Gastronomy and Wine Portal

Если вам, как и нам, было мало прошедшего лета, до сих пор хочется пить розэ, наслаждаясь морским бризом, читайте наш материал.

Мы откроем пять винодельческих регионов, где октябрь теплу и отдыху не помеха.

Во время недавних раскопок в сицилийских пещерах были обнаружены винные чаши эпохи Медного века. Находка относится к IV тысячелетию до нашей эры, тем самым позволяя Сицилии именоваться «колыбелью итальянского виноделия».

Среди самых популярных южных вин региона является продукция с территории Etna DOC. Винодельческая область названа в честь расположенного на острове самого высокого в Европе действующего вулкана Этна.

Южные вина традиционно создаются из местных сортов Nerello Mascalese и Nerello Cappuccio. Кстати, на северной стороне Этны расположено винодельческое хозяйство Planeta. Благодаря вулканической почве, богатой на минералы, каменистые отложения лавовых пород, органические вещества и золу, выбрасываемую из кратера, предприятие производит уникальные во всем мире вина.

Включив в свой топ-список виноделен Сицилии, один из авторов Decanter Magazine Саймон Вульф назвал Дом Planeta «одним из наилучших производителей Этны».

Остров Санторини известен миру не только романтическими белыми зданиями, но также местом рождения таких греческих виноградных сортов, как Assyrtiko (белый сорт) и Mavrotrgano (красный сорт). Ассиртико культивируют на 65% территории всех виноградников острова, расположенных на вулканических почвах холмов кальдеры.

Чтобы полностью окунуться в традиции греческого виноделия, рекомендуем посетить 300-метровый подземный лабиринт винных подвалов XIX века, известный как Музей вина Куцояннопулос (Koutsoyannopoulos Wine Museum).

Винный эксперт из Греции Nico Manessis предлагает посетить бутиковый винный Дом Domaine Sigalas, белые вина которого прославляют по всему миру Санторини.

Самый большим представителем Канарских островов считается остров Тенерифе. Заснеженные склоны вулкана Tейде уступают место зеленому покрову винодельческого региона Valle de la Orotava — долины Оротава.

Виноделам посчастливилось избежать филлоксеры благодаря приличному расстоянию от европейского материка. Потому топовые производители, такие как Suertes del Marquеs, могут похвалиться наличием вековых виноградников и созданием неординарных, сложных и своеобразных вин.

Винный журналист Том Каннаван (Tom Cannavan) рекомендует винную коллекцию красных и белых образцов Suertes del Marquеs, подчеркивая качество продукта с минимальным вмешательством.

Французскую Корсику именуют как «остров красоты, легенд и магии». На его территории существует девять винодельческих регионов, но на самом деле большая часть вин производится в области Ile de Beautе IGP.

Туристов привлекают зеленые долины, дикая горная местность и уединенные песчаные пляжи, а винных почитателей — северно-восточная часть острова, где, по сведениям автора издательства Decanter Стефана Брука, расположен винный завод Domaine d’Alzipratu. Дом производит одно из лучших вин острова из автохтонного сорта Nielluccio.

Отдалившись на 11 км от Корсики, вы попадете на остров нетронутых скалистых береговых линий, богатой культуры, изобилия деликатесов и отличного вина — добро пожаловать на Сардинию!

Именно здесь уже с XIV века культивировали сорт Верментино (Vermentino), который до сих пор сопротивляется порывам мистраля и сложностям местного климата. Официально здесь есть один DOCG в округе городка Gallura.

В своем личном путеводителе по Сардинии Карла Капальбо (Carla Capalbo) рекомендует совершить морской вояж к национальному парку-архипелагу необитаемых островов Isola della Maddalena. Ведь где еще вы встретите пляж с розовым песком, правда?

Изображения: Italian Wine Central, Wine Museum Koutsoyannopoulos, Escapement Magazine, Wikiwand, Viaggi e Vacanze.

Если вам, как и нам, было мало прошедшего лета, до сих пор хочется пить розэ, наслаждаясь морским бризом, читайте наш материал. Мы откроем пять винодельческих регионов, где октябрь теплу и отдыху не помеха. Во время недавних раскопок в сицилийских пещерах были обнаружены винные чаши эпохи Медного века. Находка относится к IV тысячелетию до нашей эры, тем самым позволяя Сицилии именоваться «колыбелью итальянского виноделия». Среди […]

Ранняя осень – прекрасная пора для путешествий, тем более окрестностями Западной Украины. Буйство красок природы и колоритные достопримечательности Прикарпатья в этом году составили неотъемлемую часть маршрута ежегодного Mercedes-Benz Hospitality Trip. 

В этом году компания «АвтоКапитал», генеральное представительство Daimler AG в Украине, и Клуб отельеров и рестораторов HOTELIERO® презентовали новый Mercedes-Benz S-Класса. Для lifestyle тест-драйва был выбран маршрут по Львову и Львовской области с финишем в загородном отельно-парковом комплексе Edem Resort Medical & SPA.

Часть маршрута по Западной Украине была пройдена на автомобилях Mercedes-Benz: участникам представилась возможность провести тест-драйв модельного ряда кроссоверов и внедорожников, а также впервые протестировать дебютанта Hospitality Trip 2016 года – экспрессивный кроссовер GLC Coupе.

В рамках Mercedes-Benz Hospitality Trip 2017 удалось не просто провести презентацию нового S-Класса, но и открыть новые места Западной Украины – гости Hospitality Trip насладились красотой Свиржкого замка – известного многим своими живописными пейзажами, а также сьемками знаменитого фильма «Три мушкетера».

Гастрономическая часть тура познакомила участников с рестораном Vintage Nouveau, который по итогам Национальной ресторанной премии СОЛЬ® в 2016 году получил титул ресторана с лучшей винной картой. Специально для проекта шеф-повар ресторана Юрий Ковриженко, талантливый скульптор-миниатюрист, разработал авторское меню и сумел впечатлить гостей оригинальными блюдами в стиле кухни fleur cuisine.

Ранняя осень – прекрасная пора для путешествий, тем более окрестностями Западной Украины. Буйство красок природы и колоритные достопримечательности Прикарпатья в этом году составили неотъемлемую часть маршрута ежегодного Mercedes-Benz Hospitality Trip.  В этом году компания «АвтоКапитал», генеральное представительство Daimler AG в Украине, и Клуб отельеров и рестораторов HOTELIERO® презентовали новый Mercedes-Benz S-Класса. Для lifestyle тест-драйва был […]

Винный маршрут Drinks+ по Франции предполагал вояж по самым известным шато. На этот раз легендой стал сам владелец винодельни. Полное имя «Высокого блондина» звучит почти так же громко, как его статус в мировом кино: Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе. В виноделии же имя Пьера Ришара хоть и кратко, а срок его карьеры на этом […]

Пожалуй, первая достопримечательность, которая бросается вам в глаза сразу после приземления на острове Свободы, – пальмы-пузаны.

Это своего рода символ Кубы, местный специалитет. Если пальмы, растущие по всей планете, служат синонимом стройности, то пальмы на Кубе имеют примечательные вздутия в области «талии», что делает их похожими на растрепанных островитянок, введенных в интересное положение неким неизвестным донжуаном. Аллегория довольно прозрачна, и даже неизвестный в данной истории известен. Советский Союз, уверенной рукой ведший в свое время Кубу к алтарю коммунизма собственным социалистическим курсом, враз, не выдержав светлого, но чересчур длинного пути, преставился, сделав красавицу беспомощной, но привлекательной вдовой.

Положение, в котором была оставлена Куба, обычно одетый в хаки Кастро назвал специальным периодом. Период затянулся, шагнув в вечность. Что касается «специальности», то такое в стране можно было, действительно, сделать только специально. И только назло.

Как всегда мои наблюдения идут вразрез с радужными туристическими проспектами, но таков уж характер – отклоняться от проторенных троп и не замыкаться на территории презентабельных отелей. Увиденный мною нынешний остров Свободы напоминает сталкеровскую зону: километры пустырей, трущобы городов, заброшенные посреди пустошей типовые, знакомо совковые здания заводов и неких закрытых институтов, абсолютно пустые четырехполосные автобаны (кроме, разумеется, участков, соединяющих курорты с Гаваной), на которых ночью лежат, греясь, громадные вислоухие коровы (на одну мы сами чуть в темноте не напоролись), детские качели-лодочки, сооруженные из разрезанного вдоль снаряда…

В магазинах все почти как у нас, но только как у нас намного раньше и гораздо хуже. Хлеб, крупа, яйца… Продукты по карточкам и за неконвертируемые песо (25 таких песо стоят 1 евро). Продукты из разряда тушенки, лапши и консервированной кукурузы можно купить в магазинах типа нашей бывшей валютной «Березки» (только в «Березках» мы могли приобрести дефицитные джинсы, а кубинцы в своих валютных покупают дефицитные яйца и молоко). Понятно, за конвертируемые песо (1 конвертируемый песо – 1 евро; зарплата учителя, врача и сборщика тростника в среднем составляет 10 евро в месяц; литр молока в таком магазине – 1,5 евро). Несложно посчитать, что на свою зарплату преподаватель может в месяц позволить себе 6 литров молока. И еще останется 1 конвертируемый песо, как говорят у нас в Украине, на «инши ласощи». Хлеб, например. Или ром.

