Gastronomy and Wine Portal

Ирина Дьяченкова

Anteprima Amarone – это ежегодное мероприятие, организованное и продвигаемое Консорциумом по защите вин Valpolicella в течение последних 15 лет.  Ежегодно в начале февраля в Верону на несколько дней собираются со всего мира работающие с вином профессионалы и журналисты, чтобы оценить винтаж, готовый к выходу на рынок.

Программа 2018 года, помимо круговой дегустации премьерного Amarone 2014 от более чем 70-ти виноделен региона и специальных дегустаций для экспертов, включала и новые проекты, которым дал старт Консорциумом в этом году, и которые также станут постоянными. 

Первым назову образовательный курс Valpolicella Education Program (VEP). Кандидаты из 13 стран, сдавшие экзамен после интенсивного обучения по программе VEP, получили не только широкий дегустационный опыт и сертификаты, подтверждающие их глубокие знания о регионе, его законодательстве в аспекте энологии и экономики, но и возможность участвовать в проектах Консорциума по всему миру, неся свои знания массовому потребителю.

Еще один профессиональный ивент, о котором хотелось бы рассказать, – «Саммит по устойчивому развитию в виноградарстве», Sustainable Winegrowing Summit (SWS). Sustainable Winegrowing Summit стал платформой для обмена опытом и мнениями международных экспертов, практикующих в своей деятельности принцип устойчивого развития. Выводы, которые можно сделать после выступления таких авторитетных спикеров, как Willi Klinger – Генеральный директор «Австрийский винный маркетинг», Президент Винной Академии Австрии; Andrea Sartori – Президент Консорциума Вальполичеллы; Carolyn O’Grady-Gold – Вице-президент Liquor Control Board of Ontario и других: устойчивое развитие в винной отрасли не ограничивается правилами органического или био-динамического виноградарства и виноделия, а выходит далеко за пределы виноградников, распространяясь на смежные сектора и ритейл. Во многих развитых странах уже проделана большая работа в этом направлении, созданы организации, объединения, программы, сертификационные органы, помогающие в этом плане виноградарям и виноделам, а большие торговые сети имеют выделенную позицию в штатном расписании – Sustainability Manager.

Как прокомментировала Ольга Буссинелло – директор Консорциума Вальполичеллы, эти два абсолютно инновационных проекта призваны стать мощными инструментами в коммуникации Вальполичеллы как региона, а также для демонстрации ценности его вин, производство которых осуществляется по принципам устойчивого развития, с уважением и бережным отношением ко всем ресурсам – природным и человеческим.

Консорциуму Вальполичеллы удалось на первом же саммите представить все многообразие опыта, проблематики и задач, вызвав активное обсуждение среди участников.

Амароне 2014 – рожденный в тяжелых условиях

2014 год был сложным для Вальполичеллы из-за погодных условий. В зимние месяцы здесь наблюдались температуры выше среднего, обильные осадки выпали в январе и феврале. Весна прошла без эксцессов, со стабильной, мягкой погодой, а вот лето выдалось холодным с интенсивными и частыми дождями. Такая погода вызвала множество проблем фитосанитарного характера, задержала вегетатацию и созревание винограда. Как известно, в дождливые годы ягоды получаются слишком крупными, на них образуется более тонкий слой воска, чем при нормальных погодных условиях, а кисти формируются мелкими. Плохая погода продолжалась и в начале сентября, но с середины месяца она улучшилась, что позволило собрать урожай сухим.

Если в хорошие годы для производства амароне отбирают 65% при максимальной урожайности 120 центнеров с гектара, то в тяжелые это количество сокращают до 40%. В 2014 для производства «короля Вальполичеллы» количество отборных ягод ограничили 35%, тем самым обеспечив абсолютное качество. И все же, некоторые производители, виноградники которых находятся в худших дренажных условиях и расположены в зонах с низкой интенсивностью воздушных масс, решили вообще не выпускать премиальные вина урожая 2014 года.

Те же, кто, невзирая на трудности, решил представить международным экспертам на  дегустации свои образцы амароне 2014 (было представлено 42 образца), продемонстрировал высокое мастерство энологов, создавших вина с более нежным и свежим профилем, по сравнению с присущим амароне хороших лет более сложным, глубоким характером.

Дегустационные заметки

Премьерный показ Амароне 2014

«Acinatic» Amarone della Valpolicella DOCG Classico, Accordini Stefano
Свежий профиль и приятный фруктовый баланс. Вино уже вполне готово к употреблению.

​«Albino Armani» Amarone della Valpolicella DOCG Classico, Albino Armani
Элегантное вино с прочным и строгим телом, классическими тонами вишни и более выраженными нотами трав.

Amarone della Valpolicella DOCG, Benanti
Интенсивный аромат вишневого джема, насыщенный и сбалансированный вкус.

«Gli Archi» Amarone della Valpolicella DOCG Classico, Corte Archi
В аромате красных фруктов проступают легкими намеками тона гумуса. Спелое, вкусное, хорошо сбалансированное.

«Alteo» Amarone della Valpolicella DOCG, Fasoli Gino
Очень красивое яркое вино с хорошим балансом спелости и легкости во вкусе.

Эксклюзивная дегустация, посвященная 50-летию Amarone 

Консорциумом по защите вин Вальполичеллы был выбран самый достойный способ отпраздновать 50-летие винодельческого региона – по личному приглашению директора Консорциума Ольги Буссинелло в одном из залов Палаццо делла Гран Гардиа в Вероне  3 февраля 2018 г. собрались более 70 винных журналистов со всего мира, чтобы вместе принять участие в эксклюзивной дегустации иконы региона – Amarone. Представленные образцы включали ретроспективу от 50-го года прошлого века и продемонстрировали развитие самого именитого вина Италии до нынешнего времени. 

1950 «Reserva del Nonno» Recioto Amarone della Valpolicella, Fratelli Bolla
Гранатово-кирпичый цвет, комплексный нос с доминирующими нотами кожи, сушеного инжира и трюфеля, теплый, все еще фруктовый вкус с бальзамическим послевкусием. Это 68-летнее вино до сих пор очень интересно.

1969 «Montresor» Recioto Amarone della Valpolicella, Cantine Giacomo Montresor
Год создания этого вина совпадает с годом рождения амароне. 49-летнее вино обладает  глубоким рубиново-гранатовым цветом. Нос – сушеный инжир, финики, специи. Сильное тело, во вкусе слива, кофе. Очень мощное, выразительное вино, вызывает ассоциации с  порто.

1983 Recioto Amarone della Valpolicella Classico Superiore, Santa Sofia
Это был супер-винтаж. Сладкая слива, чернослив, корица и мускатный орех.

1985 «Terre di Cariano» Amarone della Valpolicella Classico, Cecilia Beretta
Очень элегантное вино с нотами шоколада, специями, во вкусе слива и шелковица, ноты  сушеной вишни. Отличный баланс.

1997 Amarone della Valpolicella, Roccolo Grassi
Это единственный образец, который был декантирован перед подачей. Волшебный аромат, темные сливы и кожа, разогревшаяся на солнце. Вкус танинный, с нотами чистого шоколада, ванили и сливы, очень теплый и полный.

2004 Amarone della Valpolicella, Dal Forno Romano
Вино еще довольно молодое, танинное.  Черные сливы и вишни, кофе и шоколад, ноты земляники и в завершение – бальзамико.

2008 «Mater» Amarone della Valpolicella Riserva, Domini Veneti
Нос – табак, слива и сушеные травы.  Во вкусе земляника, пудра кокоса, шоколад, спелые вишни. Хорошая кислотность и танины обеспечивают потенциал.

2010 «Corte Vaona» Amarone della Valpolicella Classico, Novaia
Самый молодой образец, созданный в год, когда амароне получило статус DOCG. Черные вишни и сливы, шелковица, танины. Продолжительное послевкусие.

