Gastronomy and Wine Portal

Одним из самых обсуждаемых и ярких мероприятий в программе Anteprime di Toscana 2017, а именно Anteprima Vernaccia di San Gimignano 2017, помимо, конечно, представления вин от производителей региона, считаются компаративные дегустации, проводимые каждый год в Sala Dante del Palazzo Comunale.

Регистрация на это интригующее мероприятие происходит задолго до назначенной даты. А винные журналисты и эксперты жаждут попасть на дегустацию в самом сердце средневекового города San Gimignano и приобрести «вкусовой» опыт, оценивая вина различной территориальности. Но далеко не каждому удается получить приглашение на это закрытое мероприятие… Главред D+  Ольга Пиневич побывала на уникальном тейстинге и поделилась своими впечатлениями.

Старинные фрески и вино
Позволю себе историческую ремарку, позволяющую представить декорации, в которых из года в год проходят очень необычные компаративные дегустации, традиционные для Anteprima Vernaccia di San Gimignano. Palazzo Comunale (Палаццо Комунале) – дворец в старинном тосканском городке Сан-Джиминьяно, место заседания муниципалитета коммуны с XIII века. На верхних этажах располагается Sala del Consiglio (Зал Совета), а с 1852 года – также городской музей и галерея. Зал Совета – большая комната для приемов, которая служила местом заседаний, также широко известная как Sala Dante (Комната Данте).

Своим вторым названием комната обязана легендарному поэту Данте Алигьери, который в качестве посла Флорентийской республики в 1300 году посетил Сан-Джиминьяно. Именно в этой комнате он обратился к местным жителям с призывом оказать поддержку партии гвельфов, за что несколькими годами позже и поплатился – его изгнали из родного города.

Комнату украшают фрески со сценами охоты и рыцарских турниров, исполненные флорентийским художником Аццо ди Мазетто, а также «Маэста» Липпо Мемми, которую в 1317 году поручил нарисовать Нелло де Мино Толомеи, будущий подеста Сан-Джиминьяно. Фреска изображает сидящую на троне Марию в окружении преклоняющихся святых и ангелов.

Именно в этом месте, где стены пропитаны средневековым духом, среди старинных фресок, завораживающих взгляд, уважаемые участники тейстинга – итальянская пресса, эксперты и  винные журналисты из Италии, Франции, Германии, Индии, Англии, Украины, мэр города Сан-Джиминьяно Джакомо Басси, президент Consorzio della Denominazione San Gimignano Летиция Чезани приняли участие в дегустации – «Интригующая встреча San Gimignano и La Clape – Верначча v.s. Бурбуленк».

Комментировала компаративный тейстинг Розмари Джордж – писатель, автор книг о вине, одна из первых женщин, которая прошла экзамены и получила статус Master of Wine в 1979 году. Как отметила Розмари в своем блоге tastelanguedoc.blogspot.com: «Белые вина Сан-Джиминьяно достаточно сильны, чтобы сравнить их с винами из других регионов. Меня попросили выбрать вино для этого мероприятия, чтобы сопоставить его с Vernaccia di San Gimignano, я могла выбрать Chablis, но такое сравнение уже проводилось, и тогда, регион La Clape стал очевидным, ввиду некоторых причин»… Какие же причины побудили сопоставить белые вина Тосканы с французскими, полученными с лоз, растущих на месте бывших плантаций римских легионеров?

Дар Цезаря – La Clape 
Более 2000 лет назад Юлий Цезарь предложил эту каменистую местность, как награду – за ратные подвиги своим легионерам-фаворитам. Сложно сказать, насколько они были рады этим сложным для возделывания землям, но факт: они первыми высадили здесь виноградники и успешно экспортировали свое вино как на восток, так и на запад.

Местность La Clape в Лангедоке – один из самых самобытных винных регионов на всем юге Франции. Уникальность La Clape (в переводе с окситанского «clapas» означает «камни») заключается в сочетании жесткой известняковой породы и необычайно теплого морского климата, что делает вино зрелым, сочным и удивительно свежим. La Сlape — одно из наиболее солнечных мест Франции (до 3000 часов солнца в год), а также и ветреное:13 ветров, которые скрещиваются в небе этого массива. Море безжалостно разрушает прибрежные скалистые берега, выставляя на всеобщее обозрение известняки в величественных обрывах. Гроты и пропасти создают рельефы, а подземные ручьи, проходящие по массиву, безостановочно его орошают. Виноградники сложились в этом тройном контакте – вода поит и очищает, ветер сушит, солнце кормит и насыщает виноград сахаром. Каменистые почвы закаляют виноградник и позволяют ему выразить свой потенциал. La Clape – единственный аппелласьон, основанный на винограде сорта Бурбуленк – древнего французского винного сорта винограда, который столетиями культивируется в Южной Франции. Белое вино региона La Clape должно содержать минимум 40% Бурбуленка.

Это не особо ароматный сорта винограда, поэтому Бурбуленк смешивается с Гренаш Блан, Руссан, Марсан, Верментино.

Vernaccia – белый автохтон
Vernaccia di San Gimignano – первое итальянское вино, удостоенное в 1966 году отличительного знака DOC (Denominazione di Origine Controllata), за которым в 1993 году последовал знак DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).

В настоящее время Vernaccia di San Gimignano является самым известным белым вином Тосканы, которое производится в провинции Сиены, на территории коммуны Сан-Джиминьяно. Вина должны содержать не менее 85% винограда сорта Vernaccia di San Gimignano и не более 15% других белых сортов. Вернача любит известняково-глинистые или туфовые почвы. Для выдержки используют деревянные бочки и это позволяет достичь особенных ароматов, усиливает структуру вина и тело.

Верначча v.s. Бурбуленк
Сорт Верначча считается более ароматным сортом винограда, нежели Бурбуленк. Эти оба сорта имеют важную общую составляющую – морское влияние. Шесть миллионов лет назад виноградники Сан-Джиминьяно были под водой, и сегодня там, в известняковой и глинистой почве, присутствует изобилие окаменелостей, раковины устриц и другие ракушки.

Виноградники La Clape, как и было описано выше, находятся очень близко к морю, на горном массиве La Clape возле древнего французского города Нарбона. И, наконец, La Clape Blanc и Vernaccia di San Gimignano – это два белых аппелласьона, каждый из которых имеет «большого красного брата». Только около 100 из 1000 гектаров аппелласьона в La Clape белые, и не все виноделы производят белое вино. В Сан-Джиминьяно эта доля выше, 780 гектаров из 1900.

La Clape:
La Clape AC 2016 Le Marin, Domaine Sarrat de Goundy
Относительно новое винное хозяйство. Оливье Каликс, перед тем, как получить в наследство в 2003 году виноградники от своих родителей, изучал историю искусства и работал в музее Гуггенхайма в Бильбао и в Музее современного искусства в Барселоне.

Вино – 70% Бурбуленк, с 15% Гренаш Блан, немного Макабео и Вионье. Вино было самым молодым на дегустации, но имеет собственную форму, красоту. Оно также очень ароматное, с солоноватым вкусом и отлично сбалансированной кислотностью. 

La Clape AC 2015 La Brise Marine, Château la Négly
Жан По-Руссе унаследовал виноградники летом 1992-го от матери и полностью обновил их. Дидье Лакрю, талантливый винодел в Négly, создал это вино, представляющее собой – смесь 60% Бурбуленка и 40% Руссана плюс результат очень старательной работы винодела. Вино слаженное, структурированное, свежее и слегка соленое.

La Clape AC 2015 Cuvée Aimée de Coingy, Château Mire l’Etang
Виноградники здесь смотрят прямо на лагуну. Смесь 50% Бурбуленка, высаженного между 1975 и 1982 годами, с 40% Руссана, посаженного в 1990 году и 10% Гренаш Блан с 30-летних виноградных лоз. Вино выдерживалось на осадке, что придает ему некоторую округлость и плотную фруктовость.

La Clape AC 2015 Cuvée Henry Lapierre, Château Rouquette sur Mer
Это большое поместье за пределами Нарбона, принадлежащее Жаку Боскари. Это вино названо в честь дедушки хозяина поместья – Генри Лапьера. Это вино, выдержанное в дубовой бочке, представляет собой смесь Бурбуленка и Руссана. Вино более округлое, чем предыдущие, чувствуется дуб, с устойчивым и соленым послевкусием.

La Clape AC 2014 La Centaurée, Château Pech Redon
Это было одно из первых владений в La Clape, собственность Кристофа Буке, который в 1989 году высадил свой первый Бурбуленк. Сейчас у него есть всего четыре гектара Бурбуленка и Гренаш Блан, это самые высокие виноградники в La Clape. Смесь 80% Бурбуленка с 20% Гренаш Блан, а названо вино –  «La Centaurée» в честь редкой орхидеи, которую можно найти только на данном массиве.
Бурбуленк ферментируется в 500-литровых дубовых бочках в течение 12 месяцев на осадке, но без батонажа. В аромате чувствуется прикосновение дуба, вкус – устойчивый и структурированный. Вино плотное, вязкое с соленым послевкусием.

La Clape AC 2006 Grand Vin, Chateau d’Anglès
Эрик Фабр, бывший технический директор Château Lafite, купил Château Rivière-Haute, историческое поместье в La Clape для белого вина, когда его владельцем был Жан Сегура, а также соседнюю собственность Château Rivière-Basse. Объединил их одним названием Château d'Anglès в честь местного землевладельца. Это Grand Vin, в отличие от Cuvée Classique, выдерживается в дубе и представляет собой смесь Бурбуленка с 80-летних виноградных лоз, а также 60-летнего Гренаш Блан и немного Марсана и Руссана с 20-летних виноградных лоз. У этого вина более богатый, зрелый аромат, со спелыми фруктами, хорошей кислотностью и устойчивым послевкусием.

Vernaccia di San Gimignano:
Vernaccia di San Gimignano Docg 2015 Il Lebbio
Небольшое семейное поместье. Простое производство –  в чанах из нержавеющей стали с некоторой выдержкой. Крепкий свежий аромат, с плотными элегантными фруктами.

Vernaccia di San Gimignano Docg 2015 Vigna a Solatia,  Casale Falchini
Пионер в виноделии в Сан-Джиминьяно – винодельня, основанная в 1960-х годах Риккардо Фальчини, где работает Джакомо Татис, инновационный энолог Antinori. Vigna a Solatio –  это большой виноградник, из которого также производят «Riserva». Вино плотное, соленое, с долгим послевкусием.