Несмотря на все это, народ не унывает. И Куба отнюдь не черная и печальная, а, скорее, веселая и соломенная (точнее, тростниковая) вдова. Народ не унывает так, что приехавший сюда житель чопорной Европы, или того более, сдержанной на чувства добрые гражданин России, будет поражен.

И дело не только в детишках – пионерах в красных галстуках и октябрятах в синих, – чьи улыбающиеся мордашки постоянно заглядывают в ваш автомобиль, не в тех чумазых малышах, что буквально днями дежурят на дороге, лишь бы помахать приветственно вам вслед. Дряхлый старик во дворике какой-то лачуги, спешно отставив плошку с обедом, прихромает, чтобы протянуть вам через изгородь ярко красный цветок гибискуса (сказать по правде, я сначала подумала, он бежит, чтобы отнять фотокамеру, с которой я без разрешения нахально фиксировала его убогое жилище).

Толпа на остановке, – часами под палящим солнцем ожидающая, пока социальный работник (этот социальный – тоже специальный, есть такая должность) подсадит одного-двух из них к проезжающему мимо редкому автомобилисту-частнику, или впихнет пару-тройку везунчиков в еще реже встречающийся здесь общественный автобус, – увидев проезжающую автоколонну джипов, в которых с ветерком едут на сафари иностранные туристы, встретит туристов-капиталистов отнюдь не бранью (как вы могли бы предположить, если живете, скажем, в Омске), а опять-таки искренним и бурным ликованием. Спрашивается, за что? Этот вопрос вы, возможно, не раз задавали себе в своем Омске, с тоской разглядывая порезанный в автобусе кожаный пиджак. Но только на Кубе вам судьба подарит шанс спросить, за что это вас так любят. Cuba Libre, – каждый волен свободно любить.

Когда я вспоминаю, как мы не любили интуристов (за то, что Их, куда крепче, чем нас, любила наша родина, за то, что Им не только Там, но и здесь опять же лучше, чем нам… и т.д.), не могу не задаться вопросом, в чем причина столь лучезарного, столь открытого и доброжелательного взгляда на мир? Может, в чудесной яркой природе островов, мягком солнце и теплом море, обрамленном белоснежным, куда более белым, чем тростниковый сахар, песком?..

Нет сомнений, красота спасает этот островной мир. И еще немножко его держит – музыка, трогательная, страстная: о храбром и обаятельном командарме Че Геваре, погибшем при чрезвычайно подозрительных обстоятельствах где-то вдали от острова своей революции. И, пожалуй, этот мир ярче и лучше, еще и потому, что в нем есть ром.

Ром – вторая кровь этого народа. Ром – вторая валюта. И главная отрада. Один глоток – и ты в мире ином, – воздух напоен медом и специями, ароматом фруктов и сладким дымком. Традиционный для Карибских островов ром – наполненный солнцем напиток, дарящий сходный с текилой эффект радужного веселья. Кстати, о текиле. Если вы проедете по Кубе чуть больше, чем рядовой турист, то обязательно обратите внимание на плантации остролистых кустов, напоминающих агаву. Не спешите доставать мачете – текилы не будет. Перед вами – лишь родственник знаменитой мексиканской лилии, из которой готовят напиток дискотек и вечеринок. Хотя, как уверяют гиды, ввезен на Кубу и посажен он был как раз в качестве сырья для текилы.

Любой пусть не трезвый, но трезвомыслящий человек спросит: зачем стране, где производится чудесный ром, который сегодня лидирует на самых привлекательных рынках – Китая, Великобритании, России, перестраивать производство на выпуск альтернативного напитка? Зачем стране, где в избытке растет сахарный тростник (для уникумов, которые не в курсе: сырье для рома) засаживать поля растением, о котором здесь знали столь мало, что даже спутали его с другим?

Ответ на эти вопросы, скорее всего, в логике социалистического хозяйства. Многие из нас помнят: понятие это довольно иррациональное. Так что рациональнее искать не ответы, а выход из очередного положения. В данном случае проблему решили просто: возможно, кто-то воспримет как каламбур, но из незадачливого «родственника» на Кубе стали делать противозачаточное средство. Практически, на контрасте с действием текилы…

Что же до производства рома на Кубе, то, несмотря на положительные мировые тенденции, несмотря на популярность марки «Гавана Клаб», мало что говорит о его расширении в национальных масштабах. Более того, многое говорит об обратном. Мы посетили остров как раз в период так называемой …. – уборки сахарного тростника.

Путеводители предупреждали: будьте осторожны, – в это время, по стране так и шастают паровозики, транспортирующие тростник. Но сколько бы мы ни путешествовали по острову, ни груженого тростником паровозика, ни убранного снопика, ни единой живой души на тростниковых плантациях не обнаружили. Только стоящие стеной, грустно шелестящие стебли сладкого растения. В шепоте тростника, если глотнуть рома и романтично ностроиться, можно услышать еще одну песню о команданте Че. О том, как сорок часов подряд при закрытых дверях говорил министр кубинской промышленности Эрнесто Че Гевара со своим бывшим единомышленником Фиделем Кастро, о том, как на следующий день министр с мачете за поясом отправился на рубку тростника.

И это был его последний рабочий день. Затем конец куплета: Че исчез. А с ним, похоже, исчез и трудовой запал, – о чем песня благоразумно умалчивает. Со временем растаяли и добытые его усилиями многомиллионные кредиты, обеспечивавшие светлое будущее сахарной промышленности, и контракты на поставку сахара в Советский Союз и Китай. Нынешняя тишина на плантациях объясняется очередным партийным решением: 80% занятых в этом секторе людей были сокращены, а переработка сахарного тростника объявлена занятием нерентабельным.

Соответственно, снизились шансы для роста объемов кубинского рома. А жаль. Cuba Libre, – здесь каждый волен любить по-своему. Впрочем, бессмертный, как сама революционная идея, Фидель по-своему любит ром «Гавана Клаб». Эта похвальная привязанность главы государства позволила марке в свое время вытеснить напрочь буржуазное семейство Бакарди с их производством весьма и весьма достойного рома на гостеприимный остров Пуэрто Рико (тут стоит отметить, что неизвестно, кому повезло, т.к. пуэрто-риканские ромокурни свободны не только от американского эмбарго, но и от ряда налогов, обременяющих ромокурни кубинские). В результате любовь Кастро дала возможность ГК обрести – о, нет, не свободу! – монополию, честно говоря, слабо увязывающуюся с коммунистическими принципами. Впрочем, бог с ними, с принципами. Кубинский ром достоин и моногамной любви, и расставания с принципами.

Пожалуй, первая достопримечательность, которая бросается вам в глаза сразу после приземления на острове Свободы, – пальмы-пузаны. Это своего рода символ Кубы, местный специалитет. Если пальмы, растущие по всей планете, служат синонимом стройности, то пальмы на Кубе имеют примечательные вздутия в области «талии», что делает их похожими на растрепанных островитянок, введенных в интересное положение неким неизвестным […]

7-9 сентября виноделы, специалисты по туризму, представители государственных органов и крупных туристических компаний 44 стран мира собрались в Грузии, чтобы обсудить перспективы винного туризма на планете.

Сессии проходили в  необычных для конференций ООН, но соответствующих теме локациях: участники познакомились с традициями монастырского виноделия в кахетинском монастыре Алаверди, затем провели заседание на винодельне Khareba в Кварели, после чего углубились в традиционные для древнейшего винодельческого региона ремесла: изготовление хлеба шоти, лепку хинкали, приготовление чурчхелы.

Завершающий сессионный день прошел на территории возрожденного исторического Chateau Mukhrani.
Идея посвятить конференцию винному туризму и собраться ради этого в Грузии принадлежит генеральному секретарю UNWTO Талебу Рифаи, который искренне восхищен красотой и древними обычаями этих краев. «Мы воспринимаем радость вина как данность, но все это тоже когда-то появилось впервые, и это произошло восемь тысяч лет назад именно здесь», – такими словами господин Рифаи открыл собрание.

Участники конференции смогли убедиться, что старейший (и крупнейший сегодня в Грузии) винодельческий регион готов принимать гостей со всего мира: здесь продолжены и действуют винные маршруты, дороги находятся  превосходном состоянии, и главное, люди в Грузии гостеприимны и искренни.

Винные дороги страны охватывают как небольшие традиционные, так и крупнейшие, оборудованные по последнему слову винодельни с ресторанами мирового уровня, и при этом пролегают через исторические достопримечательности: старинные замки, церкви, монастыри.

