масло здесь делают из оливок двух сортов: Манаки и Коронаки. Лидерская марка предприятия – бленд двух сортов, премиальное оливковое масло по рецепту, передаваемому от отца сыну и доставшемуся семье от прапрадедушки. Стоимость варьируется от 4.10 евро за 0,5л масла стандартного качества и до 6 евро за пол-литра премиального масла. Как известно, во многом о качестве масла судят по кислотности. Масло со статусом extra virgin, по всем известной информации, должно обладать кислотностью не выше 1 процента. Как правило, качественным считается продукт с уровнем 0,5-0,8. Масло здешних мастеров имеет 0,25 pH для стандартного и 0,1 для премиального. Поэтому первый вопрос наших журналистов: за счёт чего достигаются такие рекордные показатели. Никос, который заведует маркетингом и связями с общественностью, посвящает нас в профессиональные детали. Оказывается, как вино начинается с виноградника, так и оливковое масло – берет истоки с оливковых рощ. Во многом кислотность будущего масла зависит от ухода за деревом. Земля, здоровье растения, отсутствие химических препаратов и обязательное наличие грамотной агротехники – вот залог хорошего, здорового урожая.

Не секрет, что сегодня все больше оливковых насаждений планеты поражается эпидемиями болезней и паразитами, из-за чего уже давно ЮНЕСКО внедряет специальные программы для сохранения оливкового наследия. Братья Мarkellos очень внимательно следят за здоровьем своих деревьев и закупаемых ягод. Но никаких агрессивных химических средств на плантациях не применяют. За посадками ухаживают круглогодично несколько опытных агрономов, делая обрезку, контролируя развитие и зрелость ягод. Когда оливки лишь начинают розоветь бочком, ещё не утратив своей яркой зелени, но приобретая лёгкую восковую спелость, ягоды на плантациях Мarkellos уже начинают собирать. В этом году к сбору приступили в 20-х числах октября.

На самом деле, большинство фермеров ждут дождей и снимают урожай в более поздние сроки, когда потемневшая оливка становится фиолетовой, приближаясь к зрелости маслин, приобретая вес и с большей лёгкостью отдавая масло. Но братья Мarkellos количеству предпочитают качество и начинают сбор одними из первых. Тогда масло делается из зелёных ещё оливок, называется агурелио («агурио» по-гречески – «огурец») и ценится знатоками превыше всех иных видов. Разумеется, и стоит дороже. Если 18-литровая канистра на местных маслодавнях и в лавочках обойдется вам в 60-80 евро, то за канистру агурелио придется отдать не менее 200.

производство оливкового масла: урожай собран

Всего здесь в среднем за год производят около 16 тонн масла под собственным брендом. Это и есть то самое золотое оливковое масло, которое считается лечебным и которое принесло Греции заслуженную славу. Есть ещё одна важная тонкость при сборе урожая, влияющая на качество масла: нужно собрать ягоды, доставить на маслобойню и отжать их за один день. Чтобы ягоды не лежали по несколько дней в мешках, прея на солнце, как это, откровенно говоря, происходит по всей Греции, собирают урожай частями: завезли – отдали на отжим. Снова собрали партию, завезли, отправили на поток. Как правило, в период урожая – а в этом году он стартовал здесь 24 октября, – полторы тонны собирают и перерабатывают в день.

Мы смогли понаблюдать за чудом превращения горькой ягоды в ароматное, плотное, мягкое “золото”. Завод оснащен по последнему слову техники: реконструкция прошла в 2014 году. Новейшее оборудование позволяет осуществить все процессы в герметично закрытых ёмкостях, куда не попадает кислород. И даже если рассчитанные на 7 тонн стальные цистерны заполняются не до конца, то из оставшейся полости откачивается вакуумным насосом воздух. Масло не вступает во взаимодействие с кислородом, что позволяет удерживать неизменно низким уровень кислотности и гарантировать высокое качество продукта.

