Англійський винний письменник і винороб Кріс Бойлінг (Chris Boiling) спеціально для D+ поділився враженнями від подорожі виноробнями Закарпаття, розкриваючи потенціал місцевих сортів винограду…

Мої пошуки менш відомих сортів винограду з величезним потенціалом приводять мене до Закарпатської області. Перетинаю річку Тиса потягом з Угорщини, щоб висловити свою підтримку українцям і дізнатися, чи можу я створити невеликий проєкт, щоб допомогти популяризувати українське вино, цей відносно невідомий регіон і його автохтони.

Закарпаття протягом останнього століття побувало під владою Угорщини, Румунії, Чехословаччини, Радянського Союзу та України.У радянські часи його називали «землею садів і виноградників», але більшість лоз викорчували під час антиалкогольної кампанії в середині 1980-х років.Отже, під час моєї першої зупинки я був радий знайти кілька виноградних лоз Bakator і Királyleányka, що збереглися з 1960-х років – це, можливо, одні з найстаріших сортів в Україні. Я також був у захваті від різноманітності винограду, що тут росте.У Sass K Winery, в маленькому селі Кідьос, я бачу резервуари з нержавіючої сталі, наповнені винами з традиційних сортів винограду Карпатського басейну: Királyleányka, Hárslevelű, CserszegiFűszeres, SzerémiZöld та Olaszrizling (Welschriesling). Я також помічаю танки з маркуванням Трамінер, Мускат, Шасла, Рислінг, Регент, Соляріс, Каберне Совіньйон і Сапераві.

У кількох інших виноробнях, які я відвідав під час своєї короткої екскурсії, я помітив бочки, наповнені шардоне, мерло та цвайгельтом, а також резервуари з написами Müller-Thurgau, Furmint і Zenit. Але найвидатнішим сюрпризом став Бакатор. У змішаному винограднику, де багато лоз були вражені ботрітисом, місцеві грона Bakator виявилися чистими і неушкодженими. Крім високої стійкості до хвороб, цей сорт дає вина з низьким вмістом алкоголю та хорошою кислотною структурою. Sass K Winery виробляє з нього свіже біле вино і планує використовувати сорт для виробництва класичних ігристих вин. «Цей сорт став дуже важливим для регіону»,  – каже винороб Крістіан Сасс. І це саме той виноград, на якому я пропоную зосередитись у нашому винному проєкті, що має на меті популяризувати рідкісні і недооцінені сорти винограду. Наразі портфоліо, яке планується запустити пізніше цього року, включає Kisi та Khikhvi з Грузії, Pearl of Victoria з Угорщини, Debine e Zezë з Албанії, Rumeni Plavec зі Словенії, Pugnitello з Італії та два стійких до хвороб (piwi) сорти – Muscaris і Souvignier Gris, вирощені в Австрії.

Крістіан, який виробляє вино разом зі своїм дідусем Карлом з 2011 року, каже, що ми можемо використати Бакатор зі старих лоз. Крістіан з родиною органічним методом обробляє 11 га. Більшість виноградних лоз розташовано над Кігьосом, на пагорбі Хазанезо, який Крістіан намагається перетворити на «крю» регіону, оскільки ґрунт специфічний – має вулканічну основу та верхній шар твердої глини. Поки ми блукаємо між кількома рядами і смакуємо ягоди, він каже, що рослини зараз менш продуктивні після кількох років літньої посухи. М’яка зима, кілька страшних моментів із морозами та градом, ще одне спекотне та посушливе літо – усе це негативно позначається на врожайності. Але якість винограду хороша. Саме коли я прибув, збирання врожаю призупинилося в очікуванні злив – опадів від буревію Борис, який у вересні спустошив великі території Польщі, Словаччини, Австрії, Італії та Румунії. Цікаво, що винороби в цьому регіоні, де вчувається угорський вплив, більше говорять про погоду, ніж про війну (принаймні в моїй компанії). Але війна даєься взнаки: за межами виноробні стоять свіжопофарбовані кошикові преси на випадок, якщо під час збору врожаю вимкнеться електроенергія. «Чотири дні тому ми не могли працювати, тому що не було електроенергії», – каже Крістіан. Зараз стало трохи легше», – заспокоює він мене. Після російського вторгнення у 2022 році виноробня Sass K Winery розливала свої вина, вручну відкачуючи їх із бочок і резервуарів, оскільки не було електроенергії. Їм також було важко дістати потрібні пляшки, і довелося помістити свій оранж, виготовлений з мускатного винограду, у пляшку, яку планували для ігристих вин. Винороб скаржиться, що з 2016 року в регіоні різко зросла якість, але зараз вона нівелювалася. «Це через війну?», – мені цікаво. Пояснює, що деякі виробники інвестують у резервуари з контрольованою температурою, а при цьому збільшують урожайність (або висаджують високоврожайні клони), щоб оплатити обладнання. Головною темою для розмов у виноробні є Királyleányka. Крістіан вітає мене келихом ігристого вина, виготовленого з цього стародавнього карпатського, або трансильванського сорту, природного кроссу Леанки та Kövérszőlő. За кордоном, в Угорщині, з нього виробляють свіжі легкі фруктові вина з тонкими ароматами та нотами, що нагадують цвіт винограду та цукор. Він рідко визріває в дубі. Крістіан каже мені, що колись ненавидів цей сорт, але зараз він йому подобається,  «тому що роблю з нього вінтажі з 2019 по 2024 рік, в тому числі ігристе».

