Дороги французского тура привели команду Drinks+ в Château Smith Haut Lafitte, где нас лично приветствовала Флоранс Катьяр, олимпийская чемпионка в прошлом и владелица одного из самых артистичных шато Франции в настоящем. На тейстинг нам открыли лучшие вина: белое – из всех, когда-либо произведенных в шато, и красное – за последние 15 лет.

Что такое Smith Haut Lafitte? Вино, создаваемое с истинно спортивным интересом настоящими чемпионами. Шато, в котором зайцы имеют хэштег #страшный зверь и # главный секьюрити. Энопродукты, полученные на винодельне, превращаются в линейки премиальной французской косметики. А среди шести тысяч виноделен Бордо эта – одна из четырех, производящих собственные бочки. Тем не менее, ее территория мало напоминает о производстве, скорее, это ландшафтный парк с арт-объектами. Но даже все это не заслоняет вино – главный предмет искусства.

Роберт Паркер о шато Smith Haut Lafitte когда-то отозвался так: «Под безупречным руководством семейства Катьяр шато превратилось в одну из ярчайших звезд Бордо с середины 1990-х годов». Поэтому мы опустим длинный перечень дат и событий с 1365 года, когда началась винодельческая история Château Smith Haut Lafitte, а стартуем с того момента, когда супруги Флоранс и Даниэль Катьяр (Florence & Daniel Cathiard) в 1990 году приобрели шато с твердым намерением достичь успеха.

С этой точки отсчета Даниэль и Флоранс, бывшие олимпийские чемпионы в лыжном спорте, закончившие спортивную карьеру и сделавшие состояние на магазинах спорттоваров, начали свой самый длинный марафон – винный. О нынешнем подходе к жизни они говорят так: «Наша философия может быть изложена в одном предложении – сделать все возможное, чтобы каждый винтаж красного и белого вина был достоин нашего великолепного терруара». А терруар здесь действительно уникален.

Состоящий из драгоценного гравия эпохи Гюнц, терруар Smith Haut Lafitte имеет две удивительные особенности: превосходный естественный дренаж, заставляющий корни лозы глубоко погружаться в землю, и «зеркальный эффект» солнечных лучей, отражаемых гравийной почвой.

Досье D+

♦ Château Smith Haut Lafitte не только знаменитая винодельня, арт-локация и создатель косметики для энотерапии, но и производитель… бочек исключительно из французского дуба. Здесь же происходит обжиг. Шато обеспечивает себя бочками на 90 процентов, остальные закупают.

♦ Шато одно из 4-х (всего их около 6000 !!!) в Бордо с собственным производством бочек.

♦ На территории шато множество инсталляций. Самая знаменитая создана в честь диких зайцев, которые отпугивают кроликов с виноградников. Есть «Рот змеи» с девизом: «Или ты съешь, или будь съеденным!». Пробуждает аппетит, признаюсь 🙂.

♦ В шато производят 25 тысяч бутылок в год.

♦ Красные вина 2011, 2012 и 2013 годов уже готовы к употреблению. Однако винтаж 2005 до сих пор находится в погребе, дожидаясь полной зрелости.

♦ 2009 – особенный год для красных, а винтажи 2011 и 2013 – для белых.

♦  Не очень приятная новость для нас: в 2018 году 40 процентов урожая уничтожено градом.

Пока верстался номер, Флоранс Катьяр поделилась мнением о винтаже 2019. По ее словам, он прекрасен, чего нельзя сказать о событиях этого года. Видимо, глава Château Smith Haut Lafitte имеет в виду проблемы экономического плана, связанные с брекситом, повышение налогов Трампом, волнения в Гонконге, провоцирующие спад на азиатских рынках и турбулентность цен в Китае… Но ведь никакие кризисы не собьют семью Катьяр с прямой дистанции к победе.

Судя по высочайшим оценкам от самых именитых критиков в мире вина, тандему Катьяр эта гонка прекрасно дается. Чемпионы, они и в мире вина чемпионы! Но семья Катьяр не ограничивает свою деятельность исключительно виноделием. Флоранс организовала так называемую «пятерку» – ‘‘les Cinq’’ из пяти шато (кроме Haut Smith Lafitte, в нее входят: Canon La Gaffeliere, Gazin, Branaire-Ducru и Pontet-Canet) с целью продвижения их вин по всему миру. Старшая дочь Матильда со своим мужем Бертраном управляют Les Laboratoires Caudalie, которая специализируется на производстве косметики и медицинской продукции, в состав которой входят полифенолы винограда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая дочь Алиса и ее муж Джером занимаются двумя гостиничными комплексами Les Sources de Caudalie и Les Etangs de Corot. Виноградники поместья Smith Haut Lafitte в аппелласьоне Пессак-Леоньян, региона Грав, занимают 78 гектаров. На 67-ми из них для производства красного вина высажены 55% Каберне Совиньона, 35% Мерло, 9% Каберне Франa и 1% Пти Вердо. Для белого бордоского вина в Smith Haut Lafitte выделено 11 гектаров, там произрастает до 90% Совиньон Блана, 5% Совиньон Гри и 5% сорта Семильон. В среднем, лозам около 38 лет, однако возраст некоторых лоз Совиньон Блана достигает и 60.

Сегодня Château Smith Haut Lafitte – блестящий пример успеха для всех производителей в Бордо. В чем команде D+ удалось убедиться во время экскурсии по шато и дегустации. Прогулявшись по парку и территории вокруг шато, проведав знаменитого дикого зайца – грозу местных кроликов, увековеченного в металле, посидев на лавочках под сенью кленов, пообнимавшись с добродушным зенненхундом Флоранс, вышедшим к нам вслед за своей хозяйкой, мы посетили наконец и саму винодельню.

Начали с бондарного цеха, которым здесь заслуженно гордятся. Затем перешли к месту винификации. Отметили, что и производственная площадка шато так красива, что скорее напоминает тронный зал 🙂. Применяются самые современные технологии и передовое оборудование: для красных вин используется вертикальный пресс с системой гравитации, при сборе урожая – оптическая сортировочная система Vistalys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винный погреб шато является одним из крупнейших подземных хранилищ в Бордо, он вмещает до 1000 баррелей. Пять лет хозяйство в процессе перехода на органическое виноделие. Забег к славе семьи Катьяр продолжается.

Дегустационные заметки:

1. SMITH HAUT LAFITTE WHITE 2011
По словам самих владельцев, белое вино 2011 – одно из лучших вин, которые когда-либо производили в шато. Сорта винограда: 90% Совиньон Блан, 5% Совиньон Гри, 5% Семильон. Средний возраст виноградных лоз: 38 лет. Урожайность: 32 гл / га. Прессование без доступа воздуха, чтобы сохранить ароматический потенциал. Выдержка в бочке с регулярным батоннажем в течение 12 месяцев.
Характеристика: Цвет бледно-желтый со светло-зеленым оттенком. Первый нос яркий и выразительный, преобладает гамма белых фруктов – персик, грейпфрут. Букет сложный, элегантный.

Завершается нотами липы, белых цветов. Несмотря на уровень алкоголя 14%, вино свежее, ароматное. Фруктовые ароматы элегантные, превалируют над бочкой. Вкус округлый, раскрывающийся на языке экзотическим шлейфом, послевкусие длительное. Вино демонстрирует зрелость, кристально чистый баланс.
Wine Spectator: 93-96
Robert Parker: 90-93
Jancis Robinson: 17,5
Decanter: 17,5
Bettane & Desseauve: 17-17,5
La Revue du Vin de France: 17,5-18,5 James Suckling: 95-96

2. SMITH HAUT LAFITTE RED 2016
Энологи характеризуют винтаж 2016, как лучший за последние 15 лет. Сортовой состав: 65% Каберне Совиньон, 30% Мерло, 4% Каберне Фран и 1% Пти Вердо. Выдержка в 60% новых бочек в течение 18 месяцев.
Характеристика: Вино глубокого гранатового цвета с фиолетовым оттенком. Аромат сложный, насыщенный с явной гаммой черных фруктов (ежевика, черная вишня) и красных ягод (малина), с нотами специй, кедра, лакрицы. В завершении ощутима фиалка. Структура плотная, вино мощное, динамичное, вкус концентрированный с преобладанием спелых фруктов, оттененных гвоздикой.

