Gastronomy and Wine Portal

Автор: Евгения Николайчук

Всего 358 человек в мире имеют право ставить после своего имени заветные буквы MW. Всего две буквы, которые делят жизнь на «до» и «после». Годы учебы, сложнейшие экзамены, научное исследование и надежда… Надежда получить MW, или Master of Wine – наивысший титул в винном мире!

На сегодняшний день сумма этих единиц равна 358. Дело в том, что сам Институт не является традиционным в нашем понимании учебным заведением. Здесь нет ежедневных пар, лекций, лабораторных работ и зачетов. А студенты Института во время сдачи экзаменов могут полагаться лишь на знания, полученные в процессе самостоятельной подготовки.

Всего 5 человек в 2016 году сдали все необходимые экзамены и получили титул Master of Wine. Годом ранее, в 2015, рекордные 19 человек сумели пройти этот путь. Но все равно, процент успешных сдач колеблется в пределах 10%. Подумайте только! Десятая часть из сотен студентов, представляющих 25 стран мира! Попытки сдать экзамен и получить титул часто растягиваются не просто на года, а на десятилетия. Многие признаются, что даже впадали по этому поводу в глубокую депрессию.

Почему же так сложно? Как все происходит? И кто они (*с придыханием) Masters of Wine?

История и факты:

Лондон. 1953 год. Впервые 21 кандидат пишет экзамен на звание Master of Wine. 5 теоретических вопросов и практическое задание – анализ 3 образцов вина. Как отражение того времени, один из образцов, который необходимо описать, провокационный – «с ошибкой». 6 человек получили проходной балл и, соответственно, звание. Исключительно мужчины. Еще 2 года спустя Institute of Masters of Wine официально заявляет о своем формировании.  Только в 1970 году первая женщина получит свой титул, а еще 45 лет спустя, в 2015 году, среди 19 вновь испеченных Мастеров, большинство – представительницы слабого пола.

Изначально квалификация была актуальна лишь для Великобритании, и только в 1988 году свое звание получил первый специалист за пределами Соединенного Королевства. Сегодня Институт и его выпускники имеют огромное влияние по всему миру. Что интересно: в традиционных винопроизводящих странах выпускников, гордо носящих престижнейший титул, не так уж и много. Во Франции их всего тринадцать, в Испании – один, а в Италии – и того нет! Дело в том, что до 1984 года экзамены были доступны лишь представителям сферы торговли. И Дженсис Робинсон, известнейшая журналистка и винный критик, стала первой, кто удостоился чести получить звание, не работая в продажах.

Внимательно изучая биографии выпускников, сегодня среди них  можно найти и достаточное количество виноделов, и журналистов, и преподавателей, и писателей. Но, по-прежнему, больше всего Институт  востребован среди байеров, импортеров и дистрибьюторов. Многие крупнейшие сети супермаркетов в той же Британии стремятся иметь у себя в штате специалистов такого высокого уровня. Например, Waitrose активно позиционирует себя как супермаркет, в котором работает самое большое количество Master of Wine. Престижнейший дистрибьютор вин и крепкого алкоголя Berry Bros. & Rudd также в своем штате имеет несколько представителей Института. Аукционный дом Christie’s в свое время сотрудничал с Майклом Броадбентом, одним из самых ярких представителей этого звания.

Институт сегодня – это по-настоящему интернациональная организация, которая стремится развиваться за пределами традиционных для себя стран. В последние годы титулы все чаще получают представители стран Азии, что, собственно, в целом отражает тренд роста и популярности вина на этих рынках.

Учебная программа и правила Института

Согласно официальному определению Института, Master of Wine – это тот, кто в результате строгого экзаменационного процесса продемонстрировал доскональное знание всех аспектов вина и умение четко излагать свои мысли. Это тот, кто будет активно поощрять других в погоне за знаниями, и стремиться объединять винные сообщества вместе.

Кандидат на поступление в Институт должен обладать квалификацией WSET Diploma level (Wine & Spirit Education Trust), или же соответствующей ей по уровню знаний и компетенций другой винной квалификацией иных авторитетных учебных заведений мира. Кроме этого, он должен иметь минимум три года опыта работы в винной индустрии и заручиться поддержкой в виде официального письма от уже существующего Master of Wine, или любого другого выдающегося представителя винного мира.

Институт не один раз акцентирует внимание, что саморегулируемая учебная программа призвана лишь помочь подготовиться к экзамену и длится минимум 3 года. Охватить весь тот объем знаний, который необходим для успешного результата, исключительно ответственность сдающего. В процессе обучения в распоряжении студента есть наставник из числа действующих Master of Wine, который подсказывает и направляет. Есть возможность посещать мастер-классы и участвовать в образовательных поездках.

Собственно, весь период обучения разделен на 3 ступени. В конце первой и второй ступени сдаются письменные и практические экзамены. Что интересно, на слепой дегустации важно уметь досконально не только описывать вина, а еще и предположить метод производства и обосновать свое мнение. А вот целью третьей является исследование на актуальную для сферы тему, которую, впрочем, студент выбирает сам. Это может быть экономический, или маркетинговый анализ, внедрение новых винодельческих практик, или исследования влияния кризиса, социологический, или философский аспект вина. Круг тем очень разнообразен и Master of Wine обязан быть человеком с широким кругозором.

Раньше ни количество попыток сдать экзамен, ни длительность пребывания в качестве студента не были ограничены правилами. И так как процент прохождения катастрофически мал, огромное количество людей навечно «зависали» в статусе учащихся Института. Чтоб как-то изменить эту ситуацию, руководство организации в прошлом году ввело ограничения и на количество попыток, и на длительность обучения.

Отказаться от титула
За 60-летнюю историю Института около 20 человек отказались от статуса Master of Wine. Огромное количество потраченного времени и средств. Казалось бы, как можно отказаться от титула? Не просто титула, даже, скорее, от мечты. Дело в том, что после попадания в «клуб избранных» все его члены платят ежегодные взносы. Суммы скорее символические, по сравнению со стоимостью обучения. Но среди MW есть те, кто выходит на пенсию и престижный статус им уже ни к чему. Соответственно, зачем платить?

Впрочем, есть в истории Института и скандальные истории. В 2012 году Панчо Кампо из Испании отказался от  своего титула после обнародования скандального расследования, уличавшего его в том, что он брал деньги от испанских виноделен за то, чтоб он «помог наладить связи» с Джеем Миллером, на тот момент региональным представителем авторитетного издания Robert’s Parker Wine Advocate. Институт расценил подобное поведение, как неподобающее, и как раз на неделе, когда должен был собраться Совет, чтобы решить его судьбу внутри организации, Панчо написал добровольный отказ от титула, мотивировав это тем, что «сейчас больше занимается организацией спортивных и музыкальных мероприятий, чем вином». Совпадение?

Что дает статус Master of Wine?
Престиж. Элитарность. Полезные знакомства и общение с сильными винного мира сего. Также обладателям титула положено множество скидок, предложений от спонсоров и бесплатные подписки на полезные интернет ресурсы. Но будет ли человек учиться несколько лет и тратить тысячи долларов на обучение ради скидок? Конечно, нет. Многие отмечают, что этот путь для них в некотором роде испытание себя. Понять, что я могу и могу ли. Способ заявить о себе на весь мир.

Многие ругают Институт и говорят, что он слишком консервативен, что не развивается и не идет в ногу со временем. Говорят, что Институт вкладывает мало усилий в маркетинг,  продвижение титула и что в мире есть стереотип, что Master of Wine «это то же самое, что сомелье». Что критерии оценки экзаменационных работ слишком неоднозначны и  низкий процент успешных сдач удерживается искусственно, дабы поддерживать имидж эксклюзивности, избранности и элитарности. Но, однозначно, никто не будет спорить, что за буквами MW скрывается безумный труд, неординарные знания и успех!

МНЕНИЕ:

Татьяна Пахмутова
Имеет квалификацию WSET Diploma. Владелец эногастрономического паба «Vine» в Лондоне, журналист, консультант. Проживает в Англии. Планирует поступать в Institute of Masters of Wine.

Идея пойти учиться на Master of Wine меня преследует уже последние лет 7-8. По большому счету, сразу же после переезда в Великобританию я связалась с ними, узнала, что для этого нужно. Здесь я выяснила, что для поступления в Институт необходимо получить диплом школы Wine & Spirit Education Trust (WSET), куда я и пошла учиться. А недавно окончив, получила квалификацию WSET Diploma Level.

Момент поступления в Институт, мне кажется, не такой страшный, как сам процесс обучения. Это выглядит следующим образом: изначально ты пишешь заявление о том, кто ты. Также необходимо предоставить рекомендательное письмо от уважаемого члена винного сообщества. И только потом экзамен. Предварительно я проходила подготовительный курс в Испании, который целенаправленно проводился для желающих поступать в Институт. Здесь рассказывали, как правильно сделать эссе, то есть теоретическую часть экзамена, и как писать дегустационные заметки. Большой акцент делался на то, как анализировать вино и на необходимости делать выводы во время дегустации, а не просто приводить констатацию факта.

Сам вступительный экзамен проходит в онлайн формате: на экране появляется вопрос, на который ты должен ответить. У тебя ровно один час. Кроме этого, есть еще и практическая часть. Тебе заранее выдают список вин, который необходимо продегустировать и отправить свои заметки на проверку. Обычно экзамены происходят летом, в июле. И только после того, как ты получаешь положительный ответ о поступлении,  оплачивается первый взнос.

Мне кажется, чтобы качественно подготовиться к экзаменам на Master of Wine, совсем не лишним было бы какое-то время поработать на винодельне. Обычных дегустаций может не хватить. Обязательно нужно видеть процесс. Чтобы сдать экзамен, нужно разбираться во всех аспектах, связанных с вином. И не просто разбираться, а уметь анализировать очень глубоко и знать в мельчайших деталях.

Думаю, что в Институт люди идут по разным причинам. Однако, наверное, те, для кого цель – лишь титул как таковой,  обречены на провал: именно среди них самый большой процент бросающих учебу, или заваливающих экзамены. Пройти такой огромный путь лишь ради звания? Уверена, он того не стоит.

В Институте часто смотрят, откуда ты родом и, к каким профессиональным кругам  близок. И эта тема достаточно часто обсуждается в кулуарах. Говорят, что знакомства, или родственные связи с определенными людьми могут помочь тебе быстрее сдать экзамен. Но это так, сплетни.

Обучение на Master of Wine – удовольствие не из дешевых. Но если ты успешен и талантлив, пишешь, например, статьи, или у тебя блог и ты активен в социальной среде, то, возможно, есть шанс найти себе спонсора. На самом деле, очень многие студенты учатся за спонсорские, а не собственные средства.

В Великобритании самое большое количество Master of Wine, больше 200 человек. Рынок устоявшийся и конкуренция здесь огромная. Обладая неплохим опытом, можно пойти, например, работать байером на зарплату в среднем от 40 до 80 тысяч фунтов в год. Что очень неплохо. Для сравнения, заработок сомелье в Лондоне около 25 тысяч. На новом рынке,  где владельцев титула мало, или почти нет, заработать благодаря титулу, наверное, значительно легче. Тебя ожидают беспрерывные консультации, мастер-классы, поездки, если же ты, конечно, готов к круглосуточной работе и путешествиям.

Я еще не поступила, но думаю, что вполне готова отложить часть своих дел и проектов в сторону, чтоб сконцентрироваться в будущем на учебе, когда стану студенткой. В мечтах – получить титул где-то за 5 лет. По-крайней мере, я была бы очень рада именно такому сроку.