Vernaccia di San Gimignano Docg 2014 Riserva La Lastra
У Нади Бетти и Ренато Спану есть собственный основной подвал в пределах города Сиены – это очаровательное место, оазис в пределах города. А для San Gimignano у виноделов есть небольшой подвал в коммуне, поскольку вино San Gimignano не может быть разлито за пределами области. Виноградники органические, для «Riserva» выбирают лучший виноград для получения хорошего баланса кислотности. Часть вина ферментируется в древесине, с некоторым батонажем, и в результате получается очень соленое, но округлое вино.

Vernaccia di San Gimignano Docg 2014 Vino Fiore, Montenidoli
Элизабетта Фагиули славится талантом делать вкуснейшие вина, Vino Fiore одно из самых элегантных и выдержанных. Вкус свежий, с долгим солоноватым послевкусием.

Vernaccia di San Gimignano Docg 2010 Vigna ai Sassi, Tenuta Le Calcinaie
Симон Сантини высадил свои виноградники в 1986 году, он является пионером органического виноградарства в Сан-Джиминьяно. В этом вине нет дуба, но оно провело около 18 месяцев на осадке, что придает ему плотность и структуру, с определенной ореховой зрелостью.

Vernaccia di San Gimignano Docg 2009 Hydra, Il Palagione
Джоржио Комотти сделал свое первое вино в 2000 году. Из Верначча он создает два вина: Hydra и Ori riserva. Это вино еще раз демонстрирует возможности зрелости Верначча, богатство соленых вкусов и прекрасное сконцентрированное послевкусие.
Сравнение этих вин было захватывающим!

Одним из самых обсуждаемых и ярких мероприятий в программе Anteprime di Toscana 2017, а именно Anteprima Vernaccia di San Gimignano 2017, помимо, конечно, представления вин от производителей региона, считаются компаративные дегустации, проводимые каждый год в Sala Dante del Palazzo Comunale. Регистрация на это интригующее мероприятие происходит задолго до назначенной даты. А винные журналисты и эксперты […]

Говоря о категории Strohwein, логично проводить параллель с VinSanto. Эти и другие вина категории «соломенные вина» создаются по схожей технологии, из переспелых ягод, которые увяливаются на соломенных или тростниковых матах на воздухе в течение трех и более месяцев.

Крепость этих вин составляет минимум 25 градусов по Клостернойбургской таблице (KMW). Думаю, Вам небезынтересно будет узнать, что, согласно классификации качества австрийских вин, все они подразделяются на несколько разрядов.

• Столовые вина – Tafelwein – это самая массовая категория австрийских вин с крепостью минимум 10,6 градусов KMW.
• Местные вина – Landwein – это так называемые земельные вина, которые производятся только из винограда определенной винодельческой области. Их крепость не должна превышать 14 градусов KMW.
• Марочные вина – Qualitatswein – должны быть произведены в отдельном винодельческом районе, указанном на этикетке, и при этом демонстрировать лучшие качества определенных сортов винограда, из которых изготовлены.

Вина Qualitatswein содержат минимум 15 градусов KMW, у белых максимум достигает 19, у красных 20 градусов, минимальное содержание алкоголя – 8,5%. Вина этой категории проходят специальные дегустации, затем им присваивается особый код.

• Кабинетные вина – Kabinettwein – это качественные вина с крепостью минимум 17 градусов KMW, в которых недопустима шаптализация, а максимальная спиртуозность составляет 12,7%.
• Запрещена шаптализация и для вин категории Pradikatwsein – отборных вин.

В них сахар остается либо в результате искусственного прерывания брожения, либо естественным путем – по окончании всего цикла ферментации. К данным винам относятся: Шпетлезе – Spatlese – из полностью созревшего винограда позднего сбора с минимальной крепостью 19 градусов KMW; Ауслезе – Auslese – из тщательно отсортированного по степени зрелости винограда позднего сбора (несозревшие или поврежденные ягоды удаляют), крепость – минимум 21 градус KMW. Беренауслезе – Beerenauslese – сладкие вина из отобранных подвявших ягод винограда, пораженных благородной плесенью, крепость – минимум 25 градусов KMW.

• Аусбрух – Ausbruch – один из наиболее ценных видов австрийских вин, изготавливается из перезревшего и подсохшего винограда с содержанием алкоголя минимум 27 градусов KMW.
• Трокенберенауслезе – Trockenbeerenauslese – высшая категория очень сладких вин из заизюмленных, перезревших ягод, тронутых благородной плесенью (крепость – не менее 30 градусов KMW).

К категории Ауслезе как раз и относятся полюбившееся Вами вино Штровайн, а также ледяные вина – знаменитые Eiswein, для которых в процессе сбора и отжима виноградные гроздья должны находиться в подмороженном состоянии, крепость вина достигает минимум 25 градусов KMW.

Кроме того, согласно Австрийскому закону о виноделии, основанному на европейском законодательстве, здесь осуществляется строгий контроль над происхождением вина. В связи с этим, на этикетке столового вина будет указана только страна, местные вина будут отмечены информацией о происхождении из одной из четырех винодельческих областей:

• Weinland Оsterreich (федеральные земли Нижняя Австрия и Бургенланд);
• Steierland (федеральная земля Штирия);
• Wien (федеральная земля Вена);
• Bergland (федеральные земли Верхняя Австрия, Зальцбург, Каринтия, Тироль и Форарльберг).

На марочных и отборных винах указывается винодельческий район. Помимо данных о происхождении, на этикетке должна быть информация о «характерной вкусовой линии вина», что должно облегчить потребителю выбор. По вкусовым свойствам, а точнее, – по остаточному содержанию сахара, австрийские вина подразделены на сухие с максимум девятью граммами на литр о.с. сахара при условии, что общее содержание кислоты ниже этой величины не более чем на 2 г/л (например, вино с содержанием сахара 8 г/л должно иметь не менее 6 г/л кислоты, чтобы называться сухим). Полусухое вино содержит до 12 г/л о.с. сахара. Десертное – до 45 г/л о.с. сахара, сладкое – свыше 45 г/л о.с. сахара.

Максимальная урожайность местных, марочных и отборных вин в Австрии ограничена 9 тыс. килограммами винограда или 6 750 литрами вина с гектара. Австрийские марочные и отборные вина проходят двойной государственный контроль, документальным подтверждением которого являются государственный контрольный номер на этикетке и красно-бело-красная акцизная марка.

Говоря о категории Strohwein, логично проводить параллель с VinSanto. Эти и другие вина категории «соломенные вина» создаются по схожей технологии, из переспелых ягод, которые увяливаются на соломенных или тростниковых матах на воздухе в течение трех и более месяцев. Крепость этих вин составляет минимум 25 градусов по Клостернойбургской таблице (KMW). Думаю, Вам небезынтересно будет узнать, что, […]

Глубокий символизм. Созерцание красоты природы. Поиск жизненной гармонии. Японская культура, далекая и загадочная, находит все новых почитателей во всем мире. Для людей с западным менталитетом традиции Страны восходящего солнца становятся источником вдохновения. Восточные взгляды уже проникли во все сферы: будь то искусство, поэзия, философия, спорт и даже гастрономия.

Стремление «понять Японию» рождает прочтения восточных традиций. Как результат, на стыке двух полярно разных культур появляются гениальные творения, которые моментально заносятся в списки трендов. В качестве яркого примера в мировой гастрономии можно смело назвать Yu Sushi – первое игристое вино для суши, ставшее новым гастротрендом в Европе.

Кулинарный crossover: понять Японию

Создатели Yu Sushi, владельцы итальянской винодельческой компании Astoria Wines Паоло и Джорджио Полегато, так говорят о своем творении: «Нам нравится, когда встречаются разные культуры, мы называем это «кулинарный crossover». Именно поэтому Astoria Wines, один из ведущих производителей Prosecco, создала особенное игристое вино.

Yu Sushi Sparkling идеально дополняет вкус суши и других исконно восточных блюд, которые сегодня в тренде во всем мире. Производится игристое Yu Sushi по методу Шарма, который является традиционным для Prosecco. Вино довольно сухое, позиционируется как экстра-брют. Интенсивный фруктовый аромат и приятный освежающий вкус с легкой кислинкой идеально подходят для суши, сашими и морепродуктов в целом, а также паназиатской и даже индийской кухонь.

Восточный fashion: красное на белом

Подобно произведениям культового Харуки Мураками, дизайн Yu Sushi пронизан символизмом. Цветовое решение в красно-белой колористике отсылает нас к японскому флагу Хиномару с красным солнцем на белом фоне. Белоснежную бутылку украшают изображения двухцветных красно-белых карпов кои – королей рыб. В Стране восходящего солнца они символизируют долголетие, внутреннюю силу, преодоление преград, настойчивость и мужество. Изображения оригами из цветов лотоса – Hasu no Hana – говорят о духовном развитии, чистоте и раскрытии наилучших качеств. Яркая концептуальная внешность делает Yu Sushi Sparkling настоящим украшением трендовых японских, паназиатских и других ресторанов в Европе, а с недавнего времени и в Украине.

Современным апологетам японской и паназиатской кухонь Yu Sushi предлагает совершенно новый food experience. При этом привычка употреблять роллы с пивом, сливовым вином и саке окончательно отходит в разряд моветона. По достоинству оценить Yu Sushi уже можно во многих украинских заведениях ресторанной сферы – благодаря эксклюзивному импортеру и дистрибьютору WSW Group.

Символично, что 2017-й объявлен Годом Японии в Украине. И пусть этот факт будет для вас еще одним отличным поводом насладиться любимыми суши так, как это делают трендсеттеры во всем мире – с бокалом изысканного Yu Sushi Sparkling от Astoria Wines.

Глубокий символизм. Созерцание красоты природы. Поиск жизненной гармонии. Японская культура, далекая и загадочная, находит все новых почитателей во всем мире. Для людей с западным менталитетом традиции Страны восходящего солнца становятся источником вдохновения. Восточные взгляды уже проникли во все сферы: будь то искусство, поэзия, философия, спорт и даже гастрономия. Стремление «понять Японию» рождает прочтения восточных традиций. […]

Большинство из тех, кому знакомо это слово, непременно задавался вопросами: когда да, а когда нет, для старых или молодых, двойная или простая, долго или быстро? Не говоря уже о дискуссиях о формах, размерах декантера или других методах аэрации. А чего стоит принцип, на котором твердо стоят бургундцы – тотальный отказ от декантации?

Начинать, пожалуй, стоит с вопроса: зачем? Вернувшись в прошлое, можно вспомнить, как вино разливали прямо из бочек – в кувшины, что позволяло насытить кислородом и избежать осадка. Сегодня же, когда вино хранится в бутылке, вопрос осадка для некоторых вин, по крайней мере, украинских, стоит довольно остро. В таком случае декантация показана: она позволяет отделить вино от осадка.