производство оливкового масла: конвейер

Если представить процесс отжима схематически, то алгоритм таков. Привезенные на территорию завода оливки высыпаются из мешков в воронку, где проходят воздушный обдув – удаляются листья, веточки, посторонние предметы. (К слову, отсортированные листья будут в дальнейшем собраны и предложены бесплатно фермерам, как корм для коз и прочих травоядных). Затем ягоды поступают на движущуюся ленту виброконвейера, где удаляются повреждённые, некондиционные и прочие неликвидные.

Оставшиеся отборные ягоды промываются потоками чистой воды, во время чего устраняются малейшие инородные частицы, и, наконец, урожай взвешивается. Результат высвечивается на электронном табло и аппарат выдает чек, где указан номер заказа и итоговый вес урожая.

Затем заказчик может идти спокойно в таверну, посмотреть в специально оборудованном зале ожидания телевизор или просто греться на солнышке: его оливки поступили в стальной танк, который временно будет носить его имя. К слову, греки невероятно трепетно относятся к этому этапу: они могут днем и ночью караулить свою очередь на отжим, чтобы увидеть своими глазами, как из их оливок получается их собственное масло. Причина такой бдительности проста: чтобы не дай бог не смешались их чудные ягоды с другими – скорее всего, не менее чудными и экологически чистыми ягодами. Технологический цикл на маслобойне Мarkellos позволяет фермерам сохранить нервную систему: герметичные установки гарантируют эксклюзивность продукта.

производство оливкового масла: резервуары

Но вернемся к процессу. Далее оливки пройдут дробление, превращаясь в так называемое тесто. Затем раздробленные ягоды 45 минут будут выдерживаться при температуре 27 градусов (на предприятиях со старым оборудованием нагрев производится до 45-60 градусов, что никак не может называться «холодным отжимом»). По герметичной системе тесто поступит на центрифугу мощностью в 7 тонн, где происходит второй этап превращения –  отделяется масло от иной жидкости, а жмых мякоти и косточки поступают в специальные контейнеры, откуда смесь пойдет на создание топлива (по сути, мы наблюдаем безотходное производство). А свежее масло – плотное, пахнущее свежестью и зеленью, напоминающее эликсир здоровья, потечёт в ёмкости, откуда будет разлито по 18-литровым канистрам и отдано с нетерпением ждущим заказчикам.

производство оливкового масла: отжим

Всего завод способен за сезон переработать оливок на 350 тонн продукта. С этого года семья Мarkellos производит собственное масло под своим брендом и исключительно из собственных или партнёрских оливок.

производство оливкового масла: готовый продукт

В то время, как большинство маслоделен, отжимая масло, идут на взаиморасчет и оставляют себе часть продукта заказчика, сливая добычу в общую ёмкость, братья Мarkellos понимают значимость бренда. Под своим именем они не станут продавать масло из чужих оливок неизвестного происхождения. Они годами тщательно ухаживают за родовыми рощами олив, они соблюдают семейные ценности, учат технологов, агрономов и инженеров, способных управляться с самой сложной электроникой, они приобретают новейшее оборудование, осваивают экологические методы производства. Они смотрят в будущее. Это новая генерация производителей оливкового масла Греции, которая возводит этот легендарный продукт на новый, высший пьедестал качества.

производство оливкового масла: дегустация

* Мы пробуем три вида оливкового масла этого года из специальных синих дегустационных бокальчиков, накрытых крышечками, чтобы сохранить до поры до времени аромат: в этом году масло имеет 0.25 кислотность, вкус – от пряного и жгучего до мягкого травянистого, растекающегося по небу и горлу ароматной золотой лавой. И ещё долго послевкусие этого великолепного продукта напоминает нам об этом визите.

* Наша команда стала первой экскурсионной группой, которую принимало предприятие. Со следующего года каждый желающий сможет совершить экскурсию и поучаствовать в необыкновенной дегустации. Ну, и, разумеется, приобрести с собой стильные бутылочки – замечательные образцы масла от Мarkellos.