Рекомендована выдержка, но благодаря сбалансированности, 2016-й уже вполне можно пить.
Robert Parker: 98
Jancis Robinson: 18

Дороги французского тура привели команду Drinks+ в Château Smith Haut Lafitte, где нас лично приветствовала Флоранс Катьяр, олимпийская чемпионка в прошлом и владелица одного из самых артистичных шато Франции в настоящем. На тейстинг нам открыли лучшие вина: белое – из всех, когда-либо произведенных в шато, и красное – за последние 15 лет. Что такое Smith Haut […]

Торжественный обед в честь Drinks+ в Château Lascombes

Когда предстану перед апостолом Петром у ворот его небесной канцелярии (хотя, надеюсь, случится это еще не скоро 🙂), и он потребует признаться, о чем я в жизни сожалею, то, пожалуй, первым делом назову визит в Château Lascombes. Где была, но шато не увидела… А еще – недоеденный десерт на торжественном обеде в честь Drinks+. Правда, за столом подавались винтажи, которые оказались лучшими за последнее десятилетие, что мой пробел в какой-то мере оправдывает 🙂.

Впрочем, прежде, чем рассказать о посещении этого старинного аристократического шато (2-й крю классе), к которому приложил руку в свое время Алексис Лишин, а в качестве одного из инвесторов – Дэвид Рокфеллер, стоит упомянуть, что наше знакомство с почтенным виноделом, управляющим шато Ласкомб – месье Домиником Бефом состоялось несколько лет назад при весьма забавных обстоятельствах. Разумеется, комическая роль досталась нам, так что, откровенно говоря, об этом инциденте без стеснения можно рассказывать лишь очень близким людям🙂. Забегая наперед, признаюсь: и на этот раз история продолжилась в духе старой французской комедии.

Начиналось все прилично, и тоже очень по-французски. Когда в ответ на запрос о визите мы получили по и-мейлу сообщение, что глава шато Ласкомб приглашает нашу команду на ланч, то, выстраивая программу с жестким таймингом (а в этот день пасьянс сложился круто: предстояло посетить семь виноделен – пишу и понимаю, что это было запланированным коллективным самосожжением на работе! – включая шато Латур, Монроз, Палмер etc.), ориентировались на дегустацию и скорый перекус (ну, это же не званый обед, – посовещавшись, решили наши гастрокритики) – багет, паштет, ну, кишлорен какой-нибудь.

В шато Ласкомб мы прибыли минута в минуту. И принимающая сторона не заставила себя ждать. Стартовали по регламенту. Встречал нас лично месье Доминик Беф. Замечу, что вся летопись Château Lascombes, по мнению историков Бордо, разделена на два периода: до и после появления в нем Доминика Бефа (Dominique Befve), который в 2001 году возглавил хозяйство. К слову, до этого винодел работал техническим директором одновременно на трех шато холдинга Lafite.

Взявшись за Ласкомб, – за последнее время не раз менявшего владельцев и терявшего как площади виноградников, так и порой реноме, – Доминик первым делом пригласил в качестве энолога Мишеля Роллана, с которым его объединяли общие взгляды на стилистику вина. По словам Доминика, иногда они все-таки спорят, но всегда находят консенсус. В результате этого творческого тандема с тех пор показатели в рейтингах шато стабильно растут, а его  вина характеризуются звездами винной критики, включая Паркера, как сложные, зрелые, концентрированные, имеющие великолепный потенциал, ранее, возможно, недостаточно оцененный, скажем, азиатским рынком. Сегодня все изменилось: недостатка внимания шато Ласкомб не испытывает. У Lascombes хороший средний балл по Паркеру (около 93 с 2000 года), а средняя цена в 82 доллара за бутылку дает ему сегодня преимущество даже перед Большой пятеркой Бордо, чьи продажи все чаще заставляют волноваться негоциантов.

Досье D+

Американская компания Colony Capital купила шато Lascombes за 67 млн долларов, а затем инвестировала в реставрационные работы еще $5 млн: $1 млн в виноградники и $4 млн в производственную часть – на покупку новых бочек, включая бюджет на систему Oxoline для винного подвала. Все вина, выпускаемые с 2001 года, созданы с использованием системы Oxoline, проворачивающей бочки с вином с определенным интервалом. Таким образом удается выпускать полнотелые вина с глубоким танинным финишем.

Словом, мы были на седьмом небе от перспективы посетить это шато, намереваясь увидеть все его уголки – от старинного парка, виноградников и до подвалов, оснащенных системой Oxoline. Когда же Доминик Беф (которому мы бесконечно благодарны за дружеское предложение перекусить без отрыва от нашего винного марафона), после приветственного бокала шампанского в каминном зале и предусмотренных дипломатическим протоколом пары минут общей непринужденной беседы, пригласил всех в соседнее помещение, высокие двустворчатые двери старинного замка распахнулись – и… мы поняли, что стоим на пороге катастрофы. Всю площадь комнаты занимал обеденный стол, сервированный по всем правилам. Ох, уж эти французские застолья, кто бывал, меня поймет, – они длятся полдня. Мы упустили из вида: что для француза ланч, то для нас гибель всех планов.

Правда, гибель как раз шла по плану: на каждом посадочном месте лежало меню, специально составленное для ланча в честь Drinks+, с переменой из четырех блюд. Перед кем вставала подобная дилемма, – наслаждаться роскошным вином и пейрингом или мчаться дальше по винному маршруту, – поймет драматизм момента. Перед моими глазами все поплыло, включая строки письма от Латур, где нас просили не опаздывать 🙂 Ага, будем стараться.

Досье D+

Есть мнение, что своей славой легендарное Château Margaux в некоторой степени обязано именно Ласкомбам: судя по записям в хозяйственных книгах, во Франции XVII века вино Château Margaux представляло собой смесь виноматериала от его собственных виноградных лоз и вина, привезенного в замок в качестве уплаты феодальных сборов. Причем большую и лучшую часть «взносов» составляло вино от Антуана де Ласкомба.

Взбодрив себя сентенцией «Жизнь – это не Потом, жизнь – это Сейчас», мы, с новой порцией благодарности к месье Бефу, приступили к обеду. Тем более, глядя на меню, и то, и другое далось легко.

В качестве стартера Доминик предложил собственное вино, выпускаемое им в партнерстве с женой Пией, начиная с 2005 года, – Confidence de Margaux 2014. Вино в классическом стиле создано из ягод с 25-летних лоз, растущих на гравийно-глинистых почвах AOC Margaux. Это традиционный бленд Мерло и Каберне Совиньона, 20 месяцев выдержки в дубовой бочке. В букете ощутимы пудровые ноты, легкий аромат ириса.

Несмотря на то, что традиционно такие вина рекомендуют к мясу, мы попробовали юное и свежее Confidence de Margaux с закуской, и оно отлично сыграло с тартаром из морского гребешка на пюре из авокадо, гарнированным корн-салатом. Пожалуй, это вино можно отнести к тем сакраментальным исключениям, позволяющим сочетать красное с морепродуктами. Не возьмусь объяснить гармоничность этого непростого союза с точки зрения органолептики, но, возможно, дело в структурах, в том, что бархатистость Мерло сочеталась с нежностью тартара и маслянистостью авокадо. А малозначимый, на первый взгляд, корн-салат, или так называемый рапунцель, с тонким пряным ароматом и приятным ореховым послевкусием стал отличным проводником вкусов.