Специалисты рекомендуют применить декантацию, если вино обладает посторонним запахом – пробки, к примеру, или дрожжей. Более того, абсолютно нормальное вино, порой, после декантации кажется округлее, а его аромат – богаче. На самом деле, в мире очень мало вин, которые можно было бы испортить декантацией. И наоборот – большинству она на пользу.

Другой вопрос – крайности. К ним мы бы отнесли разработку жесткого поминутного хронометража: за сколько минут до подачи нужно продекантировать то или иное вино. Или – декантация только что продекантированного. Или советы наоборот – не декантировать вовсе, а вытащить пробку и оставить вино дышать на несколько часов, а то и сутки…

Декантация – для молодых вин, а так как сегодня в тренде пить свежие, невыдержанные вина, то можно сказать, что декантер должен быть в каждом приличном доме. Во всяком случае, вино в декантере выглядит особенно привлекательно. И никому не станет хуже, если вы продекантируете любое – белое или красное – вино за 15 минут до подачи.

Хотя, как по мне, порой достаточно дать подышать вину в открытой бутылке 20 минут, а потом налить его в хороший бокал большого объема – вину там вольно дышится.

Но если к вам в руки попало старое вино с тонким, легко улетучивающимся ароматом, то декантировать его опасно. Воздух может разрушить оставшийся шарм. Как сказал один из винных авторитетов, декантировать такое вино – как подтолкнуть свою бабушку спрыгнуть с парашютом с напутствием: «Тебе полезен свежий воздух». Старушка вас точно не отблагодарит.

Фото: www.flickr.com

Большинство из тех, кому знакомо это слово, непременно задавался вопросами: когда да, а когда нет, для старых или молодых, двойная или простая, долго или быстро? Не говоря уже о дискуссиях о формах, размерах декантера или других методах аэрации. А чего стоит принцип, на котором твердо стоят бургундцы – тотальный отказ от декантации? Начинать, пожалуй, стоит […]

Ольга Пиневич, Италия, Тоскана

Нежная земля, пушистый горизонт, игривый ветер, мягкие солнечные лучи, – все эти компоненты создают сильные, мускулистые вина, с фруктовым ароматом, танцующими танинами, которые сражают наповал и ломают все представление о танинности. Вина обволакиваю рот, словно паук, пытающийся пленить свою жертву, заворожить, осушить до последней капли крови. Они играют с рецепторами в коварную игру, заставляя удивляться каждому глотку и хвататься за блокнот, лишь бы не упустить вкусовые характеристики, запомнить их навсегда.

Anteprime di Toscana 2017 – ежегодная площадка для дегустации винтажей тосканских аппелласьонов. На мероприятиях пресса, байеры, профессиональные эксперты могут в течение 8 дней оценить вина нового урожая, которые со временем будут представлены винному рынку, а также продегустировать вина других винтажей и категорий. Дегустации включают определенный «винный марафон» по регионам Тосканы: Chianti DOCG и подзоны, Chianti Classico DOCG, Nobile di Montepulciano DOCG, Brunello di Montalcino DOCG. В этих регионах главным сортом винограда является Санджовезе. Также уважаемым гостям представляется возможность продегустировать вина из одного из самых важных белых винных аппелласьонов – вина из сорта винограда Верначча, в живописном районе – Сан-Джиминьяно на The Anteprima della Vernaccia di San Gimignano.

Экспортный бум
«Экспортный бум качественной продукции» с таким посылом был представлен Тосканский регион в первый день Anteprima-2017 в историческом месте, самой большой крепости во Флоренции – Fortezza da Basso. А основными потребительскими рынками были названы Америка (139 млн евро экспорта), Германия (62 млн евро), Канада (34 млн евро), Великобритания (25 млн евро) и Швеция (21 млн евро). Экспорт DOP белых вин вырос на 12% благодаря спросу азиатских рынков. В 2016 году продажи 16 тосканских консорциумов, представленных на Anteprima-2017 составили свыше 1 млрд евро, экспорт – главная движущая сила, а основная цель ежегодного события – таргетирование глобальных рынков.

В первый же день была проведена пресс-конференция – Anteprime di Toscana 2017, с такими важными личностями винного мира и виноделия, как Фабрицио Биндоччи (президент A.Vi.To – Anteprime di Toscana 2017 DOCG, DOC и IGT), известным производителем – маркизом Пьеро Антинори, Марко Ремаски (советник по сельскому хозяйству региона Тоскана), на которой обсуждалось дальнейшее развитие региона, так называемый «эффект Трампа» и его влияние на экспорт, а также впервые были представлены агрегированные экономические данные для всего тосканского винного региона.

На вопрос, как повлияет «эффект Трампа» на винный рынок Италии, маркиз Антинори ответил: «Мы должны изучать рынки Китая, России и стран сателлитов. Быть более конкурентными на мировом рынке. Наше производство развивается, потому что мы уделяем внимание качеству и стоимости. Я уверен, что мы очень выигрываем в том, что наши вина называются тосканскими. И поэтому мы можем иногда добавлять в стоимости. Я не волнуюсь о влиянии «эффекта Трампа». Если проанализировать 2016-й год, то мы также беспокоились, но сейчас рынок растет. «Эффект Трампа» – это, на первый взгляд страшно, но это говорит лишь о том, что нам необходимо следить за тенденциями и обращать внимание на внешние политические изменения».

Стоит отметить, что в сравнении с аналогичными данными за 2006 год, рост продаж увеличился на 55%. Экспорт PDO (DOC/DOCG) тосканских вин в 2016 году увеличился на 5,2% по сравнению с 2015 годом и на 10,4% в сравнении с 2014-м.

Предварительный просмотр вин 11 консорциумов
«Вина Тосканы» состоят из 16 консорциумов, которые ежегодно принимают участие в Anteprime di Toscana. Из них 11 небольших винных консорциумов были представлены прессе и винным экспертам в первый день Anteprima-2017: Morellino di Scansano, Montecucco, Maremma Toscana, Cortona, Carmignano, Valdarno di Sopra Doc, Bianco di Pitigliano e Sovana, Colline Lucchesi, Orcia, Val di Cornia, Isola d’Elba. Множество вин имеют отметку «органические», на презентации вин присутствовали также рьяные виноделы-биодинамисты. Хочется отметить, что практически все винодельни стараются получить законодательное право на размещение на своей этикетке знака «органическое производство». Очень много молодых виноделов, которые не боятся экспериментов, и у них получается отличное вино, в борьбе с огромным количеством конкурентов.

Хотелось бы отметить консорциум Morellino di Scansano и вино, локально известное, как Morellino, которое сделано практически из 100% Санджовезе. Своими вкусовыми особенностями оно обязано условиям почвы и климата: виноградники испытывают благотворное влияние морских бризов, которые смягчают высокие дневные температуры летом.

Консорциум Vini Carmignano отмечен своими «мускулистыми» винами из сорта Санджовезе. Сильные представители – винодельни Artimino, Fattoria Ambra (производит Carmignano один из первых DOC вин мира), Podere Allocco.

Нельзя не отметить консорциум Montecucco, которые наряду с перспективными винами из сорта Санджовезе, представляли также вина на основе Сира. Вино Montecucco обладает прекрасными танинными свойствами, богаты сладкими фруктовыми ароматами.

Сорт Санджовезе преобладает во всех винах от 60% до 85%, а иногда и более 90% – зависит от винного региона, а также производимой линейки. Также добавляются другие сорта красного винограда, но не более 10-15%, как это предусмотрено законодательством. Сорта винограда для купажа: Аликанте, Колорино, Мальвазия Нера, Канайоло, Монтепульчано, Мерло, Сира, Каберне Фран и Каберне Совиньон и др.

В целом производители были очень довольны форумом этого года, посещаемость оказалась намного большей, чем ожидалось, формат этого мероприятия – расширение представителей тосканского региона существует с 2014 года и оправдывает себя своей эффективностью.

Chianti Lovers
Consorzio Vino Chianti представили более 100 производителей и 500 разновидностей вин урожая 2016 и Riserva 2014, которые продегустировали более 3000 посетителей на мероприятии Chianti Lovers. В историческом месте Флоренции Fortezza Da Basso были представлены урожай 2016 года, а также Reserve 2014.

Вина Chianti производятся в провинции Ареццо, Флоренция, Пиза, Пистойя и Сиена. Chianti получил свой статус DOCG в 1984 году. Два отдельных региона для Chianti и Chianti Classico были законодательно разделены в 1996 году, при этом регламентировано, что вина Chianti должны содержать не менее 70% Санджовезе.

Среди виноделов было представлено достаточно много новаторов, которые экспериментируют с процессом производства вина. Например, винодел Альберто Антонини из Poggiotondo Wines придерживается принципа, согласно которому неприемлемо использование новых бочек для выдержки вина: исключительно бочки с 3-х летним стажем. Таким образом, он пытается избежать «oaky-taste» в своих винах.

Tenute Piccini – делают вина Chianti с 1882 года и также славятся своим семейным бизнесом, который передается из поколения в поколение. Вина гладкие, элегантные и бархатистые, с мощными ароматами, оттенками специй и древесных нот, с мягкими танинами и долгим послевкусием.

Marchesi Gondi Tenuta bossi – на высоте от 200 до 400 метров над уровнем моря расположены виноградники имения Bossi. Оно принадлежало семье Гонди с 1592 и считается истинной частью флорентийской истории. Вина со стойкими фруктовыми тонами, приятными крепкими танинами, отличной структуры и длительным послевкусием.

Прекрасная атмосфера, которую создавали виноделы, заряжая своим энтузиазмом, в сочетании с креативно оформленным помещением – в центе презентационного зала стоял брендированный трехколесный «Apecar», который до начала мероприятия передвигался улицами Флоренции, предлагая продегустировать вино.

Общий объем производства Chianti составляет около 800 тыс. гектолитров, в стоимостном выражении – 400 млн евро. 70% экспортируется на такие рынки, как США, Германии, Англии и Японии, повышен интерес к Южной Америке и Азии, где консорциум разрабатывает новые деловые отношения.

Chianti Classico ‘Collection’
Chianti Classico ‘Collection’ была представлена прессе, а также специалистам винного рынка со всего мира во Florence's Stazione Leopolda. Нынешний ивент собрал рекордное количество участников: 185 продюсеров, 675 наименований вин, 9000 бутылок, 57 бочек урожая 2016 года, а также 87 представителей категории Chianti Classico Gran Selezione.