Благодаря конференции, профессионалы туризма всего мира открыли для себя богатейшую грузинскую культуру, превосходные местные вина, покоряющие сегодня жюри авторитетных винных конкурсов, и разнообразнейшую, но при этом вкуснейшую грузинскую еду. К слову, в ходе конференции был представлен Прототип винного и гастрономического туризма, разработанный лидером UNWTO Gastronomy Network Иоландой Пердомо.

После всех презентаций и обсуждений была принята декларация винного туризма с рядом рекомендаций для улучшения перспектив винного туризма в разных регионах мира. Можно не сомневаться, что вслед за лидерами мнений эти роскошества захотят для себя открыть многочисленные туристы со всей планеты, ведь винный туризм признан растущим сегментом, который способен охватить выдающееся разнообразие предложений, и генерирующим рост деловых возможностей для производителей.

Более подробный отчет о Первой всемирной конференции UNWTO по винному туризму читайте  в №7 журнала DRINKS+

7-9 сентября виноделы, специалисты по туризму, представители государственных органов и крупных туристических компаний 44 стран мира собрались в Грузии, чтобы обсудить перспективы винного туризма на планете. Сессии проходили в  необычных для конференций ООН, но соответствующих теме локациях: участники познакомились с традициями монастырского виноделия в кахетинском монастыре Алаверди, затем провели заседание на винодельне Khareba в Кварели, […]

Головне фото: wine-searcher.com

Валерия Суверток «Назови одно слово, которым бы ты охарактеризовала Сицилию», – попросил знакомый. Я даже не задумалась: разнообразие! Разнообразие почв, терруаров, сортов, вин… Такая многогранность привела к тому, что эту часть Италии стали называть континентом. С точки зрения виноделия, данное определение попадает абсолютно в точку. И, тем не менее, Сицилию до сих пор недооценивают. Для […]

Ирина Дьяченкова, Валерия Суверток

В итальянском языке слово «стабильность» имеет двойное значение. Первое соответствует русскому, второе – equilibrio – дословно переводится как равновесие. В этот раз «Антеприма» – уже известное нашим читателям мероприятие, организованное тремя консорциумами Тосканы, – доказала миру, сколь постоянны вина этой части Италии в своем качестве. Они отлично держат равновесие наперекор климатическим и экономическим ненастьям.

Часть 1. Chianti Classico
Презентация кьянти из года в год проходит в здании бывшего вокзала Stazione Leopolda во Флоренции. В этом году эксперты оценивали работу 140 виноделен, входящих в состав консорциума Vino Chianti Classico. Было представлено 350 бутылочных и более 60 бочковых образцов 2007-2008 годов, но основной упор делался на 2009. Его урожаем, как все знают, оказались довольны практически все виноделы мира, в том числе и тосканские, и винтаж предполагался стать отличным.

И действительно, первые пробы подтвердили прогноз: год признан прекрасным, с хорошим потенциалом выдержки. В 2009г. было произведено приблизительно 295тыс. гектолитров вина. Несмотря на то, что средние температурные показатели и климатические условия время от времени превышали среднюю норму, в целом погода была оптимальной в течение всего периода роста, вегетации и созревания ягод.

По словам Беппе д`Андреа, бренд-амбассадора винодельни Ruffino, погодные условия были неоднозначными, дожди во второй половине августа стали причиной начала второй жизни лозы. А сбор урожая, который обычно длится месяц, растянулся на два с половиной и был довольно тяжел. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись производители на виноградниках, результат оказался отменным. Первые же продегустированные образцы продемонстрировали превосходные качества: средний уровень алкоголя, насыщенный цвет, чистый вкус и сбалансированная кислотность (в винах практически полностью отсутствует яблочная кислота, благодаря применяемым методам брожения).

Многие из вин уже сегодня можно пить и наслаждаться, но большинство еще не раскрыли свой потенциал. Тем не менее, уже сегодня картина ясна. Беппе д`Андреа считает, что вина 2009 года будут более комплексными, чем 2008-го. Сеньор д`Андреа рассказал, что все урожаи, начиная с 2004 по 2009 – очень близки по своим органолептическим показателям. Марко Физалетти, представитель Castello di Querceto, также подтвердил, что урожаи с 2006 по 2008 очень похожи на 2009.

Разумно решив, что попробовать все вина не представляется возможным, мы стали оценивать не года, а винодельни. Первым хозяйством, которое вызвало интерес, стало уже знакомое нам Ruffino, его вина поставляет в Украину компания «Бюро Вин». Сотрудники винодельни на дегустацию представили несколько позиций продукции, внимание среди которой привлек образец из флагманской линейки Chianti Classico Riserva DOCG Ducale Oro 2006 (80% Санджовезе, 20% Каберне Совиньон+Мерло). Это вино выдерживается 30 месяцев: сначала в дубе, потом в стальных резервуарах, а после в бутылках. 2006 год был одним из выдающихся, и вино получилось полнотелым и изысканным с длительным послевкусием. В его аромате ярко выражены тона кедровых орешков и трюфеля.

Помимо Ducale Oro, представлялись Chianti Classico Riserva DOCG Santedame 2007 и Chianti Classico DOCG Santedame 2008 (80% Санджовезе, 15% Мерло и 5% Каберне Совиньон). Несмотря на разные категории и годы, оба вина можно кратко охарактеризовать, как элегантные, великолепно сбалансированные, с фруктовыми нотками и мягкими танинами.

Винодельня Bibbiano производит небольшие объемы. Надо заметить, что вина данного производителя итальянские критики считают наиболее типичным кьянти. Протестированное Chianti Classico Riserva DOCG Vigna del Capannino 2007 (100 % Санджовезе) обладает ароматом свежих красных ягод; вино яркое, насыщенное, сбалансированное и полнотелое, и, по нашему мнению, – кстати, совпавшему с отзывами других международных экспертов, – заслуживает самой высокой оценки.

Fattoria San Michele a Torri – Tenuta la Gabbiola, как и большая часть виноделен региона, производит небольшие объемы вин. Между прочим, энологи данного хозяйства отдают предпочтение органическому методу виноделия. Chianti Classico Riserva DOCG Tenuta la Gabbiola 2006 (98% Санджовезе, 2% Канайоло) явилось одним из наиболее ярких образцов двухдневной дегустации. Понравилось также Chianti Classico DOCG 2007 – с ароматом специй, глубоким благородным вкусом и ощущением живых танинов. Первый образец вышел в количестве всего 7тыс., а второй – 30тыс. бутылок и, вполне возможно, что нашим соотечественникам удастся купить его в Украине, потому как производитель активно ищет партеров для работы на нашем рынке.

У производителя Castello di Querceto хотелось бы отметить великолепное Chianti Classico Riserva DOCG 2006. Это полнотелое вино с ароматом черешни и черники, не агрессивными танинами и шоколадом в послевкусии. Кстати, его подавали во время торжественного ужина, посвященного Chianti Classico Collection, организованного консорциумом. Данный факт свидетельствует о признании качества вина не только международными критиками и экспертами, но и коллегами.

Небольшое производство I Sodi презентовало на «Антеприме» Chianti Classico DOCG 2006, 2007, 2008 и 2009 годов. Не устаем повторять, – все вина хороши. Даже еще довольно молодое кьянти 2008г. обладает интенсивным ароматом и хорошим балансом. Это яркое вино готово к потреблению, но при том имеет великолепный потенциал к выдержке. Кстати, I Sodi также ищет партнера в Украине. Причем директор предприятия Андреа Казини, говорит о том, что многие местные производители не проявляют интереса к российскому рынку, «так как он слишком велик, а вот Украина нам интересна». Не станем утверждать, что ситуация именно такая, как ее обрисовал винодел, но то, что интерес к нашей стране есть, – подтверждаем.

Часть 2. Nobile di Montepulciano
Презентация Nobile проходила в средневековом городке Монтепульчано. Международным экспертам представили винтаж 2007 и 2006 для резервных вин. К сожалению, в «Антеприме» принимали участие всего 29 производителей из 232, входящих в консорциум del Vino Nobile di Montepulciano. Тем не менее, мы попытаемся, на основании протестированных вин, в общих чертах обрисовать картину.
В большинстве образцов Nobile выявились общие характеристики: цветочные ароматы фиалки и цикламена, ноты малины, а также животные тона.

Надо признать, что Nobile 2007 года еще не совсем готов, в некоторых образцах танины были явно «зелеными». В половине случаев явно проступала бочка, т.е. вина еще требует выдержки в бутылках, – чтобы окончательно сформироваться и округлиться. Резерв 2006, напротив, кажется уже полностью созревшим. В большинстве вин присутствуют настойчивые цветочные тона, в частности, ноты розы, цикламена, ириса. Развиваясь в бокале, в вине проступают черешня, малина, легкие оттенки меда. Кислотность сбалансирована, а танины в основном округлые и мягкие.