Ирина Дьяченкова Anteprima Amarone – это ежегодное мероприятие, организованное и продвигаемое Консорциумом по защите вин Valpolicella в течение последних 15 лет.  Ежегодно в начале февраля в Верону на несколько дней собираются со всего мира работающие с вином профессионалы и журналисты, чтобы оценить винтаж, готовый к выходу на рынок. Программа 2018 года, помимо круговой дегустации премьерного […]

Мария Канивец

Легкокрылое, игривое просекко, легко и непринужденно обгоняя своих престарелых конкурентов – шампанское и франчакорту, за последний год стремительно взлетело на вершину мирового успеха. Команда D+ последовала винной дорогой, побывав в с самом сердце Prosecco D.O.C.G., на флагманской винодельне престижного аппелласьона – Bellussi Spumanti S.R.L. и пообщалась с ее владельцем Enrico Martellozzo.

На вершине пирамиды
Чтобы понять все нюансы местности, куда забралась наша редакция, потребуется краткий исторический экскурс. Название Prosecco (Просекко) – происходит от небольшой деревни в провинции Гориция и одноименного сорта винограда. Чтобы избежать путаницы, в 2009 году было принято законодательное решение использовать название сорта Glera (Глера) – вместо Просекко, а применять последнее исключительно для названия вина. Впоследствии виноделы назвали это решение – маленькой революцией в мире игристых.

Параллельно прошла регламентация ряда винодельческих параметров и разделение границ Prosecco D.O.C.G. и Prosecco D.O.C., что сформировало пирамиду престижности аппелласьонов и обеспечило защиту наименования, контролируемого по происхождению. Сегодня сложно точно сказать, что именно стало катализатором процесса, но просекко с легким хлопком (возможно, в ладоши!) вырвалось из прежних границ и достигло невиданных ранее показателей успеха практически на всех континентах.

Глава Винного Дома Bellussi – Энрико Мартеллоццо (Enrico Martellozzo) выглядит так, как полагается выглядеть преуспевающему владельцу винодельни, выпускающей лидирующее в мире игристое: он – воплощение простой элегантности и образованности, уверенности и дружелюбия.

Признаюсь, Энрико Мартеллоццо великолепно смотрится на фоне своей суперсовременной винодельни Bellussi Spumanti S.R.L., которая была основана в Вальдоббьядене четырьмя крупными инвесторами в 1993 году. Конференц-зал винодельни уставлен продукцией Bellussi – словно сошедшей со своего рода фэшн-подиумов, а стены увешаны фотографиями владельца в компании с мировыми звездами. Он и сам – звезда, эталон современного винодела, выпускающего престижное вино.

Идеальную картину дополняют дочь и жена – обе красавицы и умницы. Первая – дипломированный сомелье – управляет еще одной винодельней компании, расположенной в Тоскане. Дочь – Франческа, представляющая уже четвертое поколение виноделов в роду, помогает отцу в вопросах маркетинга. Красивые люди, талантливо создающие красивое вино… Семья хранит воспоминания о прапрадеде, первым посадившем лозы в 1918 году и начавшем выпускать простые столовые вина.

Сегодня кредо Bellussi Spumanti S.R.L. – выпуск исключительно элегантных и престижных вин, где тонкость вкуса и изящество букета сочетается с изысканностью дизайна.

Не продается виноградник, но можно виноград продать!
Оборудованная по последнему слову техники винодельня Bellussi Spumanti S.R.L. расположена, согласно непреложному правилу высокого виноделия, в непосредственной близости от виноградников – в Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOCG и в двух шагах от престижного крю – зоны Superiore di Cartizze, занимающей вершину упомянутой уже пирамиды аппелласьонов. Чтобы лучше понять стиль вин  Bellussi, позволим себе чуть подробнее рассказать об этих сказочно красивых виноградниках. Эта удивительная местность расположена севернее русла реки Пьяве, между деревушкой Farra di Soligo на востоке и непосредственно городом Вальдоббьядене на западе. Здешние виноградники растут на холмах, развернувшихся амфитеатром к солнцу, причем на склонах под неимоверным углом – в 70 градусов. Разумеется, все работы здесь выполняются вручную, да и вручную работать здесь непросто. Скажу вам, непросто даже удержаться в горизонтальном положении в междурядьях. Словно лозы Просекко поймали звезду и требуют коленопреклонения! И, поверьте, они того стоят!

Замечу, что формирование лоз сорта Глера весьма необычно – они напоминают абрис сердца, словно рождены для покорения сердец любителей просекко. И многим их них уже по сто лет! Зачем сохраняют старые лозы, – спрашиваем мы Франческу. Оказывается, виноград со старых лоз в данном случае вовсе не утяжеляет игристое, но придает ему ту выразительную фруктовость и благородную сдержанную минеральность, которой отличается высококлассное просекко. Немаловажна и стабильность качества, которую не могут обеспечить участки с большим количеством молодых лоз.

Эта местность – одна из старейших винодельческих зон Венето, где климат обусловлен близостью гряды Доломитовых Альп, влияния озера Гарда и Венецианской лагуны. Усаженные лозами холмы расположены на высоте до 500 м над уровнем моря. И если вся территория Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOCG составляет около 7 тысяч га, то в зоне Картицце – всего 110 га. Говорят, что один гектар здешних лоз оценивается в миллион евро. Но это – слухи, так как реальных цен никто не слышал – ни сантиметр земли здесь не продается. Зато продается виноград.

Так сложилось, что производитель вина специализируется исключительно на своем этапе – вкладывая в дорогостоящее оборудование и высокие технологии, виноградари же сосредоточены на лозе и сложной в обработке земле. И тем, и другим забот хватает. И все коммерческие связи здесь строятся столетиями на личных и семейных отношениях – поверьте, чужому здешний виноград не продадут.

С другой стороны, такое разделение позволяет «Белусси» приобретать у постоянных, проверенных годами, поставщиков-виноградарей самый лучший материал для своих вин. Главный энолог компании Франческо Адами (Francesco Adami) проработал с просекко 35 лет и прекрасно знает, какое сырье, с какими кондициями нужно взять, чтобы создать то самое – исключительное, стильное и элегантное вино, которым сегодня гордится  Bellussi. Винодельня из года в год завоевывает самые престижные награды и сертификаты качества, которые подтверждают высокий уровень вин и соответствие международным стандартам.

Ежегодное производство предприятия достигает 1,8 млн бутылок, 70% достается счастливчикам-итальянцам, остальные 30% экспортируются в более 40 стран. Имя Bellussi хорошо известно в родной стране, так как численность клиентской базы превышает 16 тысяч покупателей. И это, несмотря на то, что Bellussi Spumanti S.R.L. не работает с конечным потребителем и продукция реализуется преимущественно без посредников, в B2B формате, контактируя с ресторанами, отелями, барами. Правда, пять лет назад один из брендов Bellussi Valdobbiadene был запущен в реализацию через сеть супермаркетов, которая продемонстрировала особую лояльность к имени продукта.

Bellussi Spumanti S.R.L. отличает от многих других производителей этой зоны современность и инновационность,  лидирующие позиции на рынке просекко и особый, тонкий стиль вин.

Команде D+ удалось не только продегустировать основную линейку просекко, но и получить восхитительный опыт, – протестировав виноматериал  просекко на всех этапах производства – прямо из акратофоров.

Просекко – золотой ключик Италии
Компания производит игристые и тихие, белые и красные вина, которые делятся на четыре брендовые линейки: Bellussi Valdobbiadene (создано первым), Belcanto, Belpoggio Montalcino и Lido 1932. При этом производство Prosecco D.O.C.G составляет 60% от общего объема, а карта экспорта простирается от Европы до США.