Команда из 50 сомелье 2 дня активно работала для 300 журналистов из 30 стран мира и 1500 итальянских и зарубежных винных экспертов. Участники также имели возможность продегустировать оливковое масло от 28 производителей PDO Chianti Classico. Это событие – уникальная возможность лучше узнать регион DOCG, благодаря предоставленным винам.

Для винных журналистов состоялась также пресс-конференция, тема которой звучала так: «The importance of being… Chianti Classico». В рамках события обсуждались поддержка и развитие документа Joint Declaration to Protect Wine Place&Origin, нацеленного на транснациональную промоцию и защиту регионов и основанных в 2005 году брендов origin, насчитывающих 20 участников, включая Chianti Classico.

(Продолжение следует).

Впечатления от моря тосканских вин, органолептическая оценка Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, планы развития консорциума, а также интервью с Генеральным директором Chianti Classico Wine Consortium Джузеппе Либераторе читайте в ближайшем выпуске Drinks+ и на портале drinks.ua.

Ольга Пиневич, Италия, Тоскана Нежная земля, пушистый горизонт, игривый ветер, мягкие солнечные лучи, – все эти компоненты создают сильные, мускулистые вина, с фруктовым ароматом, танцующими танинами, которые сражают наповал и ломают все представление о танинности. Вина обволакиваю рот, словно паук, пытающийся пленить свою жертву, заворожить, осушить до последней капли крови. Они играют с рецепторами в […]

Официальные лица давно занесли его в списки наследия ЮНЕСКО за превосходную архитектуру, не изменившуюся со времен Средневековья, туристы полюбили его за живописные виды, мороженое (именно в Сан Джиминьяно на Piazza della Cisterna расположена Gelateria Dondoli, признанная в Италии лучшей по производству желато), а все категории человечества вместе – без разделения по каким-либо половым, национальным или профессиональным признакам – за местное вино.

Сан Джиминьяно – родина одного из самых древних вин в мире – Vernaccia di San Gimignano. Первые упоминания о нем зафиксированы еще в 1200 году, дань же «Верначче» отдавали уже в VI веке, когда ее воспевал Микеланджело Буонарроти Младший («целует, лижет, кусает, щиплет, жалит…») и клеймил (уверена, покривив душой), как грех чревоугодия, Данте в «Божественной комедии». Неудивительно, что вину, прославившему Сан Джиминьяно, горожане посвятили музей – Il Museo del Vino della Vernaccia di San Gimignano, который располагается в крепости Монтестаффоли (Villa della Rocca di Montestaffoli).

За стенами города склоны холмов засажены многочисленными виноградниками и оливковыми рощами. И один из близлежащих к Сан Джиминьяно участков принадлежит винодельне Santa Margherita, которая производит изумительные вина в чистейшем бургундском стиле – Panizzi. «Бургундская винодельня в Тоскане», – так охарактеризовала предприятие моя коллега из Франции.

Джованни Паницци приобрел хозяйство Santa Margherita в 1979 году. Но только спустя десять лет, после череды экспериментов, в свет вышла первая бутылка Vernaccia di San Gimignano. Вино сразу выделилось на полке благодаря инновационной в то время этикетке в виде шахматной доски из белых и зеленых клеток. Потом, когда линейка расширилась, с ней расширилась и цветовая гамма, появились синие, голубые, красные, черные и серебристые лейбы, но все в той же шахматной раскраске.

Эти клетки стали логотипом компании и сегодня известны далеко за пределами коммуны Сан Джиминьяно. Ведь с годами разрасталась не только ферма (с изначальных трех гектаров она выросла до 50) и производство (с 10 тыс. до 300 тыс. бутылок в год), но вверх шло и качество. И вот к сегодняшнему дню в портфеле достижений винодельни оказалось три награды от Gambero Rosso за Vernaccia di San Gimignano Riserva в 2005, 2007 и 2010-м годах – и все из трех бокалов (а надо заметить, что такую высокую оценку получает не так уж много вин).

На старости лет Джованни продал компанию бизнесмену Симоне Николаю, что к счастью не отразилось на качестве продукции. Сегодня здесь всем управляет энолог Вальтер Совран, который до этого 20 лет работал на Zonin, а после возглавлял консорциум Vernaccia di San Gimignano.

Вальтер Совран лично принимал меня в числе небольшой группы журналистов, напросившихся на дегустацию в хозяйство. Мы настолько разошлись во время тестинга, что пробыли там значительно дольше запланированного времени, – и была причина: вина Panizzi поразили своей органолептикой, можно сказать, до глубины наших рецепторов. Недаром Panizzi успешно продается во многих странах мира. Экспорт вин, а это 60% от всего производства, производится в основном в Европу.

Главным рынком сбыта является Германия. Возят его также в Бельгию, Великобританию, Нидерланды, Данию, Швецию, Норвегию, Францию, Швейцарию, Австрию, Польшу и Чехословакию. Кроме того, вина Panizzi экспортируются в США, Канаду, Бразилию, Японию, Гонконг, Сингапур, Корею и Австралию. Как видно, география весьма обширна, притом, что производство не столь уж велико.

Дегустационные заметки
Белый сет
Vernaccia di San Gimignano DOCG 2014 (93% Vernaccia di San Gimignano, 7% Манзони Бьянко в смеси с другими белыми разрешенными сортами). На момент дегустации это вино только неделю как было разлито по бутылкам, а до этого пять месяцев провело в стальных танках. Обладает прекрасным свежим и очень мощным ароматом с тонами полевых цветов, акации, минералов и четкой нотой соли. Во вкусе – запредельная кислотность и цветочно-цитрусовые тона. Отличный потенциал, но можно уже пить, даже, несмотря на повышенную кислотность, так как она прекрасно освежает.

Vernaccia di San Gimignano DOCG 2013 (93% Vernaccia di San Gimignano, 7% Манзони Бьянко и другие белые сорта). В аромате много цветов, дыня, тропические ноты. Во втором носе проступает свежеиспеченный белый хлеб. Во вкусе – минеральность, легкая сладость фруктов, но цветочная подложка и цитрусовая составляющая. Отличная округлая кислотность, не обжигающая, но яркая. Продолжительное послевкусие. Стоит сказать, что оба вина очень элегантны. Срок их развития – минимум 4-5 лет.

Vernaccia di San Gimignano DOCG Vigna Santa Margherita 2013 на 100% состоит из одноименного сорта. Производят ее с виноградника напротив дома, т.е. это single vineyard. 50% вина провело шесть месяцев в дубовых бочках. В ароматике вино цветочно-минеральное, ощущаются липа, акация, мед, морской бриз, цитрусы, очень много мела. Кислотность фруктовая и не такая обжигающая, как у предыдущих образцов.

Vernaccia di San Gimignano DOCG Vigna Santa Margherita 2012 – чуть золотистее, чем предыдущие образцы. Аромат – маслянистость, минеральность, белый тост, белая смородина, бисквитная нотка в отдалении, ваниль. Вкус – округлый, мягкий. В нем чувствуются мел, перечность, сильная минеральность, цитрусовая кислотность, которая довольно яркая, но на заднем фоне. Длительное послевкусие. Продолжительность жизни Santa Margherita – 8-9 лет, хотя первый винтаж был в 2003 году и, по уверению Вальтера Соврана, вино по-прежнему прекрасно (кстати, по поводу винтажей: в этой местности удачными называют годы 2005 и 2007).

Vernaccia di San Gimignano DOCG Riserva 2011 (под ризерва подразумевается селекция ягод и 12 месяцев выдержки). Это вино – 100-процентная Vernaccia di San Gimignano, половину которой выдерживали в новых барриках. Обладает великолепным минерально-тропическим ароматом, при этом экзотические нотки очень элегантные. Во втором носе – хлебная корочка и цветы. Вкус – минеральный, меловый. Кислотность быстро уходит, оставляя чуть леденца, акации, липы и луговых трав.

Vernaccia di San Gimignano DOCG Riserva 2010 в аромате имеет уже яркий цветочный тон, а также соль, мел, акацию, луговые травы. Во втором носе также проступает хлебная белая корочка. Во вкусе – легкая кислотность, луговые цветы, цитрусы. Капелька тропиков в послевкусии. Удивительная особенность этого вина в том, что в более юном возрасте оно похоже на Бургундию, в выдержанном же варианте Верначча берет свое, показывая уже местный характер. Впрочем, вино так долго раскрывается в бокале, что может еще не раз поменять свою географическую схожесть.

Vernaccia di San Gimignano DOCG EVOE 2007 также на 100% из одноименного сорта. Производство этого вина делалось по технологии Средневековья, т.е. мацерация проводилась на кожице в течение месяца. На сегодняшний день вино имеет насыщенный желтый цвет, медовый нос, с тонами липы, полевых цветов, с оттенками личи. Во вкусе – сладость персиков, легкий тон грейпфрута, белого перца, луговые травы, сливочность, минеральность и мягкий тон дуба.

Далее Вальтер решил поиграть с нашими дегустаторскими рецепторами, предложив угадать год вин. Скажу сразу – мы были близки к истине, ошибившись в один год. Итак, Vernaccia di San Gimignano DOCG Riserva 2008 – прекрасный образец, еловый, минеральный, меловый, с нотами дуба, каплей персиков, тостов и тропиков. Вкус вина, опять-таки, минеральный, тропический, освежающий и округлый. 
Следующим «слепым» образцом стала Vernaccia di San Gimignano DOCG Riserva 2000. К сожалению, в нем уже были нотки оксидации, а также семечки подсолнуха, акация, мед, фиалка. Во вкусе мед, акация, цветы, хорошая кислотность, но небольшая горчинка.

Красный сет
Помимо прекрасных белых вин, Panizzi производит отменные красные. Первым вином данного сета стал San Gimignano DOC Pinot Nero 2012, изготовленный из Пино Неро. Стоит отметить, что Panizzi были первыми, кто произвел Пино Неро в этом регионе. Это был 2009 год. У вина винтажа 2012 прозрачный цвет, прекрасный тонкий, ягодный аромат с тонами клубники, йода и минералов.  Во втором носе проступают пион, листья чайной розы, немного пепла и вишни. Вкус клубничный с хорошей кислотностью и отсутствием  характерных для Пино Неро, тонов. Вино питкое и шелковистое.

Chianti Classico Colli Senesi DOCG Riserva Vertunno 2011состоит на 90% из Санджовезе, и на 10% из Каберне Совиньона и Мерло. Аромат вина очень перечный, пыльный, яркий и мощный. Вкус – вишня, перечность, минеральность. Несколько не хватает фруктовости, ягодности. Танины еще не округленные.