Со второй позицией меню, или remove, – утиным турнедо с лингвини и жареным артишоком – мы попробовали Chevalier de Lascombes 2010. Это второе вино хозяйства, славящееся понятным фруктовым вкусом, балансом и умеренной мощью, а главное, зрелостью уже на первом десятилетии жизни. Данный винтаж, по мнению обозревателей, – один из наиболее удачных за последний период. Разумеется, в пейринге с птицей классический бордоский бленд продемонстрировал все свои достоинства: яркие ноты черной смородины и сладкого перца с оттенками кедра и табака. Стоит ли вам рассказывать, как хороша была утка, приготовленная в шато Ласкомб и выступающая в паре с этим вином? Достаточно заметить, что в этот момент мы совершенно уже перестали наблюдать за временем… Несчастные.

Далее на столе появилась тарелка французских сыров, за которые можно было бы отдать многое, даже если бы они подавались соло, без винного аккомпанемента. Но нет, их сопровождало звездное вино замка: Château Lascombes 2009 года, созданное из ягод с 35-летних лоз.

Стоит отметить, что, несмотря на традиционную для вин Медока инфантильность, или другими словами, длительность созревания, особенно среди вторых крю, Lascombes является нетипичным явлением: его вина взрослеют чуть раньше, демонстрируя слаженный характер, гармоничность уже на первом десятилетии. Ну, а совершеннолетия вино Château Lascombes достигает в возрасте 10-25 лет после сбора урожая. Говорят, это происходит благодаря современным приемам винификации и легкому преобладанию Мерло. Зачастую этот пазл выглядит примерно так: 50% Мерло, 45% Каберне Совиньон и 5% Пти Вердо. К слову, в 2011 году было высажено некоторое количество лоз Каберне Фран, и в дальнейшем энологи планируют изучить, как сорт поведет себя в составе бленда. Говорят, первым винтажом эксперимента стал 2014 год.

Досье D+

По мнению Доминика Бефа, самые удачные винтажи последних 10 лет: 2010-2016-2009-2015. Лучшие винтажи Château Lascombes по версии СМИ: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2010, 2009, 2008 и 2001 годы.

Итак, сырная тарелка была предложена в сочетании с винтажом 2009 года. Это обильное, самодостаточное вино – идеальный симбиоз мощи и элегантности, сливочной маслянистости и сбалансированных танинов – стало отличным пейрингом к элитным сырам, также проявляющим широкую палитру вкусовых оттенков. Выдержанное практически 10 лет Château Lascombes демонстрировало сочность, мягкость и эволюцию сложного букета, с нотами черешни, оттененной табаком и шоколадом. Вино отличалось нарядным платьем, так импонирующим обстановке замка: благородный пурпур бликовал изящной фуксией.

Так что, когда подали десерты, среди которых ярким мазком импрессиониста выделялся малиновый макарун, мы сразу поняли: это то, что надо для кульминации, вот оно, счастье… И тут мы обратили внимание, как быстро снуют официанты, вынося десерты, – и вспомнили, что заранее просили провести наш визит в ускоренном темпе, указав час Х, когда нам нужно будет покинуть гостеприимное шато Ласкомб. Мы переглянулись и нервно посмотрели на часы. По регламенту, нам следовало вежливо раскланяться на пороге полчаса тому назад… А ровно в эту минуту мы должны были уже стоять под стенами шато Латур:🙂.

Досье D+

Haut Médoc – третье вино, выпускаемое шато Ласкомб. Для него характерен округлый, фруктовый, даже слегка хрустящий вкус. Гастрономически сложное, при этом идеально сбалансированное вино в изобилии насыщено нотами красных фруктов и ванили.

Чтобы понять, что было дальше, стоит вспомнить кадры немых фильмов с Чарли Чаплином. Секунду поколебавшись: что будет вежливее, пренебречь макаруном или захватить его takeaway, я сгребла эту розовую прелесть в салфетку под смеющимся взглядом Доминика (конечно, он тут же вспомнил жуткую сцену нашего знакомства и, получается, он во мне таки не ошибся) и запихнула узелок в сумочку. А затем фирменной чаплиновской походкой, но только ускоренной в разы, и еще пытаясь сохранять остатки достоинства, мы вывалились на лужайку.

Несмотря на катастрофическую спешку, от всего сердца наперегонки благодарили Доминика, успели сфотографироваться вместе с ним, мужественно держа улыбки, на фоне увитого плющом фасада этого очаровательного, романтичного, сказочной красоты замка… А затем уже откровенной рысью бежали к машине, на ходу набирая менеджера Латур. И знаете, случилось чудо. Мы попали во все запланированные шато. Прошли все тейстинги и вернулись в отель живьем.

А там, разбирая сумку, я вдруг неожиданно для себя – 7 дегустаций все-таки! – наткнулась на макарун, слегка помятый, немного утративший форму. Но к потерям форм я уже отношусь с долей привычки, да и что нам форма? Главное, учили нас с детства, – содержание. И я наконец спокойно поработала над своим содержанием, с удовольствием съев восхитительно пахнущий малиной макарун. И расслабленно подумала: а настоящим-то чудом будет, если Доминик когда-нибудь позовет нас в гости снова. Но если позовет, я непременно исправлюсь – и обойду, и опишу подробно все: сад, замок, виноградники, прессы, производство, хранилище и эту пресловутую систему Oxoline… Одно условие: не приглашать меня на ланч.

Досье D+

Площадь виноградников шато Ласкомб менялась с 14 га в 1855 году – на 27 га, зафиксированных в 1866 году, уменьшаясь до 12 га в 1951-м, а затем расширилась до 50 га в 2004 году. Но за последнее десятилетие, благодаря новым посадкам и аренде, шато подняло эту цифру до 118 га (около 40 участков). Это делает его одним из крупнейших поместий в коммуне Margaux, где оно занимает 12 процентов аппелласьона. Возраст лоз составляет 35 лет. Для второго вина обычно используют молодые лозы 10-12 лет.

Торжественный обед в честь Drinks+ в Château Lascombes Когда предстану перед апостолом Петром у ворот его небесной канцелярии (хотя, надеюсь, случится это еще не скоро 🙂), и он потребует признаться, о чем я в жизни сожалею, то, пожалуй, первым делом назову визит в Château Lascombes. Где была, но шато не увидела… А еще – недоеденный десерт […]

Мировой портфель так называемых «археологических вин» пополнился тосканским экспериментом.

Виноделы из Тосканы при поддержке Университета Пизы изготовили «подводное вино» под названием Nesos по технологии, насчитывающей почти 2,5 тысячи лет. Рецепт необычен: ягоды выдерживают в морской воде, затем просушивают (подвяливают) на солнце и отправляют в глиняные амфоры для брожения.

Ажиотаж вокруг недавней презентации такого вина во Флоренции оказался столь велик, что из пришедших двух сотен журналистов на пресс-конференцию смогла попасть только половина…

Древние греки острова Хиос практиковали именно такой способ: они погружали виноград в Эгейское море, а дальше действовали так, как воссоздали процесс ученые Университета Пизы и виноделы Тосканы. Такая технология не только придавала напитку совершенно новый, не похожий на другие вина вкус, но и позволяла делать его пригодным для дальних перевозок после добавления в него меда или изюма.

В те времена жители Хиоса вели торговлю с колонией Массалия, ныне известной как Марсель (город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс). На обратной дороге для пополнения съестных припасов греки останавливались на острове Эльба (к таким выводам пришли археологи, обнаружив множество амфор с Хиоса).

К эксперименту по воссозданию древнегреческого вина приступили в сентябре 2018 года. Винодел Антонио Арриги (Antonio Arrighi), главный творец Nesos, рассказал, что для производства «подводного вина» был выбран сорт Ansonica, виноград, очень похожий на тот, что использовали греки, и впоследствии завезенный в Италию.

«Он более твердый с почти хрустящей кожицей», – комментирует Арриги.

