Евгения Родионова
Киев – Флоренция – Монтепульчано – Монтальчино – Киев

Представьте себе, читатель, что вы побывали на музыкальном фестивале. Если спросят вас о музыке, которая звучала, как вы ее опишите? Возможно, мне пригодились бы ваши ответы, ибо мой рассказ пойдет о симфонии, о невероятной феерии, которая происходила примерно в одно и то же время в трех небольших городах итальянской области Тоскана в конце зимы этого года.

Когда восточная часть Европы все еще с опаской провожала зиму, Италия уже цвела, благоухала и зеленела. Возможностью заглянуть в будущее – ближайшее и не очень – стала для нас эта поездка. Окунуться с головой в весну и прикоснуться к молодому, но уже вовсю трубящему о своем потенциале вину урожая 2006. Еще несколько лет проведет оно в ожидании своего часа и лишь тогда устремится во все концы земного шара. Но нет, постойте, уже сегодня прагматичные профессионалы и опытные винолюбители заполняют ячейки и стеллажи своих погребов этими пряными, медово-фиалковыми, сдержанно-фруктовыми, а порой и выразительно цветочными винами, с помощью которых вскоре можно будет не только удивить и порадовать близких, но и сколотить неплохой капитал.

Ландшафты Тосканы многолики. И так же разнообразны ее вина. Но их объединяет огромный потенциал как в смысле отдельно взятых на закладку, так и в разрезе виноделия области в целом. В один голос винные критики говорят о претензии Тосканы на место второго лидера после Бордо. Джонсон иногда даже предпочитает хорошее Кьянти винам из Медока за излишнюю сухость последних. То ли еще будет, хочется сказать.

А пока же целеустремленные коллекционеры, эксперты и журналисты со всего мира из года в год собираются на международном предпоказе Anteprima, чтобы проникнуть в тайны грядущего, чтобы запомнить, записать и увезти с собой впечатления, чтобы дотронуться до нелегкой работы виноделов и понять, каким может быть ее результат. Сперва во Флоренции, в Монтепульчано и затем в Монатльчино они дегустируют вина, общаются с производителями, посещают винодельни и наслаждаются общением с профессионалами. Три мощнейших консорциума Тосканы – Consorzio Vino Chianti Classico, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano и Consorzio del Vino Brunello di Montalcino в течение нескольких дней проводят для них этот винный фестиваль.

Про бал, вокзал и город черного петуха

Однажды в студеные средние века, решив закончить извечный спор о территории, граждане Флоренции и Сиены договорились: на заре, с первым криком петуха, из столицы каждой республики выйдет по жителю и в том месте, где они встретятся, проляжет граница, разделяющая их территории. В приготовлении к гонке выбор петуха был более важен, чем выбор наездника или лошади. Сиенцы предпочли белого, а флорентийцы – черного.

Последние спрятали птицу в клетку и кормили ее крайне скудно. В долгожданное утро петух проголодался так, что плевать ему было на солнце, и закричал он что есть мочи среди ночи, дав тем самым возможность выдвигаться в путь флорентийскому наезднику. Честный, но проигравший сиенец проскакал в итоге всего 12 километров и к своему удивлению встретился с конкурентом в районе Фонтерутоли. В результате почти все Кьянти перешло в руки флорентийской республики, а черный петух стал ее символом. Позже его изображение на золотой медали стало эмблемой консорциума Кьянти Классико (www.chianticlassico.com).

И флагами с этой эмблемой было украшено здание Leopolda station, где проходила первая винная премьера 2006 года. Только на входе стало ясно, что не во дворце спорта, не в доме культуры, а на бывшей железнодорожной станции проходит Anteprima Chianti Classico. Воистину грандиозно смотрелись тысячи бутылок на фоне старых каменных стен и платформ с неприкрытыми трубами, электропроводами и даже выбоинами от рельсов в полу. Здесь первые роли достались винам, а вокзал, с их помощью, превратился в театр. Официальную часть открыл президент консорциума Марко Пальянти, заявив о беспрецедентном успехе организации, которая на сегодняшний день насчитывает более шестисот членов и семи тысяч гектаров виноградников, введенных в официальный регистр. В том, как хорош был 2006 год для Кьянти Классико, присутствующие смогли убедиться на тут же начавшейся дегустации, в ходе которой можно было выбирать интересующие образцы из длинного списка и, при желании, сравнивать их с аналогичными позициями предыдущих лет.