Розовое Rosato di Toscana IGT Ceraso 2013 – это 50% Санджовезе и 50% Мерло (первый винтаж был на 100% из Санджовезе). Хлебная корочка в аромате делает это вино очень элегантным, так как обычно яркие ягодные розовые вина напоминают компоты. В этом же образце есть и минеральность, и перечность, и хорошая ягодность, которая не зашкаливает. Вкус – перечно-ягодный, в послевкусии проступает клубника. Очень элегантное вино.

Официальные лица давно занесли его в списки наследия ЮНЕСКО за превосходную архитектуру, не изменившуюся со времен Средневековья, туристы полюбили его за живописные виды, мороженое (именно в Сан Джиминьяно на Piazza della Cisterna расположена Gelateria Dondoli, признанная в Италии лучшей по производству желато), а все категории человечества вместе – без разделения по каким-либо половым, национальным или […]

Путешествуя вкусовыми прерогативами известных шеф-поваров, мы не могли пройти мимо винных предпочтений не менее именитых сомелье. Поэтому редакция D+ подготовила обзор винной коллекции, которой описанные ниже три профи рекомендуют наслаждаться именно в весенний сезон.

Чед Уолш (Chad Walsh) из Нью-Йорка:
Руководствуясь блюдами кухни шеф-повара Гуннара Гисласона (Gunnar Gíslason) насколько это возможно, Уолш использовал свои обширные знания американских вин, чтобы создать амбициозный «общеамериканский» список. Его выбор уравновешивает рейтинг классических производителей с проверенным «послужным списком» образцов с некоторыми захватывающими (в прямом смысле слова) «выскочками» в мире вина.

3 варианта от Уолша для весны 2017 года:

2015 Bow & Arrow Rhinestones ($23)
«Я знал совсем немного о Bow & Arrow, но прошлым летом мне довелось побывать на их винном заводе. Я действительно был впечатлен. Скотт Франк (Scott Frank) делает Пино Нуар великолепным. Мало того, он также предвидит потенциал Орегона за Пино. Это красный четкий бленд сортов Пино Гамай (Pinot Gamay) напоминает мне о вершине Шеверни (Cheverny) из долины Луары».

2015 Forlorn Hope Chenin Blanc ($32)
«Мне всегда нравились изысканные вина калифорнийского винодела Мэтью Рорика (Matthew Rorick). Он приобрел поместье в округе Калаверас (Calaveras County) не так давно, и хотя ему пришлось обновить большую часть виноградных лоз, он сохранил весь Шенен. Я действительно восхищен этим вином. Хоть экземпляр создан в более скромном стиле, но все же характерная восковая плотность, которая определяет Chenin Blanc, присутствует».

2013 Under the Wire Alder Springs Vineyard Sparkling Pinot Noir Rosе ($50)
«Мы наконец добились того, что американские производители, производящие игристые вина, применяют тот же подход к виноградникам и винтажам, что и производители шампанских вин. Это вино явно ровня шампанскому – ему присущ совершенно другой минеральный характер, но оно имеет такую же глубину, что и вина моих любимых французских виноделов».

Калеб Ганзер (Caleb Ganzer) из ресторана Compagnie des Vins Surnaturels (Нью-Йорк):
Калеб Ганзер создает атмосферу, где обычные гости, далеко не энологи, могут чисто случайно выпить бокал звездного вина. Его опыт в изысканной кухне прослеживается во внимательном отношении к мелочам и сервису, которые редко встречаются в винных барах. Он, как весьма интересная личность, ходит на регулярные вечеринки с вином и участвует в фирменных играх Compagnie «Угадай вино – выиграй бутылку.

3 весенних выбора Калеба Ганзера:

2014 Do Ferreiro Albarino ($29)
«Это одно из тех вин, которые вы, как сомелье, действительно не хотите встретить на слепой дегустации. Просто потому его вкус не такой, каков он есть. Но потом, после пробы, это вино просто необходимо вам из-за вкуса: минеральное, ощутим характер почвы (известняка), очень свежее. Мне оно больше напоминает Шабли, чем Альбариньо – более каменистый, менее цитрусовый».

2014 Franz Hirtzberger Rotes Tor Federspiel Gruner Veltliner ($35)
«Мне нравится сложный букет Грюнера (Groner), а Hirtzberger всегда тщательно ухаживает за виноградом, сохраняя при этом своеобразную зеленую специю. Весна также прекрасное время для Federspiels, типа Gruner, который был собран ранее, и цена более демократичная».

2016 Jauma Chenin Blanc Pet Nat ($45)
«Это очень занятное вино: оно отражает захватывающую суть того, чем может быть новый мир сорта Chenin Blanc, особенно в той яркой цитрусовой ноте, которая почти напоминает конфетки SweeTarts. Недавно я был в Австралии. Мне пришлось остановиться на винном предприятии. На самом деле я оказался в затерянном мире Аделаидских холмов. Было незабываемо!»

Артур Хон (Arthur Hon) из ресторана Sepia, отмеченного звездой Мишлен (Чикаго):
Любопытство Артура Хона направляет его к классическим регионам, но конкретно – к менее известным производителям и стилям, которые идут вразрез с традиционными ожиданиями. Он – вечный студент, и его винные предпочтения постоянно меняются. В недавнее время он увлекся изучением сакэ и выбором недорогих винтажных вин.

3 выбора для весны Артура Хона:

2014 Wieninger Nussberg Gemischter Satz ($40)
«Gemischter Satz – это венская смесь винограда, которую обычно любят молодые люди. Но Nussberg оказался одним из лучших виноградников в Вене, и, как результат, бутылка этого вина подлежит длительному хранению. Букету характерна пряность с комбинацией ореховых нот и некоторой дополнительной структурой, переданной старыми лозами».

2001 Diez-Caballero Vendimia Seleccionada ($45)
«Риоха – единственный регион, где вина, которым от 10 до 20 лет, по-прежнему доступны. Виктория Каньяс (Victoria Canas), хозяйка винного Дома, оказала на меня значительное влияние при встрече несколько лет назад. Она совсем не говорит по-английски, а я не говорю по-испански. Но я был так безмерно влюблен в ее вина, что между нами произошел энергетический обмен».

2013 Bolney Wine Estate Blanc de Blancs ($55)
«Недавно я наткнулся на этот восхитительный английский «пузырь». Глоток можно сравнить с бокалом достойного Шабли с игристостью – довольно удивительно и очень вкусно. Идеально подходит к весенней поре. По текстуре чистый с воздушным и легким светом аромат».

Кэтрин Кокер (Kathryn Coker) из Rustic Canyon Restaurant Group (Санта-Моника, Калифорния):
Кэтрин Кокер выбирает для каждого из пяти ресторанов группы Rustic Canyon Group вина, определяющие ее собственный винный стиль: исключительно питкие игристые вина и сухие rosés (розовые) для своего бара Esters; калифорнийские коллекции образцов для лучшего сочетания с традиционными блюдами в стиле Rustic Canyon.

3 винных предпочтения Кэтрин Крокер:

NV Château de Brеzе Crеmant de Loire Rosе ($23)
«Это моя любимая бутылка из розовых пузырьков в этот момент: четкая, чистая, с действительно яркой кислотностью. Обычно я не люблю листовую специю Каберне Фран (Cabernet Franc) в игристых винах, но в этом случае я схожу с ума именно из-за этого момента. Тем более, если я сижу во внутреннем дворике или обедаю рядом с пляжем. В общем, это именно то, что я искала долгое время».

2015 Eva Fricke Rheingau Riesling Trocken ($23)
«Весна – это тот момент, когда столы на наших местных рынках ломятся от изобилия гороха и редиса, а также козьего сыра. Если эти свежие продукты, которые не очень хочется есть в паре с вином, то сухой Рислинг станет вашим решающим вариантом. Кроме того, это вино развивается, пока томится в бокале (открытой бутылке). На следующий день его можно пить без опасений».

2014 Pian dell’Orino Rosso di Montalcino ($40)
«Три года назад, в мае, я отправилась в Италию, где посетила Pian dell'Orino в Монтальчино. В моем баре всегда была бутылка Brunello, но я попробовала более доступный аналог – Rosso di Montalcino. Он был просто шикарен – нежный и легкий, но с достаточным количеством пикантности для жареной курицы или свинины».

В следующем листинге мы представим +3 сомелье, которые огласят свою винную подборку этой весны.

To be continued!

Фото: pinterest.com, greatsommeliers.com, foodandwine.com, loveluxelife.com

Путешествуя вкусовыми прерогативами известных шеф-поваров, мы не могли пройти мимо винных предпочтений не менее именитых сомелье. Поэтому редакция D+ подготовила обзор винной коллекции, которой описанные ниже три профи рекомендуют наслаждаться именно в весенний сезон. Чед Уолш (Chad Walsh) из Нью-Йорка: Руководствуясь блюдами кухни шеф-повара Гуннара Гисласона (Gunnar Gíslason) насколько это возможно, Уолш использовал свои обширные […]

Ее вина сегодня признаны критиками и любимы потребителями во многих странах. (Недавно одна знакомая поделилась опытом потребления австрийских вин – на новогодние праздники в ее небольшой семье за неделю разошелся ящик грюнервельтлинера!). Так что неудивительно, что внимание мирового сообщества приковано к событиям, происходящим в виноделии Австрии: все идет к тому, что на фоне растущего спроса австрийские вина не смогут поспевать в своем предложении…

Наиболее актуальным на данный момент является вопрос урожая: его качества и количества. Но в то время, как первое ежегодно возрастает, второе, по причине климатических условий, периодически падает. Причем, если в 2009 году виноделы были недовольны объемами виноматериалов, то 2010-й многих просто поверг в шок, дав наиболее низкие показатели за последние 20 лет. Учитывая же то, с каким постоянством Австрия промоутирует свои вина и пополняет число стран-экспортеров, то сложившаяся ситуация действительно критична: во-первых, объемы поставок сократятся, а во-вторых, на австрийское вино возрастет цена, следовательно, продажи могут снизиться.

На первом этапе повышение затронуло только виноделов – как сказал председатель Комитета винно-спиртовой торговли Палаты экономики Австрии Герхард Вольмут, стоимость винограда подскочила в два, а порой и в три раза. Надо отметить, что год 2009 также продолжает давать свои «плоды»: небольшие объемы производства привели к снижению экспорта, да и цены на австрийские бочковые и бутилированные вина возросли. Как отразится очередное вынужденное повышение цен на продажах вин 2010 года, – пока говорить рано.