«Мы установили, что Ансоника является «сыном» того сорта, который рос на греческом острове. Учитывая генетическое сходство и географическую связь между Эльбой и Хиосом, мы решили воссоздать то самое вино, – отмечает профессор факультета аграрных и продовольственных наук Университета Пизы Анжела Дзиннаи (Angela Dzinnai).

«Я произвожу вино в сосудах из терракоты уже 11 лет, глубоко изучил историю виноделия в глиняных сосудах, много экспериментировал с виноградом. А в апреле 2018 года познакомился с профессором энологии Миланского университета. В своих многочисленных публикациях он писал об особенностях вина с греческого острова Хиос и предложил мне воссоздать его на Эльбе, – делится с журналистами Антонио Арриги. – Так все и заработало при научной поддержке Университета Пизы».

Итак, 200 кг винограда в плетеных корзинах ученые погрузили на семиметровую глубину. Ягоды в морской воде выдерживали пять дней, после чего их достали и подвесили для обсыхания и подвяливания. Морская вода частично растворяет воскообразный налет на винограде, и чем он тоньше, тем ягоды скорее подвяливаются, в свою очередь, быстрое вяление способствует более яркому аромату в конечном продукте, утверждает Антонио Арриги.

Исследователи Университета Пизы выявили, что благодаря воздействию морской воды в кожуре винограда удвоилось количество фенолов, что благотворно отразилось на ароматике вина, кроме того, усилилась и его крепость. «В среднем она повысилась на градус и составила около 12-13°», – сообщила Анжела Дзиннаи.

«Морская соль позволяет не применять сульфиты, которые используются как консерванты и антисептики. Наше вино будет лучше и дольше храниться», – отметил Арриги.

Ученые и виноделы подчеркивают важность создания Nesos для винного мира, поскольку это не просто новое вино – это научный эксперимент, увенчавшийся огромным успехом. Греко-итальянский симбиоз предполагал определить время, которое виноград должен провести под водой, и вовремя понять, когда вода начнет проникать через кожицу, так как от этого зависит баланс веществ и уровень сахара в ягоде. «Проведение различных анализов состояния погруженного в море винограда до трех раз в сутки стало свидетельством тщательности наших исследований», – резюмирует Анжела Дзиннаи.

«Пребывание винограда в соленой воде привело к появлению морской нотки в «носе» вина и вкуса зрелых фруктов в его «теле», а обилие минеральных остатков после мацерации в глиняных сосудах сделало его менее кислотным», – описывают виноделы успех «подводного вина».

Первая партия Nesos составила всего 40 бутылок, но уже нынешней осенью под воду, а затем в амфоры отправился новой урожай винограда. Участники эксперимента говорят, что для налаживания производства потребуются немалые финансовые вложения, и это главная проблема, пока же все держится на энтузиазме Антонио и сотрудников университета.

И, тем не менее, второй урожай уже прошел испытание морем. «В этот раз мы хотим проверить, удастся ли предложить вино на продажу, – говорит Арриги. – Следует подчеркнуть, что наша идея родилась не ради кошелька, а ради чисто научного эксперимента: изготовить вино таким, каким его пили древние греки сразу после винодельни. Учитывая необходимость «морской» стадии, сделать это очень сложно».

Экспериментаторам необходимо понять, как винодельческие традиции прошлого можно применить в наше время, в том числе с точки зрения предпочтений потребителя. «То, что началось как авантюра стало событием, о котором уже говорит мир, – комментирует Дзиннаи. – Останавливаться нам нельзя!»

Фото: joinup.ua, mangiaebevi.it, arrighivigneolivi.it, facebook.com/Aziendaagricolaarrighi

Мировой портфель так называемых «археологических вин» пополнился тосканским экспериментом. Виноделы из Тосканы при поддержке Университета Пизы изготовили «подводное вино» под названием Nesos по технологии, насчитывающей почти 2,5 тысячи лет. Рецепт необычен: ягоды выдерживают в морской воде, затем просушивают (подвяливают) на солнце и отправляют в глиняные амфоры для брожения. Ажиотаж вокруг недавней презентации такого вина во Флоренции […]

Маршрут винного тура Drinks+ пролегал через винодельню Cepa 21 – одно из самых современных предприятий Испании.

Известный далеко за пределами родины Винный Дом Emilio Moro в 2007 году решил основать в Ribera del Duero вторую семейную винодельню. Братья Хавьер и Хосе Моро, виноделы в третьем поколении, реализовали амбициозный проект, воплотив свое модерновое видение симбиоза традиций и новых технологий в одном бренде – Cepa 21.

Цель заключалась в том, чтобы применить самое передовое оборудование и авангардные технологии, более изысканный и современный подход, воплощая в винах потенциал области Вальядолид. В итоге в Castrillo de Duero было основано поместье, производящее сегодня выдающиеся вина.

Виноделы стремились создать линейку поистине смелых вин c индивидуальным характером, которые позволили бы продемонстрировать связь между традиционным виноградарством (cepa переводится как «лоза») и современными технологиями (цифра 21 в названии означает XXI век). Ввиду этого Cepa 21 определенно ориентирована на продвинутого потребителя, открытого к новым ощущениям и способного оценить высокий класс продукта.

На этот проект у братьев Моро было выделено 50 гектаров лоз – 100% Tinto Fino. Виноградники северной экспозиции растут на высотах от 700 до 850 м над уровнем моря, на глиняно-известняковых почвах. Здесь не используется орошение или химические вещества, угодья сертифицированы как органические.

Учитывая бережное отношение к земле, а также применение натуральных дрожжей, формируется комбинированный треугольник баланса вин Cepa 21: тонкая, едва измеримая нить, связывающая кислотность, алкоголь и структуру. Такой неуловимый баланс может быть достигнут только при абсолютном понимании терруара, уважении к лозам и соблюдении стандартов качества на винодельне.

Самый первый виноградник Тинто Фино был посажен братьями Моро еще в 2000 году. Хосе признается в личной привязанности к Темпранильо, несмотря на тот факт, что он «не выделяется ничем, но имеет все».

По мнению основателя, у Тинто Фино некрупные ягоды, а грозди рыхлые, что позволяет накопить необходимую концентрацию, которая придает больше структуры готовым винам и, конечно, больше индивидуальности. Потому он считает сорт «настоящей звездой Cepa 21».

Винный завод прекрасен, что видно по фотографиям. Особой гордостью хозяйства считается винный погреб: это пространство создавалось с тонким вкусом, по высоким архитектурным нормам  и тщательно продуманному плану освещения.

Используемые для выдержки бочки из американского и французского дуба (применяется тара разных размеров) меняются каждые три года, при этом каждые три месяца виноматериал перекочевывает из одной бочки в другую для удаления осадка.

Также в здании с контролируемым уровнем влажности и температуры находится склад для хранения до миллиона бутылок в горизонтальном положении.

Виноделам удалось практически идеально воплотить задуманный концепт в своих винах:

• Сepa 21
• Hito
• Hito Rosado
• Malabrigo

Винная коллекция Cepa 21 начинается с базовой линейки Hito, которая включает розовое вино из 100% Tinto Fino с ежегодным объемом в 10 тысяч бутылок, молодые выдержанные образцы красных вин (300 тыс. бутылок в год), а также флагманскую линейку Cepa 21 (200 тыс. бутылок) – гордость и воплощение стиля винодельни.

Для создания этой линейки урожай собирают в трех деревнях: Кастрильо-де-Дуэро, Пескера-де-Дуэро и Нава-де-Дуэро (Castrillo de Duero, Pesquera de Duero и Nava de Duero).

И финальной, козырной картой винодельни Cepa 21 выступает лейбл Malabrigo с объемом 5 тыс. бутылок в год, созданный из урожая, собранного на северных участках, где преобладают каменистые почвы.

Ради примечательного внешнего облика бренда для релизов Cepa 21  используют бургундский тип бутылки.

Сегодня концептуальный проект Cepa 21 исповедует заложенную отцами философию и политику предприятия, основанную на трех доминирующих принципах: традиции, инновации и социальная ответственность.