Эти сухие красные вина состоят из сорта Sangiovese (Санджовезе) (от 80% до 100%), иногда с участием других разрешенных и/или рекомендованных красных местных сортов винограда Canaiolo (Канайоло), Colorino (Колорино) и международных, включая Каберне, Совиньон и Мерло (до 20%). Trebbiano (Треббьяно) и Malvasia (Мальвазия) – белые сорта винограда – не могут больше использоваться в производстве Кьянти Классико, начиная с 2006 года. Урожай собирается с лоз не моложе четырех лет, он ограничен тремя килограммами ягод с лозы и 52,5 гектолитрами вина с гектара. Крепость вина не может быть ниже 12 градусов для вин Regular и 12,5 – для Riserva.

Почетную высшую категорию качества DOCG Chianti Classico носит с 1996 года, когда специальным декретом был одобрен отдельный кодекс законов для их производства. Итак, 1996 год стал настоящим ренессансом для виноделов этой области. Сегодня Кьянти Классико – это вина рубиново-красного цвета, имеющие тенденцию к гранатовому в процессе старения, в их ароматах, как правило, множество специй и диких ягод. Вина черного петуха хорошо структурированы, изящны, округлы и бархатисты. REGULAR Chianti Classico – это относительно молодые и фруктовые вина. Они пьются легко и являются прекрасным сопровождением к закускам, а также основным блюдам из белого и красного мяса. Chianti Classico RISERVA производится только из лучшего винограда лучших лет урожая, они глубоки и сложны, сбалансированы и элегантны. Как минимум два года необходимо им до выхода в свет, из которых не менее трех месяцев они проведут в бутылках.

Затем их можно будет покупать на закладку и уже вдоволь созревшими (от трех до пятнадцати лет) подавать к таким выразительным блюдам, как жареное, тушеное мясо или выдержанные сыры. Как нет на свете абсолютно одинаковых людей, так нет и одинаковых Кьянти Классико. Малейшие изменения в климатических условиях, в географических факторах, в генетических особенностях лозы, не говоря уже о системе культивирования и винификации, – и на свет рождается абсолютно новое вино. Так было и в 2006 году, принесшем немало сложностей и радостей тосканским виноделам.

Не мудрено, что продажи Кьянти Классико растут прямо пропорционально объемам его производства. На сегодняшний день наиболее значимым рынком сбыта являются США (30%), на втором месте – Италия (27%), следом – Германия (10%), Великобритания (9%), Швейцария (8%), Канада (5%), Япония (3%), Австрия, Франция и Нидерланды – по одному проценту и еще 5% приходится на другие государства. Трудно сказать, какова из них доля Украины, однако, к сожалению, представленных у нас производителей, входящих в консорциум и участвовавших в предпоказе, можно пересчитать по пальцам. С уверенностью, правда, можно говорить, что это – лучшие из лучших. В их числе – Barone Ricasoli Castello di Brolio («Алеф-Элит»), Agricola Querciabella («СВ+»), Isole e Olena, Castello di Ama и некоторые другие. Но тем интереснее для нас была дегустация вин остальных членов консорциума.

Вечером того же дня станция «Леопольда» наполнилась прекрасными
ароматами блюд, нарядно одетыми людьми, оживленным гудением…

«Антеприма» открыта. Мне повезло с соседями по столу: помимо коллег из России и других стран, за ним сидели обаятельные Элеонора Скоулз (популярный винный критик) и Франческо Риказоли (владелец вышеупомянутого имения Brolio, с которым мы обсуждали прелести Киева, ресторана «Пантагрюель» и сложности работы на украинском рынке).

На следующий день наряду с дегустациями и общением с производителями гости могли посетить семинар «Ландшафт и виноградарство: будущее Кьянти Классико», в ходе которого приводились аргументы в пользу тщательного исследования Тосканы и ее терруаров по тому же принципу, как были изучены терруары Бургундии. Также был проведен семинар на тему оливкового масла категории DOP, являющегося еще одной гордостью консорциума. Под конец дня, когда стали прибывать местные любители, для нашей профессиональной тусовки пропел «Пора!» черный петушок и, разместившись в автобусах, мы отправились по пути флорентийца, зарабатывавшего каждым своим шагом еще один кусочек этой плодородной земли. Автобус тронулся, вокзал остался. Следующая остановка – Монтепульчано.