Согласно данным Statistik Austria, объем собранного винограда составил 1,76млн гектолитров. Причем предварительные прогнозы давали другие цифры – 2млн гл. Нынешние же показатели на 30% меньше среднегодового урожая, который измеряется в 2,5млн гл. По словам президента Австрийского винодельческого союза Йозефа Пляйла, данный объем ниже даже обычного внутреннего потребления вина в Австрии, которое составляет в среднем 2,4млн гл. Наиболее же тревожная ситуация сложилась с белым вином, так как из-за низкого урожая в прошлом году его запасы истощились. Напомню, что белого вина Австрия производит в разы больше, чем красного.

Погодные условия 2010 года проверили местных виноделов на предмет опытности и наличия современных технологий. Причина столь низких показателей урожая – в капризной погоде в период цветения и последовавших затем проблемах с завязью.

Зимой наблюдались перепады от мороза до почти весенних температур. Март продолжил климатические колебания февраля, но закончился теплом. Апрель выдался сухим на западе и юге страны, но в винодельческих районах наблюдались сильные дожди, ливни с градом и наводнения. В мае солнечных дней было мало, к тому же временами выпадали обильные осадки. В лето Австрия вошла с дождем и холодом. Такая погода держалась на протяжении всего периода цветения. Так, в  Айзенштадте (Бургенланд) в августе выпало 255 л/кв. метр осадков, что стало рекордным за последние 65 лет. Поэтому логично, что возникли трудности с опылением и завязью плодов. В Нижней Австрии в середине сентября уровень осадков достиг почти полуторагодовой нормы. Более 400мм с начала августа выпало в Штирии, и она буквально оказалась залита водой.

К сбору ягод красных сортов виноделы Бургенланда приступили рано, решив отдать предпочтение здоровому, пусть и не набравшему достаточной спелости, винограду. В районе Зеевинкель к началу октября сбор практически завершили. В Среднем Бургенланде за этот период собрали весь Цвайгельт и готовились к сбору Блауфренкиша. А в Южном Бургенланде основной сбор урожая начался только в середине октября, т.к. погода была благосклоннее, ягоды оказались качественными, а урожай – более высоким, чем в других районах области. В итоге по Бургенланду ситуация такова: количество урожая на 27%, а  вина – на 40% меньше по сравнению со средними значениями, но сами вина получились фруктовыми, насыщенными, с ярко выраженными сортовыми характеристиками.

В Штирии, как ни странно, показатели по объемам собранного винограда несколько выше, чем в 2009 году, но и здесь падение составило 12% согласно среднестатистическим данным. Сравнительно хорошее цветение, относительно сухое лето и минимальный ущерб от бури дали надежду на хорошие объемы и качество винограда. Однако августовские дожди потребовали от виноделов быстрой реакции, и уже к середине октября сбор урожая во многих районах был завершен. По итогам сезона регион создал 170тыс. гектолитров вина. Его качество превзошло ожидания производителей: свежие, необычайно фруктовые с достаточным содержанием алкоголя и хрустящей кислотностью.

Венские виноделы собрали урожая на 30% меньше обычного. Однако надо заметить, что и объемы, и качество колебались в зависимости от части Вены. Различия между количеством осадков на обоих берегах Дуная достигли 300мм. Но, как и в остальных регионах Австрии, виноделы предполагают вина достойного качества: наряду с легкими, можно будет найти полнотелые с хорошей фруктовостью и кислотностью, а также высоким потенциалом хранения.

В результате плохой погоды в период цветения завязывание плодов в Нижней Австрии проходило крайне медленно и плохо, и урожай по региону в среднем составил 32%. Наибольший ущерб понесла Нижняя Австрия: в винодельческом регионе Вайнфиртель собрали на 25% меньше. Чуть лучше показатели в районах Ваграм, Кампталь и Вахау, однако и там они существенно ниже среднегодовых.

Борясь с непогодой и сложными климатическими условиями, австрийские виноделы создали все же качественные, стабильные, как всегда звонкие и стройные вина. Хороший винтаж 2010 года – это результат кропотливого труда на виноградниках и серьезной работы виноделов в цехах. 

Поэтому могу с уверенностью влюбленного в австрийские вина потребителя утверждать, что как пила моя знакомая в праздничные дни грюнервельтлинер, – так и будет пить. Всему хорошему мы цену знаем. Разве что запасливее будем, и сразу несколько ящиков отложим на случай, если экспортные рынки для австрийских вин будут продолжать расти. 

Ее вина сегодня признаны критиками и любимы потребителями во многих странах. (Недавно одна знакомая поделилась опытом потребления австрийских вин – на новогодние праздники в ее небольшой семье за неделю разошелся ящик грюнервельтлинера!). Так что неудивительно, что внимание мирового сообщества приковано к событиям, происходящим в виноделии Австрии: все идет к тому, что на фоне растущего спроса […]

Пономаренко Анастасия

Бывший музыкант Брент Браун (Brent Braun) со знанием дела собирает винные экземпляры в ресторане «Кастанья» (Портленд). Он объединяет достойные варианты из активно развивающейся винной сцены штата Орегон с выдающимися звездными образцами производителей классических регионов. Его обдуманный подход в подаче вина также заметен в выборе блюд для постоянно изменяющегося дегустационного меню из 24-х блюд от шеф-повара Джастина Вудворда (Justin Woodward).

Три винных установки от Брента Брауна к весне, чтобы согреться:

2015 Weiser-Kunstler Riesling ($20)
«Я всегда пью рислинг, а автора вина – Weiser-Kunstler – считаю поистине своим любимчиком из всего региона Мозель. Всего за $20 эта выдающаяся бутылка – ваша. Постоянно. Каждый. Год. Он сохраняет достаточную кислотность. Это его изюминка, которая для меня отражает зеленую, натуральную свежесть смены сезонов года».

2015 Gamine Grenache Petillant-No Dose ($30)
«Кейт Норрис» (Kate Norris) – дочернее предприятие Орегонской дивизионной винодельческой компании, но она также реализует несколько собственных, весьма интересных проектов. Одним из таких стало это игристое вино. Гренаш (Grenache) звучит как ужасная идея для создания хорошего качества пузырьков, но в этом случае вино действительно достойное: около 11 процентов алкоголя, свежее, соленое, лимонное, блестящее и освежающее».

2015 Maxime Magnon Mеtisse ($32)
«Maxime Magnon находится во французском регионе Корбьер (Corbiеres). Молодой парень, который очень четко представляет себе будущее этой области и южного французского вина в целом. Технически, Mеtisse – розовое вино, но у него гораздо больше наглости, чем у большинства аналогов. Оно больше похоже на светло-красное, а охлажденное слегка красное вино весной – лучшее, что можно себе представить».

Стивен Диллей (Steven Dilley) из пиццерии «Буфалина» (Bufalina) и «Буфалина Дю» (Остин, Техас)

Подход Стивена отображает того, кто сначала влюбился в вино, а затем попал в ресторанный бизнес по этой причине. Возможно, именно поэтому он решил, почему бы действительно великолепным винам, вплоть до бургундских сортов Гран Крю, не занять место на полках его пиццерий?

Три винных бутылки от Стивена Диллея таковы:

2015 Domaine de la Pеpiеre Clos des Briords Muscadet ($ 20)
«Это белое вино, должно быть, одно из лучших на планете. Именно поэтому оно попало в винную карту с первого дня нашего открытия. Вокруг много плохих Мюскадов (Muscadet из Melon de Bourgogne), так что было приятно найти вот такой образец, созданный из старых виноградных лоз, за которыми так хорошо ухаживали. Вы получаете сложное вино и минеральность, которые легко сочетать с любыми блюдами».

2014 Domaine Huet Clos du Bourg Vouvray Sec ($35)
«Вы можете заметить цветение васильков по всему Центральному Техасу весной, и это невероятно красиво. Считайте, что это ваш последний шанс устроить пикник перед летним зноем. У этого Шенена (Chenin) есть восковое, медовое богатство и интенсивная кислотность, плюс он развивается, пока вы греете бокал. Так что, если вы решили поехать на пикник в солнечный день, даже последний глоток этого вина будет великолепным».

2011 Domaine Valette Mаcon-Chaintrе ($39)
«Когда я нахожу такой белый бургундский вариант, я добавляю его в свой список, чтобы гость нашего заведения, при желании выпить Бургундии, смог осуществить это в качественном формате. Созревший виноград собирают позднее обычного, так что это более округлое, тельное вино. Обычно я такое не предпочитаю, но мой выбор стал исключением. Производитель поддерживает удивительную кислотность, которая делает вино невероятно живым».

Из ресторана The Bachelor Farmer в Миннеаполисе мы получили три винных предпочтения от Эрин Ролек (Erin Rolek).

Она охотится за новыми открытиями в городе, где только начинается захватывающая винная битва баров. Винная карта ресторана в 100+ пунктов включает в основном «холодные климатические вина», которые подходят «холодной кухне» шеф-повара Пола Берглунда (Paul Berglund). Уместнее уточнить, что под «холодным» я подразумеваю философское, нежели географическое значение.

Открываем тайны списка от Эрин:

La Cigarrera Manzanilla ($13 за 1/2 бутылки)
«Моя боковая дверь холодильника просто заполнена бутылками хереса Manzanilla на протяжении всего сезона. Для меня это импульс солнца, который заряжает на все запланированные в будущем ужины на открытом воздухе. Этот херес, La Cigarrera, считаю доступным, свежим и слоистым, и он объединяет тонны той классической солености от Manzanilla».

2015 Dupont Cidre Bouchе in magnum ($30)
«Я люблю приносить магнумы сидра Dupont на барбекю весной. Производитель находится в Нормандии, также производит Кальвадос. Для создания сидра используется более дюжины различных сортов яблок. Здесь низкий процент алкоголя, а аромат печеных и свежих яблок классный, но одновременно странный (в хорошем смысле слова)».

2015 Meyer-Nаkel Rosе ($32)
«Meyer-Nаkel считается одним из лучших производителей розе из Пино Нуара (или Шпетбургундера, как называют его немцы) в регионе Ahr (Германия). Вино создано в богатом стиле с доминирующим ароматом арбуза и высоким уровнем кислотности».

Последним, но не менее важным экспертом, который записался последним, чтобы дать винные показания, стал Джим Роллстон (Jim Rollston) из ресторана Manresa (Лос-Гатос, Калифорния).

Недавно вышедшим на пост шеф-сомелье в ресторане знаменитого мастера гастрономии Дэвида Кинча (David Kinch), он успел поднять винную сторону локации на новый уровень. Он отыскал и добавил редкие винтажи в коллекцию заведения.