Именно эта идеология ответственности побудила семью Моро создать Фонд Эмилио Моро, который под лозунгом «Вино помогает воде» (Wine Helps Water) работает над улучшением условий жизни наиболее нуждающихся.

Например, недавно фонд направил средства для очищения воды Шри-Ланки, Никарагуа и Перу, чтобы обеспечить ее доступность за пределами основных городских районов. Также фонд ежегодно жертвует весь доход от продаж вина Clon de la Familia на схожие проекты.

Винный туризм – сильная сторона Cepa 21. На территории поместья находится ресторан авторской кухни во главе с шеф-поваром Альберто Сото, где вайнловеры могут выбирать между блюдами-специалитетами или авангардной кухней. Посетителям предлагаются различные виды дегустаций, в том числе и вин «Эмилио Моро», а также посещение близлежащего музея вина в замке Пеньяфьель.

Фото: cepa21.com, facebook.com/Cepa21Bodegas

Маршрут винного тура Drinks+ пролегал через винодельню Cepa 21 – одно из самых современных предприятий Испании. Известный далеко за пределами родины Винный Дом Emilio Moro в 2007 году решил основать в Ribera del Duero вторую семейную винодельню. Братья Хавьер и Хосе Моро, виноделы в третьем поколении, реализовали амбициозный проект, воплотив свое модерновое видение симбиоза традиций и […]

Если спросите, где поесть до или после посещения Mузея Cité du Vin в Бордо, то рекомендуем заглянуть именно сюда: демократичная атмосфера и демократичные цены удачно соединились с роскошным предложением свежайших французских деликатесов.

Les Halles de Bacalan – это не просто продуктовый фермерский рынок, но еще и чудесный food-холл, где можно закупить продукты на неделю, а заодно вкусно покушать даже в воскресенье.

 

 

 

 

 

 

Les Halles de Bacalan относительно новое место в Бордо, но уже полюбившееся туристам и  местным жителям. Рынок работает с 2017 года и считается вотчиной гурманов. Но при этом славится не только специалитетами и разнообразными блюдами, но и демократичной атмосферой. Гости сидят за длинными деревянными столами, наслаждаются французской кухней, вином и неспешно болтают друг с другом. На food-корте у каждой точки есть своя специализация, всего их около 25. К примеру, на рынке работают два мясника, два торговца рыбой, трюфелями, несколько поставщиков устриц, десяток торговцев сыром, точки с вином, специалисты по фуа гра, а также продавцы овощей и представители итальянской и испанской кухонь.

Кроме того, завершить трапезу всегда можно роскошными десертами и мороженым и запить божественными винами, игристым, шампанским или просто хенд-мейд лимонадами. Про круассаны и французскую выпечку уже и говорить нечего, волшебный сливочный аромат разносится далеко за пределами рынка. Пекари и кондитеры здесь – одни из лучших в городе. И если вы хотите знать, где в Европе можно увидеть очередь за хлебом, так это здесь!

 

 

 

 

 

 

А также важно отметить, что на Les Halles de Bacalan выходной по понедельникам, что делает его чуть ли не единственным местом в Бордо, где можно хорошенько покушать и купить продукты в субботу и воскресенье. Единственное «но»: не стоит идти в расположенный здесь же ресторан, его обслуживание желает лучшего, – насладитесь деликатесами и настоящей французской атмосферой просто на фудкорте. На территории 950 кв. м каждый найдет блюдо себе по душе. Можете нам поверить: мы там были, устриц и фуа гра ели, вино пили.

Адрес: 10 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, Франция

График работы:

Вторник и среда: с 8.00 до 14.30 и с 16.30 до 20.30.

Четверг и пятница: с 8.00 до 14.30 и с 16.30 до 22.30

Суббота: с 8.00 до 22.30

Воскресенье: с 8.00 до 17.00

Фото: О.Берсенева

Если спросите, где поесть до или после посещения Mузея Cité du Vin в Бордо, то рекомендуем заглянуть именно сюда: демократичная атмосфера и демократичные цены удачно соединились с роскошным предложением свежайших французских деликатесов. Les Halles de Bacalan – это не просто продуктовый фермерский рынок, но еще и чудесный food-холл, где можно закупить продукты на неделю, а […]

Команда Drinks+ в рамках оливкового тура посетила одно из самых прогрессивных предприятий Греции по созданию оливкового масла и изучила процесс – от древнего метода до самого современного.

На самом юге материковой Греции, и одновременно – практически на самом севере полуострова Пелопоннес, в поселке  Галатаки расположено предприятие по производству оливкового масла Мarkellos.

Маслобойня находится рядом с легендарным Коринфским каналом и в непосредственной близости от так называемых Лоутра Елени, или Источников Елены, где, по преданию, купалась прекрасная героиня, из-за которой в свое время развернулась Троянская война. Овеваемая древними мифами и морским ветром земля привлекает как туристов, так и фермеров, возделывающих в этих краях оливки. Благодаря местному климату – водным источникам, мягкому солоноватому бризу и щедрому солнцу, дарящему жизненную энергию, здесь выращивают лучшие оливки с самыми удачными кондициями. Процесс получения масла из олив в прежние времена был чрезвычайно трудоемким, а выход масла, добываемого самотеком или с применением ручных прессов, – до обидного низким.

На сегодня Мarkellos – один из наиболее современных заводов страны по переработке оливок и самое интересное местное предприятие. Это образцовая маслобойня (а точнее сказать бы, – маслодавня), куда стекаются со всей округи наиболее продвинутые фермеры, выращивающие оливки и стремящиеся сделать масло по самым современным технологиям. Сюда же привозят на показательные экскурсии правительственные делегации и даже президентов других стран, наведавшихся в Элладу с официальным визитом.

Греция славится своим оливковым маслом, в стране производится львиная доля премиального масла Европы, а отрасль славится именно такими предприятиями как Мarkellos. Впрочем, маслобойне уже несколько сотен лет и династия маслоделов насчитывает 4 поколения. И нынешние, ещё совсем молодые владельцы, четверо двоюродных братьев – Никос, Христос, Михалис и еще один Никос – совмещают опыт и традиции предков с самыми актуальными методами переработки, передовыми технологиями, современным оборудованием и прогрессивным маркетингом. Все процессы соответствуют европейским нормам качества (ISO 22000: 2005, Сертификация соответствия нормативам (EC 834/2007 и т. д.)).

Предприятие владеет большими угодьями, на которых выращивают 4 тысячи олив, являющихся собственностью компании. Часть сырья докупают у фермеров. Чтобы принять решение о покупке ягод, предварительно делается анализ, для чего здесь оборудована специальная современная лаборатория. Но есть и постоянные поставщики, с которыми владельцы маслобойни давно знакомы и которым доверяют. Впрочем, в любом случае каждая партия оливок, поступающая на завод, проходит обязательный лабораторный контроль.

Масло здесь делают из оливок двух сортов: Манаки и Коронаки. Лидерская марка предприятия – бленд двух сортов, премиальное оливковое масло по рецепту, передаваемому от отца сыну и доставшемуся семье от прапрадедушки. Стоимость варьируется от 4.10 евро за 0,5л масла стандартного качества и до 6 евро за пол-литра премиального масла. Как известно, во многом о качестве масла судят по кислотности. Масло со статусом extra virgin, по всем известной информации, должно обладать кислотностью не выше 1 процента. Как правило, качественным считается продукт с уровнем 0,5-0,8. Масло здешних мастеров имеет 0,25 pH для стандартного и 0,1 для премиального. Поэтому первый вопрос наших журналистов: за счёт чего достигаются такие рекордные показатели. Никос, который заведует маркетингом и связями с общественностью, посвящает нас в профессиональные детали. Оказывается, как вино начинается с виноградника, так и оливковое масло – берет истоки с оливковых рощ. Во многом кислотность будущего масла зависит от ухода за деревом. Земля, здоровье растения, отсутствие химических препаратов и обязательное наличие грамотной агротехники – вот залог хорошего, здорового урожая.