Федерика Зангирелла
Вице-президент UK Sommelier Association, директор учебных программ

О британских системах винного образования: UK Sommelier Association, WSET, Master of Wine

«Наша система преподавания основана на дидактической системе Итальянской ассоциации сомелье, которой  уже 51 год. ASI разработала ее вместе с университетами, сделав акцент на сочетания гастрономии и вин. В курс входят 3 части. Первая – энология и винификация, плюс  сенсорный анализ вина, что очень важно для сомелье. Вторая – вина разных стран. Изучение проходит на трех уровнях. Детально разбираются Италия и Франция, но курс охватывает все винодельческие регионы, даже самые новые, потому как в Лондоне можно найти все. Третья – wine and food pairing, сочетания еды и вина. Еда делится на «семейства» и за пять занятий мы охватываем их все. Здесь мы придерживаемся теории оппозиции еды и вина – поиска противоположных ощущений, чтобы достичь гармонии. Это любимая часть у студентов. Для оценки сочетаний мы предлагаем использовать специальную графику, так что процесс оценки сочетаний превращается скорее в игру, чем инструмент. На последнем занятии мы дегустируем сочетания – берем самые сложные и ищем совершенные пары. Продолжительность занятий 5 месяцев, по разу в неделю, по 4 часа. На каждом занятии мы дегустируем по 6 вин, чтобы применить на практике полученные теоретические знания. Наша программа отличается от других тем, у нас есть курс по саке – популярность саке в Лондоне сумасшедшая. Мы дегустируем по 12-13 видов – такого больше ни у кого нет. Экзамен в нашей школе состоит из устной и письменной частей, он довольно сложный и на подготовку к нему отводится еще месяц. Те, кто успешно его прошел, получают международный диплом Итальянской ассоциации сомелье.

Преподавание в Лондоне началось 15 лет назад, но сначала учили по-итальянски и только итальянцев, однако с 2013 года перешли на английский язык. За это время выпустилось около 500 сомелье, по 60-70 человек в год. Сегодня итальянцев по-прежнему много, но у нас есть студенты со всего мира, и все больше иностранцев: из Испании, Португалии, Восточной Европы, Азии.  Поступают и 4-5 человек в год русскоязычных, они очень увлеченные, что нас радует. А вот англичан не так много, мне кажется, они предпочитают систему WSET, что более традиционно для них. Но в ней не преподается сервис и пейринг так, как у нас. Поэтому те, кто хочет больше разобраться в деле сомелье, приходят к нам уже после обучения по WSET.

В сравнении с нашей, программа обучения Мастеров Вина гораздо продолжительнее и больше сфокусирована на винах мира, терруарах. Тогда как мы – на сенсорном анализе. При этом у нас не требуется угадывать по аромату происхождение вина. Это важно для конкурсов, но не на каждый день. Наша цель – развить страсть к вину. При этом у нас преподают Мастера Вина: Дэвид Берд преподает энологию, Питер МакКомби из Новой Зеландии – вина Нового света. Еще один наш известный преподаватель – Кристофер Купер, журналист и сомелье. Преподавательский состав у нас высочайшей квалификации.

К нам приходят обучаться как профессионалы, так и любители вина – курс общий для всех. У нас дружелюбная атмосфера, где всем рады, но экзамен при этом строгий, хотя и «подъемный». Нам нравится, когда в студентах развивается настоящая страсть к вину».

Фото: www.mastersofwine.org, www.mastersofwine.org, www.austrianwine.com, www.firenzeclub.com, www.decanter.com

Автор: Евгения Николайчук Всего 358 человек в мире имеют право ставить после своего имени заветные буквы MW. Всего две буквы, которые делят жизнь на «до» и «после». Годы учебы, сложнейшие экзамены, научное исследование и надежда… Надежда получить MW, или Master of Wine – наивысший титул в винном мире! На сегодняшний день сумма этих единиц равна 358. Дело в том, что сам […]

Экологическая стратегия шотланского виски (The Scottish Whisky Environmental Strategy)  была запущена в 2009 году и стала первой инициативой подобного рода, которая полностью охватывает производство в Шотландии. Сегодня Ассоциация шотландского виски (SWA) развивает и обновляет этапы в этом направлении, чтобы развивать мощности и бизнес-процессы.

Так как виски производится в основном с использованием трех ключевых компонентов – вода, зерновые и дрожжи, –  отрасль приняла решение, что каждая вискикурня должна быть более эффективна в использовании этих видов сырья, чтобы максимально снизить воздействие на окружающую среду. Стратегия предполагает ряд задач, которые рассчитаны до  2020 и 2050 годов, в том числе сокращение зависимости от ископаемых, некоторых видов топлива, при этом около 80% неископаемого топлива будет использоваться до 2050 года.
Также к 2020 году предполагается на 10% экономичнее использовать водные ресурсы в производственных процессах на винокурнях. К этому же периоду планируется решить ключевой вопрос – упаковки продукта: на 100% будет доведена вторичная переработка.
"Создание хорошего виски зависит от качества ингредиентов, а они, в свою очередь, зависят от нашей окружающей среды. Отрадно видеть признание этого в обновленной стратегии SWA, которая является прекрасным примером взаимодействия между окружающей средой и экономикой ", – прокомментировала планы Секретарь кабинета министров Шотландии по вопросам окружающей среды, изменению климата и земельной реформы Розанна Каннингем.
Фото: www.heraldscotland.com

Экологическая стратегия шотланского виски (The Scottish Whisky Environmental Strategy)  была запущена в 2009 году и стала первой инициативой подобного рода, которая полностью охватывает производство в Шотландии. Сегодня Ассоциация шотландского виски (SWA) развивает и обновляет этапы в этом направлении, чтобы развивать мощности и бизнес-процессы. Так как виски производится в основном с использованием трех ключевых компонентов – […]

Начну по-шекспировски: нет повести печальнее на свете, чем повесть об Аль Бано и Ромине Пауэр.

Наверняка, большинство помнит: у самой популярной пары итальянской эстрады, прославившейся хитом «Феличита», что, как известно, означает «счастье», несколько лет тому назад, во время гастролей, случилась беда – без вести пропала дочь-подросток. Пережить такое и продолжать жить творчеством – сложно. Неудивительно, что семья распалась, распался и некогда бешено популярный музыкальный дуэт. Ромина потеряла интерес к жизни, но Аль Бано попытался выйти из психологического кризиса, отыскав отголосок прошлого счастья в новом призвании – виноделии: Felicita e un bicchiere di vino Con un panino la felicita.

На самом деле, заметьте: в виноделие, как на покой, уходят многие творческие люди. Это вроде возвращения к истокам, и в весьма приятной форме. Аль Бано, по паспорту Альбано Карризи, рассказывает, что виноделием он обещал заняться еще на заре своей карьеры: «я вернусь» пообещал он отцу дону Кармело. И вернулся. А первое же вино назвал в его честь. То ли талантливые люди таки талантливы во всем, то ли это любовь к вину и лозе у итальянцев в крови, но у Аль Бано все получилось более чем достойно.

Впрочем, этот человек никогда не позволял судьбе брать над собой верх «я буду проблемой для своих проблем», – оптимистично заявлял он. Популярности Антинори Альбано не достиг и по-прежнему более известен под своим сценическим псевдонимом как композитор-исполнитель, нежели как производитель напитков. Впрочем, его вина и крем-ликеры продаются очень даже неплохо, единственное «но» – круг покупателей ограничен определенным возрастным цензом.

Tenute Albano Carrisi размещена на родине Альбано в Апулии. А точнее, вблизи городка Челлино-Сан-Марко в районе Куртиптриззи. Апулия весьма любопытный регион – он второй по площади виноградников (первый – Сицилия), однако долгое время его вина оставались низкокачественными и были хороши разве что в вермутах.

Так обстояли дела до 70-х годов, а потом пошел резкий подъем. И первое вино Аль Бано Карризи, выпущенное в 1973 году (это было посвященное отцу красное Don Carmelo, а позже появился также белый вариант из Шардонне), оказалось ровесником момента обновления региона. Здесь стали вводить первые DOC, отказались от посадки alberello (лоза формируется в виде деревца), перейдя к традиционной подвязке, и в регион потянулись энологи и виноделы со всей Италии. Так, в конце 90-х семейство Антинори приобрело здесь две тенуты.

Стоит заметить, что сортовой фонд региона – достаточно разнообразен, но все эксперты сходятся в едином мнении, что наиболее интересные местные сорта – это Негроамаро и Примитиво. Не знаю, как это было тогда, но сейчас в пропорции 85% на 15% они составляют то самое красное именное Don Carmelo.

Сегодня в ассортименте тенуты – 11 тихих вин и одно спуманте. В год здесь производится порядка 350 тыс. бутылок. Площадь виноградников – 65га, а возраст лоз – 40-75 лет. Чтобы понять характер этих вин, необходимо понимать терруарные особенности местности. Поместье расположено между двух морей – Ионического и Адриатического. Виноградники лежат на равнинах, где почвы преимущественно вулканические и гранитные с глинистыми и меловыми слоями. На них произрастают, помимо уже упомянутых сортов, Мальвазия Неро, Алеатико, который идет на производство пассито, Пино Неро, используемый для изготовления брюта (в купаже с Шардонне) и Совиньон Блан.

Самое известное вино поместья – это Platon из Негроамаро (50%) и Примитиво (50%). Вино выдерживается 10 месяцев в новых дубовых бочках. Кстати, названия вин звучат для нашего уха весьма любопытно, например, Taras (100% Примитиво). Еще одно известно вино – Felicita в белом (70% Совиньон Блан, 30% Шардонне) и красном (100% Примитиво) исполнении. Felicita Puglia Bianco IGP выдерживается в танках из нержавеющей стали (кстати, виноград для этого вина культивируют по старинной схеме alberello), а Felicitа Salento Rosso IGP проводит 10 месяцев в дубе.

В основном все напитки тенуты относятся к категории IGP Salento (это самый южный район Апулии, расположенный на «каблуке сапога»), кроме одного вина – Salice Salentino DOP. Названное по зоне производства с защищенным наименованием по происхождению, оно изготавливается на 85% из Негроамаро, остальные 15% – Мальвазия Неро.

Помимо вин, Tenute Albano Carrisi производит также граппу Luna (из Примитиво) и оливковое масло. Для Апулии туризм является важной бюджетообразующей отраслью. И в этот процесс – пополнения собственного бюджета и регионального – включился и Аль Бано. Его усадьба стала одной из популярных туристических точек. Помимо ресторана, где подаются блюда апулийской кухни в сопровождении местных вин, здесь построен отель, названный «Домом для влюбленных». А вина под его именем можно встретить во всех туристических объектах, в том числе, в славном городке Альберобелло, состоящем их забавных конусовидных домиков-труло.

К винному творчеству композитора можно прикоснуться также в… Риге. В 2011 году Аль Бано Карризи открыл там ресторан-винный бар Felicita. И на данный момент он считается одним из лучших в городе заведений с итальянской кухней – там вкусно и уютно – в бокалы льются вина, а из динамиков звучит, как в былые счастливые дни: Felicita e uns spiaggia di notte L`onda che batte lafelicita.
 

  Начну по-шекспировски: нет повести печальнее на свете, чем повесть об Аль Бано и Ромине Пауэр. Наверняка, большинство помнит: у самой популярной пары итальянской эстрады, прославившейся хитом «Феличита», что, как известно, означает «счастье», несколько лет тому назад, во время гастролей, случилась беда – без вести пропала дочь-подросток. Пережить такое и продолжать жить творчеством – сложно. […]

Галина Скибневская, Лион, Франция

В нынешнюю среду, 16 ноября по улицам французских городов, где расположены бары и винные магазины, активно курсировали грузовики: развозили и разгружали ящики с божоле нуво. Но, согласно правилам, продавать его можно начинать, лишь когда часы пробьют полночь четверга.

