Gastronomy and Wine Portal

Автор: Евгения Николайчук

Всего 358 человек в мире имеют право ставить после своего имени заветные буквы MW. Всего две буквы, которые делят жизнь на «до» и «после». Годы учебы, сложнейшие экзамены, научное исследование и надежда… Надежда получить MW, или Master of Wine – наивысший титул в винном мире!

На сегодняшний день сумма этих единиц равна 358. Дело в том, что сам Институт не является традиционным в нашем понимании учебным заведением. Здесь нет ежедневных пар, лекций, лабораторных работ и зачетов. А студенты Института во время сдачи экзаменов могут полагаться лишь на знания, полученные в процессе самостоятельной подготовки.

Всего 5 человек в 2016 году сдали все необходимые экзамены и получили титул Master of Wine. Годом ранее, в 2015, рекордные 19 человек сумели пройти этот путь. Но все равно, процент успешных сдач колеблется в пределах 10%. Подумайте только! Десятая часть из сотен студентов, представляющих 25 стран мира! Попытки сдать экзамен и получить титул часто растягиваются не просто на года, а на десятилетия. Многие признаются, что даже впадали по этому поводу в глубокую депрессию.

Почему же так сложно? Как все происходит? И кто они (*с придыханием) Masters of Wine?

История и факты:

Лондон. 1953 год. Впервые 21 кандидат пишет экзамен на звание Master of Wine. 5 теоретических вопросов и практическое задание – анализ 3 образцов вина. Как отражение того времени, один из образцов, который необходимо описать, провокационный – «с ошибкой». 6 человек получили проходной балл и, соответственно, звание. Исключительно мужчины. Еще 2 года спустя Institute of Masters of Wine официально заявляет о своем формировании.  Только в 1970 году первая женщина получит свой титул, а еще 45 лет спустя, в 2015 году, среди 19 вновь испеченных Мастеров, большинство – представительницы слабого пола.

Изначально квалификация была актуальна лишь для Великобритании, и только в 1988 году свое звание получил первый специалист за пределами Соединенного Королевства. Сегодня Институт и его выпускники имеют огромное влияние по всему миру. Что интересно: в традиционных винопроизводящих странах выпускников, гордо носящих престижнейший титул, не так уж и много. Во Франции их всего тринадцать, в Испании – один, а в Италии – и того нет! Дело в том, что до 1984 года экзамены были доступны лишь представителям сферы торговли. И Дженсис Робинсон, известнейшая журналистка и винный критик, стала первой, кто удостоился чести получить звание, не работая в продажах.

Внимательно изучая биографии выпускников, сегодня среди них  можно найти и достаточное количество виноделов, и журналистов, и преподавателей, и писателей. Но, по-прежнему, больше всего Институт  востребован среди байеров, импортеров и дистрибьюторов. Многие крупнейшие сети супермаркетов в той же Британии стремятся иметь у себя в штате специалистов такого высокого уровня. Например, Waitrose активно позиционирует себя как супермаркет, в котором работает самое большое количество Master of Wine. Престижнейший дистрибьютор вин и крепкого алкоголя Berry Bros. & Rudd также в своем штате имеет несколько представителей Института. Аукционный дом Christie’s в свое время сотрудничал с Майклом Броадбентом, одним из самых ярких представителей этого звания.

Институт сегодня – это по-настоящему интернациональная организация, которая стремится развиваться за пределами традиционных для себя стран. В последние годы титулы все чаще получают представители стран Азии, что, собственно, в целом отражает тренд роста и популярности вина на этих рынках.

Учебная программа и правила Института

Согласно официальному определению Института, Master of Wine – это тот, кто в результате строгого экзаменационного процесса продемонстрировал доскональное знание всех аспектов вина и умение четко излагать свои мысли. Это тот, кто будет активно поощрять других в погоне за знаниями, и стремиться объединять винные сообщества вместе.

Кандидат на поступление в Институт должен обладать квалификацией WSET Diploma level (Wine & Spirit Education Trust), или же соответствующей ей по уровню знаний и компетенций другой винной квалификацией иных авторитетных учебных заведений мира. Кроме этого, он должен иметь минимум три года опыта работы в винной индустрии и заручиться поддержкой в виде официального письма от уже существующего Master of Wine, или любого другого выдающегося представителя винного мира.