2015 Anna Maria Abbona Sorì dij But Dogliani Dolcetto ($18)
«Винный Дом Abbona делает два Дольчетто (Dolcetto), но мой любимый – самый дешевый из них, потому что он свежее. В нем есть смесь сухофруктов, свежих фруктов, кислотности и угловатости, которыми так славится Италия. Неббиоло (Nebbiolo), вышедший из той же зоны (Пьемонт), считаю одним из величайших виноградов в мире, но я пью Dolcetto в большем количестве… И, конечно, цена в $18 не вредит вашему кошельку».

2015 Willi Schaefer Graacher Himmelreich Kabinett Riesling ($32)
«Schaefer – мое любимое немецкое предприятие (Мозель). В вине из Himmelreich есть энергия, жизнь и деликатность, которые красноречивы без натяжек. Моей жене не нравятся более сладкие вина, поэтому я всегда могу выпить целую бутылку самостоятельно. А теперь, когда погода теплая, я буду сидеть ночами на своей палубе с бокалом этого вина».

2015 Prager Hinter der Burg Federspiel Gruner Veltliner ($35)
«По мере того, как меняется весеннее меню Manresa, в нем появится много спаржи, бобов и овощей, а этот факт всегда заставляет меня вспоминать о Gruner Veltliner. Тони Боденштайн (Toni Bodenstein) – удивительный винодел, а винтаж 2015-го по аналогии удивительный! Выполненное в более легком стиле, бутылка Federspiel – это, по сути, мое определение весеннего вина».

Фото: shawnfinewine.com/, aptvisit.ru, radaustinmagazine.com, twincities.com, cdn-image.foodandwine.com

Пономаренко Анастасия Бывший музыкант Брент Браун (Brent Braun) со знанием дела собирает винные экземпляры в ресторане «Кастанья» (Портленд). Он объединяет достойные варианты из активно развивающейся винной сцены штата Орегон с выдающимися звездными образцами производителей классических регионов. Его обдуманный подход в подаче вина также заметен в выборе блюд для постоянно изменяющегося дегустационного меню из 24-х блюд […]

Ныне в Бордо насчитывается свыше 3000 замков, выпускающих разнообразнейшие вина.

Стоит упредить разочарование покупателя, рассматривающего этикетку, и пояснить, что нынешние шато, изображенные здесь, далеко не всегда являются такими, какими они традиционно сложились в нашем воображении: неприступная крепость, воздвигнутая во времена средневековья. Как правило, это просто большой (а иногда и весьма скромный) дом с винодельней, в котором живут хозяева виноградника.

Помероль, например, долгое время находился в упадке, и хозяева не могли себе позволить даже сколько-нибудь приличного ремонта строений, не говоря уже о том, чтобы пригласить архитектора для постройки замка. В результате известнейший сегодня на весь мир шато Петрюс не вызывает ни малейших ассоциаций с крепостью. Однако достоинство любого замка состоит не в архитектурной прелести, а в производимом на его территории вине. Вся привлекательность таких хозяйств заключается в уникальном сочетании почв, микроклимата и многовековых традиций виноделия.

Разнообразие наименований вин, созданных в этих замках, приводит к немалой путанице. Особенно страдают покупатели, которые зачастую имеют слабое представление о градации бордоских вин. Дабы сориентировать потребителя в калейдоскопе французской винной продукции с 2000г. практически каждая бутылка бордоского вина имеет надпись «Vin de Bordeaux» или «Grand Vin de Bordeaux» — «Великое вино Бордо».

Кроме официально классифицированных виноградников, которые получили право на гордое наименование Cru Classe (Крю классе), существует множество не столь престижных, которые тоже производят не менее выдающиеся вина. После не однажды упомянутой классификации 1855г. за ее пределами осталось огромное количество хозяйств, вина которых, приближаясь к продукции лучших, все же не могли быть к ней причислены. Они объединились в более скромную категорию Cru Bourgeois (Крю буржуа).

Понятие Крю буржуа существовало в Медоке намного раньше официальной классификации. Еще в XV веке бордоские мещане получили привилегию обладать помещичьими наделами. Пользуясь этим правом, они покупали лучшие с точки зрения виноградарства земли, которые впоследствии и получили название Крю буржуа. Однако со временем злоупотребление наименованием, а также множество подделок привели к его дискредитации. Дабы сохранить доброе «помещичье» имя, в 1932г. была проведена официальная классификация Крю буржуа. Она распространялась на продукцию 444 производителей, в основном, из Медока и Грава.

К винам данной категории предъявляли целый ряд требований, среди которых – определенная площадь виноградника (не менее 7 га) и отсутствие его в классификации 1855г. Изначально эти напитки в своих названиях могли использовать термины «Буржуа Сюперьёр», «Гран Буржуа», «Буржуа Эксепсьоннель». В 1962г. был учрежден профсоюз Крю буржуа и создана профсоюзная комиссия по контролю за качеством продукции, выпускаемой под этим наименованием.

В состав профсоюза вошли 94 производителя. В 1978г. он объединял уже 127 винодельческих хозяйств, которые выпускали «Крю буржуа», «Гран Крю буржуа» и «Гран Крю буржуа Эксепсьоннель». Но уже в следующем году все эти названия были упразднены и единственным разрешенным осталось «Крю буржуа». На сегодняшний день вина этой категории составляют треть объема продукции различных наименований, производимой в Медоке, выпускаемой в более чем 300 поместьях. Несмотря на то, что к качеству этих вин не предъявляются такие жесткие требования, как к официально классифицированным, здесь попадаются напитки не хуже, а то и лучше производимых под меткой АОС.

Еще одной прежде забытой, но вновь возродившейся категорией является «Крю артизан» – так называемый ремесленнический виноградник. В 1989г. с созданием одноименного профсоюза им было объединено 150 хозяйств, которые из-за маленькой земельной площади (в среднем 5га) не попадают в предыдущую категорию. Для получения права на это наименование необходимо согласие комиссии Синдиката по контролю и успешно пройти слепую дегустацию экспертов. Сейчас ассоциация объединяет 250 поместий, которые производят 11% вин Медока. Несмотря на это, классификация пока не признана Европейским Союзом, хотя соответствующее прошение было подано.

Вместе с утвердившимися еще несколько сотен лет назад в Медоке понятиями «Крю буржуа» и «Крю артизан», существовало еще одно – «Крю пейзан» (крестьянский виноградник). Но крестьянам, не имеющим возможности достойно ухаживать даже за небольшими площадями виноградников, разбитых не на самых лучших землях, трудно было конкурировать на рынке с акулами винной промышленности. Поэтому производимые вина не отличались высоким качеством, а данное наименование имело уничижительный оттенок и со временем вовсе исчезло. Однако совсем недавно, буквально в конце прошлого столетия, воспоминание о «Крю пейзан» оделось в новое обличье − возродилось на правом берегу Жиронды под другим именем и с другим имиджем.

Небольшие площади виноградников, занимаемые хозяйствами этих регионов, оказались благодатной почвой для процветания так называемых микрошато. Производство вина в них не превышает 1 000 ящиков вина в год. Коллекционерами оно оценивается в большие деньги: считается, что такой виноградник позволяет осуществлять более тщательный уход, а малый объем продукции является залогом ее качества. И все же она уступает винам из небольших хозяйств уже завоевавших доверие Сент-Эмильона и Помероля.

Изначально напиток, произведенный на участке, площадь которого исчисляется акрами, назывался бутиковым. Пионером этой категории считают Chateau Le Pin (Помероль), расположенный на площади в 5 акров. В 1981г. изготовленное здесь вино было распродано по безумно высоким ценам: до $4 000 за ящик.

В 1986г. появилось понятие «гаражное вино», под которым подразумевались высококачественные напитки, выпускаемые в минимальных объемах и продаваемые по экстремальным ценам. Такое название вино получило за то, что у его производителей вся винодельня и склад помещались в собственном гараже. Сегодня эти хозяйства по площади могут соревноваться с небольшими шато, а «гаражная лихорадка» распространилась не только на левый берег Жиронды, но и по всему миру. Тем не менее, негативная окраска понятия «Крю пейзан» все-таки передалась по наследству, хоть и не столь повсеместно.

Как правило, у ценителя традиций и терруара словосочетание «Шато гараж» вызывает некие неприятные ассоциации. Ведь вся система АОС призвана сохранить и воссоздать традиционный вкус напитков конкретного региона. Гаражист же стремится к созданию идеальной, на свой взгляд, и оригинальной партии вина. Как правило, при этом используются методы не только разрешенные, но и официально запрещенные. Естественно, теряется специфический терруарный характер, присущий вину данного региона. Поэтому далеко не каждый напиток, изготовленный в минимальных количествах, называется гаражным.

Повальная механизация процесса производства ведет к однотипности каждой новой партии. Некоторые более дальновидные гаражисты начали перенимать опыт создания традиционных вин, ограничивая урожайность и отказываясь от излишней технологичности производства, предоставляя право природе делать свое дело. Так, на сегодня большим авторитетом у бордоских виноделов пользуется энолог-самоучка Стефан Деренонкур (Stéphane Derénencourt), создавший свою собственную энологическую школу. Его метод создания гаражного вина, максимально приближенный к классическим канонам, принес ему известность в 1996г. и до сегодняшнего дня обеспечивает ошеломляющую популярность.

Общая картина: непредвзятый взгляд
У действующих классификаций вин Бордо существует немало как сторонников, так и противников. С одной стороны, такая систематизация призвана упорядочить винную продукцию и защитить известные марки от подделок, что, в принципе, и было изначальной идеей. Классифицированный виноградник получает немало преимуществ. Прежде всего – престиж. В идеале заветная метка АОС, гарантирующая качество и традиционный вкус вина, должна обеспечивать его высокий имидж и такой же высокий спрос на рынке. Полученные доходы идут на дорогостоящее поддержание и уход за виноградником, что опять-таки способствует повышению качества продукции. Однако на самом деле этот алгоритм имеет немало неувязок, из-за которых сфера производства качественного продукта в Бордо дает сбои.

Во-первых, далеко не все вина, имеющие коммунальный статус АОС, известны даже во Франции, не говоря уже о других странах. Немалую роль в этом играет сама система присвоения столь высокой оценки. Как известно, окончательное решение о присвоении статуса АОС дается винограднику по итогам дегустации, проводимой раз в год. Принцип, конечно, правильный, но фактически дегустацию проводят виноделы, хорошо знающие друг друга. Поэтому, как правило, чтобы никого не обидеть, статус АОС присваивается всем участникам. В результате в продажу поступают ничем не примечательные вина, получившие высокую оценку, а на самом деле не способные занять хоть сколько-нибудь приличное место на рынке.

Для решения этой проблемы их производители часто пользуются региональным наименованием, небезосновательно полагая, что оно обеспечит достаточный спрос. С другой стороны, известные хозяйства, ограниченные требованиями к коммунальному аппелласьону, не могут продавать под своим заслуженным именем другие, не менее выдающиеся вина, процесс изготовления которых не соответствует установленным, определенным декретом условиям.