Небесная манна от Монтепульчано

Излить ее призывал Франческо Реди в своей поэме «Вакх в Тоскане». «Это король всех вин», – ликующе заявлял он. Папа Павел III Фарнезе употреблял эти вина сдержанно, как и положено было его святейшеству, однако считал Монтепульчано превосходным и зимой, и летом. Хвалил его и Вальтер, и еще 2000 лет назад Тит Ливий в своей «истории Рима»… Похвалим и мы, ибо представленные вина Nobile di Montepulciano на preview tasting в средневековой крепости, бывшей и зданием обороны, и фабрикой тутового шелкопряда в XIX веке, и учебным учреждением Liceo Classico, были действительно хороши. Им дали титул благородных (Nobile) еще в XVIII веке за причастность к их производству лишь особ из дворянских домов.

Сегодня это звание добывают производители – тяжелым трудом, в тесном сотрудничестве с консорциумом Vino Nobile di Montepulciano (www.vinonobiledimontepulciano.it). По сей день вина, созданные в окрестностях меленького живописного города, несут печать благородства и не только на этикетках, но и в ароматах, оттенках цвета и вкусовых нюансах. Как минимум 70% Санджовезе (более известного тут как Prugnolo Gentile (Пруньоло Джентиле) дает им некоторое сходство с винами Кьянти Классико, однако отличия в климате и ландшафте играют свою роль.

Зона производства Nobile di Montepulciano находится на высоте от 250 до 600 метров над уровнем моря и занимает 670 га под виноградники. Ежегодный уровень осадков здесь составляет около 750 мм, средняя температура – 14 градусов. Близкий к засушливому климат, а также песчано-глинистая почва со слоями камней и окаменелостей рождают структурные полнотелые вина с богатым вкусом и сложным букетом, нюансами дыма или кожи, тонами черешни или ежевики, пионов или фиалок…

Почти всегда они готовы к длительному хранению и дружбе с мясными блюдами. Статус DOCG вина Nobile di Montepulciano обрели в 1980 году и с тех пор пережили многое. На сегодняшний день они должны производиться и созревать только в пределах территории коммуны. В течение двух лет, начиная с 1-ого января после урожая, производители должны выдерживать вино по одной из трех предложенных процедур. Либо 24 месяца в дубе; либо как минимум 18 месяцев в дубе, а оставшееся время – в других емкостях; либо минимум 12 месяцев в дубе, минимум шесть – в бутылке и оставшееся время – в других емкостях. Во втором и в третьем случаях выдержка в дереве не должна быть начата позже 30 апреля.

Для вин категории RISERVA период старения длится от трех лет, из которых шесть месяцев в бутылке являются обязательными. Минимальная крепость составляет 12,5% и 13% для вин RISERVA, минимальная кислотность – 4,5 г/л, а объем сухого экстракта – 23 г/л.
Не будет преувеличением сказать, что 2006 год стал лучшим винтажем для вин Nobile di Montepulciano за последние несколько лет.

За дождливыми осенью и зимой последовала теплая весна. Лето было хорошим для Санджовезе – с небольшим количеством осадков, однако достаточным для того, чтобы лоза могла обзавестись обильной листвой. К моменту завязывания ягод уровень воды оказался достаточно низким, но во время их изменения в цвете погода была весьма облачной и с кратковременными осадками. В конце августа температура снова стала повышаться, и ягоды достигли достаточного уровня зрелости, однако еще не настал час для сбора урожая. В середине сентября метеоусловия вернулись к сезонным нормам, сбор урожая начался в 20-х числах сентября и закончен для Санджовезе 10 октября. Результат отличный: небольшие ягоды с хорошей кожицей, оптимальным соотношением сахаристости и кислотности, со зрелыми полифенолами.

И вот уже ждут своих критиков представленные на Anteprima в Монтепульчано вина 2006 винтажа. Что ж, они были достаточно тельными, сбалансированными и экспрессивными. Нужно сказать, не в пример 2006-му, 2004 год был куда прохладнее и дождливее, однако даже среди вин этого года урожая порой встречались образцы, захватывающие дух. Так, произвело впечатление Vitaroccia Icario (www,icario.it) с неповторимым ароматом ириски, карамели и ягодно-фруктовых нюансов при взбалтывании.