Belcanto считается топовой винной коллекцией игристых, релевантной понятию французского сru. Для этого бренда используется виноград из зоны Cartizze. Сбор урожая для создания вин Belcanto происходит раньше остальных территорий (как правило, на 10 дней) из-за ускоренного созревания плодов. Зрелость винограда этой зоны придает винам насыщенный фруктовый букет и богатый аромат.

Релизом, которым уже восхищены многие клиенты, стало Bellussi Cuvee Prestige VSQ (very special quality) 2015, выпущенное в объемах бутылок 0,75 и 1,5 л. Для вина используется виноград Пино Нуар, выращенный на холмах Oltrepo Pavese. Вино демонстрирует сложный рисунок тонких пузырьков и свежий вкус, сбалансированный аромат, ажурно дополненный цветочными нотами.

К слову, Энрико Мартеллоццо сообщил нам, что уже подготовлена партия Bellussi Cuvee Prestige для отправки в Украину. Кстати, компания сегодня намерена наращивать экспорт до 40% всего объема производства. И вот что примечательно: среди европейских стран-импортеров продукции Bellussi лидирующее место занимает, представьте себе, Франция. И если удивительным кажется тот факт, что просекко победно движется по планете, обгоняя в продажах Шампань, то завоевание сердец французов – особая история. Энрико Мартеллоццо объясняет этот феномен просто: «Prosecco has the key».  Золотой ключик открывает сердца любителей просекко во всем мире.

Благодаря эксклюзивному дистриб’ютору – компании «Вайн-Холл», прекрасным Prosecco Bellussi Spumanti S.R.L. можно наслаждаться и в Украине. Приобрести Prosecco можно в сети фирменных магазинов «Вина Мира». Просекко – одна из важных составляющих итальянской философии о жизни. Без него “dolce far niente” (счастливое безделье) не было бы таким прекрасным!

Мария Канивец Легкокрылое, игривое просекко, легко и непринужденно обгоняя своих престарелых конкурентов – шампанское и франчакорту, за последний год стремительно взлетело на вершину мирового успеха. Команда D+ последовала винной дорогой, побывав в с самом сердце Prosecco D.O.C.G., на флагманской винодельне престижного аппелласьона – Bellussi Spumanti S.R.L. и пообщалась с ее владельцем Enrico Martellozzo. На вершине […]

Сира — красный сорт винограда, словно драгоценный камень, сверкающий множеством граней, на разных континентах его называют по-разному: в Австралии и Америке — Шираз (Shiraz), в Европе — Сира (Syrah), ряд альтернативных региональных названий этот сорт имеет во Франции, Италии.

Многолики и вина из сорта Сира (Шираз), однако согласно общей характеристике, из этого сорта получается интенсивное вино, тёмно-фиолетового цвета, плотной текстуры, насыщенное, часто высокоалкогольное. Ароматы: ближе к специям, с выраженными нотами шоколада и чёрного перца.

Франция является крупнейшим производителем вин сорта Сира (Шираз) — высажено более 68 500 га виноградников.

Австралия — 42 675 га

Испания — 20 000 га

Аргентина — 12 810 га

Южная Африка — 10 136 га

США — 9 197 га

Италия — 6 739 га

Чили — 6 027 га

Португалия — 3 501 га

Алжир — 1 510 га

Для оценки была использована 100-балльная система, результаты представлены в таблице. 

Сира — красный сорт винограда, словно драгоценный камень, сверкающий множеством граней, на разных континентах его называют по-разному: в Австралии и Америке — Шираз (Shiraz), в Европе — Сира (Syrah), ряд альтернативных региональных названий этот сорт имеет во Франции, Италии. Многолики и вина из сорта Сира (Шираз), однако согласно общей характеристике, из этого сорта получается интенсивное вино, тёмно-фиолетового цвета, плотной текстуры, насыщенное, часто высокоалкогольное. Ароматы: ближе к специям, […]

Как однажды выразился сам Поль Понталье: «лучший способ описать вино – это молчать». Но невозможно молчать, когда ты пробуешь вина «Шато Марго»! Ла Мот – именно так в древних рукописях называли замок XII века, сооруженный в коммуне Марго нынешнего аппелласьона Верхний Медок (Haut Mеdoc), Бордо. А уже к XVII веку усадьба, завоевавшая всемирную славу под […]

Презентацию, которая включала и дегустацию вин, провел главный винодел и генеральный директор «Шато Мухрани» Патрик Хоннеф.

Презентация Chateau Mukhrani, состоявшаяся в Посольстве Грузии и при его поддержке, стала одним из наиболее ярких винных событий начала лета в столице. Вступительное слово произнес Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Михеил Уклеба, подчеркнувший важность украинского рынка и партнерских отношений для Грузии: несмотря на кризис, торговый оборот между странами составил 515 млн долларов США, украинский рынок и поток туристов стабильно входят в пятерку ведущих в Грузии.

Далее Александр Щуровский, генеральный директор компании «Маруся Бевереджиз Юкрейн», представил главного винодела и генерального директора Chateau Mukhrani Патрика Хоннефа. Винодел немецкого происхождения, получивший образование в сфере менеджмента, а затем в области виноделия и проработавший 10 лет в престижных шато Бордо, получил предложение возглавить производство в 2009 году. Побывав в Грузии, он был вдохновлен древнейшими винодельческими традициями и разнообразием автохтонных сортов винограда, в которых усмотрел подлинное богатство региона – и вскоре Патрик гармонично объединил в своих руках производство и управление компанией. 

«Меня привлекает работа с многообразием сортов. Во Франции ты работаешь фактически «на всем готовом» и твоя задача – поддерживать уровень. А здесь мы ставим высокие цели и добиваемся их. Это интересно, виноделие – это наша подлинная страсть», – поделился  мыслями господин Хоннеф. –  «Открывать эти сорта – это фантастическая работа». Благодаря ей сегодня можно узнать вкус таких древних картлийских сортов, как Шавкапито и Тавквери. По сути, поиск и возрождение лоз стало специализацией Chateau Mukhrani, чем винодел неимоверно горд. «Наша задача – донести сегодня до мира, что Грузия вернулась в виноделие всерьез и надолго», –  считает он, и его вина – яркое и убедительное тому доказательство.

Первым образцом дегустации стало легкое, цветочное белое «Горули Мцване» 2014 года, оно оказалось долгоиграющим и красиво раскрывающимся в бокале. Далее последовала «антитеза» Горули Мцване – «Ркацители» 2011 года. Мощное, взрывное и при этом упоительное, оно также порадовало красивым развитием. Третий образец – розе из старинного сорта Тавквери, возрожденного в 2004 году. В 2015 году линейка вин пополнится еще и красным, а пока можно лишь предвкушать его, наслаждаясь игрой ароматов красных ягод с яркой клубничной доминантой. «Саперави» 2012 года продемонстрировало элегантность, богатый аромат с тонами черной смородины и шелковицы, сбалансированный вкус. 25% вина выдержано в барриках из французского, американского, кавказского дуба в течение 18 месяцев. 

Интересно (и обидно!), что, поскольку в Грузии нет традиции долго хранить вина в погребе, никто сегодня по-прежнему не знает истинного потенциала даже самого знаменитого из грузинских сортов – Саперави. Чтобы исправить этот недочет, в возрожденном Chateau Mukhrani создана библиотека вин разных лет, которые со временем будет интересно сравнить по вертикали. Предвкушая открытия будущего, Патрик суммирует свои текущие наблюдения за Саперави: со временем у этого сорта развивается очень привлекательный оттенок малины.  