Например, аппелласьон Chateau Margaux подразумевает исключительно красное вино, поэтому производимое там белое Pavillon Blanc du Chateau Margaux поступает в продажу под региональным наименованием «Бордо». В результате такое «звание» может получить как высококачественное, так и вполне посредственное вино, что не может не огорчать потребителя. Но чаще всего критике подвергается классификация самых мелких, коммунальных аппелласьонов, в особенности принятая в 1855 году. Истоком негодований является сама идея, которая легла в ее основу.

Целью классификации вина Торговой палатой, как уже отмечалось, была систематизация продукции, определившей в то время «винное лицо» Франции. Поэтому отмечались лишь самые популярные и, соответственно, самые дорогие на тот момент вина. Всю работу проделали за две недели, и вряд ли ей придавалось значение незыблемого остова на века, статус неоспоримости, коим она стала со временем. С тех пор изменились вкусы, культура, идеи потребления. Сегодня винодельческие хозяйства, зажатые рамками правил винопроизводства, не могут вовремя реагировать на требования, диктуемые динамично развивающимся рынком. Открывающиеся ниши быстро заполняются менее выдающимися винами, которые и снимают сливки с высокого объема продаж. И это лишь вершина айсберга проблем, порожденных архаичностью данной системы.

Как известно, с 1950-х и до 1980-х гг. на мировом рынке Франция была монополистом по продаже вин среднего и высшего класса. В условиях превышения спроса над предложением многие винодельческие хозяйства пошли на снижение качества продукции ради удовлетворения этого спроса. Однако уже в начале 90-х гг. ускорение процессов глобализации, которое сначала подтолкнуло многих виноделов Бордо к расширению производства, создало жесткую конкуренцию. Выдержали ее далеко не все. Кроме того, и потребитель перестал интересоваться вином как культовым напитком, не проникаясь специфическими особенностями терруара.

Сегодня 80% покупателей воспринимают вино как легкий напиток, доступный пониманию простых обывателей. И только 15-10% остаются истинными ценителями, которым этикетка Великого Бордоского говорит о многом. В этих условиях в выигрыше лишь самые прозорливые виноделы, как, например, Ротшильды, которые не пошли по пути расширения производства в своем знаменитом регионе, а осваивали широкие и более перспективные просторы Нового Света. В результате за последние годы в Бордо неуклонно снижается уровень как экспорта вина, так и его потребления на внутреннем рынке.

Справедливости ради стоит отметить, что эти тенденции характерны не для всех здешних вин. Cru Classe, обеспечившие себе за долгие годы громкое имя, продолжают продаваться по баснословно высоким ценам. У них лишь изменился имидж: это не просто прекрасные напитки Бордо, а предметы роскоши, которые может себе позволить лишь состоятельный покупатель. В такой ситуации, когда стоимость обычного вина приближается к уровню рентабельности, можно только посочувствовать виноделам средней руки, которые не успели приобщиться к этой славе, но производят замечательные вина.

Еще один пласт проблем открывает местоположение винодельческих поместий, которое является решающим фактором качества производимых ими вин. Прежде всего, это относится к замкам, вошедшим в классификацию 1855г. На сегодняшний день лишь некоторые виноградники сохранили первозданный вид тех времен. В большинстве случаев владельцы продали или обменяли земли. Кое-кто расширил владения, приобретя участки у других замков, а то и вовсе включив последние в состав своих. Например, на момент создания классификации виноградники Margaux’s Prieure-Lichine насчитывали менее 35 акров, а сейчас в поместье около 175 акров занято виноградной лозой. Кроме того, неодинаково потраченные на поддержание виноградников силы и средства привели к упадку одних шато и расцвету других.

Однако от виноделов зависит не всякое решение проблем. После Второй мировой войны из-за отсутствия соответствующих законов на заброшенных виноградниках Медока началась интенсивная добыча гравия − несмотря на то, что на него очень богато устье Жиронды. Это оказалось намного прибыльнее, но после выработки камня восстановить виноградники не представляется возможным. Еще одна социальная проблема, с которой столкнулись не только именитые замки левого берега Жиронды, но и все хозяйства в целом, − возрастающие процессы урбанизации. Например, в свое время близость города Бордо способствовала возникновению и развитию коммуны Пессак-Леоньян. Сейчас на ее виноградники со всех сторон наступают городские дома.

Спустя почти столетие количество винодельческих поместий коммуны Мериньяк (Грав) сократилось с 30 до 1. Изменение природно-климатических условий в регионе Бордо как самим населением, так и вследствие естественных процессов, приводит к потере тех особенных свойств терруара, которые определяют специфический, неповторимый характер его вина. Очевидно, что системе классификации, в особенности 1855 года, придается намного большее значение, чем она того стоит.

Менее важным, но заслуживающим внимания фактом в истории становления французского виноделия можно назвать нашествие филлоксеры – маленького (величиной с булавочную головку) насекомого родом из Северной Америки. Появившись в долине Роны буквально через пять лет после пресловутой классификации 1855г., она поразила всю Европу − за исключением областей Безье, Монпелье и большей части Лангедока. И куда бы ни вывозили французские, в частности бордоские, виноделы свою лозу, через некоторое время эта губительная родственница тли настигала их и там: в Австралии, в Алжире, в Южной Африке.

Лишь много лет спустя, перепробовав множество способов, виноделы остановились на единственно действенном: прививая свои лозы на американскую, которая обладает природным иммунитетом против филлоксеры. Увы, ряд европейских сортов плохо пережил прививку и практически исчез на родине. В итоге фактически вся лоза, с которой производят французские вина, потеряла первозданный вид. Некоторые сорта винограда в чистом виде сохранились лишь в Чили и Аргентине, чем очень гордятся местные виноделы при промоуте своей продукции на международном рынке.

Все вышеперечисленные факторы – политико-экономические, социальные, природно-климатические – подвергают сомнению действующую систему классификации вин Медока, Грава, а также Сотерна. В отличие от Сент-Эмильонской, которая пересматривается каждые 10 лет, у виноделов перечисленных регионов нет острой надобности улучшать качество продукции. При этом те из них, кто стремится к совершенствованию, не имеет достаточной свободы действий для нейтрализации всех обозначенных негативных факторов. Несмотря на это, классификация 1855 года до сих пор влияет на оценку качества вина потребителем, оставаясь самым сильным маркетинговым инструментом. Признавая, что данная система архаична, неактуальна в XXI веке, в то же время многие считают, что ее упразднение все же приведет к падению престижа и винодельческих традиций Бордо.

Стоит отметить, что иногда идея сохранения великих вин с богатой историей, культурой и традицией доходит до абсурда. Например, в рамках концепции АОС запрещается внедрение определенных современных технологий производства. Известен случай, когда в 1999 г. бордоский апелляционный суд признал четыре шато виновными в фальсификации продукции и приговорил их к уплате штрафа примерно в 8 тыс. фунтов (13 тыс. долларов).

Вся вина виноделов этих хозяйств заключалась в том, что они применяли дубовую щепу вместо выдержки в дубовых бочках. Это, по мнению судей, нарушает традиции, хотя для изготовления невысококачественного вина в целях экономии такая практика в Бордо по примеру Нового Света используется повсеместно. Поэтому производителям приходится продавать вино, себестоимость которого намного выше, чем могла бы быть.

В свете сложившейся ситуации французские виноделы, в чьих силах изменить ее к лучшему, ищут, предлагают и внедряют в жизнь множество вариантов выхода из винного кризиса. Так, Национальный институт наименований по происхождению планирует пересмотреть законодательные документы, регулирующие деятельность аппелласьонов (сегодня в 467 актов, с момента их принятия ни разу не вносились изменения). На фоне предметных новшеств планируется усовершенствовать и ужесточить процедуру контроля за соблюдением установленных правил производства вина статуса АОС.

Кроме того, будет создана система норм выращивания винограда и изготовления вина для каждого терруара в отдельности. Процедуру дегустации планируется заменить более тщательной экспертной оценкой состояния виноградников, технологий производства, хранения, профессионального уровня виноделов на местах. По результатам этой оценки будет приниматься решение о присвоении или неприсвоении категории АОС. Все это − долгий и кропотливый труд. Одна только проверка виноградников экспертами по всей Франции, по мнению президента института, займет не менее двух лет.

Однако стабилизация и подъем винодельческой отрасли в Бордо требуют незамедлительных решений, которые можно осуществить при поддержке Министерства сельского хозяйства. При условии прекращения импорта из Италии виноматериалов для получения спиртов и использования для этих целей местных столовых вин планируется проводить дистилляцию излишков в хозяйствах с компенсацией по формуле 3,35 евро/градус алкоголя/100 литров, а для упреждения перепроизводства − выкорчевывать определенные площади виноградников с компенсацией 15 000 евро/га. Хотя предложен и другой вариант развития событий: превышать средний уровень производства (в пределах 10%) смогут лишь те, кто выкупит право на это у хозяйств, производящих меньшее количество.

В свою очередь, на чисто добровольных началах новое поколение виноделов применяет ряд неформальных методов для повышения имиджа и уровня продаж бордоских вин. Объединившись в ассоциацию под названием Bordeaux Oxygène, молодежь во главе с лидером Жаном-Кристофом Мо проводит ряд дегустаций, называемых «speed-dating дегустации». Такие мероприятия «на скорую руку», о которых французы могут узнать, лишь получив соответствующие sms, призваны привлечь внимание потребителей к региону и обновить его имидж. Однако основной концепцией ассоциации является развитие неформального винного туризма в Бордо, что должно способствовать росту продаж его вина.

Свежую струю в культуру потребления напитков этого региона внесло новое поколение кулинаров, которые предлагают местные вина к весьма неожиданным и нетрадиционным для таких вин блюдам. Изменение гастрономических стереотипов должно помочь миру по-новому оценить, раскрыть доселе неизвестные качества многогранного, непревзойденного Великого Бордо.

Фото: stag.butterfield.com, upload.wikimedia.org, www.christiesrealestate.com, www.freedomtreks.co.ua

Ныне в Бордо насчитывается свыше 3000 замков, выпускающих разнообразнейшие вина. Стоит упредить разочарование покупателя, рассматривающего этикетку, и пояснить, что нынешние шато, изображенные здесь, далеко не всегда являются такими, какими они традиционно сложились в нашем воображении: неприступная крепость, воздвигнутая во времена средневековья. Как правило, это просто большой (а иногда и весьма скромный) дом с винодельней, в […]