Він не любить свіжу, легку та фруктову версію. Віддає перевагу витримці, і вважає, що воно може бути на піку через десять років, тому що «в ньому високий вміст алкоголю (в середньому 14%) та кислоти  (понад 7 г/л). В Угорщині мені сказали, що це гладке, легке вино з низькою кислотністю. Гаразд, але ця ділянка на вершині пагорба, глина дуже тверда, грона маленькі, а ягоди концентровані, дає інші результати». У цьому вінтажі Крістіан експериментував, роблячи вино трьома способами: пресування цілого грона та видалення плодоніжок – обидва ферментовані у використаному дубі – і з деяким контактом з мезгою, бродіння в резервуарі. Це бурштинове вино вже дев’ять днів стоїть на міхах, що є високим показником для Крістіана, який надає перевагу виготовленню чистих, простих вин за технологіями низького втручання. Три версії Királyleányka будуть змішані та залишені на осаді на кілька місяців. Для його білих вин характерна коротка витримка на осаді. Він каже мені, що пробує осад частіше, ніж вино, щоб переконатися в його здоров’ї. В іншому його виноробство дуже просте: спонтанне бродіння в бочках або резервуарах для білих, витримка на осаді протягом кількох місяців, освітлення бентонітом і фільтрація, якщо є залишки цукру. «Червоні сорти нефільтровані та неочищені, і я зазвичай не додаю сірку протягом восьми місяців, принаймні через яблучно-молочне бродіння», — коментує Крістіан. Натхненні експериментами Királyleányka, ми погоджуємось, що наш проєкт включатиме спресований Bakator з цілого грона, а також ферментований на шкірці та спільне бродіння приблизно з 5% надзвичайно рідкісного винограду Szerémi Zöld. Кінцеве вино буде сумішшю цих компонентів. Залишилось дочекатися.

Перебуваючи в цьому районі, я також відвідую невелику виноробню Parászka в Бене, селі в передгір’ї Карпат. Одна кімната сімейної виноробні напхана пластиковими діжками, картоном, і баками. Шумно булькає цьогорічний сік; температура в приміщенні регулюється за допомогою настінного кондиціонера. Інша кімната заповнена пластиковими резервуарами, в яких зберігається вино попередніх урожаїв. Тут немає блискучих резервуарів – нержавіюча сталь надто дорога для братів Гергеля та Ласло Параска, які очолювали виноробню після ранньої смерті свого батька Дьєрдя Параски. Більшу частину вина з їхніх 2,5 га виноградників продають туристам. Дегустації відбуваються у дуже старому підвалі, який збудували італійські військовополонені, захоплені австро-угорськими солдатами під час першої світової війни. Угорські предки Гергеля та Ласло продавали свій виноград державному виноробному заводу Budafoki у Будапешті, де він призначався для виробництва ігристих вин Törley. Їхнього прадіда було заслано до Сибіру, ​​а його виноградники знищені під час радянських репресій проти селян у 1920-1930-х роках. Коли він повернувся, зібрав трьох своїх синів і продиктував їм сімейні протоколи на 35 вин. Вони складають основу сімейних вин, які зараз продаються під маркою Parászka Pincészet. Ласло каже, що у їхній колекції близько 250 сортів винограду, і що виноробний регіон Берегсаш називають Токай-2 через схожий клімат і сорти. Він наливає мені пару свіжих білих вин — «Зеніт», потім «Фурмінт» і купаж червоного «Голубок-Аліберне». Обидва сорти виведені в науково-дослідному інституті вина і виноградарства в Одесі і мають у своєму родоводі Каберне Совіньон. В Україні Alibernet називають Odesa Black.

Розташований поруч, але на іншому кінці масштабу виробництва, знаходиться виноробня Cotnar. Раніше він виробляв 20 млн л вина. Зараз виробляє 1 млн л для внутрішнього ринку. Колись у цю напружену пору року в підвалі працювало 11 людей; тепер їх три. Ящики з виноградом Ізабелла складені поза межами виноробні в очікуванні прибуття «mashgichim», щоб їх можна було перетворити на кошерний виноградний сік. Виноробня є великою та промисловою, але вина, які я пробую з барріків у великій кімнаті для витримки в бочках, гарної якості. Це приємний сюрприз. Куштую «Шардоне», єдине біле, витримане в дереві, в французьких та українських бочках. Українські бочки – експеримент. Вино виглядає менш вишуканим і має гіркуватий смак. Також пробую «Мерло», «Каберне Совіньйон» і «Сапераві» з бочки з виноробом Верешом Гейзо. Вина тут комерційні, і, здається, увага зосереджена на міжнародних сортах винограду.

Іншим великим виробником в регіоні є Chateau Chizay. Я встигаю лише на гамбургер у їхньому ресторані, який я запив фурмінтом в техніці амбер. Мені сказали, що це їхнє найцікавіше вино. Потім – прощання з виноробами в резиденції одного із місцевих мерів. Гості привезли свій домашній алкоголь – вино, палинку та напрочуд гарний сидр, який виробник описує як «петнат з яблук».

Коли я повертаюся до Угорщини, відкриваю одну з пляшок вина, яку мені подарували. Це флагманський продукт Sass K Winery, Karlot – польовий купаж, що складається з Каберне Совіньйон, Каберне Фран і Мерло. Я згадую слова Крістіана: «Це наше найуспішніше вино, воно зазвичай отримує дуже високі бали на винних конкурсах. Багато хто дивується, як насправді каберне та мерло можуть бути такими якісними на Закарпатті. А відповідь дуже проста: дивовижний терруар і 60-річні виноградні лози».

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

• Bakator
• Chateau Chizay
• Chris Boiling
• Cotnar
• Parászka Pincészet
• Sass K. Winery
• Кріс Бойлінг