Традиции продавать божоле нового урожая раньше всех других вин уже 67 лет. Специальный декрет по этому поводу выпустили в 1951 году, а с 1985 года – день начала продаж – это всегда 3-ий четверг ноября.Но, на самом деле, обычаю праздновать начало распития вин нового урожая гораздо больше лет. В долине Божоле в каждом городке местные жители собираются на площадях своих городов и вместе пробуют, что получилось.Еще с XIX века тянется традиция устраивать крупные празднества в Лионе – это ближайший к региону Божоле крупный город. В позапрошлом веке мимо него по реке проплывали баржи, груженые божоле нуво: везли вино в другие регионы Франции и за ее пределы. Традиционно так сложилось, что именно здесь была первая остановка божоле и первые крупные продажи молодого вина. Божоле нуво даже называли третьей рекой Лиона (город расположен на слиянии двух рек – Роны и Соны).

В городе стараются поддерживать старые традиции. Возле местной ратуши каждый год, по средам, в преддверии праздника, устанавливают палатки, в которых людям предлагают разогреться обычным Божоле – в предвкушении первого вина этого года.Ближе к полуночи диджеи, которые развлекали публику, делают свою музыку тише, свет софитов гаснет: как и два века тому назад, от Соны в темноте движется торжественная процессия: при свете одних только факелов катят на главную площадь тяжелые дубовые бочки. Их сопровождает оркестр духовых инструментов. Правда, время внесло коррективы: вино теперь привозят вовсе не на баржах, а бочки так и не открывают, наливая собравшейся толпе божоле нуво из картонных боксов.

Ровно в полночь глашатаи (они же – организаторы праздника) объявляют: “Прибыло божоле нуво!”, торжественно  открывают один бочонок и пробуют. Их примеру следуют все присутствующие – причем в ночь, когда прибывает божоле нуво, всех угощают бесплатно – только стаканы подставляй. В этом году меньше, чем за час, ушло 600 бутылок.

“Божоле нуво, конечно, не самое лучшее вино во Франции. Я, по правде, даже больше люблю обычное, выдержанное божоле”, – говорит молодой француз на площади. – “Почему оно так популярно? Ну, это все маркетинг! Для меня лично божоле нуво – просто повод прийти сюда, хорошо повеселиться”.Во Франции популярность божоле нуво падает, как падает и общее потребление вина. Виноделов Божоле пока спасает заграница.“Божоле нуво – это круто!” – улыбается студент из Китая, который специально пришел на площадь отведать новое вино. В его стране спрос на божоле нуво активно растет, скоро Китай, пожалуй, догонит Японию, которая является бесспорным лидером потребления этого вина в мире.За пределами Франции божоле нуво более популярно, чем выдержанное божоле. Оно составляет больше половины экспорта всего вина из долины.Почти каждый винодел в этой местности, наряду с обычным вином, занимается изготовлением божоле нуво. Это быстрые деньги: в сентябре залил вино в бочки, а в середине ноября уже получил деньги за проданный товар. Обычное же вино годами выдерживают в погребах, замораживая оборотные средства. Но быстрая прибыль – не значит легкая. “Эти 6-8 недель, в течение которых в бочках создается божоле нуво, – серьезное испытание для винодела. В этот напряженный период винодел пребывает под большим давлением: ведь надо, чтоб вино было готово к определенной дате, а природа не всегда хочет следовать часовым рамкам, – рассказывает президент Ассоциации молодых виноделов Роны Жюльен Несм. – С обычным вином, которое стоит в бочках больше года, управиться в результате легче. К тому же, не бывает прошлогоднего божоле нуво. Продавать молодое вино разрешено до 1 января, поэтому виноделы хорошо считают, сколько бутылок нуво смогут продать, иначе потом придется выливать остатки”.“Многие уверены, что если выпил божоле нуво, – без головной боли на следующее утро не проснуться. Но, на самом деле, все зависит от качества вина, которое вы пьете, – рассказывает Тибо Дуез, совладелец магазина Banastou&Fourquet, специализирующегося на биовинах, – выбирать бутылку божоле нуво нужно еще более тщательно, чем бутылку обычного вина. Во многих случаях ферментация еще не успевает закончиться, виноделы, чтобы стабилизировать вино, добавляют туда слишком много сульфитов, которые и вызывают эффект “тяжелой головы”. Но есть многие виноделы, которые полагаются не на химию, а на свое умение и знания. Просто надо знать, что покупать”.

В целом же, виноделы Божоле заверяют, что 2016 год выдался, несмотря на все превратности природы по Франции в целом, удачным для божоле. Вино вышло легким и свежим, с ароматом красных ягод. Встречайте!

Галина Скибневская, Лион, Франция В нынешнюю среду, 16 ноября по улицам французских городов, где расположены бары и винные магазины, активно курсировали грузовики: развозили и разгружали ящики с божоле нуво. Но, согласно правилам, продавать его можно начинать, лишь когда часы пробьют полночь четверга. Традиции продавать божоле нового урожая раньше всех других вин уже 67 лет. Специальный […]

Несмотря на низкий объем урожая, прошлый 2014 год ознаменовался для австрийского винодела как один из наиболее успешных за последнее десятилетие. Экспортные показатели достигли рекордных отметок, более того, была замечена высокая активность со стороны некогда «равнодушных» к винной Австрии рынков. Так, сегодня наблюдается положительная динамика в странах Бенилюкса, Скандинавии, а также США и Китае. По словам экспертов, все данные позволяют делать оптимистические прогнозы для австрийских производителей – как на уже завоеванных площадках, так и пока еще перспективных. Во многом увеличение объемов сбыта, а также высокие темпы прироста стали возможными благодаря активностям ассоциации Austrian Wine Marketing Board на международной арене. Одним из проектов, осуществляемых организацией, являются интернациональные винные саммиты, которые проходят дважды в год и имеют неоспоримый авторитет среди международных профессионалов.

После некоторого перерыва организация Austrian Wine Marketing Board возобновила туры по австрийским винодельческим регионам для винных экспертов из Восточной Европы, среди которых была и Украина в лице представителя D+. В целом в этом году ассоциация собрала 165 винных журналистов, критиков и сомелье из 40 стран. Так, для гостей мероприятия были подготовлены четыре винных маршрута: Pannonian Highlights, тур дорогами Бургенланда и Карнунтума, Blue Chips and Futures, раскрывающий богатство и многоликость Нижней Австрии, и Austria’s Hidden Gems, предполагающий экскурс холмистыми виноградными аллеями Штирии и Терменрегионом. А для тех, кто только начинает прокладывать для себя тропы винной Австрией, организаторами специально продуман тур Rise Like a Phoenix – путешествие по всем производственным зонам страны. По традиции, каждая программа была насыщена и включала серию тематических дегустаций, а также семинаров. Мы выбрали тур в Штирию – компактный, но при этом неимоверно щедрый на яркие вина регион.

Штирия, насчитывающая всего 4240га, расположена на юге страны и представляет собой холмистую местность. Южная часть региона, благодаря теплому и влажному средиземноморскому климату, а также прохладным ночам, славится своими ароматными, свежими и необычайно питкими белыми винами. Здешние почвы довольно разнообразны – от песчаника и сланца до мергеля и ракушечного известняка. Местными героями считаются ароматные совиньоны, гельбер мускателлеры, траминеры, свежие питкие вельширислинги, а также сложные и минеральные вайсбургундеры.

Шардонне с пропиской «Южная Штирия», более известные в здешних краях как мориллон, выдают себя плотностью и элегантностью. Южная часть региона считается одной из наиболее высоко расположенных винодельческих зон в Европе. Благо, местные виноделы также достигли немалых высот, а слава об их винах пошла далеко за пределы родных земель. Справедливости ради стоит отметить, что Западная Штирия, несмотря на свои, казалось бы, скромные 500га, ничем не уступает южному брату.

Здесь лозы возвышаются на высоте до 600м над уровнем моря, что защищает насаждения от прохладных ветров. Почвы состоят из гнейса, кристаллического сланца и слоев остаточных каменистых пород. Больше половины производимых здесь вин – красные. Тем не менее, прославило регион розовое вино шильхер, воссоздать истинный характер которого за пределами своей родины не удалось пока никому.

Винная мозаика Штирии

Так или иначе, но экскурс крутыми склонами Штирии в этот раз открылся для нас в ином… цвете – в оранжевых оттенках натуральных местных вин. Штирийцы в основном производят свои оранжевые из Грюнер Вельтлинера, Мускателлера, Ротгипфлера, Траминера и Зирфандлера. Вина из этих сортов получаются неимоверно питкими, живыми и вибрирующими. Как правило, в ароматике доминируют легкие оттенки дыни, цитрусовых и едва уловимая пряная нотка. Несмотря на статус нишевого продукта, австрийские оранжевые с каждым годом привлекают все больше внимания со стороны зарубежных экспертов.

Еще одним и, пожалуй, наиболее ярким винным специалитетом в Западной Штирии считается шильхер. Это розовое высококислотное вино производится из сорта Блауер Вильдбахер и как нельзя ярко отображает характер терруара. Чтобы продемонстрировать многоликость этого вина штирийцы предложили дегустацию целой плеяды шильхера в местном музее винной посуды Archeo Norico Museum. Ошибочно полагать, что шильхер – легкомысленное, заигрывающее высокой кислотностью розовое вино. На дегустации нам повстречались глубокие, более собранные образцы со структурными танинами. В целом же шильхер пьют молодым – как сольно, так и в компании многих блюд. Эти пряные питкие вина идеально ложатся на жирные и тяжелые блюда. Примечательно, что вопреки своему «розовому» имиджу, шильхеры часто встречаются в самых разнообразных образах – от цвета луковичной шелухи, до кирпичного и даже красного, поэтому многие ошибочно его считают красным вином.

Стоит отметить, знакомство со здешними винными регионами также предусматривает посещение местных музеев и аутентичных ресторанов, что позволяет продвигать вино не только как специалитет, но и как неотъемлемую часть культуры и богатой истории Австрии. И, говоря об эногастрономических сочетаниях, пробовать местные вина лучше всего в компании региональной кухни.

Если вы будете проездом в Эренхаузене, советуем всенепременно отправиться в ресторан Die Weinbank, где хозяйничают один из лучших кулинаров страны, шеф Герхард Фюхс и сомелье Кристиан Зах. Само заведение представляет собой деревенский двор, под крышей которого находится энотека и ресторан.

Философия заведения проста – только настоящие блюда штирийской кухни. Акцент также делается на свежести и натуральности продуктов. Здесь даже самый строгий ревизор никогда не найдет в блюдах глутамат или какие-либо другие усилители вкуса. Более того, при бронировании столика у вас обязательно спросят о наличии аллергии.

Продолжая свой путь, мы отправились в коммуну Фогау в деликатесмаркет Genussregal, где нас ожидала сравнительная дегустация международных совиньонов. Genussregal представляет собой уникальную конструкцию, выполненную из балок и стекла, а некоторые комнаты являют собой бывшие грузовые контейнеры. Благодаря своей идеальной локации и оригинальному дизайну, место стало популярным не только среди местного населения, но и туристов. Маневрируя залами маркета, можно самостоятельно совершить небольшой экскурс к кладезю самых разнообразных винных и продуктовых специалитетов, собранных со всех регионов Австрии. И именно здесь вниманию международных экспертов был предложен ряд совиньонов из нескольких стран. Благодаря сравнительному формату тестинга эксперты могли почерпнуть для себя особенности характера здешних вин. Как правило, в Австрии встречается два стиля совиньона – традиционный – легкие вина с тонкими травянистыми нотами – и более объемные, фруктовые образцы.

Не обошли вниманием мы и сорта Граубургундер – он же Пино Гри, а также Траминер, дегустация которых прошла на винодельне Neumeister в коммуне Штраден. Как правило, Граубургундер отличает высокое содержание сахара в ягоде и он подходит для производства стилей шпетлезе и ауслезе. Представленные к дегустации вина имели прекрасную ароматику и фруктовый объемный вкус. Вина, сотканные из Траминера, продемонстрировали невысокую кислотность, но при этом щедрую ароматику и хорошую эволюцию в бокале. Завершали маршрут мы, как и положено в любой дегустации, красными – впереди нас ожидал тестинг густых, наполненных вишневыми нотами вин из Сен-Лорена, элегантных образцов из Пино Нуара, а также пряных вин с участием Цирфандлера и сдержанного Ротгипфлера.