Несмотря на несколько критических замечаний, все же надо сказать, что в целом дегустация произвела на экспертов отличное впечатление, а вина получили высокие отзывы и оценки.

И еще несколько дегустационных заметок. Винодельня Vecchia Cantina: Poggio Stella 2007 Vino Nobile di Montepulciano (90% Пруньоло Джентиле, 10% Канайоло) – яркие животные тона, хорошая сбалансированная танинность. Глубокое и деликатное Cantina del Redi 2007 Vino Nobile di Montepulciano (90% Пруньоло Джентиле, 10% Канайоло) также отличается тонами кожи и запахом конюшни. Poliziano 2007 Vino Nobile di Montepulciano (85% Пруньоло Джентиле +15% Колорино, Канайоло и Мерло) обладает сдержанным ароматом, дерзким вкусом и атакующими танинами. Раскрывшись, вино поражает сладостью и тонкими тонами апельсина и дыни. Вино, несмотря на первое впечатление, оказалось округлым и фруктовым. Icario 2007 Vino Nobile di Montepulciano (80% Санджовезе, 5% Канайоло, 10% Мерло, 5% Колорино) – насыщенное вино с ароматом фруктов, сухими танинами и сладким финишем.

Отдельно скажем несколько слов о семейной винодельне Gattavecchi, которую удалось посетить в рамках «Антепримы». Ее хозяева – братья Лука и Джионато с сестрой Даниэлой Гатавеки владеют также старинной Poggio alla Sala.

Poggio alla Sala – это 38 га виноградников (+ 6 га отведено под посадки оливковых деревьев) в Арджиано. Винодельня, основанная в 1856 году, расположена на границе Кьянчано и Кьюзи. Здесь производят изумительные вина, типичные для региона. В подвалах старинной Poggio alla Sala размещены захоронения этрусков. Выглядит все довольно впечатляюще: ряды бочек, в которых выдерживаются одни из лучших вин региона, дегустационный зал и отдельное помещение, где можно буквально прикоснуться к истории – могилы с предками тех, кто сегодня заселяет Италию. Возможно, столь близкое присутствие древних и подвигло Луку Гатавеки к увлечению историей этрусков. Они стали такой же страстью для него, как и вино. Лука даже свозил нашу группу в музей этрусков, меценатом которого является.

Винодельня Gattavecchi основана в 1997 году. Для вин под одноименным лейблом используют типичные для Монтепульчано сорта Санджовезе, Канайоло и Колорино, которые произрастают на территории Аскианелло и Абадиа. Почвы в этих местностях состоят из микса глины с песком. Под виноградники отведено 53 га земли, из которых 18 га относится к Nobile di Montepulciano и 12 га – к Rosso di Montepulciano.

Посещение виноделен, безусловно, включало и дегустацию, которую провел энолог хозяйств. Особое внимание он уделил флагману Poggio alla Sala – Parceto. Нами был продегустирован образец 2007 года. Вино изготовлено на 100% из сорта Санджовезе. Оно обладает ярким ягодно-фруктовым ароматом, сбалансированной кислотностью и мягкими шелковистыми танинами. Всего производится 10тыс. бутылок Parceto в год. Ягоды собирают с виноградников, средний возраст которых 30 лет. Данное вино, конечно же, хорошо сочетается с традиционными тосканскими блюдами, в том числе с салями, прошутто, печеночным паштетом, мясом дикого кабана и птицей (на винодельне во время ужина подали перепела породы Фараон).

Понравилось также Vino Nobile di Montepulciano 1999г. (100% Санджовезе). Насыщенный цвет, аромат развивается в бокале, играя разнообразными оттенками, в котором проступают специи, животные тона, а также ягодные ноты. Довольно любопытно и Vin Santo di Montepulciano (40% Мальвазия, 40% Гречетто, 20% Требьяно). Вино золотисто-желтого цвета обладает богатым цветочно-ягодным букетом, в котором проступают ноты сухофруктов. Интересно было попробовать граппу, производимую на Gattavecchi. Grappa Nobile имеет великолепный вкусо-ароматический букет, в котором выделяются нотки специй, табака и лакрицы.
Помимо великолепных, качественных вин, семейство Гатаваки гордится также своим винным бутиком. И не даром, ведь они были одними из первых, кто открыл в Монтепульчано свой магазин.

Что касается будущих вин, которые уже находятся в процессе выдержки, то представители консорциума del Vino Nobile di Montepulciano делают довольно оптимистические прогнозы. Зима прошлого сезона была холодной и сухой; температуры весной создали благоприятные условия для вегетации; жара в мае (30-35 С◦), чередующаяся с дождями, ускорили рост лозы, хотя некоторые участки региона пережили стресс от недостачи воды (т.е. дожди прошли не на всей территории). Однако ягоды вызрели великолепно: содержание сахара и кислотность в них на довольно высоком уровне.

Часть 3. Brunello di Montalcino
Третьим пунктом тосканской недели стал традиционно посещаемый город Монтальчино. Здесь консорциум del Vino Brunello di Montalcino, объединяющий 250 производителей региона, представил Brunello di Montalcino 2005, Brunello di Montalcino Riserva 2004, а также Rosso di Montalcino 2008. У некоторых производителей были выставлены образцы Sant`Antimo и Moscadello di Montalcino. Кое-кто презентовал вина более ранних годов, но акцент все же делался на вышеперечисленные.

Урожай 2005 года получил в свое время 4 звезды, а 2004 – удостоился максимальной оценки в 5 звезд и действительно обладает прекрасным букетом и оптимальным содержанием алкоголя. Официальный дебют винтажей состоялся как раз на наших глазах.

Во время дегустации было протестировано большое количество образцов, среди которых поразило несколько, которые не откажем себе в удовольствии перечислить. Структурное полнотелое Moscadello di Montalcino 2007 года винодельни Tenuto Silvio Nardi (100% Мускат) – обладает классическими органолептическими характеристиками муската, и было отмечено большинством профессионалов. Brunello di Montalcino 2005 от Timenti Angelini – несмотря на высокий уровень кислотности, имеет насыщенный аромат ягод и шоколада, которые гармонично повторяются во вкусе; послевкусие длительное и приятное. Timenti Angelini довольно крупное предприятие, но примечательно, что все производимые ими вина достойного качества. Их же Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2004 порадовало ярким, сложным вкусом с нотами перца и вязкими танинами.

Одним из лидеров дегустации, по нашему мнению, стало Brunello di Montalcino 2005 от Siro Pacenti. Великолепный аромат ягод, вишни, мягкие танины и длительное послевкусие поразили своей гармоничностью. А вот Brunello 2005 года от производителя San Filippo разочаровало. Несмотря на яркий аромат, вкус вина невыразительный, а само вино не имеет тела.

Rosso di Montalcino 2008 от Argiano показало себя сбалансированным, полнотелым вином с ароматом клубники и нотами красной смородины во вкусе и умеренными танинами. Хотелось бы отметить и Brunello di Montalcino Riserva 2001 года (данный винтаж встречался на показе крайне редко) от винодельни Col d`Orcia, с великолепным, хотя и несколько тяжелым вкусом, с животными тонами. Надо заметить, что Col d`Orcia поставляет продукцию в Украину через компанию «Гран Крю».

Несколько слов об урожае 2009 года. Качество винограда оценено виноделами на очень высоком уровне. Погодные условия подверглись двум полярным фазам, которые компенсировали друг друга. Во время первой – было много дождливых дней, которые привели к накоплению водных запасов в почве. Данный период продлился дольше обычного – до середины июля. Во время второго периода, летом, погода была очень сухая и жаркая, поэтому запасы воды оказались очень кстати. В результате ягоды превосходно созрели и консорциум оценил винтаж в 4 звезды. В итоге не побоимся сделать вывод: высокое содержание алкоголя, превосходная кислотность, а также умелые энологи, – все эти составляющие успеха через 6 лет представят нам превосходные Brunello.

Ирина Дьяченкова, Валерия Суверток В итальянском языке слово «стабильность» имеет двойное значение. Первое соответствует русскому, второе – equilibrio – дословно переводится как равновесие. В этот раз «Антеприма» – уже известное нашим читателям мероприятие, организованное тремя консорциумами Тосканы, – доказала миру, сколь постоянны вина этой части Италии в своем качестве. Они отлично держат равновесие наперекор климатическим […]

Евгения Родионова
Киев – Флоренция – Монтепульчано – Монтальчино – Киев

Представьте себе, читатель, что вы побывали на музыкальном фестивале. Если спросят вас о музыке, которая звучала, как вы ее опишите? Возможно, мне пригодились бы ваши ответы, ибо мой рассказ пойдет о симфонии, о невероятной феерии, которая происходила примерно в одно и то же время в трех небольших городах итальянской области Тоскана в конце зимы этого года.