Позже, при посещении этой винодельни, нам удалось выяснить, что данное вино, как и остальные селекционные, выдержано во французском дубе. В производстве других вин используются бочки из американского и хорватского дуба, однако в любом случае предпочтение отдается большим емкостям, нежнее влияющим на характер вин. Лозы здесь обрезаются в годы, когда слишком много солнца и таким способом, чтобы остановить циркуляцию лимфы. «Опасным для нас был 2002 год», – поделился переживаниями Andrea Cecchetti, молодой владелец винодельни Icario. «2004 был очень дождливым, а лучшими годами, пожалуй, стали 2003 и 2006».

Помимо экскурсии, для гостей Icario был проведен мастер-класс «Тар-тар и карпаччо», в ходе которого блюда были приготовлены из нескольких сортов итальянской говядины – Маркиджиана, Романьола, Маремманна и Подолика. Мясо следовало посолить, поперчить, приправить местным оливковым маслом, по желанию – соком лимона или лайма и продегустировать в сопровождении с чудесными винами Vitaroccia.

Однако открытием Anteprima лично для меня стало, пожалуй, Avignonesi Grandi Annate 2003 года с невероятными оттенками молодой моркови, пионов, губной помады и очень нежным, но полнотелым вкусом. Радует то, что именно это вино, правда, других винтажей, представлено в Украине, благодаря компании «СВ+». Запомнилась и еще одна компания – La Braccesca, являющаяся собственностью Marchese Antinori, вина которой импортируются в Украину в частности компанией «Долмарт». Меня поразила ее Santa Pia 2004 года насыщенным фруктовым ароматом с доминирующей ролью черной смородины, терпким, но сбалансированным вкусом и долгим послевкусием. Мощь и powerful этого вина просто привели в экстаз. Так что хочется отдельно поблагодарить импортеров за прекрасную возможность приобретать шедевры и в Украине. А еще выразить надежду, что со временем это предложение будет увеличиваться, ибо желающих попробовать прекрасные вина, как и виноделов, заинтересованных в украинском рынке, имеется немало.

О звучном эхо Москаделло и о ровеснике Брунелло

В 1540 году в письме из Венеции Пьетро Аретино благодарит друга за его восхитительный подарок – "тонкое Moscadello, округлое, светящееся и настолько игристое, что, кажется, кусает…". Нет, это вино, произведенное из Муската позднего сбора, не исчезло, но на сегодняшний день его затмила слава, доставшаяся красным сухим винам Брунелло. Место Москаделло оказалось в конце, но не паровоза по имени спрос, а трапезы. Его подают в качестве сопровождения к печенью и бисквитам. Повара иногда готовят на его основе некоторые соусы к десертам, но особенно хорошо оно к паштету из гусиной печёнки и сырам пекорино. Именно Москаделло некогда принес известность региону Монтальчино, и именно поэтому нельзя говорить об истории Брунелло, не отдав должное его сладкому брату. Самая старая бутылка Брунелло, датированная 1888 годом, хранится в подвалах Tenuta il Greppo.

Чуть меньше столетия понадобилось производителям Монтальчино, чтобы заслужить мировое признание, закрепить за именем славу и объединиться в 1967 году в консорциум с целью заботы о производстве и продвижении своих вин. Уже в 1980 году им был присуждена классификация DOCG, и с этого периода производство Брунелло достигло небывалых высот.

На сегодняшний день ежегодное производство Брунелло ди Монтальчино составляет около 6,5 миллионов бутылок, из которых 60% продаются за рубежом. 25% этого вина отправляется в США, 10% – в Германию, 7% – в Швейцарию, 5% – в Канаду, 3% – в Англию, 3% – в Японию, остаток же распределяется среди 60 стран. На итальянском рынке оставшиеся 40 % Брунелло делятся в таком порядке: Тоскана – 7%; остальная часть Центральной Италии – 5%; Северная Италия – 8%, Южная Италия – 1% и еще 17% продается в Монтальчино (из них 8% – непосредственно на винных заводах). 2000 гектаров земли отведено под виноградники Брунелло ди Монтальчино (для сравнения, лишь 50 га – для Москаделло ди Монтальчино).