 Для заказа экскурсии обращаться:  info@markellos-olive.gr,  +30 2741 033328

 

Досье D+

1932 год был годом, что первый член семьи, Димитрис Марцеллос занялся выращиванием оливок и производством оливкового масла.

В 1948 году его сменил его сын Николас Марцеллос, который консолидировал и расширил семейный бизнес, заложив производственную базу на будущее.

В 1981 году настала очередь детей Николаса Марцеллоса – Димитриса и Панагиотиса – продолжить семейный бизнес. Более тридцати лет они постоянно инвестируют в приобретение новых оливковых рощ и модернизацию завода.

оливковое древо

В 2014 году к управлению пришло четвертое поколение, четверо двоюродных братьев:  Никос – Христос – Михалис – Никос. Имея сильные корни от предков, они продолжают писать историю своего генеалогического древа – в данном случае, оливкового дерева.

 

Команда Drinks+ в рамках оливкового тура посетила одно из самых прогрессивных предприятий Греции по созданию оливкового масла и изучила процесс – от древнего метода до самого современного. На самом юге материковой Греции, и одновременно – практически на самом севере полуострова Пелопоннес, в поселке  Галатаки расположено предприятие по производству оливкового масла Мarkellos. Маслобойня находится рядом с легендарным […]

Château Tour Saint-Fort: два в одном

В 60 км от Бордо, во французском аппелласьоне Сент-Эстеф (AOC Saint-Estèphe),  где концентрация легендарных виноделен в радиусе нескольких километров способна привести в восторг любого винного почитателя, расположилось одно из старейших шато этой местности, история которого берет истоки из  XVIII века, – Château Tour Saint-Fort.


В шато культивируют виноградники на площади 14 га, выпуская два вина:

Château Saint-Estèphe и Baron d’Estours.

Первый шаг в возрождении шато относится к 1905 году, когда во время выставки в Льеже вина Tour Saint-Fort получили первое признание. Второй – последовал в 1932 году, когда виноградники были удостоены статуса Cru La Tour Pineau, таким образом, официально подтвердив классификационный уровень Cru Bourgeois.

Разрушенный в годы второй мировой войны замок был полностью восстановлен  под эгидой Жан-Луи Лаффорта (Jean-Louis Laffort) – нового хозяина винодельни с 1992 года. Замок вновь обрел свой характерный облик – с четырьмя круглыми башнями, увенчанными гордыми шпилям.

В начале 2016 года Château Tour Saint-Fort, хоть и не выставлялось на публичные торги, было выкуплено группой Long Faith International Investment Limited.

Китайская компания, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, активно инвестирует в техническое оснащение завода, развитие и расширение территории виноградников до задуманных 30 гектаров (актуальная цель – приобретение новых уникальных микротерруаров). Конечно, при этом наследуя философию предшественников – бережно воплощая драгоценные характеристики виноградников Saint-Estèphe в качественных винах поместья. Понимая ответственность, новые владельцы оставили управление винодельней за французским менеджментом. За китайским, в первую очередь, закрепили направление винного туризма.

К слову, финальную модернизацию всего здания владельцы провели в 2017 году, в результате чего на втором этаже замка появился отель из 5 просторных и комфортабельных номеров (площадь каждого варьируется от 25 до 38 кв. м).

И теперь Château Tour Saint-Fort выполняет двойную функцию:

винодельни и отеля, став идеальной локацией для винного туризма

Во время нашего путешествия по аппелласьонам Бордо мы останавливались в этом месте и рекомендуем: это непередаваемое удовольствие – жить над современнейшей винодельней, а с балкона обозревая уходящие за горизонт виноградники.

Здесь культивируют лозы: 30% Cabernet Sauvignon, 59% Merlot, 9% Petit Verdot и 2% Cabernet Franc, и многим из них уже более 50 лет! Лишь для второго вина Baron d’Estours de Château Saint-Fort используются более молодые лозы, – которым 20 лет.