Не секрет, что сегодня все больше оливковых насаждений планеты поражается эпидемиями болезней и паразитами, из-за чего уже давно ЮНЕСКО внедряет специальные программы для сохранения оливкового наследия. Братья Мarkellos очень внимательно следят за здоровьем своих деревьев и закупаемых ягод. Но никаких агрессивных химических средств на плантациях не применяют. За посадками ухаживают круглогодично несколько опытных агрономов, делая обрезку, контролируя развитие и зрелость ягод. Когда оливки лишь начинают розоветь бочком, ещё не утратив своей яркой зелени, но приобретая лёгкую восковую спелость, ягоды на плантациях Мarkellos уже начинают собирать. В этом году к сбору приступили в 20-х числах октября.

На самом деле, большинство фермеров ждут дождей и снимают урожай в более поздние сроки, когда потемневшая оливка становится фиолетовой, приближаясь к зрелости маслин, приобретая вес и с большей лёгкостью отдавая масло. Но братья Мarkellos количеству предпочитают качество и начинают сбор одними из первых. Тогда масло делается из зелёных ещё оливок, называется агурелио («агурио» по-гречески – «огурец») и ценится знатоками превыше всех иных видов. Разумеется, и стоит дороже. Если 18-литровая канистра на местных маслодавнях и в лавочках обойдется вам в 60-80 евро, то за канистру агурелио придется отдать не менее 200.

Всего здесь в среднем за год производят около 16 тонн масла под собственным брендом. Это и есть то самое золотое оливковое масло, которое считается лечебным и которое принесло Греции заслуженную славу. Есть ещё одна важная тонкость при сборе урожая, влияющая на качество масла: нужно собрать ягоды, доставить на маслобойню и отжать их за один день. Чтобы ягоды не лежали по несколько дней в мешках, прея на солнце, как это, откровенно говоря, происходит по всей Греции, собирают урожай частями: завезли – отдали на отжим. Снова собрали партию, завезли, отправили на поток. Как правило, в период урожая – а в этом году он стартовал здесь 24 октября, – полторы тонны собирают и перерабатывают в день.

Мы смогли понаблюдать за чудом превращения горькой ягоды в ароматное, плотное, мягкое “золото”. Завод оснащен по последнему слову техники: реконструкция прошла в 2014 году. Новейшее оборудование позволяет осуществить все процессы в герметично закрытых ёмкостях, куда не попадает кислород. И даже если рассчитанные на 7 тонн стальные цистерны заполняются не до конца, то из оставшейся полости откачивается вакуумным насосом воздух. Масло не вступает во взаимодействие с кислородом, что позволяет удерживать неизменно низким уровень кислотности и гарантировать высокое качество продукта.

Если представить процесс отжима схематически, то алгоритм таков. Привезенные на территорию завода оливки высыпаются из мешков в воронку, где проходят воздушный обдув – удаляются листья, веточки, посторонние предметы. (К слову, отсортированные листья будут в дальнейшем собраны и предложены бесплатно фермерам, как корм для коз и прочих травоядных). Затем ягоды поступают на движущуюся ленту виброконвейера, где удаляются повреждённые, некондиционные и прочие неликвидные.

Оставшиеся отборные ягоды промываются потоками чистой воды, во время чего устраняются малейшие инородные частицы, и, наконец, урожай взвешивается. Результат высвечивается на электронном табло и аппарат выдает чек, где указан номер заказа и итоговый вес урожая.

Затем заказчик может идти спокойно в таверну, посмотреть в специально оборудованном зале ожидания телевизор или просто греться на солнышке: его оливки поступили в стальной танк, который временно будет носить его имя. К слову, греки невероятно трепетно относятся к этому этапу: они могут днем и ночью караулить свою очередь на отжим, чтобы увидеть своими глазами, как из их оливок получается их собственное масло. Причина такой бдительности проста: чтобы не дай бог не смешались их чудные ягоды с другими – скорее всего, не менее чудными и экологически чистыми ягодами. Технологический цикл на маслобойне Мarkellos позволяет фермерам сохранить нервную систему: герметичные установки гарантируют эксклюзивность продукта.

Но вернемся к процессу. Далее оливки пройдут дробление, превращаясь в так называемое тесто. Затем раздробленные ягоды 45 минут будут выдерживаться при температуре 27 градусов (на предприятиях со старым оборудованием нагрев производится до 45-60 градусов, что никак не может называться «холодным отжимом»). По герметичной системе тесто поступит на центрифугу мощностью в 7 тонн, где происходит второй этап превращения –  отделяется масло от иной жидкости, а жмых мякоти и косточки поступают в специальные контейнеры, откуда смесь пойдет на создание топлива (по сути, мы наблюдаем безотходное производство). А свежее масло – плотное, пахнущее свежестью и зеленью, напоминающее эликсир здоровья, потечёт в ёмкости, откуда будет разлито по 18-литровым канистрам и отдано с нетерпением ждущим заказчикам.

Всего завод способен за сезон переработать оливок на 350 тонн продукта. С этого года семья Мarkellos производит собственное масло под своим брендом и исключительно из собственных или партнёрских оливок.

В то время, как большинство маслоделен, отжимая масло, идут на взаиморасчет и оставляют себе часть продукта заказчика, сливая добычу в общую ёмкость, братья Мarkellos понимают значимость бренда. Под своим именем они не станут продавать масло из чужих оливок неизвестного происхождения. Они годами тщательно ухаживают за родовыми рощами олив, они соблюдают семейные ценности, учат технологов, агрономов и инженеров, способных управляться с самой сложной электроникой, они приобретают новейшее оборудование, осваивают экологические методы производства. Они смотрят в будущее. Это новая генерация производителей оливкового масла Греции, которая возводит этот легендарный продукт на новый, высший пьедестал качества.

* Мы пробуем три вида оливкового масла этого года из специальных синих дегустационных бокальчиков, накрытых крышечками, чтобы сохранить до поры до времени аромат: в этом году масло имеет 0.25 кислотность, вкус – от пряного и жгучего до мягкого травянистого, растекающегося по небу и горлу ароматной золотой лавой. И ещё долго послевкусие этого великолепного продукта напоминает нам об этом визите.

* Наша команда стала первой экскурсионной группой, которую принимало предприятие. Со следующего года каждый желающий сможет совершить экскурсию и поучаствовать в необыкновенной дегустации. Ну, и, разумеется, приобрести с собой стильные бутылочки – замечательные образцы масла от Мarkellos.

 Для заказа экскурсии обращаться:  info@markellos-olive.gr,  +30 2741 033328

Досье D+

1932 год был годом, что первый член семьи, Димитрис Марцеллос занялся выращиванием оливок и производством оливкового масла.

В 1948 году его сменил его сын Николас Марцеллос, который консолидировал и расширил семейный бизнес, заложив производственную базу на будущее.

В 1981 году настала очередь детей Николаса Марцеллоса – Димитриса и Панагиотиса – продолжить семейный бизнес. Более тридцати лет они постоянно инвестируют в приобретение новых оливковых рощ и модернизацию завода.

В 2014 году к управлению пришло четвертое поколение, четверо двоюродных братьев:  Никос – Христос – Михалис – Никос. Имея сильные корни от предков, они продолжают писать историю своего генеалогического древа – в данном случае, оливкового дерева.

Команда Drinks+ в рамках оливкового тура посетила одно из самых прогрессивных предприятий Греции по созданию оливкового масла и изучила процесс – от древнего метода до самого современного. На самом юге материковой Греции, и одновременно – практически на самом севере полуострова Пелопоннес, в поселке  Галатаки расположено предприятие по производству оливкового масла Мarkellos. Маслобойня находится рядом с легендарным […]

В 60 км от Бордо, во французском аппелласьоне Сент-Эстеф (AOC Saint-Estèphe),  где концентрация легендарных виноделен в радиусе нескольких километров способна привести в восторг любого винного почитателя, расположилось одно из старейших шато этой местности, история которого берет истоки из  XVIII века, – Château Tour Saint-Fort.