Цена одного гектара виноградника Брунелло ди Монтальчино, согласно изучению рыночной конъюнктуры недвижимого имущества, предпринятого Национальным Институтом Аграрной Экономики (Inea), в настоящее время находится в пределах 350 тысяч евро (хотя иногда реальная стоимость может достигать 500 тысяч евро). Денежный товарооборот в 2006 принес Монтальчино почти 140 миллионов евро. Монтальчино – это первое место в Италии, где из одного и того же вина можно получить два разных наименования по происхождению – Brunello и Rosso di Montalcino. И это единственный случай во всей Италии, когда в консорциуме зарегистрировано все 100% производителей. Содержание алкоголя в Brunello di Montalcino – 12,5% (минимум) и часто достигает 13.5 %; его минимальная кислотность – 5 г/л, сухой экстракт – 24 г/л. Брунелло производится в пределах территории Montalcino (564 метра над уровнем моря), расположенной в сорока километрах к югу от Сиены. На 100% вино состоит из Санджовезе (в местной интерпретации – Brunello).

Сформированный в разные геологические эры, состав почв холма Монтальчино не дает возможности обобщенно говорить обо всех винах консорциума. В пределах видимости одной винодельни порой расположено несколько абсолютно разных виноградников. Так, в собственности винодельни La Gerla (www.lagerla.it), на которой нам посчастливилось побывать, находится четыре виноградника. Один высажен на меловой почве, другой – на глинисто-песочной с хорошим дренажем, третий расположен на крутом склоне над старыми мраморными карьерами…

Следует сказать, что такой подход дает преимущество производителям, имеющим возможность в зависимости от климатических условий выбирать лучший виноград с того или иного участка. И производить из него лучшие вина. Здесь их четыре – Brunello di Montalcino DOCG, Brunello di Montalcino RISERVA DOCG Gli Angeli, Rosso di Montalcino DOC, а также Birba IGT.

Помимо этого, La Gerla производит оливковое масло и Grappa di Brunello. Первый урожай Серджо Росси собрал в 1976 году, и «свидетели» тому по сей день отдыхают в его винотеке. Без колебания, узнав мой год рождения, Серджо и его сын Алессандро подарили мне бутылку 1981 года. Это был, пожалуй, самый драгоценный подарок в моей жизни. Ни за что в моем багаже при перелете я так не волновалась, как за этот экземпляр.

Все убедили меня в том, что ждать не стоит, стоит пить. И, хоть, по словам создателей, 81-й год был хорошим для людей, но для вин – посредственным, 25-летнее вино оказалось не только живым, но еще и приятным. Что касается 2006 года, то ему было определено звание пятизвездочного. Без сомнения, в контексте Brunello di Montalcino 2006-й будет фигурировать как один из лучших в предыдущем десятилетии.

По словам Стефано Кампателли, директора Consorzio del Brunello di Montalcino (www.consorziobrunellodimontalcino.it), 2006 год дал урожай высокого качества, от которого можно ожидать действительно особенное вино. С апреля по июнь поочередные солнце и дождь способствовали планомерному развитию виноградных лоз и значительному накоплению воды в почве, особенно пригодившейся в жарком июле.

Кульминация летней жары в Монтальчино обычно достигает своего апогея в августе, однако этот год был менее интенсивен по сравнению с предыдущим. Зато первая половина сентября оказалась чрезвычайно горяча, что посодействовало полному, но постепенному созреванию винограда. Хорошая погода второй половины месяца совпала с началом урожая, который принес Монтальчино превосходный и качественный виноград с высокой концентрацией сахара, достаточно хорошей кислотностью и очень сложными ароматами. Выставленные на премьеру вина были интенсивны, сложны, гармоничны. В них звучали нюансы подлеска, маленьких красных ягод, земли, в сладких и пряных ароматах порой улавливались ноты стареющего леса.

Brunello – превосходное вино для красного мяса, приготовленного с грибами или трюфелями. К нему подают тосканский сыр pecorino, пряную горгонзолу, Parmigiano-Reggiano, а также блюда, основанные на структурированных соусах. Говорят, Brunello – это медитативное вино, с которым вовсе необязательно что-то есть. Но лично мне больше нравится сопровождать им трапезу. И, по-моему, сейчас самое время рассказать об еще одной стороне Тосканы. Возможно, известно читателю, что первая академия поварского искусства Италии была открыта во Флоренции. И именно отсюда Екатериной Медичи, вышедшей замуж за французского дофина, были вывезены лучшие шеф-повара во Францию.