После сортового вина на дегустацию поступил купаж Саперави – Каберне Совиньон  (60% и 40% соответственно). Здесь ароматика черных ягод, присущая Саперави, поддержана структурой международного сорта и обернута в яркие тона пряных трав. Затем последовал  Reserve du Prince, топовое вино Chateau Mukhrani из 100% Саперави, богатое оттенками пряностей, ежевики, черной смородины, воплощение элегантности и убедительное свидетельство высокого уровня сегодняшнего грузинского виноделия.  При этом компания не останавливается на достигнутом и, помимо ручного сбора ягод, строгой сортировки, щепетильного производства на новейшем оборудовании, Chateau Mukhrani делает шаги в направлении биодинамики: 15 га виноградников уже получили органическую сертификацию.  

Возрождается и само Шато, которое в начале существования в компании полностью лежало в руинах. Сегодня восстановлены погреба, завершается отделка внутренних помещений, работает ресторан, который, в свою очередь, занят возрождением аутентичных грузинских блюд. Это место уже полюбилось грузинам настолько, что они приезжают сюда не только дегустировать вина, кататься на лошадях и проводить конференции, но и с размахом празднуют в замке свадьбы. 

Претерпел изменения и бутик Chateau Mukhrani в центре Тбилиси: теперь он работает как винный бар, где можно дегустировать вина в сочетании с закусками, послушать музыку, приобрести в качестве вкусного сувенира фирменный шоколад с винными начинками или чачей.

Презентацию, которая включала и дегустацию вин, провел главный винодел и генеральный директор «Шато Мухрани» Патрик Хоннеф. Презентация Chateau Mukhrani, состоявшаяся в Посольстве Грузии и при его поддержке, стала одним из наиболее ярких винных событий начала лета в столице. Вступительное слово произнес Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Михеил Уклеба, подчеркнувший важность украинского рынка и […]

Автор: Евгения Николайчук

Всего 358 человек в мире имеют право ставить после своего имени заветные буквы MW. Всего две буквы, которые делят жизнь на «до» и «после». Годы учебы, сложнейшие экзамены, научное исследование и надежда… Надежда получить MW, или Master of Wine – наивысший титул в винном мире!

На сегодняшний день сумма этих единиц равна 358. Дело в том, что сам Институт не является традиционным в нашем понимании учебным заведением. Здесь нет ежедневных пар, лекций, лабораторных работ и зачетов. А студенты Института во время сдачи экзаменов могут полагаться лишь на знания, полученные в процессе самостоятельной подготовки.

Всего 5 человек в 2016 году сдали все необходимые экзамены и получили титул Master of Wine. Годом ранее, в 2015, рекордные 19 человек сумели пройти этот путь. Но все равно, процент успешных сдач колеблется в пределах 10%. Подумайте только! Десятая часть из сотен студентов, представляющих 25 стран мира! Попытки сдать экзамен и получить титул часто растягиваются не просто на года, а на десятилетия. Многие признаются, что даже впадали по этому поводу в глубокую депрессию.

Почему же так сложно? Как все происходит? И кто они (*с придыханием) Masters of Wine?

История и факты:

Лондон. 1953 год. Впервые 21 кандидат пишет экзамен на звание Master of Wine. 5 теоретических вопросов и практическое задание – анализ 3 образцов вина. Как отражение того времени, один из образцов, который необходимо описать, провокационный – «с ошибкой». 6 человек получили проходной балл и, соответственно, звание. Исключительно мужчины. Еще 2 года спустя Institute of Masters of Wine официально заявляет о своем формировании.  Только в 1970 году первая женщина получит свой титул, а еще 45 лет спустя, в 2015 году, среди 19 вновь испеченных Мастеров, большинство – представительницы слабого пола.

Изначально квалификация была актуальна лишь для Великобритании, и только в 1988 году свое звание получил первый специалист за пределами Соединенного Королевства. Сегодня Институт и его выпускники имеют огромное влияние по всему миру. Что интересно: в традиционных винопроизводящих странах выпускников, гордо носящих престижнейший титул, не так уж и много. Во Франции их всего тринадцать, в Испании – один, а в Италии – и того нет! Дело в том, что до 1984 года экзамены были доступны лишь представителям сферы торговли. И Дженсис Робинсон, известнейшая журналистка и винный критик, стала первой, кто удостоился чести получить звание, не работая в продажах.

Внимательно изучая биографии выпускников, сегодня среди них  можно найти и достаточное количество виноделов, и журналистов, и преподавателей, и писателей. Но, по-прежнему, больше всего Институт  востребован среди байеров, импортеров и дистрибьюторов. Многие крупнейшие сети супермаркетов в той же Британии стремятся иметь у себя в штате специалистов такого высокого уровня. Например, Waitrose активно позиционирует себя как супермаркет, в котором работает самое большое количество Master of Wine. Престижнейший дистрибьютор вин и крепкого алкоголя Berry Bros. & Rudd также в своем штате имеет несколько представителей Института. Аукционный дом Christie’s в свое время сотрудничал с Майклом Броадбентом, одним из самых ярких представителей этого звания.

Институт сегодня – это по-настоящему интернациональная организация, которая стремится развиваться за пределами традиционных для себя стран. В последние годы титулы все чаще получают представители стран Азии, что, собственно, в целом отражает тренд роста и популярности вина на этих рынках.

Учебная программа и правила Института

Согласно официальному определению Института, Master of Wine – это тот, кто в результате строгого экзаменационного процесса продемонстрировал доскональное знание всех аспектов вина и умение четко излагать свои мысли. Это тот, кто будет активно поощрять других в погоне за знаниями, и стремиться объединять винные сообщества вместе.

Кандидат на поступление в Институт должен обладать квалификацией WSET Diploma level (Wine & Spirit Education Trust), или же соответствующей ей по уровню знаний и компетенций другой винной квалификацией иных авторитетных учебных заведений мира. Кроме этого, он должен иметь минимум три года опыта работы в винной индустрии и заручиться поддержкой в виде официального письма от уже существующего Master of Wine, или любого другого выдающегося представителя винного мира.

Институт не один раз акцентирует внимание, что саморегулируемая учебная программа призвана лишь помочь подготовиться к экзамену и длится минимум 3 года. Охватить весь тот объем знаний, который необходим для успешного результата, исключительно ответственность сдающего. В процессе обучения в распоряжении студента есть наставник из числа действующих Master of Wine, который подсказывает и направляет. Есть возможность посещать мастер-классы и участвовать в образовательных поездках.

Собственно, весь период обучения разделен на 3 ступени. В конце первой и второй ступени сдаются письменные и практические экзамены. Что интересно, на слепой дегустации важно уметь досконально не только описывать вина, а еще и предположить метод производства и обосновать свое мнение. А вот целью третьей является исследование на актуальную для сферы тему, которую, впрочем, студент выбирает сам. Это может быть экономический, или маркетинговый анализ, внедрение новых винодельческих практик, или исследования влияния кризиса, социологический, или философский аспект вина. Круг тем очень разнообразен и Master of Wine обязан быть человеком с широким кругозором.

Раньше ни количество попыток сдать экзамен, ни длительность пребывания в качестве студента не были ограничены правилами. И так как процент прохождения катастрофически мал, огромное количество людей навечно «зависали» в статусе учащихся Института. Чтоб как-то изменить эту ситуацию, руководство организации в прошлом году ввело ограничения и на количество попыток, и на длительность обучения.

Отказаться от титула
За 60-летнюю историю Института около 20 человек отказались от статуса Master of Wine. Огромное количество потраченного времени и средств. Казалось бы, как можно отказаться от титула? Не просто титула, даже, скорее, от мечты. Дело в том, что после попадания в «клуб избранных» все его члены платят ежегодные взносы. Суммы скорее символические, по сравнению со стоимостью обучения. Но среди MW есть те, кто выходит на пенсию и престижный статус им уже ни к чему. Соответственно, зачем платить?