Основу почв имения, что не характерно для большинства терруаров Медока, составляет известняк (80%) и гравий (20%), а потому лишь несколько терруаров AOC Saint-Estèphe так идеально подходят для лоз Мерло и способны давать вина, по стилю схожие с Сент-Эмильоном. Это не очень мощные, но питкие и элегантные вина. Объемы – максимум 50 тысяч бутылок в лучший год.

Земли возделываются по правилам ведения устойчивого сельского хозяйства для получения винограда наилучшего качества.

Забота об окружающей среде и древних традициях виноделия

константа шато Tour Saint-Fort!

Сбор винограда проводят зонировано, с каждого участка отдельно. При этом винтаж с разных участков также винифицируют индивидуально.

Применяются оригинальной формы, расширенные сверху конусовидные танки, как в Chateau Lafleur (Помероль). Большая площадь шапки позволяет получить мягкую экстракцию, вина с меньшим количеством танинов, где в букете и вкусе больше ягодности, фруктовости.

Выдержка в дубовых бочках длится как минимум 12 месяцев. Как правило, доля новых бочек не превышает 40%.

Два производимых вина Château Tour Saint-Fort:

  • CHATEAU TOUR SAINT-FORT, Cru Bourgeois

&

  • BARON D’ESTOURS du Château Tour Saint-Fort

И чтобы их попробовать, вы можете или остаться в отеле замка, или забронировать программный визит с дегустацией:

  • тур «дискавэри»: прогулка по виноградникам, посещение винного погреба и производственного цеха, плюс дегустация двух вин; 50 мин. – 5 евро/чел;
  • тур «вертикальная дегустация»: прогулка по виноградникам, посещение винного погреба и дегустация трех вин 2014-2016 годов; 60 мин. – 10 евро/чел;

Обратите внимание на уникальный спитон – смесь умывальника, фонтана и органа из нержавейки 🙂

 

Фото: (с) Jean-Bernard Nadeau

В 60 км от Бордо, во французском аппелласьоне Сент-Эстеф (AOC Saint-Estèphe),  где концентрация легендарных виноделен в радиусе нескольких километров способна привести в восторг любого винного почитателя, расположилось одно из старейших шато этой местности, история которого берет истоки из  XVIII века, – Château Tour Saint-Fort. В шато культивируют виноградники на площади 14 га, выпуская два вина: […]

В гости к Эолу, греческому богу ветров

С приближением к греческому острову Tinos (Тинос) невозможно не восхититься его холмистым ландшафтом, пейзажем из ветряных мельниц и крошечного вида деревнями, которых насчитывается здесь немногим больше пятидесяти.

Остров занимает 194,464 кв. км; здешний сухой средиземноморский климат отличается своими порывистыми ветрами (до 40 км/час), поэтому он более известен как «Дом Эола» – греческого бога ветров.

Тинос прославился также благодаря здешней чудотворной иконе Девы Марии в храме, который считается богородичной святыней. Согласно преданиям, икона была найдена после явления Богородицы перед монахиней Пелагией, указавшей место обнаружения святого образа.

И кто бы мог подумать, что размещенный в таком святом месте виноградник получит классификацию истинного гран крю и окажется под пристальным вниманием передового винного профессионала Стефана Деренонкура.

Хозяйство T-Oinos расположено в окружении «лунного» пейзажа, среди хаотично разбросанных огромных гранитных валунов, на высоте от 400 до 460 м над уровнем моря. Многие лозы Ассиртико высажены на песках, живописно возвышаясь над скалой.

Основанное в 2002 году поместье по праву ценится за свой высокогорно-харизматичный, прохладный терруар: особенности почвы отражаются на аромате вин, в которых ощутимы нотки влажных камней, что удивляет не только почитателей греческого виноделия, но и бордоского эксперта. На протяжении пяти лет Деренонкур консультирует здешних энологов и по возможности раз в месяц навещает Тинос, чтобы проследить за ростом новых, молодых виноградников.