Яркой кульминацией нашего винного тура стала дегустация грюнер вельтлинеров – самых разных винтажей и категорий, которая состоялась во дворце Niederosterreich в Вене. Флагман австрийского виноделия продемонстрировал всю свою многогранность и элегантность. Примечательно, что Штирия – как раз тот винодельческий регион, где Грюнер Вельтлинер не культивируется вовсе.

Несмотря компактность Штирии, ее виноделие назвать лаконичным уж никак нельзя. Местным производителям есть чем удивить не только гурманов, но даже самых заядлых винных снобов, поэтому одним туром тут точно не обойтись. Тем более, что регион густо усыпан достойными хозяйствами, а также многочисленными SPA. Самое интересное, что, независимо от сезона, вам здесь будут рады всегда.

  Несмотря на низкий объем урожая, прошлый 2014 год ознаменовался для австрийского винодела как один из наиболее успешных за последнее десятилетие. Экспортные показатели достигли рекордных отметок, более того, была замечена высокая активность со стороны некогда «равнодушных» к винной Австрии рынков. Так, сегодня наблюдается положительная динамика в странах Бенилюкса, Скандинавии, а также США и Китае. По […]

Пожалуй, не ошибемся, если скажем, что из 22 винодельческих регионов Венгрии миру хорошо известны лишь два – Токай с его хунгариками – токаем самородным и ассу, и Эгер, поставляющий легендарную «Бычью кровь». И вот этой осенью произошел информационный прорыв: в киевском ресторане «Панорама» состоялась презентация венгерских вин из 6 различных регионов, представивших как известные вина, так и самобытные – из возрожденных автохтонных сортов. Эта уникальная дегустация была организована Коммуникативной группой D+ при финансовой и информационной поддержке Венгерского Национального Торгового Дома и посольства Венгрии в Украине. 
Дегустация привлекла внимание всей активной части винного сообщества и собрала аншлаг. D+ публикует отзывы о винах и событии в целом самых авторитетных сомелье страны.

Виталий Ковач, шеф-сомелье ТС+, винный эксперт WineTime, основатель Школы сомелье:
«Отлично, что удалось провести такое мероприятие. Понимаем, что на сегодняшний день экономическая ситуация не только в нашей стране, а и, возможно, по всей Европе – далеко не идеальна. И когда мы наблюдаем проведение такого рода форумов, они нас зажигают изнутри, дают стимул, т.к. в очередной раз ты понимаешь, что тот, кто хочет развиваться, всегда найдет возможность, он будет дальше двигаться вперед, несмотря на трудности. Хочу отметить, – и это было очень приятно – венгерская дегустация собрала рекордное число профессионалов, которых мне довелось видеть за последние 7-8 месяцев. В «Панораме» на этом В2В форуме я встретил самое большое количество людей, которые занимаются вином: здесь присутствовали представители разных компаний, как импортеров, так и фирм, которые ведут продажи – и ритейл, и ХоРеКа. С точки зрения численности гостей, — это очень успешное мероприятие. И это не может не радовать, т.к. в таком формате можно увидеть людей только на чемпионатах Украины среди сомелье, да и то не на каждом. Кроме того, мне понравился формат проведения, он был с долей официального подхода – посол и представители Венгерского торгового дома подчеркнули статусность мероприятия. Отмечу, что официальная часть была по-деловому лаконична, хотя я ожидал более глубокого раскрытия темы по венгерским винам. Я с удовольствием посетил бы повторно подобное мероприятие и прослушал бы расширенную лекцию – ведь этой информации до обидного мало встречается в литературе, а хотелось бы больше знать о Венгрии и ее винных регионах. Здорово, что удалось в рамах одной встречи продегустировать такое значительное число разноплановых образцов и при этом вживую пообщаться с производителями из разных регионов. Мне была интересна Венгрия – как страна-производитель сухого вина, я его попробовал и мне понравилось. Приятным моментом было отлично продуманное угощение ресторана – очень вкусно! И сама локация «Панорамы» удачна для таких мероприятий – было много пространства для общения. Словом, будем ждать продолжения знакомства с винами Венгрии».

Олег Кравченко, Ronin, шеф-сомелье сети ресторанов Димы Борисова, шеф-сомелье ресторанов Mercato Italiano и Mr. Zuma
«Очень понравились белые из Сант Андре – яркие, с чистым ароматом и вкусом. И каберне фран и бордо бленд Csanyi Pinceszet, в принципе, каберне франы в Венгрии  шикарны, вот и Дженсис Робинсон об этом говорит. Еще я отметил «Токай Szamorodni dry» 2008, шикарный благородный вкус и аромат. И из красных моим фаворитом стал «Cabernet Sauvignon Koch».

Александр Меер, сомелье ресторана Vino e Cucina
«Отметил вина Saint Andre, каберне совиньон, каберне фран и красный купаж… Я недавно был в Эгере, и самое интересное, что мне встретилось, это были пино нуар  и каберне фран. Понятно, что автохтонные сорта это то, чего больше нет нигде. Но  хорошо и то, что привезли венгерское каберне фран».

Даниил Замойский, винный экспет компании «Арда-Трейдинг», директор по маркетингу сети виномаркетов «Винтаж»
Все присутствующие оценили удобный формат живого общения, дегустации с производителями, менеджерами по экспорту, консультантами. Порадовали нас как новинки из местных и редких сортов винограда, так и вина из международных сортов. У каждого производителя в арсенале были легкие, молодые и выдержанные, насыщенные вина. Вне всякого сомнения, такое разнообразие стилей венгерских вин порадует и удивит самых взыскательных ценителей. Несмотря на то, что в Венгрии 22 винодельческих региона, для многих продукция этой страны остается нераскрытой темой. Такие мероприятия очень важны и полезны. Уверен, что вина Венгрии найдут своего покупателя в нашей стране. Отдельная благодарность за возможность познакомиться с интересными винами Венгрии  организаторам: Коммуникативной группе D+ – издателю делового журнала Drinks+Bars&Restaurants, ЗАО «Венгерский Национальный Торговый Дом», ресторану «Панорама», производителям и представителям винных домов Венгрии!»

Итак,  Венгрия представила в Украине вина 10 хозяйств из 6 разных регионов:
Виллань (Villany) – самый южный регион, где наблюдаются наилучшие климатические условия для виноградарства, а полученные вина очень ценятся знатоками. Примечателен тем, что расположен на географической широте, аналогичной северной части виноградарского района Бордо. Климат субсредиземноморский – уникален с точки зрения виноградарства, так как хребет Вилланьских гор задерживает наступающие с севера неприветливые холодные воздушные течения, а в то же время, тепло на южных склонах гор усиливается благодаря поступающему сюда из средиземноморского бассейна теплому воздуху. Известняк гор, покрытый лессовым покровом – местами многометровой толщины, – богатым питательными веществами, днем поглощает тепло, а в более прохладный ночной период снова излучает его, отдавая виноградным гроздям, как огромная кафельная печка». Среднегодовое количество осадков близко к 700 мм, а среднегодовое число солнечных часов достигает 2100. Средняя температура в вегетационный период равняется 17,5°С и представляет собой наиболее высокое значение в Венгрии. Влияет и эффект геотермической энергии, которая держит в тепле корни винограда снизу.

Винные дома, представленные от этого региона:
Csanyi Pinceszet – csanyipinceszet.hu
Предшественник «Чаньского погребного хозяйства» (Csanyi Pinceszet Rt.), винодельня «Шато Телеки» (Chateau Teleki) была основана Жигмондом Телеки в 1881 году. Имя этого винодела, являвшегося поставщиком Императорского двора, стало общеизвестно в Европе во время эпидемии филлоксеры, благодаря селекции им подвоев, противостоящих заболеванию. Плантации «Чаньского погребного хозяйства» расположены на наилучших землях Виллани, общая площадь которых превышает 370 га. Здесь культивируют: 44% Cabernet, 17% Merlot, 16% Kekfrankos (Кэкфранкош), 8-8% Portugieser, Pinot Noir и 7% прочие. Производство основано на: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc. Ассортимент дополняется двумя традиционными винами: Kekoporto и Kekfrankos. Линейки в основном состоят из молодых, фруктовых, а также некоторых летних вин, которые выдерживаются в деревянных бочках. Помимо марочных вин, винодельня славится своим  Cuvees, что является заслугой здешнего мастера вин.
Представленные вина:
Teleki Villanyi 2,5 Bar Sparkling Rose Cuvee 2015 Csanyi Pinceszet Zrt.
Villanyi Cuvee     2015 Csanyi Pinceszet Zrt.    
Teleki Selection Villanyi Portugieser  2015 Csanyi Pinceszet Zrt.
Teleki Selection Cabernet Sauvignon  2014 Csanyi Pinceszet Zrt.
Chateau Teleki Villanyi Franc   2012 Csanyi Pinceszet Zrt.
Elegance Cuvee     2012 Csanyi Pinceszet Zrt.

Polgar Pinceszet – polgarpince.hu
Предприятие Polgar pinceszet занимается виноградарством и виноделием уже почти 40 лет. Здесь производятся органические мануфактурные вина в экологически чистой зоне.
Представленные вина:
Chardonnay-Muskotaly Cuvee
Свежее белое вино – аромат интенсивный лимонный, с приятными цветочно-фруктовыми нотами. Сочетает в себе элегантность сорта Шардонне и шарм Мускат Оттонель.
Cabernet Sauvignon
Вино отличается насыщенным цветом, душистым букетом с тонами ягод и перца, сильным, выразительным вкусом с хорошо заметной танинностью. Каберне Совиньон из Виллани обладает большим потенциалом к полноценному созреванию.
Polgar Cuvee
Винодельня специализируется  на  великолепном кюве – необычном сочетании сортов Каберне Совиньон и Фран Черный. Кюве создается из винограда сравнительно позднего сбора в конца октября. Имеет слегка дымный фруктовый аромат с нотами шоколада и корицы.
Birtok Cuvee
Обладает интенсивным рубиновым цветом, чарующими фруктовыми ароматами с преобладанием тонов чернослива и насыщенным фруктовым мягким вкусом, со слегка терпким сухим послевкусием. Рекомендуется к мясным блюдам, к сыру или просто вечером перед сном – с хорошей книгой.

THERAPIA
Соединения сортов Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot и Syrah. Элегантное красное вино. Ярко-гранатовый цвет. Дымные и пряные ароматы с фруктовым вкусом и оттенками шоколада. Рекомендуется к  дичи, к блюдам из телятины, шоколадным десертам и сырам.