Впрочем, есть в истории Института и скандальные истории. В 2012 году Панчо Кампо из Испании отказался от  своего титула после обнародования скандального расследования, уличавшего его в том, что он брал деньги от испанских виноделен за то, чтоб он «помог наладить связи» с Джеем Миллером, на тот момент региональным представителем авторитетного издания Robert’s Parker Wine Advocate. Институт расценил подобное поведение, как неподобающее, и как раз на неделе, когда должен был собраться Совет, чтобы решить его судьбу внутри организации, Панчо написал добровольный отказ от титула, мотивировав это тем, что «сейчас больше занимается организацией спортивных и музыкальных мероприятий, чем вином». Совпадение?

Что дает статус Master of Wine?
Престиж. Элитарность. Полезные знакомства и общение с сильными винного мира сего. Также обладателям титула положено множество скидок, предложений от спонсоров и бесплатные подписки на полезные интернет ресурсы. Но будет ли человек учиться несколько лет и тратить тысячи долларов на обучение ради скидок? Конечно, нет. Многие отмечают, что этот путь для них в некотором роде испытание себя. Понять, что я могу и могу ли. Способ заявить о себе на весь мир.

Многие ругают Институт и говорят, что он слишком консервативен, что не развивается и не идет в ногу со временем. Говорят, что Институт вкладывает мало усилий в маркетинг,  продвижение титула и что в мире есть стереотип, что Master of Wine «это то же самое, что сомелье». Что критерии оценки экзаменационных работ слишком неоднозначны и  низкий процент успешных сдач удерживается искусственно, дабы поддерживать имидж эксклюзивности, избранности и элитарности. Но, однозначно, никто не будет спорить, что за буквами MW скрывается безумный труд, неординарные знания и успех!

МНЕНИЕ:

Татьяна Пахмутова
Имеет квалификацию WSET Diploma. Владелец эногастрономического паба «Vine» в Лондоне, журналист, консультант. Проживает в Англии. Планирует поступать в Institute of Masters of Wine.

Идея пойти учиться на Master of Wine меня преследует уже последние лет 7-8. По большому счету, сразу же после переезда в Великобританию я связалась с ними, узнала, что для этого нужно. Здесь я выяснила, что для поступления в Институт необходимо получить диплом школы Wine & Spirit Education Trust (WSET), куда я и пошла учиться. А недавно окончив, получила квалификацию WSET Diploma Level.

Момент поступления в Институт, мне кажется, не такой страшный, как сам процесс обучения. Это выглядит следующим образом: изначально ты пишешь заявление о том, кто ты. Также необходимо предоставить рекомендательное письмо от уважаемого члена винного сообщества. И только потом экзамен. Предварительно я проходила подготовительный курс в Испании, который целенаправленно проводился для желающих поступать в Институт. Здесь рассказывали, как правильно сделать эссе, то есть теоретическую часть экзамена, и как писать дегустационные заметки. Большой акцент делался на то, как анализировать вино и на необходимости делать выводы во время дегустации, а не просто приводить констатацию факта.

Сам вступительный экзамен проходит в онлайн формате: на экране появляется вопрос, на который ты должен ответить. У тебя ровно один час. Кроме этого, есть еще и практическая часть. Тебе заранее выдают список вин, который необходимо продегустировать и отправить свои заметки на проверку. Обычно экзамены происходят летом, в июле. И только после того, как ты получаешь положительный ответ о поступлении,  оплачивается первый взнос.

Мне кажется, чтобы качественно подготовиться к экзаменам на Master of Wine, совсем не лишним было бы какое-то время поработать на винодельне. Обычных дегустаций может не хватить. Обязательно нужно видеть процесс. Чтобы сдать экзамен, нужно разбираться во всех аспектах, связанных с вином. И не просто разбираться, а уметь анализировать очень глубоко и знать в мельчайших деталях.

Думаю, что в Институт люди идут по разным причинам. Однако, наверное, те, для кого цель – лишь титул как таковой,  обречены на провал: именно среди них самый большой процент бросающих учебу, или заваливающих экзамены. Пройти такой огромный путь лишь ради звания? Уверена, он того не стоит.

В Институте часто смотрят, откуда ты родом и, к каким профессиональным кругам  близок. И эта тема достаточно часто обсуждается в кулуарах. Говорят, что знакомства, или родственные связи с определенными людьми могут помочь тебе быстрее сдать экзамен. Но это так, сплетни.

Обучение на Master of Wine – удовольствие не из дешевых. Но если ты успешен и талантлив, пишешь, например, статьи, или у тебя блог и ты активен в социальной среде, то, возможно, есть шанс найти себе спонсора. На самом деле, очень многие студенты учатся за спонсорские, а не собственные средства.

В Великобритании самое большое количество Master of Wine, больше 200 человек. Рынок устоявшийся и конкуренция здесь огромная. Обладая неплохим опытом, можно пойти, например, работать байером на зарплату в среднем от 40 до 80 тысяч фунтов в год. Что очень неплохо. Для сравнения, заработок сомелье в Лондоне около 25 тысяч. На новом рынке,  где владельцев титула мало, или почти нет, заработать благодаря титулу, наверное, значительно легче. Тебя ожидают беспрерывные консультации, мастер-классы, поездки, если же ты, конечно, готов к круглосуточной работе и путешествиям.

Я еще не поступила, но думаю, что вполне готова отложить часть своих дел и проектов в сторону, чтоб сконцентрироваться в будущем на учебе, когда стану студенткой. В мечтах – получить титул где-то за 5 лет. По-крайней мере, я была бы очень рада именно такому сроку.

Федерика Зангирелла
Вице-президент UK Sommelier Association, директор учебных программ

О британских системах винного образования: UK Sommelier Association, WSET, Master of Wine

«Наша система преподавания основана на дидактической системе Итальянской ассоциации сомелье, которой  уже 51 год. ASI разработала ее вместе с университетами, сделав акцент на сочетания гастрономии и вин. В курс входят 3 части. Первая – энология и винификация, плюс  сенсорный анализ вина, что очень важно для сомелье. Вторая – вина разных стран. Изучение проходит на трех уровнях. Детально разбираются Италия и Франция, но курс охватывает все винодельческие регионы, даже самые новые, потому как в Лондоне можно найти все. Третья – wine and food pairing, сочетания еды и вина. Еда делится на «семейства» и за пять занятий мы охватываем их все. Здесь мы придерживаемся теории оппозиции еды и вина – поиска противоположных ощущений, чтобы достичь гармонии. Это любимая часть у студентов. Для оценки сочетаний мы предлагаем использовать специальную графику, так что процесс оценки сочетаний превращается скорее в игру, чем инструмент. На последнем занятии мы дегустируем сочетания – берем самые сложные и ищем совершенные пары. Продолжительность занятий 5 месяцев, по разу в неделю, по 4 часа. На каждом занятии мы дегустируем по 6 вин, чтобы применить на практике полученные теоретические знания. Наша программа отличается от других тем, у нас есть курс по саке – популярность саке в Лондоне сумасшедшая. Мы дегустируем по 12-13 видов – такого больше ни у кого нет. Экзамен в нашей школе состоит из устной и письменной частей, он довольно сложный и на подготовку к нему отводится еще месяц. Те, кто успешно его прошел, получают международный диплом Итальянской ассоциации сомелье.

Преподавание в Лондоне началось 15 лет назад, но сначала учили по-итальянски и только итальянцев, однако с 2013 года перешли на английский язык. За это время выпустилось около 500 сомелье, по 60-70 человек в год. Сегодня итальянцев по-прежнему много, но у нас есть студенты со всего мира, и все больше иностранцев: из Испании, Португалии, Восточной Европы, Азии.  Поступают и 4-5 человек в год русскоязычных, они очень увлеченные, что нас радует. А вот англичан не так много, мне кажется, они предпочитают систему WSET, что более традиционно для них. Но в ней не преподается сервис и пейринг так, как у нас. Поэтому те, кто хочет больше разобраться в деле сомелье, приходят к нам уже после обучения по WSET.