Сейчас полным ходом ведется строительство нового завода, которое собираются завершить к 2021 году.

Жюльен Лавен (Julien Lavenu), ассистент Деренонкура, любезно встречает гостей предприятия, ведь с получением большого количества позитивных откликов в прессе от авторитетных винных критиков – к примеру, из FAZ (Германия), от Julia Harding и Jancis Robinson – локация стала особо популярной среди винных почитателей. И, по нашей информации, T-Oinos вскоре собирается посетить корреспондент Financial Times.

Фото: toinos.com

С приближением к греческому острову Tinos (Тинос) невозможно не восхититься его холмистым ландшафтом, пейзажем из ветряных мельниц и крошечного вида деревнями, которых насчитывается здесь немногим больше пятидесяти. Остров занимает 194,464 кв. км; здешний сухой средиземноморский климат отличается своими порывистыми ветрами (до 40 км/час), поэтому он более известен как «Дом Эола» – греческого бога ветров. Тинос прославился также благодаря […]

Deutsches Weinlese fest

Собрав богатый урожай винограда, жители Пфальца ежегодно устраивают грандиозный Праздник молодого вина.

Просто на глазах вырастает колоритная винная деревушка Haiselscher с впечатляющим парком развлечений, и даже выбирается ее королева.

Около 100 тысяч туристов устремляются сюда, чтобы отведать «божоле по-немецки», а также оценить хваленые местные рислинги и пино-нуар. Примечательно, что все напитки подаются в традиционных «двойных» бокалах (объемом целых 0,5л и производятся из специального стекла с множеством выпуклостей, благодаря чему очень удобно лежат в руке).

В этом году грандиозное гуляние пройдет с 28 сентября по 15 октября.

Подробнее: на drinks.ua или www.neustadt.eu

Фото: www.morgenweb.de

Собрав богатый урожай винограда, жители Пфальца ежегодно устраивают грандиозный Праздник молодого вина. Просто на глазах вырастает колоритная винная деревушка Haiselscher с впечатляющим парком развлечений, и даже выбирается ее королева. Около 100 тысяч туристов устремляются сюда, чтобы отведать «божоле по-немецки», а также оценить хваленые местные рислинги и пино-нуар. Примечательно, что все напитки подаются в традиционных «двойных» […]

Chateau Villemaurine: вина «города мавров»

Chateau Villemaurine, расположенное на въезде в средневековый городок Сент-Эмильон, имеет интересное и, как ни странно, вовсе не винное происхождение.


Как гласит история, в VII столетии мавры, осевшие в Испании, потянулись во Францию, чтобы продолжить захват европейских земель. На местах осады они разбивали лагеря, со временем превращавшиеся в поселения. Одно такое древнее стойбище на правобережье нынешнего региона Бордо именовалось Ville Maure, что в переводе означает «город мавров». Оно то и дало название будущему Винному Дому с престижной категорией Gran Cru Classe и уникальными подземными хранилищами.

С начала XVII века и до 2005 года поместье не задерживалось надолго в руках одной семьи. Будучи постоянно во владении разных французских вельмож, Chateau Villemaurine успело достичь статуса Saint-Emilion First Growth (по версии винного справочника Бордо – Féret 1874 года) и добиться признания на Международной выставке в Бордо в 1895 году.

В 2005 году семья Onclin (Бельгия) обратила внимание на винодельческое хозяйство: известный винный негоциант Джастин Онклин (Justin Onclin), работавший директором в Chateau Prieure Lichine, в какой-то момент заимел особые амбиции и захотел обзавестись собственным производством вина. В результате он приобрел винодельни в Медоке и два в Сент Эмильоне Villemaurine и ещё одно поменьше, на 4 га.

Расположенное на окраине Сент-Эмильона шато обладало особым потенциалом. И, оценив здешний терруар, новые владельцы не жалеют ни времени, ни средств. Джастин Онклин модернизирует завод: добавляет больше емкостей из нержавеющей стали (различных размеров) и достраивает новую дегустационную зону на несколько помещений.

