Увага! На сайті використовуються cookie файли.
The site uses cookie files
Даний сайт має вікове обмеження.
This site has age restrictions!
Я підтверджую, що мені, на жаль, давно виповнилося 18 років
Важко описати, а інколи й уловити момент, коли усталений виноробний регіон починає переосмислювати себе. Але в Рібера-дель-Дуеро ознаки цього неможливо не помітити. Ви відчуваєте це у тому, як виноградарі говорять про свої виноградники – менше про врожайність, більше про стратегію. Ви відчуваєте це у тихій впевненості молодих виноробів, багато з яких працювали на зборах урожаю в Бургундії, Бароссі, Стелленбоші чи Орегоні й повернулися додому з іншим розумінням балансу. І ви бачите це у келиху: вина, які не поспішають демонструвати свою силу, вина, що дихають, вина, які перестали виконувати ідею Рібери, а почали її уособлювати.
Згадаймо: регіон був відомий своєю інтенсивністю десятиліттями. Щедрі плоди. Концентрація, зумовлена висотою. Монументальна структура, що визначала його еталонні червоні вина. Але найцікавіше в Рібері сьогодні не те, чим вона була, – а те, як швидко вона відходить від передбачуваності. Словник розширився. Текстура змінилася. Сила не зникла, але навчилася дисципліни.
Ця еволюція задала тон моїй розмові з Тімом Аткіним MW у Лондоні. Аткін не говорить про Ріберу як сторонній спостерігач. Він говорить як той, хто часто подорожував селами й розуміє пульс регіону. У його голосі не було драматизму – лише ясність. «Регіон рухається швидше, ніж люди усвідомлюють», – сказав він, майже як повідомляючи про зміну погоди. – «Тут реальний імпульс».
Я попросила розшифрувати, що саме він має на увазі. Відповідь прийшла без вагань.
Що найбільше вирізняється, коли дивишся на Ріберу сьогодні?
Тім Аткін MW: «Прискорення. І нове покоління. Вони роблять речі інакше – але розумно. Раніше збирають урожай. Використовують більші бочки. Амфори. Не щоб копіювати інших, а щоб артикулювати плато».
Ця артикуляція – висоти, напруги, стриманості – є найзахопливішим зрушенням у Рібері. Вина стають більш вертикальними. Більш продуманими. Більш стурбованими пропорцією, ніж розміром. Це стилістична еволюція, зумовлена не модою, а необхідністю: зміна клімату скоротила вікно збору врожаю, посилила спекотні піки й зробила баланс стратегічним вибором.
Наскільки важливим є голос цього нового покоління для майбутнього Рібери?
Т.А.: «Вирішальним. Вони перші ставлять правильне питання: не “що було Рібера?”, а “чим може бути Рібера?”».
Відповідь уже видно у пляшці.
Ребрендинг Ribera del Duero не обмежується червоними винами. Кларет* – співферментована, гастрономічна, зухвала локальна категорія – знову проявилася з несподіваною силою. Це не відродження заради ностальгії. Це перший стилістичний рух, який регіон створив, що повністю належить його власній історії.
І є ще білі вина. Albillo Mayor, колись периферійний сорт, тепер дає одні з найвиразніших вин Рібери. Вони текстурні, елегантні, структуровані – це серйозні вина, а не курйози.
Чи відіграють білі вина тепер фундаментальну роль у ідентичності Рібери?
Т.А.: «Так. Найкращі вже не експериментальні. Вони є частиною майбутнього регіону».
Прошу дати «аналіз від Аткіна» останніх урожаїв – не через звичні дебати про «хороші» й «погані» роки, а тому, що ваш підсумок відображає ритм регіону, що живе на кліматичному лезі. Рібера завжди коливалася між атлантичною свіжістю та середземноморською спекою, але ці коливання стали різкішими, а закономірності більш стислими. То якщо б ви мали описати останнє десятиліття одним рядком, яким би він був?
Т.А.: «Спекотні роки стають ще спекотнішими. Холодні роки стають рідкісними. А заморозки приходять тоді, коли їх не очікуєш».
Від автора:
Мапа урожаїв від Тіма Аткіна зробила тенденцію очевидною. Спекотні/посушливі роки – 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2020, 2022 – тепер читаються як нова норма регіону. Більш прохолодні чи нестабільні роки – 2007, 2008, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021 – стають винятками. А роки із заморозками – 2001, 2007, 2008, 2010, 2017, 2023, 2024 – підкреслюють, наскільки крихким стало плато.
З 2003 року лише один збір урожаю почався у жовтні. Решта стартували раніше, деякі – значно раніше. «2015 був переломним моментом», – зазначив Тім. «Відтоді все рухається вперед».
2023, 2024 та поточний 2025 – як він описав, «трохи всього» – тобто такі врожаї, що змушують виноробів реагувати швидко, а не покладатися на закономірності, які більше не існують.
Що це означає для Рібери? Не паніку, а точність. Вікна збору врожаю скорочуються. Рішення стають жорсткішими. Висота перестає бути теорією й стає стратегією виживання.
Зсередини еволюція виглядає водночас неминучою та необхідною. Пабло Бакера, комерційний директор Consejo Regulador, бачить стилістичні зміни не як порушення, а як узгодження. Саме про це ми з ним і поговорили.
Чи бачить DO Ribera del Duero цей стилістичний зсув?