В сравнении с нашей, программа обучения Мастеров Вина гораздо продолжительнее и больше сфокусирована на винах мира, терруарах. Тогда как мы – на сенсорном анализе. При этом у нас не требуется угадывать по аромату происхождение вина. Это важно для конкурсов, но не на каждый день. Наша цель – развить страсть к вину. При этом у нас преподают Мастера Вина: Дэвид Берд преподает энологию, Питер МакКомби из Новой Зеландии – вина Нового света. Еще один наш известный преподаватель – Кристофер Купер, журналист и сомелье. Преподавательский состав у нас высочайшей квалификации.

К нам приходят обучаться как профессионалы, так и любители вина – курс общий для всех. У нас дружелюбная атмосфера, где всем рады, но экзамен при этом строгий, хотя и «подъемный». Нам нравится, когда в студентах развивается настоящая страсть к вину».

Фото: www.mastersofwine.org, www.mastersofwine.org, www.austrianwine.com, www.firenzeclub.com, www.decanter.com

Автор: Евгения Николайчук Всего 358 человек в мире имеют право ставить после своего имени заветные буквы MW. Всего две буквы, которые делят жизнь на «до» и «после». Годы учебы, сложнейшие экзамены, научное исследование и надежда… Надежда получить MW, или Master of Wine – наивысший титул в винном мире! На сегодняшний день сумма этих единиц равна 358. Дело в том, что сам […]

Экологическая стратегия шотланского виски (The Scottish Whisky Environmental Strategy)  была запущена в 2009 году и стала первой инициативой подобного рода, которая полностью охватывает производство в Шотландии. Сегодня Ассоциация шотландского виски (SWA) развивает и обновляет этапы в этом направлении, чтобы развивать мощности и бизнес-процессы.

Так как виски производится в основном с использованием трех ключевых компонентов – вода, зерновые и дрожжи, –  отрасль приняла решение, что каждая вискикурня должна быть более эффективна в использовании этих видов сырья, чтобы максимально снизить воздействие на окружающую среду. Стратегия предполагает ряд задач, которые рассчитаны до  2020 и 2050 годов, в том числе сокращение зависимости от ископаемых, некоторых видов топлива, при этом около 80% неископаемого топлива будет использоваться до 2050 года.
Также к 2020 году предполагается на 10% экономичнее использовать водные ресурсы в производственных процессах на винокурнях. К этому же периоду планируется решить ключевой вопрос – упаковки продукта: на 100% будет доведена вторичная переработка.
"Создание хорошего виски зависит от качества ингредиентов, а они, в свою очередь, зависят от нашей окружающей среды. Отрадно видеть признание этого в обновленной стратегии SWA, которая является прекрасным примером взаимодействия между окружающей средой и экономикой ", – прокомментировала планы Секретарь кабинета министров Шотландии по вопросам окружающей среды, изменению климата и земельной реформы Розанна Каннингем.
Фото: www.heraldscotland.com

Экологическая стратегия шотланского виски (The Scottish Whisky Environmental Strategy)  была запущена в 2009 году и стала первой инициативой подобного рода, которая полностью охватывает производство в Шотландии. Сегодня Ассоциация шотландского виски (SWA) развивает и обновляет этапы в этом направлении, чтобы развивать мощности и бизнес-процессы. Так как виски производится в основном с использованием трех ключевых компонентов – […]

Начну по-шекспировски: нет повести печальнее на свете, чем повесть об Аль Бано и Ромине Пауэр.

Наверняка, большинство помнит: у самой популярной пары итальянской эстрады, прославившейся хитом «Феличита», что, как известно, означает «счастье», несколько лет тому назад, во время гастролей, случилась беда – без вести пропала дочь-подросток. Пережить такое и продолжать жить творчеством – сложно. Неудивительно, что семья распалась, распался и некогда бешено популярный музыкальный дуэт. Ромина потеряла интерес к жизни, но Аль Бано попытался выйти из психологического кризиса, отыскав отголосок прошлого счастья в новом призвании – виноделии: Felicita e un bicchiere di vino Con un panino la felicita.

На самом деле, заметьте: в виноделие, как на покой, уходят многие творческие люди. Это вроде возвращения к истокам, и в весьма приятной форме. Аль Бано, по паспорту Альбано Карризи, рассказывает, что виноделием он обещал заняться еще на заре своей карьеры: «я вернусь» пообещал он отцу дону Кармело. И вернулся. А первое же вино назвал в его честь. То ли талантливые люди таки талантливы во всем, то ли это любовь к вину и лозе у итальянцев в крови, но у Аль Бано все получилось более чем достойно.

Впрочем, этот человек никогда не позволял судьбе брать над собой верх «я буду проблемой для своих проблем», – оптимистично заявлял он. Популярности Антинори Альбано не достиг и по-прежнему более известен под своим сценическим псевдонимом как композитор-исполнитель, нежели как производитель напитков. Впрочем, его вина и крем-ликеры продаются очень даже неплохо, единственное «но» – круг покупателей ограничен определенным возрастным цензом.

Tenute Albano Carrisi размещена на родине Альбано в Апулии. А точнее, вблизи городка Челлино-Сан-Марко в районе Куртиптриззи. Апулия весьма любопытный регион – он второй по площади виноградников (первый – Сицилия), однако долгое время его вина оставались низкокачественными и были хороши разве что в вермутах.

Так обстояли дела до 70-х годов, а потом пошел резкий подъем. И первое вино Аль Бано Карризи, выпущенное в 1973 году (это было посвященное отцу красное Don Carmelo, а позже появился также белый вариант из Шардонне), оказалось ровесником момента обновления региона. Здесь стали вводить первые DOC, отказались от посадки alberello (лоза формируется в виде деревца), перейдя к традиционной подвязке, и в регион потянулись энологи и виноделы со всей Италии. Так, в конце 90-х семейство Антинори приобрело здесь две тенуты.

Стоит заметить, что сортовой фонд региона – достаточно разнообразен, но все эксперты сходятся в едином мнении, что наиболее интересные местные сорта – это Негроамаро и Примитиво. Не знаю, как это было тогда, но сейчас в пропорции 85% на 15% они составляют то самое красное именное Don Carmelo.

Сегодня в ассортименте тенуты – 11 тихих вин и одно спуманте. В год здесь производится порядка 350 тыс. бутылок. Площадь виноградников – 65га, а возраст лоз – 40-75 лет. Чтобы понять характер этих вин, необходимо понимать терруарные особенности местности. Поместье расположено между двух морей – Ионического и Адриатического. Виноградники лежат на равнинах, где почвы преимущественно вулканические и гранитные с глинистыми и меловыми слоями. На них произрастают, помимо уже упомянутых сортов, Мальвазия Неро, Алеатико, который идет на производство пассито, Пино Неро, используемый для изготовления брюта (в купаже с Шардонне) и Совиньон Блан.

Самое известное вино поместья – это Platon из Негроамаро (50%) и Примитиво (50%). Вино выдерживается 10 месяцев в новых дубовых бочках. Кстати, названия вин звучат для нашего уха весьма любопытно, например, Taras (100% Примитиво). Еще одно известно вино – Felicita в белом (70% Совиньон Блан, 30% Шардонне) и красном (100% Примитиво) исполнении. Felicita Puglia Bianco IGP выдерживается в танках из нержавеющей стали (кстати, виноград для этого вина культивируют по старинной схеме alberello), а Felicitа Salento Rosso IGP проводит 10 месяцев в дубе.

В основном все напитки тенуты относятся к категории IGP Salento (это самый южный район Апулии, расположенный на «каблуке сапога»), кроме одного вина – Salice Salentino DOP. Названное по зоне производства с защищенным наименованием по происхождению, оно изготавливается на 85% из Негроамаро, остальные 15% – Мальвазия Неро.