Когда восточная часть Европы все еще с опаской провожала зиму, Италия уже цвела, благоухала и зеленела. Возможностью заглянуть в будущее – ближайшее и не очень – стала для нас эта поездка. Окунуться с головой в весну и прикоснуться к молодому, но уже вовсю трубящему о своем потенциале вину урожая 2006. Еще несколько лет проведет оно в ожидании своего часа и лишь тогда устремится во все концы земного шара. Но нет, постойте, уже сегодня прагматичные профессионалы и опытные винолюбители заполняют ячейки и стеллажи своих погребов этими пряными, медово-фиалковыми, сдержанно-фруктовыми, а порой и выразительно цветочными винами, с помощью которых вскоре можно будет не только удивить и порадовать близких, но и сколотить неплохой капитал.

Ландшафты Тосканы многолики. И так же разнообразны ее вина. Но их объединяет огромный потенциал как в смысле отдельно взятых на закладку, так и в разрезе виноделия области в целом. В один голос винные критики говорят о претензии Тосканы на место второго лидера после Бордо. Джонсон иногда даже предпочитает хорошее Кьянти винам из Медока за излишнюю сухость последних. То ли еще будет, хочется сказать.

А пока же целеустремленные коллекционеры, эксперты и журналисты со всего мира из года в год собираются на международном предпоказе Anteprima, чтобы проникнуть в тайны грядущего, чтобы запомнить, записать и увезти с собой впечатления, чтобы дотронуться до нелегкой работы виноделов и понять, каким может быть ее результат. Сперва во Флоренции, в Монтепульчано и затем в Монатльчино они дегустируют вина, общаются с производителями, посещают винодельни и наслаждаются общением с профессионалами. Три мощнейших консорциума Тосканы – Consorzio Vino Chianti Classico, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano и Consorzio del Vino Brunello di Montalcino в течение нескольких дней проводят для них этот винный фестиваль.

Про бал, вокзал и город черного петуха

Однажды в студеные средние века, решив закончить извечный спор о территории, граждане Флоренции и Сиены договорились: на заре, с первым криком петуха, из столицы каждой республики выйдет по жителю и в том месте, где они встретятся, проляжет граница, разделяющая их территории. В приготовлении к гонке выбор петуха был более важен, чем выбор наездника или лошади. Сиенцы предпочли белого, а флорентийцы – черного.

Последние спрятали птицу в клетку и кормили ее крайне скудно. В долгожданное утро петух проголодался так, что плевать ему было на солнце, и закричал он что есть мочи среди ночи, дав тем самым возможность выдвигаться в путь флорентийскому наезднику. Честный, но проигравший сиенец проскакал в итоге всего 12 километров и к своему удивлению встретился с конкурентом в районе Фонтерутоли. В результате почти все Кьянти перешло в руки флорентийской республики, а черный петух стал ее символом. Позже его изображение на золотой медали стало эмблемой консорциума Кьянти Классико (www.chianticlassico.com).

И флагами с этой эмблемой было украшено здание Leopolda station, где проходила первая винная премьера 2006 года. Только на входе стало ясно, что не во дворце спорта, не в доме культуры, а на бывшей железнодорожной станции проходит Anteprima Chianti Classico. Воистину грандиозно смотрелись тысячи бутылок на фоне старых каменных стен и платформ с неприкрытыми трубами, электропроводами и даже выбоинами от рельсов в полу. Здесь первые роли достались винам, а вокзал, с их помощью, превратился в театр. Официальную часть открыл президент консорциума Марко Пальянти, заявив о беспрецедентном успехе организации, которая на сегодняшний день насчитывает более шестисот членов и семи тысяч гектаров виноградников, введенных в официальный регистр. В том, как хорош был 2006 год для Кьянти Классико, присутствующие смогли убедиться на тут же начавшейся дегустации, в ходе которой можно было выбирать интересующие образцы из длинного списка и, при желании, сравнивать их с аналогичными позициями предыдущих лет.

Эти сухие красные вина состоят из сорта Sangiovese (Санджовезе) (от 80% до 100%), иногда с участием других разрешенных и/или рекомендованных красных местных сортов винограда Canaiolo (Канайоло), Colorino (Колорино) и международных, включая Каберне, Совиньон и Мерло (до 20%). Trebbiano (Треббьяно) и Malvasia (Мальвазия) – белые сорта винограда – не могут больше использоваться в производстве Кьянти Классико, начиная с 2006 года. Урожай собирается с лоз не моложе четырех лет, он ограничен тремя килограммами ягод с лозы и 52,5 гектолитрами вина с гектара. Крепость вина не может быть ниже 12 градусов для вин Regular и 12,5 – для Riserva.

Почетную высшую категорию качества DOCG Chianti Classico носит с 1996 года, когда специальным декретом был одобрен отдельный кодекс законов для их производства. Итак, 1996 год стал настоящим ренессансом для виноделов этой области. Сегодня Кьянти Классико – это вина рубиново-красного цвета, имеющие тенденцию к гранатовому в процессе старения, в их ароматах, как правило, множество специй и диких ягод. Вина черного петуха хорошо структурированы, изящны, округлы и бархатисты. REGULAR Chianti Classico – это относительно молодые и фруктовые вина. Они пьются легко и являются прекрасным сопровождением к закускам, а также основным блюдам из белого и красного мяса. Chianti Classico RISERVA производится только из лучшего винограда лучших лет урожая, они глубоки и сложны, сбалансированы и элегантны. Как минимум два года необходимо им до выхода в свет, из которых не менее трех месяцев они проведут в бутылках.

Затем их можно будет покупать на закладку и уже вдоволь созревшими (от трех до пятнадцати лет) подавать к таким выразительным блюдам, как жареное, тушеное мясо или выдержанные сыры. Как нет на свете абсолютно одинаковых людей, так нет и одинаковых Кьянти Классико. Малейшие изменения в климатических условиях, в географических факторах, в генетических особенностях лозы, не говоря уже о системе культивирования и винификации, – и на свет рождается абсолютно новое вино. Так было и в 2006 году, принесшем немало сложностей и радостей тосканским виноделам.

Не мудрено, что продажи Кьянти Классико растут прямо пропорционально объемам его производства. На сегодняшний день наиболее значимым рынком сбыта являются США (30%), на втором месте – Италия (27%), следом – Германия (10%), Великобритания (9%), Швейцария (8%), Канада (5%), Япония (3%), Австрия, Франция и Нидерланды – по одному проценту и еще 5% приходится на другие государства. Трудно сказать, какова из них доля Украины, однако, к сожалению, представленных у нас производителей, входящих в консорциум и участвовавших в предпоказе, можно пересчитать по пальцам. С уверенностью, правда, можно говорить, что это – лучшие из лучших. В их числе – Barone Ricasoli Castello di Brolio («Алеф-Элит»), Agricola Querciabella («СВ+»), Isole e Olena, Castello di Ama и некоторые другие. Но тем интереснее для нас была дегустация вин остальных членов консорциума.

Вечером того же дня станция «Леопольда» наполнилась прекрасными
ароматами блюд, нарядно одетыми людьми, оживленным гудением…

«Антеприма» открыта. Мне повезло с соседями по столу: помимо коллег из России и других стран, за ним сидели обаятельные Элеонора Скоулз (популярный винный критик) и Франческо Риказоли (владелец вышеупомянутого имения Brolio, с которым мы обсуждали прелести Киева, ресторана «Пантагрюель» и сложности работы на украинском рынке).

На следующий день наряду с дегустациями и общением с производителями гости могли посетить семинар «Ландшафт и виноградарство: будущее Кьянти Классико», в ходе которого приводились аргументы в пользу тщательного исследования Тосканы и ее терруаров по тому же принципу, как были изучены терруары Бургундии. Также был проведен семинар на тему оливкового масла категории DOP, являющегося еще одной гордостью консорциума. Под конец дня, когда стали прибывать местные любители, для нашей профессиональной тусовки пропел «Пора!» черный петушок и, разместившись в автобусах, мы отправились по пути флорентийца, зарабатывавшего каждым своим шагом еще один кусочек этой плодородной земли. Автобус тронулся, вокзал остался. Следующая остановка – Монтепульчано.

Небесная манна от Монтепульчано

Излить ее призывал Франческо Реди в своей поэме «Вакх в Тоскане». «Это король всех вин», – ликующе заявлял он. Папа Павел III Фарнезе употреблял эти вина сдержанно, как и положено было его святейшеству, однако считал Монтепульчано превосходным и зимой, и летом. Хвалил его и Вальтер, и еще 2000 лет назад Тит Ливий в своей «истории Рима»… Похвалим и мы, ибо представленные вина Nobile di Montepulciano на preview tasting в средневековой крепости, бывшей и зданием обороны, и фабрикой тутового шелкопряда в XIX веке, и учебным учреждением Liceo Classico, были действительно хороши. Им дали титул благородных (Nobile) еще в XVIII веке за причастность к их производству лишь особ из дворянских домов.