Двумя годами позже производит свое первое винтажное вино Château Villemaurine. Также приглашает прославленного энолога Стефана Деренонкура. Правда, ненадолго, потому что через несколько лет его сменяет Юбер де Буар (Hubert de Bouard) из звездного Chateau Angelus. Новая команда меняет подход, основанный на savoir-faire, – фундаментом философии стали усердное внимание к деталям, скрупулёзность и старательность.

12 гектаров виноградника Chateau Villemaurine находятся в самом сердце известнякового плато Сент-Эмильона: когда-то на этом месте был океан, что сказалось на почвах. Их верхний слой в западной части характеризуется более сложными, песчано-илистыми структурами, как в Clos Fourtet и Château Canon, а почвы восточной части имеют глинистую вязкость, и сопоставимы по составу с землями Château Trottevieille и Château Pavie Macquin.

На различных участках плато растут Мерло (80%) и Каберне Фран (20%); средний возраст лоз составляет 30 лет. Со временем команда шато планирует увеличить число лоз Каберне Фран до 30%.

Всего производят 30-35 тысяч бутылок в год. Сбор урожая ведется вручную, работает 20 человек. Собирают 35-40 гектолитров с гектара (разрешенная норма до 50гл\га). В среднем 60% процентов продается en primeur*. Основные рынки: Бельгия, Гонконг, Великобритания. Во Франции основной канал сбыта HoReCa.

Винодельческую философию Джастина Онклина можно охарактеризовать как «глубокое уважение к терруару в сочетании с поиском совершенства». Потому, прежде всего, вы ощутите в винах Chateau Villemaurine минеральную сложность, объяснимую происхождением, и утонченность с длительным послевкусием. Вино Chateau Villemaurine ферментируют в новых стальных резервуарах.

Во время визита команды Drinks+ нам показали цех, где выпускают только первое вино (в среднем ежегодно около 1200 ящиков) – для этого здесь установлены 8 стальных танков. Мацерация при низких температурах длится 20-25 дней.


Малолактическая ферментация проходит в новых бочках (80%) из французского дуба. Их в хранилище сто. И вино пребывает в них 6 месяцев. Выдержка в бочке в Chateau Villemaurine – дело тонкое: под каждый винтаж бочки выбирают дифференцированно, из ассортимента тары от 10 поставщиков. Для разного стиля своя. При этом общая стилистика Дома остаётся, но в каждом купаже будет ощущаться индивидуальность.

Винодельня также выпускает второе вино Les Angelots de Villemaurine («Маленькие ангелочки»), из урожая с виноградников, расположенных в центре плато. Для знакомства с этим шато Grand Cru Classé предлагаются различные программные экскурсии: исследование богатой архитектуры и истории Сэнт-Эмильона с туром по винодельне, а также с посещением подземных хранилищ – бывших известковых карьеров, расположенных под виноградниками.

Каждый, кто нацелится на визит в шато,

должен посетить подземные хранилища – они уникальны.

С 9 по 19 век в карьерах Сэнт-Эмильона добывали знаменитый местный белый камень, благодаря чему образовалось 200 км карьеров в 6 уровнях. Местные сравнивают эти подземелья с головками сыра гравьер – устроено все по тому же принципу, на всех уровнях дырочки. Здесь, под шато, копали еще с 16 века, так что дырочек-ходов множество.

В части из них хранятся бочки с вином, в других расположена экспозиция с фотографиями, третьи уводят в неведомую и пугающую темную даль. Но даже когда в подземелье нет бочек, вы не сможете забыть о том, что находитесь у истоков французского виноделия: подняв голову и осветив высокие потолки лучом фонарика, обязательно заметите свисающие сверху, проникающие сквозь камень растения это мощные корни знаменитых местных лоз, проросшие сквозь многовековые своды.