Помимо вин, Tenute Albano Carrisi производит также граппу Luna (из Примитиво) и оливковое масло. Для Апулии туризм является важной бюджетообразующей отраслью. И в этот процесс – пополнения собственного бюджета и регионального – включился и Аль Бано. Его усадьба стала одной из популярных туристических точек. Помимо ресторана, где подаются блюда апулийской кухни в сопровождении местных вин, здесь построен отель, названный «Домом для влюбленных». А вина под его именем можно встретить во всех туристических объектах, в том числе, в славном городке Альберобелло, состоящем их забавных конусовидных домиков-труло.

К винному творчеству композитора можно прикоснуться также в… Риге. В 2011 году Аль Бано Карризи открыл там ресторан-винный бар Felicita. И на данный момент он считается одним из лучших в городе заведений с итальянской кухней – там вкусно и уютно – в бокалы льются вина, а из динамиков звучит, как в былые счастливые дни: Felicita e uns spiaggia di notte L`onda che batte lafelicita.
 

  Начну по-шекспировски: нет повести печальнее на свете, чем повесть об Аль Бано и Ромине Пауэр. Наверняка, большинство помнит: у самой популярной пары итальянской эстрады, прославившейся хитом «Феличита», что, как известно, означает «счастье», несколько лет тому назад, во время гастролей, случилась беда – без вести пропала дочь-подросток. Пережить такое и продолжать жить творчеством – сложно. […]

Галина Скибневская, Лион, Франция

В нынешнюю среду, 16 ноября по улицам французских городов, где расположены бары и винные магазины, активно курсировали грузовики: развозили и разгружали ящики с божоле нуво. Но, согласно правилам, продавать его можно начинать, лишь когда часы пробьют полночь четверга.

Традиции продавать божоле нового урожая раньше всех других вин уже 67 лет. Специальный декрет по этому поводу выпустили в 1951 году, а с 1985 года – день начала продаж – это всегда 3-ий четверг ноября.Но, на самом деле, обычаю праздновать начало распития вин нового урожая гораздо больше лет. В долине Божоле в каждом городке местные жители собираются на площадях своих городов и вместе пробуют, что получилось.Еще с XIX века тянется традиция устраивать крупные празднества в Лионе – это ближайший к региону Божоле крупный город. В позапрошлом веке мимо него по реке проплывали баржи, груженые божоле нуво: везли вино в другие регионы Франции и за ее пределы. Традиционно так сложилось, что именно здесь была первая остановка божоле и первые крупные продажи молодого вина. Божоле нуво даже называли третьей рекой Лиона (город расположен на слиянии двух рек – Роны и Соны).

В городе стараются поддерживать старые традиции. Возле местной ратуши каждый год, по средам, в преддверии праздника, устанавливают палатки, в которых людям предлагают разогреться обычным Божоле – в предвкушении первого вина этого года.Ближе к полуночи диджеи, которые развлекали публику, делают свою музыку тише, свет софитов гаснет: как и два века тому назад, от Соны в темноте движется торжественная процессия: при свете одних только факелов катят на главную площадь тяжелые дубовые бочки. Их сопровождает оркестр духовых инструментов. Правда, время внесло коррективы: вино теперь привозят вовсе не на баржах, а бочки так и не открывают, наливая собравшейся толпе божоле нуво из картонных боксов.

Ровно в полночь глашатаи (они же – организаторы праздника) объявляют: “Прибыло божоле нуво!”, торжественно  открывают один бочонок и пробуют. Их примеру следуют все присутствующие – причем в ночь, когда прибывает божоле нуво, всех угощают бесплатно – только стаканы подставляй. В этом году меньше, чем за час, ушло 600 бутылок.

“Божоле нуво, конечно, не самое лучшее вино во Франции. Я, по правде, даже больше люблю обычное, выдержанное божоле”, – говорит молодой француз на площади. – “Почему оно так популярно? Ну, это все маркетинг! Для меня лично божоле нуво – просто повод прийти сюда, хорошо повеселиться”.Во Франции популярность божоле нуво падает, как падает и общее потребление вина. Виноделов Божоле пока спасает заграница.“Божоле нуво – это круто!” – улыбается студент из Китая, который специально пришел на площадь отведать новое вино. В его стране спрос на божоле нуво активно растет, скоро Китай, пожалуй, догонит Японию, которая является бесспорным лидером потребления этого вина в мире.За пределами Франции божоле нуво более популярно, чем выдержанное божоле. Оно составляет больше половины экспорта всего вина из долины.Почти каждый винодел в этой местности, наряду с обычным вином, занимается изготовлением божоле нуво. Это быстрые деньги: в сентябре залил вино в бочки, а в середине ноября уже получил деньги за проданный товар. Обычное же вино годами выдерживают в погребах, замораживая оборотные средства. Но быстрая прибыль – не значит легкая. “Эти 6-8 недель, в течение которых в бочках создается божоле нуво, – серьезное испытание для винодела. В этот напряженный период винодел пребывает под большим давлением: ведь надо, чтоб вино было готово к определенной дате, а природа не всегда хочет следовать часовым рамкам, – рассказывает президент Ассоциации молодых виноделов Роны Жюльен Несм. – С обычным вином, которое стоит в бочках больше года, управиться в результате легче. К тому же, не бывает прошлогоднего божоле нуво. Продавать молодое вино разрешено до 1 января, поэтому виноделы хорошо считают, сколько бутылок нуво смогут продать, иначе потом придется выливать остатки”.“Многие уверены, что если выпил божоле нуво, – без головной боли на следующее утро не проснуться. Но, на самом деле, все зависит от качества вина, которое вы пьете, – рассказывает Тибо Дуез, совладелец магазина Banastou&Fourquet, специализирующегося на биовинах, – выбирать бутылку божоле нуво нужно еще более тщательно, чем бутылку обычного вина. Во многих случаях ферментация еще не успевает закончиться, виноделы, чтобы стабилизировать вино, добавляют туда слишком много сульфитов, которые и вызывают эффект “тяжелой головы”. Но есть многие виноделы, которые полагаются не на химию, а на свое умение и знания. Просто надо знать, что покупать”.

В целом же, виноделы Божоле заверяют, что 2016 год выдался, несмотря на все превратности природы по Франции в целом, удачным для божоле. Вино вышло легким и свежим, с ароматом красных ягод. Встречайте!

Галина Скибневская, Лион, Франция В нынешнюю среду, 16 ноября по улицам французских городов, где расположены бары и винные магазины, активно курсировали грузовики: развозили и разгружали ящики с божоле нуво. Но, согласно правилам, продавать его можно начинать, лишь когда часы пробьют полночь четверга. Традиции продавать божоле нового урожая раньше всех других вин уже 67 лет. Специальный […]

Несмотря на низкий объем урожая, прошлый 2014 год ознаменовался для австрийского винодела как один из наиболее успешных за последнее десятилетие. Экспортные показатели достигли рекордных отметок, более того, была замечена высокая активность со стороны некогда «равнодушных» к винной Австрии рынков. Так, сегодня наблюдается положительная динамика в странах Бенилюкса, Скандинавии, а также США и Китае. По словам экспертов, все данные позволяют делать оптимистические прогнозы для австрийских производителей – как на уже завоеванных площадках, так и пока еще перспективных. Во многом увеличение объемов сбыта, а также высокие темпы прироста стали возможными благодаря активностям ассоциации Austrian Wine Marketing Board на международной арене. Одним из проектов, осуществляемых организацией, являются интернациональные винные саммиты, которые проходят дважды в год и имеют неоспоримый авторитет среди международных профессионалов.