Сегодня это звание добывают производители – тяжелым трудом, в тесном сотрудничестве с консорциумом Vino Nobile di Montepulciano (www.vinonobiledimontepulciano.it). По сей день вина, созданные в окрестностях меленького живописного города, несут печать благородства и не только на этикетках, но и в ароматах, оттенках цвета и вкусовых нюансах. Как минимум 70% Санджовезе (более известного тут как Prugnolo Gentile (Пруньоло Джентиле) дает им некоторое сходство с винами Кьянти Классико, однако отличия в климате и ландшафте играют свою роль.

Зона производства Nobile di Montepulciano находится на высоте от 250 до 600 метров над уровнем моря и занимает 670 га под виноградники. Ежегодный уровень осадков здесь составляет около 750 мм, средняя температура – 14 градусов. Близкий к засушливому климат, а также песчано-глинистая почва со слоями камней и окаменелостей рождают структурные полнотелые вина с богатым вкусом и сложным букетом, нюансами дыма или кожи, тонами черешни или ежевики, пионов или фиалок…

Почти всегда они готовы к длительному хранению и дружбе с мясными блюдами. Статус DOCG вина Nobile di Montepulciano обрели в 1980 году и с тех пор пережили многое. На сегодняшний день они должны производиться и созревать только в пределах территории коммуны. В течение двух лет, начиная с 1-ого января после урожая, производители должны выдерживать вино по одной из трех предложенных процедур. Либо 24 месяца в дубе; либо как минимум 18 месяцев в дубе, а оставшееся время – в других емкостях; либо минимум 12 месяцев в дубе, минимум шесть – в бутылке и оставшееся время – в других емкостях. Во втором и в третьем случаях выдержка в дереве не должна быть начата позже 30 апреля.

Для вин категории RISERVA период старения длится от трех лет, из которых шесть месяцев в бутылке являются обязательными. Минимальная крепость составляет 12,5% и 13% для вин RISERVA, минимальная кислотность – 4,5 г/л, а объем сухого экстракта – 23 г/л.
Не будет преувеличением сказать, что 2006 год стал лучшим винтажем для вин Nobile di Montepulciano за последние несколько лет.

За дождливыми осенью и зимой последовала теплая весна. Лето было хорошим для Санджовезе – с небольшим количеством осадков, однако достаточным для того, чтобы лоза могла обзавестись обильной листвой. К моменту завязывания ягод уровень воды оказался достаточно низким, но во время их изменения в цвете погода была весьма облачной и с кратковременными осадками. В конце августа температура снова стала повышаться, и ягоды достигли достаточного уровня зрелости, однако еще не настал час для сбора урожая. В середине сентября метеоусловия вернулись к сезонным нормам, сбор урожая начался в 20-х числах сентября и закончен для Санджовезе 10 октября. Результат отличный: небольшие ягоды с хорошей кожицей, оптимальным соотношением сахаристости и кислотности, со зрелыми полифенолами.

И вот уже ждут своих критиков представленные на Anteprima в Монтепульчано вина 2006 винтажа. Что ж, они были достаточно тельными, сбалансированными и экспрессивными. Нужно сказать, не в пример 2006-му, 2004 год был куда прохладнее и дождливее, однако даже среди вин этого года урожая порой встречались образцы, захватывающие дух. Так, произвело впечатление Vitaroccia Icario (www,icario.it) с неповторимым ароматом ириски, карамели и ягодно-фруктовых нюансов при взбалтывании.

Позже, при посещении этой винодельни, нам удалось выяснить, что данное вино, как и остальные селекционные, выдержано во французском дубе. В производстве других вин используются бочки из американского и хорватского дуба, однако в любом случае предпочтение отдается большим емкостям, нежнее влияющим на характер вин. Лозы здесь обрезаются в годы, когда слишком много солнца и таким способом, чтобы остановить циркуляцию лимфы. «Опасным для нас был 2002 год», – поделился переживаниями Andrea Cecchetti, молодой владелец винодельни Icario. «2004 был очень дождливым, а лучшими годами, пожалуй, стали 2003 и 2006».

Помимо экскурсии, для гостей Icario был проведен мастер-класс «Тар-тар и карпаччо», в ходе которого блюда были приготовлены из нескольких сортов итальянской говядины – Маркиджиана, Романьола, Маремманна и Подолика. Мясо следовало посолить, поперчить, приправить местным оливковым маслом, по желанию – соком лимона или лайма и продегустировать в сопровождении с чудесными винами Vitaroccia.

Однако открытием Anteprima лично для меня стало, пожалуй, Avignonesi Grandi Annate 2003 года с невероятными оттенками молодой моркови, пионов, губной помады и очень нежным, но полнотелым вкусом. Радует то, что именно это вино, правда, других винтажей, представлено в Украине, благодаря компании «СВ+». Запомнилась и еще одна компания – La Braccesca, являющаяся собственностью Marchese Antinori, вина которой импортируются в Украину в частности компанией «Долмарт». Меня поразила ее Santa Pia 2004 года насыщенным фруктовым ароматом с доминирующей ролью черной смородины, терпким, но сбалансированным вкусом и долгим послевкусием. Мощь и powerful этого вина просто привели в экстаз. Так что хочется отдельно поблагодарить импортеров за прекрасную возможность приобретать шедевры и в Украине. А еще выразить надежду, что со временем это предложение будет увеличиваться, ибо желающих попробовать прекрасные вина, как и виноделов, заинтересованных в украинском рынке, имеется немало.

О звучном эхо Москаделло и о ровеснике Брунелло

В 1540 году в письме из Венеции Пьетро Аретино благодарит друга за его восхитительный подарок – "тонкое Moscadello, округлое, светящееся и настолько игристое, что, кажется, кусает…". Нет, это вино, произведенное из Муската позднего сбора, не исчезло, но на сегодняшний день его затмила слава, доставшаяся красным сухим винам Брунелло. Место Москаделло оказалось в конце, но не паровоза по имени спрос, а трапезы. Его подают в качестве сопровождения к печенью и бисквитам. Повара иногда готовят на его основе некоторые соусы к десертам, но особенно хорошо оно к паштету из гусиной печёнки и сырам пекорино. Именно Москаделло некогда принес известность региону Монтальчино, и именно поэтому нельзя говорить об истории Брунелло, не отдав должное его сладкому брату. Самая старая бутылка Брунелло, датированная 1888 годом, хранится в подвалах Tenuta il Greppo.

Чуть меньше столетия понадобилось производителям Монтальчино, чтобы заслужить мировое признание, закрепить за именем славу и объединиться в 1967 году в консорциум с целью заботы о производстве и продвижении своих вин. Уже в 1980 году им был присуждена классификация DOCG, и с этого периода производство Брунелло достигло небывалых высот.

На сегодняшний день ежегодное производство Брунелло ди Монтальчино составляет около 6,5 миллионов бутылок, из которых 60% продаются за рубежом. 25% этого вина отправляется в США, 10% – в Германию, 7% – в Швейцарию, 5% – в Канаду, 3% – в Англию, 3% – в Японию, остаток же распределяется среди 60 стран. На итальянском рынке оставшиеся 40 % Брунелло делятся в таком порядке: Тоскана – 7%; остальная часть Центральной Италии – 5%; Северная Италия – 8%, Южная Италия – 1% и еще 17% продается в Монтальчино (из них 8% – непосредственно на винных заводах). 2000 гектаров земли отведено под виноградники Брунелло ди Монтальчино (для сравнения, лишь 50 га – для Москаделло ди Монтальчино).

Цена одного гектара виноградника Брунелло ди Монтальчино, согласно изучению рыночной конъюнктуры недвижимого имущества, предпринятого Национальным Институтом Аграрной Экономики (Inea), в настоящее время находится в пределах 350 тысяч евро (хотя иногда реальная стоимость может достигать 500 тысяч евро). Денежный товарооборот в 2006 принес Монтальчино почти 140 миллионов евро. Монтальчино – это первое место в Италии, где из одного и того же вина можно получить два разных наименования по происхождению – Brunello и Rosso di Montalcino. И это единственный случай во всей Италии, когда в консорциуме зарегистрировано все 100% производителей. Содержание алкоголя в Brunello di Montalcino – 12,5% (минимум) и часто достигает 13.5 %; его минимальная кислотность – 5 г/л, сухой экстракт – 24 г/л. Брунелло производится в пределах территории Montalcino (564 метра над уровнем моря), расположенной в сорока километрах к югу от Сиены. На 100% вино состоит из Санджовезе (в местной интерпретации – Brunello).