Дегустационные заметки

  1. Les Angelots de Villemaurine 2016 год. 95% Мерло, 5% Каберне Фран.

15-летние лозы. 12 месяцев выдержка в бочке, только 30 процентов новая. Исключительно хороший год для всего бордо. Хоть молодые вина, но хорошо пьются. Мягкие танины. Рекомендовано хранить 8-10 лет.

  1. Chateau Villemaurine. 80% Мерло, 20% Каберне Фран.

Лоза 30-35 лет. Ощущаются танины, структурированы и не агрессивны. Во вкусе совершенно нет присутствия дуба. Эластичное. Еще минимум 2 года необходима выдержка.

  1. Chateau Branas, Grand Poujeaux. 50% Мерло, 45% Каберне Совиньон, 5% Пти Вердо.

Левый берег, Медок. 2016 год. Вино из коммуны Мули-ан-Медок, недалеко от Листрака. В аромате черные ягоды, танины повсюду, ярко выступает Каберне Совиньон. Доминируют пряности, лакрица, черный перец. Во вкусе сладость от дуба.


Досье D+

*Практика en primeur подразумевает покупку вина через 6-8 месяцев после винтажа, задолго до его бутилирования. В процессе дегустаций en primeur, организуемых негоциантами, в значительной мере определяются цены на вино. Считается, что наиболее привлекательна с точки зрения бизнеса, покупка en primeur вторых вин великих шато. Средняя доходность инвестиций в en primeur составляет около 25%. Средний период от en primeur до выпуска бутилированного вина достигает 6 лет.

Chateau Villemaurine, расположенное на въезде в средневековый городок Сент-Эмильон, имеет интересное и, как ни странно, вовсе не винное происхождение. Как гласит история, в VII столетии мавры, осевшие в Испании, потянулись во Францию, чтобы продолжить захват европейских земель. На местах осады они разбивали лагеря, со временем превращавшиеся в поселения. Одно такое древнее стойбище на правобережье нынешнего […]

Cantina di Soave

Tel.: (+39) 045 6139811

Fax: +39 0457681203

Email: cantina@cantinasoave.it

Web: www.cantinasoave.it

Address: Viale Vittoria, 100, 37038 Soave (VR)


История винного Дома началась в 1898 году, когда группа виноделов объединилась для создания производства. Потребовалось еще немало времени для того, чтобы в 1930 году завод был официально основан.

Хозяйство Cantina di Soave располагает виноградниками в пяти долинах восточной Вероны, защищенных наименованиями Soave, Valpolicella и Durello DOC.

Благодаря своему нетипичному, даже авангардному стилю виноделия, команде Cantina di Soave удалось дифференцировать широкий ассортимент коллекции, чтобы удовлетворить запросы самого требовательного и сложного рынка, начиная от винных почитателей до самых взыскательных ресторанов, винных бутиков и энотек Италии и за рубежом. Cantina di Soave в настоящее время экспортирует около 50% своей продукции в более чем 50 стран.

Главный административный офис компании расположен в Cantina di Soave – одном из пяти производственных мощностей бренда.

Основанное в 1962 году хозяйство находится на стадии полной реконструкции. Размер инвестиций на реализацию проекта стали одними из самых крупных вложений в Италии за последние 10 лет.

В 1996 году была открыта Cantina di Cazzano di Tramigna. Здесь производят винную классику региона Вальполичелла и подвяливают собранный урожай (appassimento) для будущего Амароне. Аналогичные образцы вин выпускаются на мощностях Cantina di Illasi, объединившейся с Cantina di Verona в 2005 году.


Cantina di Montecchia di Crosara с 2008 года сфокусирована на производстве базовых вин для игристых Cantina di Soave, в частности для Lessini Durello.

Для продвижения бренда на территории США, ключевого рынка компании, в 2010 году был открыт офис Cantina di Soave недалеко от Бостона, штат Массачусетс.

Проект Borgo Rocca Sveva можно считать самым амбициозным в истории винного Дома. Здесь производят линейку Rocca Sveva и игристые вина классическим методом.