Токай-Хедьайя – визитная карточка Венгрии, один из красивейших регионов страны внесенный в 2002 году в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Уже в XVIII и XIX веках вино стало залогом процветания Токая. Токайское ассу экспортировалось в XVIII веке по всей Европе. Токай пользовался успехом при монархических дворах Европы и его именовали «королем вин и вином королей».
Лучшие виноградники Токая находятся на склонах гор от 100 до 400 м над уровнем моря. В этих местах неустойчивая весна, жаркое лето, теплая сухая осень, благоприятная для образования «благородной плесени» Botrytis cinerea. Среднегодновая температура: 10,8 OC. Годовое количество осадков: 525мм. На укрытых от холодных северных ветров вулканических почвах, смешанных с лессом и песком, в Токае выращивают Фурминт, Харшлевелю (Липовину), Мускат Желтый (Мускат Люнель) и Зету. Виноград этих поздних сортов остается на лозе длинной теплой и туманной осенью, в условиях идеальной влажности для развития благородной плесени. Влажность поддерживается и протекающими по Токаю реками Тиса и Бодрог. Под воздействием благородной плесени токайский виноград усыхает (завяленные плоды называются ассу) и становится более сладким, заизюмливается. В результате виноград превращается в уникальное сырье для создания различных сортов вин. Винные погреба в Токае построены 500-700 лет назад и обладают идеальным уровнем влажности воздуха и постоянной температурой в 10-12 °C. Сам провинциальный городок Токай в народе называют «многоэтажным», но его «этажи» уходят не вверх, а под землю, вниз. Длина токайских подвалов составляет 40 км. Стены погребов покрыты плесневым грибком Cladosporium cellare. Грибок питается алкоголем, испаряющимся из винных бочек, и создает специальный микроклимат, придающий токайским винам их уникальный аромат.
Винные дома, представленные от этого региона:
Bognar-Vin – www.bognarwine.com (примечание: этот Винный дом также имеет подвалы/виноградники и в других винных регионах Венгрии).
Это одна из самых больших виноделен Венгрии. Семья Богнар начала работать в 1970-х гг., занимаясь и виноградниками, и выпуская вина. 
Семья владеет территориями в разных виноградарских районах Венгрии, включая Токай, а также Виллани.  Уникальна компания тем, что занимается не только производством вин, но и торговлей, при этом выпускает и продает напитки в нескольких сегментах (вино, крепкий алкоголь, сиропы). При этом на 100 % фирма находится в владении семьи.
ТМ Bognár производит вино из винограда, собираемого с почти 1 000 га, а это 10 млн бутылок ежегодно.  Тесное сотрудничество с еще несколькими премиум класса винодельнями Венгрии дает дополнительный объем приблизительно в 1,8 млн бутылок каждый год. Вина Bognár  продаются как в самой  Венгрии, так и идут на экспорт.
Представленные вина:
Bognar, Tokaji Furmint, 2014, Tokaj, 750 ml
Bognar Superior, Kekfrankos, 2012, Szekszard, 750 ml
Bognar Superior, Bikaver, 2012, Szekszard, 750 ml
Corvus, Tokaji Furmint 2015, Tokaj, 750 ml
Corvus, Harslevelu, 2015, Tokaj, 750 ml

Pannon Tokaj Pinceszet – www.pannontokaj.hu
Главной ценностью хозяйства являются собственные виноградники площадью более 21 га, расположенные в центре региона Токай на высоте 180 м. Это лучшие участки в районе Толчва (Kincsem, Rany, Budahazi). Большую часть угодий занимает восприимчивый к botrytis тонкокожий Furmint. Здесь также выращивают Harslevelu и золотистый Muscat Lunel. Виноградари используют принцип «Нежная защита растений» и применяют строгое ограничение урожая (1,5 кг с лозы).
Вина хозяйства демонстрируют великолепный современный стиль, имеют хорошую кислотность. Вина Szamorodni, Forditas, Kesoi Szureteles, Aszuborok, Eszencia проходят выдержку в бочках.
Представленные вина: Furmint dry, Furmint DOM dry, zsomBor Furmint s-dry, Szamorodni dry, Muscat Lunel s-dry, Harslevelu s-sweet, Szamorodni sweet, Hanna Cuvee sweet, Aszu 5 puttonyos, Aszu 6 puttonyos

Эгер (Egri Borvidek) – центр виноделия, знаменитый своими красными культовыми винами, а новые белые вина открывают новую винную историю.
Виноградники Эгерского винного региона занимают 5400 га южных склонов горного массива Бюкк. Регион поделен на два района: Эгер и Дебре. Район Эгер включает в себя непосредственно сам город Эгер и еще 19 населенных пунктов.
Центром винодельческого региона является город Эгер. Этот небольшой городок с более чем тысячелетним славным историческим прошлым, архитектурными ансамблями и знаменитыми винными погребами является одним из знаменитейших городов Венгрии.
Здесь родились знаменитые красные вина, самое известное среди которых – Egri Bikaver («Бычья кровь»). К слову, в 1997г.  местная ассоциация виноделов разработала новые правила производства Egri Bikaver, что позволило значительно повысить ответственность производителей и качество вина. А в 2010 г. и местное белое вино Egri Csillag вышло на арену и начало делать историю в качестве нового товарного знака. Сегодня Эгер стал одним из самых интересных и ярких регионов страны. Здешний климат умеренно континентальный: сравнительно поздняя весна, сухое теплое лето.
Использование большого количества сортов винограда – характерная черта здешнего виноделия, поэтому регион стал известен как родина cuvee.  Защищенное наименование по происхождению вина Эгера получили в 1997 г. Благодаря основанию нескольких сотен средних и малых винодельческих хозяйств и возрастанию конкуренции повысилось и качество местных вин. Возраст самых старых подвалов превышает 400 лет, и при этом постоянно открываются новые.
Винные дома, представленные от этого региона:

Thummerer Pince («Подвал Туммерер») – www.thummerer.hu
Это семейное предприятие занимается виноградарством и виноделием с 1984 года. Собственные виноградники занимают 100 га и имеют широкий выбор винных сортов. Основные из них: Леанка (Kiralyleanyka), Шардонне (Chardonnay), Мускат Оттонель (Ottonel muskotaly), Трамини (Tramini), Зенит (Zenit), Совиньон Блан (Sauvignon blanc), Блуфанкиш (Kekfrankos), Каберне Совиньон (Cabernet sauvignon), Каберне Фран (Cabernet franc), Мерло (Merlot), Пино Нуар (Pinot noir), Сира (Syrah), Блаубургер (Blauburger), Кадарка (Kadarka). 80% составляют красные, а 20%  – белые сорта винограда.

Центральное предприятие расположено в 12-ти километрах от Эгера, в населенном пункте Носвай. Старый подвал, вырубленный в вулканическом туфе более 100 лет назад, имеет площадь 2000 м2. К нему в 2004 году достроен новый площадью 2200 м2. Благодаря сбалансированным климатическим условиям хранилищ, здесь созданы идеальные условия для созревания вин. Приоритетом компании является высочайшее качество и постоянное расширение ассортимента. Ее вина занимают высокие места как на отечественных, так и на международных выставках. Основатель винодельни Туммерер Вильмош был удостоен звания «Винодел года» в 1995 году, а предприятие завоевало звание «Виноделие года» в 2011 году.

Представленные вина:
Thummerer Egri Bikaver classicus 2012
Патентованное классическое сухое красное вино. Используемые сорта: Блуфанкиш (Kekfrankos), Мерло (Merlot), Каберне Фран (Cabernet franc), Каберне Совиньон (Cabernet sauvignon), Пино Нуар
Thummerer Egri Bikaver superior 2012
Патентованное сухое красное вино супериор.
Thummerer Egri Cabernet sauvignon superior 2012
Патентованное сухое красное вино супериор.
Thummerer Bertram egri cuvee 2012
Патентованное классическое сухое красное вино.
Thummerer Berta egri cuvee 2015
Патентованное классическое сухое белое вино.
Thummerer Egri Csillag 2015
Патентованное классическое сухое белое вино. Используемые сорта: Леанка (Kiralyleanyka), Зенит (Zenit), Совиньон Блан (Sauvignon blanc), Трамини (Tramini).

Egri Borvar – Toth Ferenc Winery – httpss://www.egriborvar.hu/
Egri Borvar – Toth Ferenc Winery можно смело назвать семейным винодельческим предприятием, где долгое время поколения семьи работали над хорошей репутацией вин. Винодел: Toth Ferenc (Товт Ференц) – увлеченный энолог и фанат виноделия, амбассадор сорта винограда Кадарка, руководитель компании, торгующей вином под названием Varvedo, а также энтузиаст охраны природы Эгера и обладатель многих достойных наград и премий. В 2013 году Toth Ferenc был удостоен звания «Винодел Эгера 2012 года». Для  хранения вин используется уникальная система подвалов с 5 туннелями, общей площадью 1100 м2. Благодаря современной технологии использования бочек и емкостей качество здешних вин гарантировано. Площадь виноградников – 25га, посадки расположены на лучших участках региона и характеризуются широким выбором местных сортов винограда. Миссия виноделов состоит в том, чтобы производить вина, которые передают уникальный характер этого винодельческого региона – таких, как «Бычья кровь» (Egri Bikaver) и Egri Csillag.
Представленные вина:
Egri Leanyka 2014
Патентованное белое сухое вино, произведенное из сорта белого винограда, наиболее характерного для данного региона.
Egri Csillag 2015
Патентованное белое сухое вино. Используемые сорта: Olaszrizling, Леанка (Kiralyleanyka), Совиньон Блан (Sauvignon Blanc), Харшлевелю (Harslevelű), Леанка (Leanyka), Мускат Оттонель (Muscat Ottonel).
Egri Bikaver 2013
Патентованное красное сухое вино. Под торговой маркой Egri Bikaver «Бычья кровь» выпускается только сухое красное запатентованное вино. Bikaver является всемирно известной, классической маркой. Согласно правил, вино должно состоять по меньшей мере из трех сортов красного винограда. Вина должны быть выдержаны в дубовых бочках до 6 месяцев (до 16 месяцев) и затем в бутылках в течение 12 месяцев. Используемые сорта: Блуфранкиш (Kekfrankos), Мерло (Merlot), Пино Нуар (Pinot Noir), Каберне Фран (Cabernet Franc), Каберне Совиньон (Cabernet Sauvignon), Кадарка (Kadarka)
Kekfrankos 2012
Патентованное красное сухое вино.
Технология:
Ручной сбор урожая. Вино выдержано в дубовых бочках до 15 месяцев, с дополнительной выдержкой в бутылке.

St. Andrea Vineyards Estate – standrea.com/hu/
Цель виноделов – производить традиционные вина, которые передают уникальный характер этого винодельческого региона, в частности, Egri Bikaver и  Egri Csillag, но по самым современным технологиям. Собственные виноградники расположены на  9 различных участках общей площадью 45 га. Особенно сложной задачей является производство белого и красного вина из той же винодельческого региона. В приоритете мастеров купажа старые сорта:  Olaszrizling, Harslevelű, Фурминт, Кадарка и Kekfrankos.  Винодел Лоринц Дьердь (Dr. György Lőrincz), несмотря на молодость, был удостоен звания «Винодел года» в 2009г.
Представленные вина:
Napbor Egri Cuvee 2015
Очень тонкое, свежее и легкое вино, с оттенками яблони и груши.
Используемые сорта: Пино Блан (Pinot blanc), Шардонне (Chardonnay), Olaszrizling, Совиньон Блан (Sauvignon blanc), Леанка (Leanyka), Рислинг (Rajnai rizling), Harslevelű, Вионье (Viognier), Пино Гри (Pinot gris). 
Orokke Egri Cuvee grand superior 2015
Это одно из самых знаменитых вин винодельни. Используемые сорта: Шардонне (Chardonnay), Olaszrizling, Совиньон Блан (Sauvignon blanc), Фурминт (Furmint).
Akutyafajat Red Cuvee 2015
Яркий аромат вина раскрывается тонами красных ягод с пряными ароматами и специями.
Используемые сорта: Мерло (merlot) , Блуфранкиш (Кekfrankos), Туран (Turan), Каберне Фран (Сabernet franc), Сира (Syrah).
Aldas Egri Bikaver 2015                                                        
Производство традиционного вина на основе местного сорта Kekfrankos  имеет особенно важное значение. Это живое, вкусное вино с сильным характером, средним телом, плотной текстурой и великолепным потенциалом. Используемые сорта: Блуфранкиш (Кekfrankos), Каберне франк (Сabernet franc), Мерло (Merlot), Сира (Syrah), Пино Нуар (Pinot noir).
Hangacs Egri Bikaver grand superior 2013
Бленд Bikaver с одного виноградника St.Andrea Vineyards обладает неповторимыми чертами региона. Роскошный, «мясистый», великолепный Bikaver.
Используемые сорта: Блуфранкиш (kekfrankos), Каберне Фран (Сabernet franc), Мерло (Merlot), Пино Нуар, Кадарка (Kadarka).