Сформированный в разные геологические эры, состав почв холма Монтальчино не дает возможности обобщенно говорить обо всех винах консорциума. В пределах видимости одной винодельни порой расположено несколько абсолютно разных виноградников. Так, в собственности винодельни La Gerla (www.lagerla.it), на которой нам посчастливилось побывать, находится четыре виноградника. Один высажен на меловой почве, другой – на глинисто-песочной с хорошим дренажем, третий расположен на крутом склоне над старыми мраморными карьерами…

Следует сказать, что такой подход дает преимущество производителям, имеющим возможность в зависимости от климатических условий выбирать лучший виноград с того или иного участка. И производить из него лучшие вина. Здесь их четыре – Brunello di Montalcino DOCG, Brunello di Montalcino RISERVA DOCG Gli Angeli, Rosso di Montalcino DOC, а также Birba IGT.

Помимо этого, La Gerla производит оливковое масло и Grappa di Brunello. Первый урожай Серджо Росси собрал в 1976 году, и «свидетели» тому по сей день отдыхают в его винотеке. Без колебания, узнав мой год рождения, Серджо и его сын Алессандро подарили мне бутылку 1981 года. Это был, пожалуй, самый драгоценный подарок в моей жизни. Ни за что в моем багаже при перелете я так не волновалась, как за этот экземпляр.

Все убедили меня в том, что ждать не стоит, стоит пить. И, хоть, по словам создателей, 81-й год был хорошим для людей, но для вин – посредственным, 25-летнее вино оказалось не только живым, но еще и приятным. Что касается 2006 года, то ему было определено звание пятизвездочного. Без сомнения, в контексте Brunello di Montalcino 2006-й будет фигурировать как один из лучших в предыдущем десятилетии.

По словам Стефано Кампателли, директора Consorzio del Brunello di Montalcino (www.consorziobrunellodimontalcino.it), 2006 год дал урожай высокого качества, от которого можно ожидать действительно особенное вино. С апреля по июнь поочередные солнце и дождь способствовали планомерному развитию виноградных лоз и значительному накоплению воды в почве, особенно пригодившейся в жарком июле.

Кульминация летней жары в Монтальчино обычно достигает своего апогея в августе, однако этот год был менее интенсивен по сравнению с предыдущим. Зато первая половина сентября оказалась чрезвычайно горяча, что посодействовало полному, но постепенному созреванию винограда. Хорошая погода второй половины месяца совпала с началом урожая, который принес Монтальчино превосходный и качественный виноград с высокой концентрацией сахара, достаточно хорошей кислотностью и очень сложными ароматами. Выставленные на премьеру вина были интенсивны, сложны, гармоничны. В них звучали нюансы подлеска, маленьких красных ягод, земли, в сладких и пряных ароматах порой улавливались ноты стареющего леса.

Brunello – превосходное вино для красного мяса, приготовленного с грибами или трюфелями. К нему подают тосканский сыр pecorino, пряную горгонзолу, Parmigiano-Reggiano, а также блюда, основанные на структурированных соусах. Говорят, Brunello – это медитативное вино, с которым вовсе необязательно что-то есть. Но лично мне больше нравится сопровождать им трапезу. И, по-моему, сейчас самое время рассказать об еще одной стороне Тосканы. Возможно, известно читателю, что первая академия поварского искусства Италии была открыта во Флоренции. И именно отсюда Екатериной Медичи, вышедшей замуж за французского дофина, были вывезены лучшие шеф-повара во Францию.

Ничего не выдумывая, можно с уверенностью сказать, что Тоскана является родиной не только эпохи Возрождения, ренессанса великих вин, но и, в некоторой степени, золотого века гастрономии, распространившегося и по стране, и за ее пределами. Наиболее знаменитым продуктом тосканской столицы является, конечно же, флорентийский стейк. Но не дающие покоя местным виноделам кабаны-вредители сами себя ведут на эшафот. Точнее, на нарядный стол, где тонкие лоскутки их окороков, как цветочные лепестки, будут спускаться с зеркальных блюд-этажерок. Лоза и оливковые деревья – это то, чем по праву гордится Тоскана, поэтому бутылки с вином и маслом всегда стоят на столе. Также в Тоскане рождаются сыры, которым нет равных. Но наиболее популярен здесь Parmigiano-Reggiano, который меня научили есть с медом.

Кстати, этот сыр, который выдерживается от 12 до 24 месяцев, является идеальным продуктом для космонавтов: нахождение в космосе приводит к нарушению кальциевого обмена, который быстро восстанавливается при регулярном употреблении пармезана. В Тоскане огромное множество различных паст, поставки в Украину которых, к слову, в четыре раза превышают объемы продаж в России. Однако если спагетти, макарони и прочие изделия из муки в Италии доводят до кондиции аl dente или дословно «на зубок», у нас их разваривают до мягкой консистенции. Салями и прочие колбасы вместе с сырами подаются на закуску. Крупы, бобовые, пасты, супы и мясо – в качестве primo piatto – первых блюд. Десерт, и затем дижестив – Moscadello или чудесное Vin Santo. Таковы традиции, такова Тоскана.

Первый день дегустации в Монтальчино закончился торжественным ужином в замке Banfi. А заключительным аккордом мероприятия Anteprima стало награждение виноделов и традиционная наклейка плитки с изображением Brunello нового года на стену городской ратуши. В этом году к Джаконде, загадочно обнявшей бутылку с трехзвездочным Брунелло 2000-го, к творению Роберто Кавалли, посвященному двухзездочному 2001-му и многим другим присоединился новый – пятизвездочный винтаж 2006.

Что ж, будет ждать своего часа Кьянти Классико, Нобиле ди Монтепульчано, Брунелло ди Монтальчино. И каким бы, учитывая природные катаклизмы, ни выдалось следующее десятилетие для итальянского виноделия, для мирового сообщества винолюбов уже заложено на хранение прекрасное предложение Тосканы. О том, насколько хороши будут эти вина спустя несколько лет, можно только догадываться, однако их потенциал, как видите, действительно высок.

Досье D+

Период конца осени – начала зимы в Центральной Италии был охарактеризован относительно низкими температурами и существенными (однако в пределах норм) осадками. В конце 2005 и в начале 2006 чрезвычайно холодная и снежная зима охватила Кьянти. Холодно было в январе и феврале, но сильных снегопадов уже не отмечалось. В начале марта начались дожди и продолжались в течение всего месяца.

Надежды на хороший урожай появились уже в апреле, а в мае период роста был сопровожден значительным повышением температуры к середине месяца (что присуще нескольким последним годам), и необычным ее снижением в конце мая. Прохладная погода продержалась до середины июня, но затем последовали необычайно жаркие (время от времени выше 35°C), сухие и душные дни. В этом контексте фаза расцвета и последующего завязывания ягод произошла немного ранее обычного, однако дождливое и прохладное начало августа задержало процесс созревания винограда. К тому же дожди восполнили недостаток воды в лозах, не вредя действительно превосходному винограду. С середины августа дневная температура была высока, что привело к увеличению концентрации сахара в ягодах.

С точки зрения качества, виноград имел большой энологический потенциал из-за выдающейся концентрации антоцианов и полифенолов. Технически винификация была трудной, однако молочнояблочная ферментация прошла без проблем. Молодые вина 2006 года начали последовательную фазу созревания в различных типах дубовых емкостей и имеют все, чтобы оправдать прогнозы, в том числе и тот, что 2006-й будет великим годом для Кьянти Классико, благодаря исключительному уровню алкоголя, превосходной кислотности, высокому содержанию полифенолов и превосходной интенсивности цвета.

Евгения Родионова Киев – Флоренция – Монтепульчано – Монтальчино – Киев Представьте себе, читатель, что вы побывали на музыкальном фестивале. Если спросят вас о музыке, которая звучала, как вы ее опишите? Возможно, мне пригодились бы ваши ответы, ибо мой рассказ пойдет о симфонии, о невероятной феерии, которая происходила примерно в одно и то же время […]

От Кахетии до Лигурии, от Напы к Долине Луары, через Массандру к Штирии – пересеклись меридианы наших маршрутов по лучшим винным дорогам. Исколесив всю винную карту земного шара, журналисты D+ делились результатами наиболее громких дегустаций и винных конкурсов, проводили интервью с именитыми виноделами мира.

Но в одной из своих последних поездок в Нижнюю Австрию, помимо объяснимого с профессиональной точки зрения интереса к местным винам, меня все чаще занимали архитектурные стили австрийских виноделен. Я начала задаваться вопросами: существует ли принцип, по которому предприниматель придает ту или иную форму своей винодельне? И какая разница, в каком ключе построено поместье – в традиционном деревенском или сконструировано, скажем, в виде модерновой обсерватории?

«Ну не в космос же вина пойдут на экспорт, в конце концов!», − думала я. Да и потом, зачем вкладывать в здание винодельни столько сил и средств, еще и после адского труда на виноградниках, где впереди – сбор урожая со всеми вытекающими хлопотами. Можно, конечно, предположить, что такие вложения – своего рода инвестиции в развитие винного туризма. В конце концов я обратилась к своим друзьям-виноделам из Австрии.