В шато культивируют виноградники на площади 14 га, выпуская два вина:

Château Saint-Estèphe и Baron d’Estours.

Первый шаг в возрождении шато относится к 1905 году, когда во время выставки в Льеже вина Tour Saint-Fort получили первое признание. Второй – последовал в 1932 году, когда виноградники были удостоены статуса Cru La Tour Pineau, таким образом, официально подтвердив классификационный уровень Cru Bourgeois.

Разрушенный в годы второй мировой войны замок был полностью восстановлен  под эгидой Жан-Луи Лаффорта (Jean-Louis Laffort) – нового хозяина винодельни с 1992 года. Замок вновь обрел свой характерный облик – с четырьмя круглыми башнями, увенчанными гордыми шпилям.

 

 

 

 

 

 

В начале 2016 года Château Tour Saint-Fort, хоть и не выставлялось на публичные торги, было выкуплено группой Long Faith International Investment Limited.

Китайская компания, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, активно инвестирует в техническое оснащение завода, развитие и расширение территории виноградников до задуманных 30 гектаров (актуальная цель – приобретение новых уникальных микротерруаров). Конечно, при этом наследуя философию предшественников – бережно воплощая драгоценные характеристики виноградников Saint-Estèphe в качественных винах поместья. Понимая ответственность, новые владельцы оставили управление винодельней за французским менеджментом. За китайским, в первую очередь, закрепили направление винного туризма.

К слову, финальную модернизацию всего здания владельцы провели в 2017 году, в результате чего на втором этаже замка появился отель из 5 просторных и комфортабельных номеров (площадь каждого варьируется от 25 до 38 кв. м).

И теперь Château Tour Saint-Fort выполняет двойную функцию:

винодельни и отеля, став идеальной локацией для винного туризма

Во время нашего путешествия по аппелласьонам Бордо мы останавливались в этом месте и рекомендуем: это непередаваемое удовольствие – жить над современнейшей винодельней, а с балкона обозревая уходящие за горизонт виноградники.

Здесь культивируют лозы: 30% Cabernet Sauvignon, 59% Merlot, 9% Petit Verdot и 2% Cabernet Franc, и многим из них уже более 50 лет! Лишь для второго вина Baron d’Estours de Château Saint-Fort используются более молодые лозы, – которым 20 лет.

Основу почв имения, что не характерно для большинства терруаров Медока, составляет известняк (80%) и гравий (20%), а потому лишь несколько терруаров AOC Saint-Estèphe так идеально подходят для лоз Мерло и способны давать вина, по стилю схожие с Сент-Эмильоном. Это не очень мощные, но питкие и элегантные вина. Объемы – максимум 50 тысяч бутылок в лучший год.

Земли возделываются по правилам ведения устойчивого сельского хозяйства для получения винограда наилучшего качества.

Забота об окружающей среде и древних традициях виноделия

– константа шато Tour Saint-Fort!

Сбор винограда проводят зонировано, с каждого участка отдельно. При этом винтаж с разных участков также винифицируют индивидуально.

Применяются оригинальной формы, расширенные сверху конусовидные танки, как в Chateau Lafleur (Помероль). Большая площадь шапки позволяет получить мягкую экстракцию, вина с меньшим количеством танинов, где в букете и вкусе больше ягодности, фруктовости.

Выдержка в дубовых бочках длится как минимум 12 месяцев. Как правило, доля новых бочек не превышает 40%.

Два производимых вина Château Tour Saint-Fort:

• CHATEAU TOUR SAINT-FORT, Cru Bourgeois

&

• BARON D’ESTOURS du Château Tour Saint-Fort

 

 

 

 

 

И чтобы их попробовать, вы можете или остаться в отеле замка, или забронировать программный визит с дегустацией:

• тур «дискавэри»: прогулка по виноградникам, посещение винного погреба и производственного цеха, плюс дегустация двух вин; 50 мин. – 5 евро/чел;
• тур «вертикальная дегустация»: прогулка по виноградникам, посещение винного погреба и дегустация трех вин 2014-2016 годов; 60 мин. – 10 евро/чел;

Обратите внимание на уникальный спитон – смесь умывальника, фонтана и органа из нержавейки 🙂

Фото: (с) Jean-Bernard Nadeau

В 60 км от Бордо, во французском аппелласьоне Сент-Эстеф (AOC Saint-Estèphe),  где концентрация легендарных виноделен в радиусе нескольких километров способна привести в восторг любого винного почитателя, расположилось одно из старейших шато этой местности, история которого берет истоки из  XVIII века, – Château Tour Saint-Fort. В шато культивируют виноградники на площади 14 га, выпуская два вина: […]

С приближением к греческому острову Tinos (Тинос) невозможно не восхититься его холмистым ландшафтом, пейзажем из ветряных мельниц и крошечного вида деревнями, которых насчитывается здесь немногим больше пятидесяти.

Остров занимает 194,464 кв. км; здешний сухой средиземноморский климат отличается своими порывистыми ветрами (до 40 км/час), поэтому он более известен как «Дом Эола» – греческого бога ветров.

Тинос прославился также благодаря здешней чудотворной иконе Девы Марии в храме, который считается богородичной святыней. Согласно преданиям, икона была найдена после явления Богородицы перед монахиней Пелагией, указавшей место обнаружения святого образа.

И кто бы мог подумать, что размещенный в таком святом месте виноградник получит классификацию истинного гран крю и окажется под пристальным вниманием передового винного профессионала Стефана Деренонкура.

Хозяйство T-Oinos расположено в окружении «лунного» пейзажа, среди хаотично разбросанных огромных гранитных валунов, на высоте от 400 до 460 м над уровнем моря. Многие лозы Ассиртико высажены на песках, живописно возвышаясь над скалой.

Основанное в 2002 году поместье по праву ценится за свой высокогорно-харизматичный, прохладный терруар: особенности почвы отражаются на аромате вин, в которых ощутимы нотки влажных камней, что удивляет не только почитателей греческого виноделия, но и бордоского эксперта. На протяжении пяти лет Деренонкур консультирует здешних энологов и по возможности раз в месяц навещает Тинос, чтобы проследить за ростом новых, молодых виноградников.

Сейчас полным ходом ведется строительство нового завода, которое собираются завершить к 2021 году.

Жюльен Лавен (Julien Lavenu), ассистент Деренонкура, любезно встречает гостей предприятия, ведь с получением большого количества позитивных откликов в прессе от авторитетных винных критиков – к примеру, из FAZ (Германия), от Julia Harding и Jancis Robinson – локация стала особо популярной среди винных почитателей. И, по нашей информации, T-Oinos вскоре собирается посетить корреспондент Financial Times.

Фото: toinos.com

С приближением к греческому острову Tinos (Тинос) невозможно не восхититься его холмистым ландшафтом, пейзажем из ветряных мельниц и крошечного вида деревнями, которых насчитывается здесь немногим больше пятидесяти. Остров занимает 194,464 кв. км; здешний сухой средиземноморский климат отличается своими порывистыми ветрами (до 40 км/час), поэтому он более известен как «Дом Эола» – греческого бога ветров. Тинос прославился также благодаря […]

Собрав богатый урожай винограда, жители Пфальца ежегодно устраивают грандиозный Праздник молодого вина.

Просто на глазах вырастает колоритная винная деревушка Haiselscher с впечатляющим парком развлечений, и даже выбирается ее королева.

Около 100 тысяч туристов устремляются сюда, чтобы отведать «божоле по-немецки», а также оценить хваленые местные рислинги и пино-нуар. Примечательно, что все напитки подаются в традиционных «двойных» бокалах (объемом целых 0,5л и производятся из специального стекла с множеством выпуклостей, благодаря чему очень удобно лежат в руке).

В этом году грандиозное гуляние пройдет с 28 сентября по 15 октября.