Ничего не выдумывая, можно с уверенностью сказать, что Тоскана является родиной не только эпохи Возрождения, ренессанса великих вин, но и, в некоторой степени, золотого века гастрономии, распространившегося и по стране, и за ее пределами. Наиболее знаменитым продуктом тосканской столицы является, конечно же, флорентийский стейк. Но не дающие покоя местным виноделам кабаны-вредители сами себя ведут на эшафот. Точнее, на нарядный стол, где тонкие лоскутки их окороков, как цветочные лепестки, будут спускаться с зеркальных блюд-этажерок. Лоза и оливковые деревья – это то, чем по праву гордится Тоскана, поэтому бутылки с вином и маслом всегда стоят на столе. Также в Тоскане рождаются сыры, которым нет равных. Но наиболее популярен здесь Parmigiano-Reggiano, который меня научили есть с медом.

Кстати, этот сыр, который выдерживается от 12 до 24 месяцев, является идеальным продуктом для космонавтов: нахождение в космосе приводит к нарушению кальциевого обмена, который быстро восстанавливается при регулярном употреблении пармезана. В Тоскане огромное множество различных паст, поставки в Украину которых, к слову, в четыре раза превышают объемы продаж в России. Однако если спагетти, макарони и прочие изделия из муки в Италии доводят до кондиции аl dente или дословно «на зубок», у нас их разваривают до мягкой консистенции. Салями и прочие колбасы вместе с сырами подаются на закуску. Крупы, бобовые, пасты, супы и мясо – в качестве primo piatto – первых блюд. Десерт, и затем дижестив – Moscadello или чудесное Vin Santo. Таковы традиции, такова Тоскана.

Первый день дегустации в Монтальчино закончился торжественным ужином в замке Banfi. А заключительным аккордом мероприятия Anteprima стало награждение виноделов и традиционная наклейка плитки с изображением Brunello нового года на стену городской ратуши. В этом году к Джаконде, загадочно обнявшей бутылку с трехзвездочным Брунелло 2000-го, к творению Роберто Кавалли, посвященному двухзездочному 2001-му и многим другим присоединился новый – пятизвездочный винтаж 2006.

Что ж, будет ждать своего часа Кьянти Классико, Нобиле ди Монтепульчано, Брунелло ди Монтальчино. И каким бы, учитывая природные катаклизмы, ни выдалось следующее десятилетие для итальянского виноделия, для мирового сообщества винолюбов уже заложено на хранение прекрасное предложение Тосканы. О том, насколько хороши будут эти вина спустя несколько лет, можно только догадываться, однако их потенциал, как видите, действительно высок.

Досье D+

Период конца осени – начала зимы в Центральной Италии был охарактеризован относительно низкими температурами и существенными (однако в пределах норм) осадками. В конце 2005 и в начале 2006 чрезвычайно холодная и снежная зима охватила Кьянти. Холодно было в январе и феврале, но сильных снегопадов уже не отмечалось. В начале марта начались дожди и продолжались в течение всего месяца.

Надежды на хороший урожай появились уже в апреле, а в мае период роста был сопровожден значительным повышением температуры к середине месяца (что присуще нескольким последним годам), и необычным ее снижением в конце мая. Прохладная погода продержалась до середины июня, но затем последовали необычайно жаркие (время от времени выше 35°C), сухие и душные дни. В этом контексте фаза расцвета и последующего завязывания ягод произошла немного ранее обычного, однако дождливое и прохладное начало августа задержало процесс созревания винограда. К тому же дожди восполнили недостаток воды в лозах, не вредя действительно превосходному винограду. С середины августа дневная температура была высока, что привело к увеличению концентрации сахара в ягодах.

С точки зрения качества, виноград имел большой энологический потенциал из-за выдающейся концентрации антоцианов и полифенолов. Технически винификация была трудной, однако молочнояблочная ферментация прошла без проблем. Молодые вина 2006 года начали последовательную фазу созревания в различных типах дубовых емкостей и имеют все, чтобы оправдать прогнозы, в том числе и тот, что 2006-й будет великим годом для Кьянти Классико, благодаря исключительному уровню алкоголя, превосходной кислотности, высокому содержанию полифенолов и превосходной интенсивности цвета.