Сексард
Винодельческий район Сексард – это самый старый, славящийся своими красными винами винодельческий регион. Находится на юго-западе Венгрии в области Толна (Tolna), на самом востоке «Холмистой местности Сексард» и характеризуется средиземноморским климатом. В этом районе площадь, пригодная для виноградарства, занимает около 6 тысяч га, из них 2600 га уже освоены. В конце 19-го века сексардское красное вино «Кадарка» поставляли по всей Европе. Уже в первой половине прошлого столетия это вино становится наиболее экспортируемым товаром.
Meszaros Borhaz Kft.
Винодельня Meszaros Borhaz es Pince занимается виноградарством и виноделием уже почти 250 лет, а в 2000 году предприятие вышло на новый уровень производства. Это винодельня семьи Месарош, где несколько поколений производят типичные красные вина региона. Виноградники занимают 120 га лучших земель, засаженных различными сортами винограда. Виноград сорта Кадарка выращивается на территории в 8 га, кроме того, хозяйство имеет 2 собственных клона этого  сорта. Винодельня производит более 10 видов вина. Предприятие в 2012 году получило звание «Виноделие года». Эта винодельня – идеальное место для проведения дегустаций, праздничных мероприятий. А в 2014 году при винодельне открылся уникальный 4-звездочний отель в центре города, где проживая, можно дегустировать эти великолепные вина.

Шомло
Шомло (Somlo) – это самая маленькая и, возможно, наиболее красивая винная провинция в Венгрии. 600 га плантаций виноградной лозы простираются на склоне ниже базальтовых столбов, называемых «органическими трубками» и формирующих вершину вулканического холма, имеющего форму шляпы. Провинция Шомло производит часть лучшего традиционного венгерского сухого белого вина, которое прекрасно подходит к удивительно вкусной, но в тоже время немного тяжелой венгерской кухне. Качественное вино региона Шомло имеет высокую кислотность, это так называемое белое «мужское» вино (легенда гласит, что королевские пары пили именно это вино в брачную ночь, дабы будущий первенец был мальчиком).
Провинция Шомло – это местность, где сегодня производят современные легкие белые вина, отличающиеся приятным разнообразным характером: фурминт, харшлевелю, юхфарк (исключительно местные вина, имеющие ограниченное только этой провинцией производство), или оласрислинг. Примечательно, что здешние напитки созревают медленно и сохраняют свои качества длительное время.

Barcza
Это семейное предприятие занимается виноградарством и виноделием уже почти 220 лет.  Территория виноградников достигает 3-х га. Изготовление вина происходит с применением органической технологии понижения урожайности. Производят белые вина из купажа сортов Фурминт и Юхфарк (Juhfark).
Представленные вина:
Nagy-Somlói Furmint 2015:
Использован древний венгерский сорт винограда Фурминт, которой был широко распространен по всей стране к концу 1800-х годов. Сегодня он выращивается исключительно в винодельческих районах Шомло и Токай. Изготовление вина происходит с применением технологии, в которой используются и традиционные деревянные чаны 40% и металлические емкости 60%.
Nagy-Somlói Blanka Cuvee 2015:
Это кюве взяло лучшее от разных сортов (Мускат, Рислинг и Юхфарк). Это гармоничное вино с ароматом Муската, что делает его интересным, но не подавляет характеристики автохтонных сортов региона.
Nagy-Somloi Juhfark 2015:
Juhfark – древний венгерский сорт из региона Шомло, который практически полностью уничтожен в других местах. В течение тридцати лет в этих местах работали над восстановлением лоз, и сегодня эти виноградники – крупнейшие посадки винограда в регионе. В 2015 году урожай Juhfark собрали с двух здешних виноградников и создали вино, идеально передающее уникальные характеристики данного раритетного сорта.

Хайош-бая
Винодельческий регион Хайош-бая расположен между Дунаем, занимая его левый берег, и Тисой. Площадь, занятая виноградниками, – 2000 га. Во многом Хайош-бая схож с другими винодельческими регионами страны, но климатические условия являются наиболее благоприятными в Венгрии. Поэтому на территории могут быть выращены и более водопотребляющие сорта винограда (Chardonnay, Rajnai Rizling, Cserszegi Fuszeres). 40% виноградников занимают красные, а 60%  – белые сорта винограда.
Наиболее распространенные сорта: Chardonnay, Rajnai Rizling, Cserszegi Fuszeres, Olaszrizling, Kekfrankos, Zweigelt, Oportó, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Kadarka.
Климат: субсредиземноморский, сухое теплое лето. Регион с самым большим количеством солнечных дней в году.
Почвы: на горных склонах (130-140 м над уровнем моря) влажные бурые лесные грунты.

Koch
Семейное предприятие занимается виноградарством и виноделием с 1991 года. Винодельня создает вина из винограда, посаженного на территории в 130 гектаров. Центр компании находится на территории Борота (Винодельня KOCH, регион Хайош-Бая). Винодельня располагает большим ассортиментом сортов. Основные из них: Cserszegi fuszeres – 45 га; Cabernet Sauvignon – 25 га; Ottonel muskotaly – 8 га; Pannonia – 12 га; Bacska – 15 га; Chardonnay – 6 га; Cabernet Franc – 2,9 га, Kеkfrankos – 6 га; Rajnai rizling – 3,5 га; Pinot Noir – 2 га; Kadarka – 0,5 га.
Кох Чаба – владелец-винодел старается постоянно повышать технологический уровень предприятия – как в виноделии, так и в виноградарстве. Он сам разработал инновационную технологию, благодаря чему виноделие в его хозяйстве стало более эффективным и качественным.
Вина предприятия KOCH занимали высокие места как на отечественных, так и на международных выставках, предприятие завоевало 2 золотые медали на XVII международном конкурсе «VinAgora» в 2016 году.
Koch – Irsai Oliver 2015
Патентованное классическое сухое белое вино, имеющее насыщений пряный вкус, приятный свежий и фруктовый аромат.
Koch – Cserszegi Fűszeres 2015
Сухое белое вино, в аромате ноты бузины и крыжовника.  Насыщений пряный, экстрактивный вкус.
Koch – Chardonnay 2015
Сухое белое вино, в аромате сено, зеленое яблоко, крыжовник и спелый виноград. Насыщений экстрактивный вкус.
Villanyi – Cabernet Savignon Classicus – 2012
Патентованное классическое сухое красное вино.Традиционная ферментация, выдержка в дубовых бочках. Богатый аромат, насыщений вкус.
KOCH – Cabernet Savignon Barrique 2012
Сухое красное вино, обладающее глубоким цветом с фиолетовым оттенком. Пряный аромат с нотами фруктов, кофе, шоколада и ванили. Насыщенный экстрактивный вкус.

Досье D+
ЗАО «Венгерский Национальный Торговый Дом» создано Венгерским государством и Венгерской Торгово-промышленной палатой. Целью деятельности является поиск партнеров для национальных производителей на внутреннем венгерском и внешних рынках, содействие развитию экспортной деятельности венгерских предприятий за пределами Европейского Союза и реализация максимального экспорта венгерских товаров и услуг, увеличивая тем самым темпы промышленного развития. Деятельность «Венгерского Национального Торгового Дома» включает:
• Представление высококачественных и конкурентоспособных продуктов из Венгрии,
• Интеграция венгерских ноу-хау компаний и комплексных услуг,
• Управление внешнеторговыми сделками,
• Предоставление полного цикла услуг – от первоначальных предложений до стадий заключения контракта, – основанных на потребительских потребностях,
• Отслеживание сделок,
• Представительство на иностранных рынках.

Пожалуй, не ошибемся, если скажем, что из 22 винодельческих регионов Венгрии миру хорошо известны лишь два – Токай с его хунгариками – токаем самородным и ассу, и Эгер, поставляющий легендарную «Бычью кровь». И вот этой осенью произошел информационный прорыв: в киевском ресторане «Панорама» состоялась презентация венгерских вин из 6 различных регионов, представивших как известные вина, […]

Получив доступ к напиткам Старого и Нового света, избалованный столичный потребитель несколько свысока смотрит на доступные ранее вина Восточной Европы. И совершенно незаслуженно поистине великие образцы сегодня остаются в тени своих не всегда достойных, но известных по географическому происхождению собратьев.

С целью лучше познакомить киевских сомелье с действительно потрясающими винами, способными составить конкуренцию самым популярным образцам эномира, в одном из столичных ресторанов представитель производителей Tokaj Oriens и Demeter Eger Петер Виг в содружестве с президентом Ассоциации сомелье Украины Дмитрием Сидоренко провел дегустацию-презентацию венгерских вин.
Начало встрече положила «Палинка», с которой каждый уважающий себя венгр начинает свой обед. Уникальный напиток, обладающий характерным ароматом и вкусом, изготовлен из винограда, пораженного botrytis cineria – aszu, пьется в качестве аперитива или дижестива маленькими глоточками. Технологией производства палинка напоминает граппу, чачу или ракию, но ни один из данных видов водки не производится из выжимок ботритизированного винограда.
Следующим этапом дегустации стали вина. И началось волшебное путешествие в мир превосходных токайских и эгерских вин.
Tokaji Szaraz Szamorodni, 2002 (производитель Tokaj Oriens). Для производства данного вина используется купаж Фурминта и Муската Желтого. Оно выдерживается в бочках в течение двух лет, что придает вину изысканный вкус, многогранный букет и нежно-цветочный аромат с оттенками грецкого ореха.
Схожее по технологии производства с французскими сотернами, токайское вино отличается легкой кислинкой, придающей ему пикантность.
Натуральное сладкое марочное вино Tokaji 3 Puttonyas Aszu, 2001 (производитель Tokaj Oriens), производится из заизюмленного винограда ручного сбора сортов Фурминт, Гарс Левлю и Мускат Желтый. Вино обладает хересным вкусом и ароматом, которыми оно обязано botrytis cineria. Во вкусе присутствуют оттенки меда, немного цедры лимона и пчелиного воска. Выдерживается в бочках не менее 3-х лет.
Виноград в Венгрии собирается в корзины, называемые «путтоний», емкостью порядка 26 кг. Количество путтониев с заимзюмленными ягодами, добавленными в 132-х литровую бочку и определяют тип вина: 3 Puttonyas, 6 Puttonyas.
Самодостаточное и насыщенное Tokaji 6 Puttonyas Aszu, 2002 (производитель Tokaj Oriens) обладает богатым и многогранным ароматом. Вино развивается в бокале и с каждым вздохом можно почувствовать появление новых нот. Его ароматы перекликаются с Tokaji 3 Puttonyas, но в данном образце они ярче и насыщеннее: проявляются тона дыма, меда, чернослива, экзотических фруктов.
Eger Csillaga, 2005 («Звезда Эгера», производитель Demeter Eger) составлено из купажа 4-х сортов винограда: Шардонне, отвечающего за полнотелость, Рейнского Рислинга и Олозрислинг, добавляющих пикантную кислинку, и традиционного венгерского сорта Сюрке Барат, который и придает вину изюминку. Выдержка в бочках в течение 18 месяцев и удачно подобранный купаж делают Eger Csillaga уникальным по вкусовым и ароматическим характеристикам.
Вино XY, 2003 («Икс Эпсилон», производитель Demeter Eger) уникально: создается в небольших количествах из винограда сортов Кекфранкош, Каберне Фран и Мерло. В течение двух лет «Икс Эпсилон» созревает в новых дубовых бочках, которые помогают проявиться потрясающему ягодному аромату и крепкому вкусу.
Знаменитое Egri Bikaver 2003, Reserve («Эгерская бычья кровь», производитель Demeter Eger). Изготовлено из винограда сортов Кекфранкош, Каберне Фран и Мерло. Брожение сусла проходит в бочках из местного трансильванского дуба более 2-х лет, что придает вину выразительный аромат, насыщенный вкус и долгое послевкусие.
Благородное Tokaji Aszu Eszencia, 2002 («Токай Ассу Эссенция», производитель Tokaj Oriens) является вершиной токайского виноделия. Это белое десертное ликерное марочное вино. Для его производства используют отделенные от гребня ягоды aszu винограда Фурминт, Гарс Левлю и Мускат. Tokaji Aszu Eszencia обладает великолепным мягким вкусом и сбалансированной сладостью. Хересные тона, присущие всем продегустированным токайским, в этом вине более мягкие и округлые.
Eszencia производится далеко не каждый год, поэтому возможность приобрести ее можно считать серьезной удачей.