На территории имения расположены винный погреб, энотека, большой конференц-центр, ресторан, ботанический сад и экспериментальный виноградник.


Контакты винного бутика и организации визитов:

Tel.: 045.6139845

Fax: 045.6139887

Email: borgoroccasveva@cantinasoave.it

Address: Via Covergnino, 7 37038 Soave (VR)

 

Фото: Maddalena Peruzzi, Vinitaly, Charli Ban

Tel.: (+39) 045 6139811 Fax: +39 0457681203 Email: cantina@cantinasoave.it Web: www.cantinasoave.it Address: Viale Vittoria, 100, 37038 Soave (VR) История винного Дома началась в 1898 году, когда группа виноделов объединилась для создания производства. Потребовалось еще немало времени для того, чтобы в 1930 году завод был официально основан. Хозяйство Cantina di Soave располагает виноградниками в пяти долинах […]

Villa Rinaldi

Tel.: (+39) 045 7613228

Fax: (+39) 045 6101051

Email: villarinaldi@villarinaldi.it

Web: villarinaldi.it

Address: Via San Lorenzo, 74, Soave (Verona), ltaIy


Винодельческая история фамильного дела Rinaldi насчитывает более 100 лет. Сегодняшним, как говорят на местном диалекте, «патроном» компании является Риккардо Риналди (Riccardo Rinaldi), следящий за тем, как с течением времени и сменой поколений развивалось производство, а команда оттачивает безукоризненный фирменный стиль и ремесло имени Rinaldi. Виллу можно назвать роскошной итальянской версией архитектуры хорошо известного французского Дома Maison de Négoce.

На Villa Rinaldi нет производственных мощностей, здесь проходит только длительная винтажная выдержка в бочках (барриках), урожай для которого собирают в зоне лучших крю – Trentino Alto Adige.

Для создания линейки игристых вин предприятие работает с сортами Chardonnay и Pinot Noir. Например, образец Barricaia Brut, считающийся иконой стиля Villa Rinaldi, получил в этом году звание «Лучшего игристого вина, созданного классическим методом»: 60% Pinot Noir и 40% Chardonnay (урожай Adige); выдержка более 24 месяцев в барриках; используется метод шампанизации dégorgement a la volée (дегоргаж).

Среди раритетных, лимитированных выпусков славится Cremé Cuvée Storica Dry Sec. Именно это вино получило звание «Самого прекрасного игристого вина Италии» в 2019 году – награда именуется Afrodite Award. А по версии Food & Travel Italia 2019 вино Rinaldi Supreme Extra brut было названо «Лучшим игристым».

Команда придерживается строгого ведения древних методов виноделия, совершенствуя его основы. Так свой винный ассамбляж «крю» предприятие выдерживает от 6 до 40 месяцев.

Винный портфель бренда включает 11 игристых Spumante, два тихих вина Amarone, сладкое Recioto и 3 вида бренди, которые здесь выпускают с 1800 годов, отвечают самым высоким стандартам качества.

Вина:

  • Rinaldi Maior Amarone della Valpolicella
  • Gran Cuvée Bianca Brut
  • Corpus Amarone della Valpolicella
  • Imperiale Brut
  • Rinaldi Première La Prima Cuvée Brut
  • Valpolicella Ripasso Classico Superiore
  • Barricaia Noir Grandi Annate
  • Barricaia Brut Grandi Annate
  • Rosé Rosa Metodo Classico Brut…

 

Фото: villarinaldi.it

Tel.: (+39) 045 7613228 Fax: (+39) 045 6101051 Email: villarinaldi@villarinaldi.it Web: villarinaldi.it Address: Via San Lorenzo, 74, Soave (Verona), ltaIy Винодельческая история фамильного дела Rinaldi насчитывает более 100 лет. Сегодняшним, как говорят на местном диалекте, «патроном» компании является Риккардо Риналди (Riccardo Rinaldi), следящий за тем, как с течением времени и сменой поколений развивалось производство, а […]