Джудит Стол, винодел Esterhazy признался, что он изначально задался целью придать хозяйству современный стиль, а отнюдь не старинный, с каким-либо аристократическим флером, что было бы, наверное, логичным, учитывая благородное имя винодельни. Но при этом Джудит приложил максимум усилий, чтобы сохранить традиции, заложенные еще в XVII веке. Здание было спроектировано Антоном Майерхофером, а помогали ему такие архитекторы, как Пихлер и Траупманн. Как уверяет Стол, внешний облик хозяйства определенно влияет на приток туристов и рост интереса непосредственно к самим винам. «Сегодня мы предлагаем различные дегустации с экскурсиями по нашему предприятию», – добавляет он.

Само хозяйство представляет собой небольшое здание. Его центр выступает как ось, внутри которого находятся погреба: для белых вин, отдельно для красных, погреб, где хранятся вина в бутылках, и отдельный – в барриках. Есть также кабинеты и административные помещения. «Белый» и «красный» погреба по понятным причинам расположены в разных помещениях. А благодаря особенностям конструкции строение хорошо застраховано на случай температурных скачков.

Интересно, что абсолютно все погреба и кабинеты находятся на одном уровне – нет ни дополнительных этажей, ни подвальных помещений. Соответственно, и лифтов на предприятии тоже нет. Это дополнительный плюс, поскольку вся техника, включая автопогрузчики, может без труда передвигаться по всей территории.

Бригита Пфайцель из хозяйства Pfneiszl подчеркнула, что основная винодельня, принадлежавшая их семейству, находится в городе Дойчкройц. Это достаточно просторное здание, построенное в традиционном стиле. В 2006г. ее семья решила обзавестись еще одним поместьем, поскольку со временем понадобились дополнительные винохранилища и дегустационные залы.

Само фермерство принадлежало роду Пфайцель еще с 1987г. Строительство должно было передавать дух предыдущего столетия, но, в то же время, говорить о своей современности и соответствии новейшим стандартам. Снаружи здание напоминает черный винный шкаф. Изнутри также выполнено в черных тонах, а комнаты и хранилища разделены между собой стеклянными конструкциями. Таким образом, из любой части дома видны виноградники и винные погреба. На стенах находятся часы, показывающие точное время на крупнейших винодельческих предприятиях мира, что позволяет, пусть даже мысленно, очутиться на одной из них. Это создает своего рода уникальную атмосферу. Кстати, для архитектора Гассера из Бургенленда это был первый проект.

Бригита уверена, архитектура и вино для австрийцев – одна философия. «Люди, создающие отменное вино, просто по определению не могут быть равнодушны к архитектуре – это микс, который притягивает к нам туристов. В конце концов, это популяризирует австрийские вина», − подчеркнула она.

Над проектом хозяйства Christ трудилась целая группа архитекторов из Вены. Хозяйство, основанное 400 лет назад, было реконструировано в период с 2004 по 2005гг. Сегодня винодельня представляет собой современное архитектурное сооружение, выполненное из дерева местных пород, камня и стекла. В прошлые столетия здание служило как универсальное поместье смешанного типа, специализирующееся не только на виноделии.

Но, как говорится, если хочешь делать что-то качественно, – делай что-то одно. Фермеры так и сделали – сосредоточились на производстве высококачественных вин. Так поступили и другие предприниматели, поэтому в последние 20-30 лет многие перестроили свои поместья, прибегая уже к современным архитектурным течениям.

С каждым годом здесь наблюдается приток туристов – людей, которые не только любят вино, но и хотят побывать за кулисами, прильнуть к таинству рождения вина. «Мы объединили новые технологии и старые традиции – и это делает нас особенными», – гордо заявляет Райнер Крист, винодел хозяйства.

Вполне очевидно, что «вино» и «архитектура» – два слагаемых, которые в сумме дают не только моральное удовлетворение своим творцам, но и приносят прибыль. Удивительная гармония.

От Кахетии до Лигурии, от Напы к Долине Луары, через Массандру к Штирии – пересеклись меридианы наших маршрутов по лучшим винным дорогам. Исколесив всю винную карту земного шара, журналисты D+ делились результатами наиболее громких дегустаций и винных конкурсов, проводили интервью с именитыми виноделами мира. Но в одной из своих последних поездок в Нижнюю Австрию, помимо […]

Валерия Суверток

Компания Faustino дебютировала в 1861 году, когда Мартинес Арзок затеял продажу вина собственного изготовления. За последовавшие годы, как и положено всякому следующему по пути развития, «Бодега Фаустино» приумножила площади виноградников, модернизировала производство, расширила ассортимент и заслужила признание далеко за пределами Алавы. И сегодня она представляет собой Grupo Faustino, в которую входят семь виноделен. И три из них расположены в  D.O.Ca. Rioja: Bodegas Faustino, Bodegas Campillo and Bodegas Marques de Vitoria. Кроме того, компании принадлежат Bodegas Valcarlos в D.O. Navarra, Bodegas Leganza в D.O. Manchа, Bodegas Portia в D.O Ribera del Duero и Bodegas Victorianas в Vinos de la Tierra.

В поле зрения Drinks+ попала и винодельня Bodegas Faustino. Она расположена в районе Риоха-Алавеса (провинция Алава, страна Басков). Лозы высажены в превосходной, с точки зрения климатических и геологических условий, местности: посадка сделана на высоте 1200-1800 метров над уровнем моря; климат  относительно прохладный, благодаря влиянию Атлантического океана; почвы меловые.

Описание и характеристики

Faustino VII White на 100% состоит из сорта Виура.

Мацерация в течение 18 часов в контакте с кожицей. Ферментация 16 дней в нержавеющей стали при 15 градусах.

Цвет вина бледно-лимонный, аромат элегантный с нотами трав, цветов и тонами грейпфрута. Вкус свежий, кислотность сбалансирована. Послевкусие длительное, освежающее и слегка островатое. Рекомендуемая температура подачи Faustino VII White –  7 градусов.

Faustino VII Rose изготовлено из Темпранильо (80%) и Гарнача (20%).

Ферментация в маленьких стальных танках при температуре 15 градусов. Мацерация длится 8 часов. Вино обладает красивым лососевым цветом и мощным ароматом ягод: малины, красной смородины и розы. Вкус свежий, фруктовый и хрустящий. Сбалансированное и комплексное Faustino VII Rose представляет собой прекрасный образец розового вина.

Faustino V Reserva производится из автохтонного сорта Темпранильо (92%) с добавлением Масуэло (8%).

Ферментация длится 10 дней при максимальной температуре 29 градусов. Мацерация на кожице 20 дней. Выдержка в белом американском дубе 16 месяцев. Вино обладает насыщенным цветом с вишневыми тонами. В аромате клубника, шоколад, курага и ванильные ноты. Вкус мягкий, с тонами красных ягод, дуба, шоколада. Танины бархатные. В послевкусии чувствуются сухофрукты. Это вино имеет превосходный потенциал к выдержке. Faustino V Reserva может составить гармоничную пару красному мясу и дичи.

Faustino I Gran Reserva. Сортовой состав этого вина включает Темпранильо (85%), Грасиано (10%) и Масуэло (5%).

Ферментация происходит при температуре 30 градусов. Мацерация длится 27 дней. Выдержка 28 месяцев в дубовых бочках (80% американских и 20% французских). Цвет вишневый с гранатовым оттенком. Аромат насыщенный, с нотами специй, свежесрубленного дерева, тостов, кожи и ванили. Вкус элегантный, танины округлые, кислотность сбалансирована. Послевкусие длительное с оттенками сухофруктов. Вино наделено хорошим потенциалом к выдержке.

Faustino VII Tinto –  это купаж Темпранильо (95%) и Масуэло (5%).

Ферментация при температуре 24 градуса, мацерация 16 дней, выдержка 10 месяцев в американском дубе из Пенсильвании и Западной Вирджинии. Цвет живой с оттенками охры, напоминающий осенние виноградные листья. Аромат насыщенный и свежий, с ванильными тонами. Вкус объемный, танины элегантные и бархатистые. Стойкое послевкусие.

Надо сказать, что вина Faustino, помимо отменных вкусо-ароматических качеств, выделяются и оформлением: на этикетках classic и reserva размещены картины Веласкеса и Рембрандта. А вот линейку modern reds украшает портрет Дона Хулио Фаустино Мартинеса, который в 1960 году впервые поставил свою фамилию на бутылку вина. 

  Валерия Суверток Компания Faustino дебютировала в 1861 году, когда Мартинес Арзок затеял продажу вина собственного изготовления. За последовавшие годы, как и положено всякому следующему по пути развития, «Бодега Фаустино» приумножила площади виноградников, модернизировала производство, расширила ассортимент и заслужила признание далеко за пределами Алавы. И сегодня она представляет собой Grupo Faustino, в которую входят семь […]