Подробнее: на drinks.ua или www.neustadt.eu

Фото: www.morgenweb.de

Собрав богатый урожай винограда, жители Пфальца ежегодно устраивают грандиозный Праздник молодого вина. Просто на глазах вырастает колоритная винная деревушка Haiselscher с впечатляющим парком развлечений, и даже выбирается ее королева. Около 100 тысяч туристов устремляются сюда, чтобы отведать «божоле по-немецки», а также оценить хваленые местные рислинги и пино-нуар. Примечательно, что все напитки подаются в традиционных «двойных» […]

Chateau Villemaurine, расположенное на въезде в средневековый городок Сент-Эмильон, имеет интересное и, как ни странно, вовсе не винное происхождение.

Как гласит история, в VII столетии мавры, осевшие в Испании, потянулись во Францию, чтобы продолжить захват европейских земель. На местах осады они разбивали лагеря, со временем превращавшиеся в поселения. Одно такое древнее стойбище на правобережье нынешнего региона Бордо именовалось Ville Maure, что в переводе означает «город мавров». Оно то и дало название будущему Винному Дому с престижной категорией Gran Cru Classe и уникальными подземными хранилищами.

С начала XVII века и до 2005 года поместье не задерживалось надолго в руках одной семьи. Будучи постоянно во владении разных французских вельмож, Chateau Villemaurine успело достичь статуса Saint-Emilion First Growth (по версии винного справочника Бордо – Féret 1874 года) и добиться признания на Международной выставке в Бордо в 1895 году.

В 2005 году семья Onclin (Бельгия) обратила внимание на винодельческое хозяйство: известный винный негоциант Джастин Онклин (Justin Onclin), работавший директором в Chateau Prieure Lichine, в какой-то момент заимел особые амбиции и захотел обзавестись собственным производством вина. В результате он приобрел винодельни в Медоке и два в Сент Эмильоне Villemaurine и ещё одно поменьше, на 4 га.

Расположенное на окраине Сент-Эмильона шато обладало особым потенциалом. И, оценив здешний терруар, новые владельцы не жалеют ни времени, ни средств. Джастин Онклин модернизирует завод: добавляет больше емкостей из нержавеющей стали (различных размеров) и достраивает новую дегустационную зону на несколько помещений.

Двумя годами позже производит свое первое винтажное вино Château Villemaurine. Также приглашает прославленного энолога Стефана Деренонкура. Правда, ненадолго, потому что через несколько лет его сменяет Юбер де Буар (Hubert de Bouard) из звездного Chateau Angelus. Новая команда меняет подход, основанный на savoir-faire, – фундаментом философии стали усердное внимание к деталям, скрупулёзность и старательность.

12 гектаров виноградника Chateau Villemaurine находятся в самом сердце известнякового плато Сент-Эмильона: когда-то на этом месте был океан, что сказалось на почвах. Их верхний слой в западной части характеризуется более сложными, песчано-илистыми структурами, как в Clos Fourtet и Château Canon, а почвы восточной части имеют глинистую вязкость, и сопоставимы по составу с землями Château Trottevieille и Château Pavie Macquin.

На различных участках плато растут Мерло (80%) и Каберне Фран (20%); средний возраст лоз составляет 30 лет. Со временем команда шато планирует увеличить число лоз Каберне Фран до 30%.

Всего производят 30-35 тысяч бутылок в год. Сбор урожая ведется вручную, работает 20 человек. Собирают 35-40 гектолитров с гектара (разрешенная норма до 50гл\га). В среднем 60% процентов продается en primeur*. Основные рынки: Бельгия, Гонконг, Великобритания. Во Франции основной канал сбыта HoReCa.

Винодельческую философию Джастина Онклина можно охарактеризовать как «глубокое уважение к терруару в сочетании с поиском совершенства». Потому, прежде всего, вы ощутите в винах Chateau Villemaurine минеральную сложность, объяснимую происхождением, и утонченность с длительным послевкусием. Вино Chateau Villemaurine ферментируют в новых стальных резервуарах.

Во время визита команды Drinks+ нам показали цех, где выпускают только первое вино (в среднем ежегодно около 1200 ящиков) – для этого здесь установлены 8 стальных танков. Мацерация при низких температурах длится 20-25 дней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малолактическая ферментация проходит в новых бочках (80%) из французского дуба. Их в хранилище сто. И вино пребывает в них 6 месяцев. Выдержка в бочке в Chateau Villemaurine – дело тонкое: под каждый винтаж бочки выбирают дифференцированно, из ассортимента тары от 10 поставщиков. Для разного стиля своя. При этом общая стилистика Дома остаётся, но в каждом купаже будет ощущаться индивидуальность.

Винодельня также выпускает второе вино Les Angelots de Villemaurine («Маленькие ангелочки»), из урожая с виноградников, расположенных в центре плато. Для знакомства с этим шато Grand Cru Classé предлагаются различные программные экскурсии: исследование богатой архитектуры и истории Сэнт-Эмильона с туром по винодельне, а также с посещением подземных хранилищ – бывших известковых карьеров, расположенных под виноградниками.

Каждый, кто нацелится на визит в шато,

должен посетить подземные хранилища – они уникальны.

С 9 по 19 век в карьерах Сэнт-Эмильона добывали знаменитый местный белый камень, благодаря чему образовалось 200 км карьеров в 6 уровнях. Местные сравнивают эти подземелья с головками сыра гравьер – устроено все по тому же принципу, на всех уровнях дырочки. Здесь, под шато, копали еще с 16 века, так что дырочек-ходов множество.

В части из них хранятся бочки с вином, в других расположена экспозиция с фотографиями, третьи уводят в неведомую и пугающую темную даль. Но даже когда в подземелье нет бочек, вы не сможете забыть о том, что находитесь у истоков французского виноделия: подняв голову и осветив высокие потолки лучом фонарика, обязательно заметите свисающие сверху, проникающие сквозь камень растения это мощные корни знаменитых местных лоз, проросшие сквозь многовековые своды.

Дегустационные заметки

1. Les Angelots de Villemaurine 2016 год. 95% Мерло, 5% Каберне Фран.

15-летние лозы. 12 месяцев выдержка в бочке, только 30 процентов новая. Исключительно хороший год для всего бордо. Хоть молодые вина, но хорошо пьются. Мягкие танины. Рекомендовано хранить 8-10 лет.

1. Chateau Villemaurine. 80% Мерло, 20% Каберне Фран.

Лоза 30-35 лет. Ощущаются танины, структурированы и не агрессивны. Во вкусе совершенно нет присутствия дуба. Эластичное. Еще минимум 2 года необходима выдержка.

1. Chateau Branas, Grand Poujeaux. 50% Мерло, 45% Каберне Совиньон, 5% Пти Вердо.

Левый берег, Медок. 2016 год. Вино из коммуны Мули-ан-Медок, недалеко от Листрака. В аромате черные ягоды, танины повсюду, ярко выступает Каберне Совиньон. Доминируют пряности, лакрица, черный перец. Во вкусе сладость от дуба.

Досье D+

*Практика en primeur подразумевает покупку вина через 6-8 месяцев после винтажа, задолго до его бутилирования. В процессе дегустаций en primeur, организуемых негоциантами, в значительной мере определяются цены на вино. Считается, что наиболее привлекательна с точки зрения бизнеса, покупка en primeur вторых вин великих шато. Средняя доходность инвестиций в en primeur составляет около 25%. Средний период от en primeur до выпуска бутилированного вина достигает 6 лет.

Chateau Villemaurine, расположенное на въезде в средневековый городок Сент-Эмильон, имеет интересное и, как ни странно, вовсе не винное происхождение. Как гласит история, в VII столетии мавры, осевшие в Испании, потянулись во Францию, чтобы продолжить захват европейских земель. На местах осады они разбивали лагеря, со временем превращавшиеся в поселения. Одно такое древнее стойбище на правобережье нынешнего […]