Пробуя Токай и Эгер, постоянно возникает желание искать им аналоги среди образцов признанных винодельческих стран. Кто-то сравнивает с французскими сотернами. Другие видят родство с рейнскими шедеврами. Но истина одна: венгерское вино – уникально по своей сути. Им просто надо наслаждаться.
 

Получив доступ к напиткам Старого и Нового света, избалованный столичный потребитель несколько свысока смотрит на доступные ранее вина Восточной Европы. И совершенно незаслуженно поистине великие образцы сегодня остаются в тени своих не всегда достойных, но известных по географическому происхождению собратьев. С целью лучше познакомить киевских сомелье с действительно потрясающими винами, способными составить конкуренцию самым популярным […]

«Будучи еще ребенком, я знал о понятии Technicolor и его значении для кинематографического бизнеса. Делюсь с вами. Система «Техниколор» основывалась не на фотографии. Процесс заключался в перенесении основных цветов на прозрачную кинопленку. С этим способом больше сравнивают метод литографии и свойственную ему технику плоской печати. Для меня «Техниколор» был эталоном, неким стандартом для всех цветных фильмов. Выпуск нового вина Director’s Cut Technicolor – это праздник искусства и творчества в киноиндустрии и вине, как известно, двух лучших компаньонов в понятии человеческих развлечений», – такую вступительную часть цитаты самого Фрэнсиса Форда Копполы можно прочесть в письме режиссера к своим клиентам о выходе нового вина.

Ф.Ф. Коппола – не первая знаменитая личность, решившая испытать свои таланты в виноделии. Ранее мы уже упоминали о таких мировых звездах, как Пьер Ришар, Стинг, и винном союзе Джоли-Питт & Перрен.

Создание вина далеко не простое, но увлекательное занятие, как и, впрочем, снимать фильм или писать к нему сценарий. А именно этим и занимался теперешний хозяин винодельни Francis Ford Coppola Winery. 

Вино 2014 Director's Cut Technicolor претендует на победу в конкурсе San Francisco Chronicle Wine Competition 2017, который пройдет 18 февраля. На официальном сайте винодельни Francis Ford Coppola Winery можно приобрести бутылку за $30,00, цена для клубных участников – $22,50.

В письме автор также уточняет, что означает понятие Director's Cut. Нам стало тоже интересно. Так вот, Director's Cut – режиссерская версия той или иной сцены, когда был отснят эпизод, но именно режиссер выбирает кадры, которые, как он считает, отображают нужный посыл. В нашем случае винным режиссером стал винодел Corey Beck, который визуализировал в бутылке свою уникальную интерпретацию вин региона Сонома (Sonoma).

В честь 100-летия кинематографических инноваций винный завод выпускает дебютную памятную коллекцию из шести сортов винограда: Malbec, Syrah, Petite Sirah, Merlot, Cabernet Sauvignon и Zinfandel. В букете напитков ощущаются яркие ароматы специй, заметное присутствие дубовых ноток и ягод – сливы, дикой ежевики и черной смородины.

Для тех, кто путешествует по Америке, дегустационные залы и магазины компании будут закрыты на реконструкцию вплоть до 29 января этого года. Поэтому можно посетить West Tower, помещение завода недавно обновили. В баре будут проводить дегустационные сессии, а в Rustic Bistro угощать самыми популярными блюдами ресторана.

ТМ Technicolor зарегистрирована компанией Technicolor Trademark Management, SAS.

Фото: httpss://ffcp.s3.amazonaws.com, httpss://www.eat-drink-etc.com

«Будучи еще ребенком, я знал о понятии Technicolor и его значении для кинематографического бизнеса. Делюсь с вами. Система «Техниколор» основывалась не на фотографии. Процесс заключался в перенесении основных цветов на прозрачную кинопленку. С этим способом больше сравнивают метод литографии и свойственную ему технику плоской печати. Для меня «Техниколор» был эталоном, неким стандартом для всех цветных фильмов. […]

Ретроспектива одной дегустации

Когда деревья был большими, когда Крым был не просто наш, а никому и в голову не приходило, что может быть иначе, D+ собрал команду экспертов и провел любопытную слепую дегустацию разных десертных вин, объединенных вулканическим происхождением. Часть образцов была куплена нами во время путешествия по Италии, часть приобретена в Крыму, в магазинах Киева. Мы одели на вина маски (точнее, маскировочные колпаки) и предложили экспертам сыграть в «маска, я тебя знаю»… Невероятно, но аромат Родины во время дегустации буквально преследовал наших мэтров. Что же это за нонсенс – аномальная Италия или Украина обыкновенная? И хорошо это или плохо: быть похожим? Каждый читатель ответит на эти вопросы сам. А мы предлагаем ретроспективу этого тестинга.

Экспертная комиссия
1. Вадим Ушаков, винный консультант
2. Захар Уманский, винный эксперт
3. Даниил Замойский, винный эксперт
4. Андрей Петровский, винный эксперт
5. Павел Макогон, директор центра международного сотрудничества «Восток-Запад»
6. Сергей Курчев, сомелье
7. Юрий Выродов, сомелье
8. Ирина Дьяченкова, зам. генерального директора “Издательского дома ”Н”
9. Евгения Родионова, редактор-координатор “Издательского дома ”Н”

Образец № 1
Muffato Castello della Sala
Antinori Agricola srl
Firenze Italia
0,5л, 12%

Даниил Замойский: «Первое вино очень интересное. Мягкое в цвете, золотистое, приятное. Ароматы напомнили Muscat de Beaumes de Venise – мускат белый мелкозернистый. Он дает оттенки изюмированного винограда, косточковые, но больше всего выделяются ноты свежего муската. Свежее, легкое вино, я бы не сказал, что оно маслянистое или вяжущее. Пьется легко, послевкусие очень приятное. Вино не грузящее».

Вадим Ушаков: «Я согласен с Даниилом, что это мускат. Возможно, Мускат Александрийский. Но я не думаю, что это стиль de Beaumes de Venise, так как, по-моему, стиль de Beaumes de Venise – более сладкий, более насыщенный и более концентрированный. Скорее, это линейка крымская, но не верхняя. Что-то в стиле «Алеатика Аю-Даг». Я очень сильно чувствую здесь травянистость и косточку, которые в высших и более дорогих массандровских винах потом уходят, здесь они остаются, но мне это нравится. Мне нравится этот стиль зеленого свежераздавленного винограда и полифенолов из косточки. Вино было бы интереснее, если бы было холоднее градуса на три – четыре, тогда оно прозвучало бы более южно и по-морскому, мне нравится, что его можно пить само по себе, то есть, в нем нет оскомины и излишней сладости».

Сергей Курчев: «Для меня здесь в аромате – чайная роза, личе. Я склонен к тому, что это что-то ботритизированное и не думаю, что это Украина. Легкое, не приторное, приятное вино, сладость умеренная, не выпирает».

Павел Макогон: «При такой спиртуозности это – не украинский фасон. Вино свежо, впечатляет даже при такой температуре».

Вадим Ушаков: «Все-таки, действительно, это не Украина. Ни в одном украинском вине нет такой раздавленной косточки, у нас с ними обходятся более нежно».

Юрий Выродов: «Я не отношу себя к категории любителей или специалистов по сладким винам, но неоднократно проводил эксперименты с ними, целенаправленно исследуя. И могу сказать, что данное вино мне нравится. Оно не вызывает у меня негативных эмоций. Хорошая, не навязчивая и не приторная кислотность. Склонен думать, что это итальянское вино, но не украинское – это точно».

Андрей Петровский: «В аромате цитрусы немного грубоваты, легкая розовая горечь, сливочные тона. Вкус достаточно понятный, легкий».

Захар Уманский: «Я не согласен с предыдущим оратором. Вино достаточно комплексное, очень элегантное и гармоничное. Основная проблема многих десертных вин – это дисбаланс: когда превалирует сладость или крепость и не хватает свежести. В этом вине великолепный баланс как для десертного вина. Я не думаю, что здесь высокий градус – оно достаточно нежное, приятное, Muscat de Beaumes de Venise был бы более агрессивен. По-моему, это – классика жанра».

Образец № 2
Vin Santo di coratello
1995
Dievole s.p.a.
Vagliagli, Italia
0,5л, 15%

Вадим Ушаков: «Не имея в виду сравнение с потенциальными конкурентами, вино этого типа и класса бывает гораздо лучше и интереснее. Здесь, как мне кажется, много посторонних тонов, прежде всего яблочных, начиная от яблочного пюре суточной давности и заканчивая яблочным концентратом, который добавляют во все остальные соки. Хересные тона ярко выражены. Вино, если так можно выразиться, расхлябанное. Безусловно, вино украинское, поколение итальянцев за него перевернулось бы в гробу. Профессиональное жюри такое вино может отнести к любой категории, а это не есть хорошо».

Юрий Выродов: «Вчера во время трансляции футбольной лиги кто-то сказал: «Какое состояние экономики Украины, такой и футбол». То же самое я могу сказать и о вине. Когда его наливали, я сразу обратил внимание на цвет: мутноватый, будто пылью припавший. Настораживает, одним словом».

Вадим Ушаков: «Давайте попробуем придумать, что это за вино».

Юрий Выродов: «Звучит странно: это не херес, но в нем очень явные хересные тона».

Павел Макогон: «Несколько крымских производителей могут назвать это вино по-разному».

Сергей Курчев: «Портвейн какой-то».

Захар Уманский: «Я не специалист в отечественном виноделии, но знакомые тона родины узнаются, что это – сказать не могу, но мне кажется, что слишком много времени мы посвящаем этому недостойному внимания продукту».

Андрей Петровский: «Учитывая то, что я – крымский абориген, мне, честно говоря, за родину обидно».

Даниил Замойский: «В цвете этот образец напоминает либо мутный янтарь, либо слабую заварку. В аромате я чувствую оттенки мармелада, кислого яблока. Во вкусе вино кисловатое. Всем кажется, что это Украина… В итальянских винах есть версия Passito. И вот мне кажется, что некоторые тона данного вина схожи с таким типом. Очень спорное вино».

Вадим Ушаков: «Если бы существовало вино киевского или харьковского апелясьонов, я бы сказал, что это оно».

Юрий Выродов (открывая этикетку): «Ничего себе! Vin Santo! 95-й год!»

Захар Уманский: «Вот это ошибка так ошибка, конечно…»

Андрей Петровский: «А у меня отлегло от сердца: за державу не так обидно! Мутным вино может быть из-за того, что взболтали осадок, но оксидация ужасна, конечно».

Захар Уманский: «По-моему, это вино испорчено».

Юрий Выродов: «Ну почему же? Ярких показателей этого нет».

Захар Уманский: «Потому что в нем нет баланса».

Юрий Выродов: «Вино плохое, конечно, но испорченным я бы его не назвал».

Образец № 3
Benanti Costedimueggen
Passito di Pantelleria
DOC, 2002
Azienda Vinicola Benanti s.r.l.
Viagrande Italia
0,5л, 14,5%

Даниил Замойский: «Янтарный цвет, в ароматах – легкий намек на шампиньоны. Есть ноты, напоминающие Гевюрцтраминер. Свежее, приятное в ароматах вино. Во вкусе сладость не приторная, пьется легко, послевкусие не особо продолжительное».