П.Б: «Ми бачимо більше свіжості, більше балансу, більше вираження теруару. Відбувається інновація – але автентичність залишається. Вони не є протилежностями».
В контексті викликів – чи готова Рібера до наступного десятиліття?
П.Б.: «Ми вже адаптуємося. Щороку щось трапляється – заморозки, спека, град. Але цей регіон має досвід роботи з екстремальними умовами. Виноградарі знають, як із ними справлятися».
Від автора:
Його реалізм приземлює розмову. Аналітична ясність Аткіна та практичний погляд Бакери сходяться в одному: Рібера еволюціонує, бо мусить і – тому що може.
«Що далі?» для Рібера-дель-Дуеро – це не бюрократичне питання. Це перевірка реальністю.
Регіон не може розширюватися безкінечно – не після врожаю 2025 року, який став другим за величиною в історії Рібери. Ціни на виноград одразу знизилися. Попит не відповідав пропозиції. Більше виноградників не означає більше цінності. Наступний стратегічний крок – не зростання. Це дисципліна.
Карта ґрунтів давно назріла. Висота сама по собі не може пояснити різноманіття Рібери. Поки регіон класифікує виноградники за тим, чим вони є, а не за тим, скільки часу вино проводить у дубі, його найсильніші виробники залишаються обмеженими системою, що вимірює витримку замість походження. Великі регіони не ховають свої ґрунти за бюрократією – вони їх визначають.
Зрошення стає лінією поділу. У 2024 році ставки стали очевидними: вода визначатиме врожайність, але також ідентичність. Використане обережно, зрошення може зберегти баланс у крайні роки. Використане бездумно – воно стирає відмінності й прискорює одноманітність, тобто робить протилежне тому, чого потребує регіон.
Органічне виноградарство, колись примітка на полях, набрало критичної маси – 65 сертифікованих бодег і більше. Це не ідеологія. Це самозбереження. У такому мінливому кліматі здоров’я ґрунту – не тренд, а стратегія виживання.
Машинний збір проти ручного… це не питання романтики. Це питання сегментації. Регіон зрештою мусить вирішити, які вина можна збирати машиною, а які необхідно вручну, якщо він хоче зберегти свою цілісність на вершині.
Навіть технічні дискусії – massal селекції, клони на кшталт CL-179, CL-98, CL-261, змішані виноградники – говорять про глибшу істину: зміна клімату не винагороджує одноманітність. Генетичне й виноградарське різноманіття Рібери – не просто естетична деталь. Це конкурентна перевага. Її треба захищати, а не вирівнювати.
І є нове покоління – що набуло освіту за кордоном, стилістично гнучке, безстрашне. Їхні вина вже вказують на майбутнє, де чистота важливіша за екстракцію, форма важливіша за об’єм, а ясність важливіша за інтенсивність.
Наступний розділ історії не буде написаний гектарами чи врожайністю.
То де ж залишається Рібера-дель-Дуеро? Не в кризі. Не в перехідному стані. У визначенні.
Регіон рухається швидко – швидше, ніж його власна репутація, швидше, ніж багато хто ззовні усвідомлює. Він вчиться ставитися до сили як до матеріалу, а не як до повідомлення. Він заново відкриває своє різноманіття. Він переглядає зростання. Він переосмислює ідентичність через білі вина, кларети, старі виноградники та нові філософії. І він приймає покоління, яке не бачить конфлікту між повагою до традиції та її переосмисленням.
Я поставила Аткіну останнє запитання – єдине, що має значення, коли регіон стоїть на порозі наступного десятиліття.
Де ви бачите Ріберу через десять років?
Т.А.: «Якщо регіон зробить правильний вибір, на вершині. Справді – на вершині. Потенціал надзвичайний».
Від автора: Звичайно, потенціал – не гарантія. Але Рібера-дель-Дуеро виглядає як регіон, нарешті готовий його реалізувати. Рібера більше не визначається тим, чим була колись. Вона визначається тим, чим відмовляється залишатися.
І, можливо, це найзахопливіше: Рібера не стоїть на місці.
Ні на мить.
Досьє D+
*Вина Clarete – це традиційний стиль вина з Рібера-дель-Дуеро, який виглядає рожевим, але не є класичним «розе». Це співферментоване вино з червоних і білих сортів винограду, що має власну історичну категорію і відрізняється гастрономічним характером.
Походження: Clarete має давнє коріння в Іспанії. Його можна віднести до популярних колись іспанських вин. Ще до того, як Рібера-дель-Дуеро стала відомою завдяки червоним винам з Темпранільйо, місцеві жителі пили саме Clarete.
Виноград: Зазвичай це суміш червоних сортів (Темпранільйо, Гарнача, Бобаль) та білих (Альбільйо Майор тощо).
Технологія:
Цілі грона червоного й білого винограду тиснуть разом.
Коротка мацерація (1–2 дні), щоб отримати легкий колір.
Повільна ферментація у дубових чанах або нейтральних бочках.
Стиль:
Має рожевий відтінок, але більш структурований і серйозний, ніж класичне розе.
Свіжість і соковитість поєднуються з легкою танінністю.
Добре підходить до їжі, особливо до традиційних іспанських страв.
У Рібера-дель-Дуеро кажуть: «Не називайте Clarete розе. Воно рожеве, але це Clarete».
Приєднуйтесь до наших соцмереж
⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.
⇒ Кожен лайк сприймаємо як тост!
14.11.2025
05.11.2025
13.10.2025