После некоторого перерыва организация Austrian Wine Marketing Board возобновила туры по австрийским винодельческим регионам для винных экспертов из Восточной Европы, среди которых была и Украина в лице представителя D+. В целом в этом году ассоциация собрала 165 винных журналистов, критиков и сомелье из 40 стран. Так, для гостей мероприятия были подготовлены четыре винных маршрута: Pannonian Highlights, тур дорогами Бургенланда и Карнунтума, Blue Chips and Futures, раскрывающий богатство и многоликость Нижней Австрии, и Austria’s Hidden Gems, предполагающий экскурс холмистыми виноградными аллеями Штирии и Терменрегионом. А для тех, кто только начинает прокладывать для себя тропы винной Австрией, организаторами специально продуман тур Rise Like a Phoenix – путешествие по всем производственным зонам страны. По традиции, каждая программа была насыщена и включала серию тематических дегустаций, а также семинаров. Мы выбрали тур в Штирию – компактный, но при этом неимоверно щедрый на яркие вина регион.

Штирия, насчитывающая всего 4240га, расположена на юге страны и представляет собой холмистую местность. Южная часть региона, благодаря теплому и влажному средиземноморскому климату, а также прохладным ночам, славится своими ароматными, свежими и необычайно питкими белыми винами. Здешние почвы довольно разнообразны – от песчаника и сланца до мергеля и ракушечного известняка. Местными героями считаются ароматные совиньоны, гельбер мускателлеры, траминеры, свежие питкие вельширислинги, а также сложные и минеральные вайсбургундеры.

Шардонне с пропиской «Южная Штирия», более известные в здешних краях как мориллон, выдают себя плотностью и элегантностью. Южная часть региона считается одной из наиболее высоко расположенных винодельческих зон в Европе. Благо, местные виноделы также достигли немалых высот, а слава об их винах пошла далеко за пределы родных земель. Справедливости ради стоит отметить, что Западная Штирия, несмотря на свои, казалось бы, скромные 500га, ничем не уступает южному брату.

Здесь лозы возвышаются на высоте до 600м над уровнем моря, что защищает насаждения от прохладных ветров. Почвы состоят из гнейса, кристаллического сланца и слоев остаточных каменистых пород. Больше половины производимых здесь вин – красные. Тем не менее, прославило регион розовое вино шильхер, воссоздать истинный характер которого за пределами своей родины не удалось пока никому.

Винная мозаика Штирии

Так или иначе, но экскурс крутыми склонами Штирии в этот раз открылся для нас в ином… цвете – в оранжевых оттенках натуральных местных вин. Штирийцы в основном производят свои оранжевые из Грюнер Вельтлинера, Мускателлера, Ротгипфлера, Траминера и Зирфандлера. Вина из этих сортов получаются неимоверно питкими, живыми и вибрирующими. Как правило, в ароматике доминируют легкие оттенки дыни, цитрусовых и едва уловимая пряная нотка. Несмотря на статус нишевого продукта, австрийские оранжевые с каждым годом привлекают все больше внимания со стороны зарубежных экспертов.

Еще одним и, пожалуй, наиболее ярким винным специалитетом в Западной Штирии считается шильхер. Это розовое высококислотное вино производится из сорта Блауер Вильдбахер и как нельзя ярко отображает характер терруара. Чтобы продемонстрировать многоликость этого вина штирийцы предложили дегустацию целой плеяды шильхера в местном музее винной посуды Archeo Norico Museum. Ошибочно полагать, что шильхер – легкомысленное, заигрывающее высокой кислотностью розовое вино. На дегустации нам повстречались глубокие, более собранные образцы со структурными танинами. В целом же шильхер пьют молодым – как сольно, так и в компании многих блюд. Эти пряные питкие вина идеально ложатся на жирные и тяжелые блюда. Примечательно, что вопреки своему «розовому» имиджу, шильхеры часто встречаются в самых разнообразных образах – от цвета луковичной шелухи, до кирпичного и даже красного, поэтому многие ошибочно его считают красным вином.

Стоит отметить, знакомство со здешними винными регионами также предусматривает посещение местных музеев и аутентичных ресторанов, что позволяет продвигать вино не только как специалитет, но и как неотъемлемую часть культуры и богатой истории Австрии. И, говоря об эногастрономических сочетаниях, пробовать местные вина лучше всего в компании региональной кухни.

Если вы будете проездом в Эренхаузене, советуем всенепременно отправиться в ресторан Die Weinbank, где хозяйничают один из лучших кулинаров страны, шеф Герхард Фюхс и сомелье Кристиан Зах. Само заведение представляет собой деревенский двор, под крышей которого находится энотека и ресторан.

Философия заведения проста – только настоящие блюда штирийской кухни. Акцент также делается на свежести и натуральности продуктов. Здесь даже самый строгий ревизор никогда не найдет в блюдах глутамат или какие-либо другие усилители вкуса. Более того, при бронировании столика у вас обязательно спросят о наличии аллергии.

Продолжая свой путь, мы отправились в коммуну Фогау в деликатесмаркет Genussregal, где нас ожидала сравнительная дегустация международных совиньонов. Genussregal представляет собой уникальную конструкцию, выполненную из балок и стекла, а некоторые комнаты являют собой бывшие грузовые контейнеры. Благодаря своей идеальной локации и оригинальному дизайну, место стало популярным не только среди местного населения, но и туристов. Маневрируя залами маркета, можно самостоятельно совершить небольшой экскурс к кладезю самых разнообразных винных и продуктовых специалитетов, собранных со всех регионов Австрии. И именно здесь вниманию международных экспертов был предложен ряд совиньонов из нескольких стран. Благодаря сравнительному формату тестинга эксперты могли почерпнуть для себя особенности характера здешних вин. Как правило, в Австрии встречается два стиля совиньона – традиционный – легкие вина с тонкими травянистыми нотами – и более объемные, фруктовые образцы.

Не обошли вниманием мы и сорта Граубургундер – он же Пино Гри, а также Траминер, дегустация которых прошла на винодельне Neumeister в коммуне Штраден. Как правило, Граубургундер отличает высокое содержание сахара в ягоде и он подходит для производства стилей шпетлезе и ауслезе. Представленные к дегустации вина имели прекрасную ароматику и фруктовый объемный вкус. Вина, сотканные из Траминера, продемонстрировали невысокую кислотность, но при этом щедрую ароматику и хорошую эволюцию в бокале. Завершали маршрут мы, как и положено в любой дегустации, красными – впереди нас ожидал тестинг густых, наполненных вишневыми нотами вин из Сен-Лорена, элегантных образцов из Пино Нуара, а также пряных вин с участием Цирфандлера и сдержанного Ротгипфлера.

Яркой кульминацией нашего винного тура стала дегустация грюнер вельтлинеров – самых разных винтажей и категорий, которая состоялась во дворце Niederosterreich в Вене. Флагман австрийского виноделия продемонстрировал всю свою многогранность и элегантность. Примечательно, что Штирия – как раз тот винодельческий регион, где Грюнер Вельтлинер не культивируется вовсе.

Несмотря компактность Штирии, ее виноделие назвать лаконичным уж никак нельзя. Местным производителям есть чем удивить не только гурманов, но даже самых заядлых винных снобов, поэтому одним туром тут точно не обойтись. Тем более, что регион густо усыпан достойными хозяйствами, а также многочисленными SPA. Самое интересное, что, независимо от сезона, вам здесь будут рады всегда.

  Несмотря на низкий объем урожая, прошлый 2014 год ознаменовался для австрийского винодела как один из наиболее успешных за последнее десятилетие. Экспортные показатели достигли рекордных отметок, более того, была замечена высокая активность со стороны некогда «равнодушных» к винной Австрии рынков. Так, сегодня наблюдается положительная динамика в странах Бенилюкса, Скандинавии, а также США и Китае. По […]