Вадим Ушаков: «Предыдущий образец вовремя настроил на критическую ноту, а то все расслабились. Поэтому данный образец я бы оценил более критично. Да, на первый взгляд, действительно, янтарные, глубокие тона, но ароматы шампиньонов я бы не отнес к достоинствам – мне они скорее мешают и срезают на корню верхушку, оставляя ощущение невзрачного вина, которое нужно взбалтывать, чтобы извлечь аромат, что не есть хорошо. Кроме традиционных сахарно-леденцовых ароматов я ничего здесь не ощущаю. Ну, и кроме пресловутых мягких шампиньонов. Если в аромате они прослеживались, то во вкусе – доминируют. Достаточно короткое сдержанное послевкусие. Я думаю, что вино куплено там и мне оно не нравится».

Сергей Курчев: «Красивый, очень здоровый янтарный цвет, насыщенное вино. Есть подозрение, что оно тоже ботритизировано. В аромате – яблочное повидло, что не очень радует, да и вкус огорчил: очень сладкая атака, слишком насыщенный вкус, доминирует над цветом и ароматами».

Юрий Выродов: «У меня это вино ассоциируется с поздней осенью. Достойное натуральное сладкое ботритизированное вино».

Захар Уманский: «Я согласен с Вадимом и готов подписаться под каждым словом. Но не совсем разделяю мнение Юры. Если речь идет об осени, то это – осенняя депрессия. Я не понимаю, как можно было не добыть аромат из такого вина. Вкус и послевкусие разочаровывают горчинкой. Оно, естественно, лучше предыдущего образца, но в своем цеху – не совсем хорошо».

Вадим Ушаков: «Я думаю, что это Италия, но не лучший ее представитель».

Юрий Выродов: «И правда, вино грустное, как поздняя осень».

Андрей Петровский: «С солеными сухариками очень даже неплохо».

Образец № 4
Tagos Zibibbo
Caruso & Minini s.p.a.
Casa Vinicola in Marsala
Italia
0,5л, 16%

Юрий Выродов: «Аромат этого вина настроил на средиземноморские травы – базилик, розмарин… – холодная итальянская закуска – моцарелла с помидорами под соусом «Песто» из базилика».

Вадим Ушаков: «Для меня перебор травы, особенно во вкусе. Если в аромате трава является некой пикантной новинкой, то во вкусе и в послевкусии она подавляет все. Такое ощущение, что вот эти шпинатно-горечавные тона портят все. В послевкусии не остается ни тропиков, ни фруктов. Это печально. Как специалитет, это вино может существовать, но как радость, наверное, нет».

Сергей Курчев: «В ароматике – ярковыраженные мускатные тона, чайная роза, личе, потом – все вышеперечисленные травы. Вино по структуре не тяжелое, но остаточная горечь неприятна».

Даниил Замойский: «Вино желтого цвета. Я для себя в аромате выделил яблочный джем, специи, острую сладость. Послевкусие не вяжет и не оставляет легкости».

Захар Уманский: «Этот образец напоминает предыдущий, но более худосочен. Слишком сильно выражена травянистая нотка. Если, как говорится, трава пробивается через асфальт, то это не должно умилять, ибо это значит, что асфальт плохо укладывали. Горечь в конце – как жженая карамель, не приятна. Назвать это вино отрицательным персонажем нельзя, но это серый статист в море десертных вин».

Андрей Петровский: «Может быть, нужно отнести травяную лекарственность к достоинствам или отметить как яркий типаж этого вина?»

Евгения Родионова (читая этикетку): «Zibibbo… Господа, возможно, мы чего-то не понимаем? Может быть, это хорошее вино?»

Вадим Ушаков: «Нет, я пробовал вино из этого сорта несколько раз, оно должно быть другим».

Захар Уманский: «Не надо искать пороки в себе. На самом деле, это они должны работать лучше».

Вадим Ушаков (читая этикетку): «Они предлагают пить это вино с бисквитами».

Захар Уманский: «Да, это хорошее сочетание».

Образец № 5
Марсала «Малоріченська»
Мікропотамус
Массандра
2000
Крым, Ялта, Украина
5% сахара, 0,75л, 18,5%

Вадим Ушаков: «У меня это вино вызывает ассоциацию с хлебом, дрожжами, что говорит о том, что это херес, по крайней мере, в аромате. Присутствует разновидность украинского флера. Хорошая кислотность. Для хереса, конечно, крепковато. Очень высокий алкоголь. Вино для финала конкурса сомелье, чтобы помучались. Спиртуозность в аромате мешает, а в аромате помогает. Я бы пил это вино с сигарой. Может быть, это марсала. Это отличный вариант для марсалы. Крепость здесь не менее 18-ти и она добавляет живости этому вину. Я думаю, что это неколлекционная родина».

Захар Уманский: «Вкус сперва немного сладковат, а потом начинает горчить».

Андрей Петровский: «К марсале, действительно, очень близко. Под сигару будет очень симпатично».

Даниил Замойский: «Цвет янтарный с красноватыми вкраплениями. В ароматах я бы выделил орех, йод, ароматы замешанного теста, оттенки ликера, легкого «Амаретто», немного миндаля, во вкусе сладости меньше, чем у предыдущих образцов. Ощущается настойка ореха во вкусе».

Андрей Петровский (открывая этикетку): «Действительно, марсала. Читаю: виноградное вино марочное, тихое, крепленое, розовое».

Захар Уманский: «Она розовая!?…»

Образец № 6
«Кара-Даг» коллекционное
Коктебель
1983
Крым, Украина
6 – 7% сахара, 0,7 л, 16%

Даниил Замойский: «В цвете – темный янтарь с коричневатыми оттенками. В аромате я бы выделил три составляющие: айва, конфитюр и апельсиновая цедра. На вкус – приятная сладость, вязких нот нет. Легкое, мягкое, его приятно просто попить. К десертам это вино я бы не рекомендовал – оно слишком мягкое. А холодные десерты и вовсе могут его убить. Возможно, легкие фрукты».

Захар Уманский: «Я согласен с Даниилом: действительно, вино очень мягкое и приятное. Аромат достаточно скромный, однако, действительно, здесь есть три перечисленных нюанса. Вкус мне понравился гораздо больше, а особенно – элегантное шоколадное послевкусие. С десертами нельзя перебарщивать. Может быть, подавать его к бисквиту с легким шоколадным вкраплением, – это да. Потому что все остальное забьет его вкус».

Евгения Родионова: «Я нахожу, что тирамису был бы очень уместен с этим вином».

Андрей Петровский: «Да, кстати. А еще шоколадное печенье. В самом начале чувствуются дымные тона, конфитюр, варенье. Очень элегантное, очень достойное».

Юрий Выродов: «Вино, судя по всему, еще советское. Приятное, хороший баланс между кислотностью и сладостью».

Сергей Курчев: «В аромате – тот дуб «Массандры», который сопровождает тебя по всему заводу и даже на улице, на мадерных площадках. Очень приятное, не выпирающее во вкусе десертное вино».

Павел Макогон: «Хороший образец крымского десертного коллекционного. Гармоничное, во вкусе превалирует чернослив».

Вадим Ушаков: «Смесь шиповника, гречишного меда, плодово-лекарственных сборов, что косвенно говорит о сухофруктах. Все те же тона во вкусе. Как помните, в рекламе: «Чудесный вкус, знакомый с детства».

Захар Уманский: «Мне напоминает Педро Хименес».

Вадим Ушаков: «Захар, что это было у Вас за детство? У меня в детстве не было Педро Хименес. Хотя тип, безусловно, один, согласен. Очень яркие оттенки кофейной прослойки в тирамису. Но для меня, все равно, этот стиль очень знаком – тяжелый, слоистый… Это не веселое лето, а тяжелая осень. Да, это вино скрасит тяжелую осень».

Захар Уманский (открывая этикетку): «Ух ты! А что можно рассказать об этом вине?»

Вадим Ушаков: «Это очень маленькая коллекция «Коктебель».

Павел Макагон: «Цена его порядка 240 гривень (прим.ред. – цены указаны на момент дегустации, сегодня за ними можно только ностальгировать…). Объединяет его с нашей дегустацией то, что Кара-Даг – это вулкан».

Вадим Ушаков: «Вся наша планета когда-то была вулканом, поэтому сама привязка к вулканам кажется мне немного сомнительной. Также, хотелось бы немного больше жизни: пусть это будет производитель из Сицилии, но эти вина хочется сравнить с теми, что представлены в Украине. В закрытую, по-честному».

Захар Уманский: «Дегустацию этих десертных вин мы можем разделить на две категории – отечественные вина, из которых последний образец был лучшим, а также итальянские, с которыми нам, к сожалению не повезло. Из них три – намного ниже стандартов своих соотечественников, а один – первый – однозначно лучший. Классика, элегантный ботритис».

Андрей Петровский: «Для меня кульминация дегустации – это пятый и шестой образцы, а из Италии – это, действительно, Muffato della Sala».

Даниил Замойский: «Начало дегустации было живым ярким, это была Италия. Затем были нехорошие итальянские вина, которые, к сожалению, напоминали нам украинские. Последнее вино 83 года удивило, поразило первое. Хорошее начало и отличное завершение дегустации».

Юрий Выродов: «Я бы хотел сказать сейчас не о вине, а о визуальном эффекте от бутылки. Во-первых, я не понимаю, зачем бутылки в Украине заливали сургучом. А во-вторых, удивляет украинский язык на этикетках советского вина. Как в то время украинский язык мог появиться на этикетке?»

Павел Макогон: «Дело в том, что оформление современное, стилизованное под то время».

Сергей Курчев: «Интересная была дегустация, скажу честно, впервые пробовал Zibibbo. В остальном – соглашусь со всеми высказавшимися».

Ретроспектива одной дегустации Когда деревья был большими, когда Крым был не просто наш, а никому и в голову не приходило, что может быть иначе, D+ собрал команду экспертов и провел любопытную слепую дегустацию разных десертных вин, объединенных вулканическим происхождением. Часть образцов была куплена нами во время путешествия по Италии, часть приобретена в Крыму, в магазинах […]

Британская королева Елизавета II выпустила собственное игристое вино. Королевская коллекция винтажа 2013 года, по данным известного винного портала Decanter, разлетелась очень быстро в преддверии прошедших рождественских праздников.

Упаковка из трех бутылок стоила £75.

Релиз вина The Windsor Vineyard 2014 запланирован на осень этого года. Стоимость одной бутылки составит £35, но уже есть возможность оформить предзаказ online. Для прошлогодних торгов было представлено 2000 бутылок, точное количество для продаж этого года пока неизвестно.

Шампанское королевы создано из сортов винограда, выращенных на землях поместья Windsor Great Park – Chardonnay, Pinot Noir и Pinot Meunier.

Вино выпускает Ridgeview, графство Сассекс. Создание вин, как и торговля, проходит под покровительством Laithwaite’s Wine. Именно этой компании в 2011 году было разрешено высадить виноградники, возрождая древние винодельческие традиции страны. По словам представителя компании Laithwaite’s Wine, принц Чарльз чрезвычайно увлекся проектом.

На самом деле королева знакома с английскими винами благодаря визитам бывшего американского президента Барака Обамы и генерального секретаря КП Китая Си Цзиньпина, а также президента Колумбии.

Фото: cityam.com, stocksnap.io

Британская королева Елизавета II выпустила собственное игристое вино. Королевская коллекция винтажа 2013 года, по данным известного винного портала Decanter, разлетелась очень быстро в преддверии прошедших рождественских праздников. Упаковка из трех бутылок стоила £75. Релиз вина The Windsor Vineyard 2014 запланирован на осень этого года. Стоимость одной бутылки составит £35, но уже есть возможность оформить предзаказ […]