Институт не один раз акцентирует внимание, что саморегулируемая учебная программа призвана лишь помочь подготовиться к экзамену и длится минимум 3 года. Охватить весь тот объем знаний, который необходим для успешного результата, исключительно ответственность сдающего. В процессе обучения в распоряжении студента есть наставник из числа действующих Master of Wine, который подсказывает и направляет. Есть возможность посещать мастер-классы и участвовать в образовательных поездках.

Собственно, весь период обучения разделен на 3 ступени. В конце первой и второй ступени сдаются письменные и практические экзамены. Что интересно, на слепой дегустации важно уметь досконально не только описывать вина, а еще и предположить метод производства и обосновать свое мнение. А вот целью третьей является исследование на актуальную для сферы тему, которую, впрочем, студент выбирает сам. Это может быть экономический, или маркетинговый анализ, внедрение новых винодельческих практик, или исследования влияния кризиса, социологический, или философский аспект вина. Круг тем очень разнообразен и Master of Wine обязан быть человеком с широким кругозором.

Раньше ни количество попыток сдать экзамен, ни длительность пребывания в качестве студента не были ограничены правилами. И так как процент прохождения катастрофически мал, огромное количество людей навечно «зависали» в статусе учащихся Института. Чтоб как-то изменить эту ситуацию, руководство организации в прошлом году ввело ограничения и на количество попыток, и на длительность обучения.

Отказаться от титула
За 60-летнюю историю Института около 20 человек отказались от статуса Master of Wine. Огромное количество потраченного времени и средств. Казалось бы, как можно отказаться от титула? Не просто титула, даже, скорее, от мечты. Дело в том, что после попадания в «клуб избранных» все его члены платят ежегодные взносы. Суммы скорее символические, по сравнению со стоимостью обучения. Но среди MW есть те, кто выходит на пенсию и престижный статус им уже ни к чему. Соответственно, зачем платить?

Впрочем, есть в истории Института и скандальные истории. В 2012 году Панчо Кампо из Испании отказался от  своего титула после обнародования скандального расследования, уличавшего его в том, что он брал деньги от испанских виноделен за то, чтоб он «помог наладить связи» с Джеем Миллером, на тот момент региональным представителем авторитетного издания Robert’s Parker Wine Advocate. Институт расценил подобное поведение, как неподобающее, и как раз на неделе, когда должен был собраться Совет, чтобы решить его судьбу внутри организации, Панчо написал добровольный отказ от титула, мотивировав это тем, что «сейчас больше занимается организацией спортивных и музыкальных мероприятий, чем вином». Совпадение?

Что дает статус Master of Wine?
Престиж. Элитарность. Полезные знакомства и общение с сильными винного мира сего. Также обладателям титула положено множество скидок, предложений от спонсоров и бесплатные подписки на полезные интернет ресурсы. Но будет ли человек учиться несколько лет и тратить тысячи долларов на обучение ради скидок? Конечно, нет. Многие отмечают, что этот путь для них в некотором роде испытание себя. Понять, что я могу и могу ли. Способ заявить о себе на весь мир.

Многие ругают Институт и говорят, что он слишком консервативен, что не развивается и не идет в ногу со временем. Говорят, что Институт вкладывает мало усилий в маркетинг,  продвижение титула и что в мире есть стереотип, что Master of Wine «это то же самое, что сомелье». Что критерии оценки экзаменационных работ слишком неоднозначны и  низкий процент успешных сдач удерживается искусственно, дабы поддерживать имидж эксклюзивности, избранности и элитарности. Но, однозначно, никто не будет спорить, что за буквами MW скрывается безумный труд, неординарные знания и успех!

МНЕНИЕ:

Татьяна Пахмутова
Имеет квалификацию WSET Diploma. Владелец эногастрономического паба «Vine» в Лондоне, журналист, консультант. Проживает в Англии. Планирует поступать в Institute of Masters of Wine.

Идея пойти учиться на Master of Wine меня преследует уже последние лет 7-8. По большому счету, сразу же после переезда в Великобританию я связалась с ними, узнала, что для этого нужно. Здесь я выяснила, что для поступления в Институт необходимо получить диплом школы Wine & Spirit Education Trust (WSET), куда я и пошла учиться. А недавно окончив, получила квалификацию WSET Diploma Level.

Момент поступления в Институт, мне кажется, не такой страшный, как сам процесс обучения. Это выглядит следующим образом: изначально ты пишешь заявление о том, кто ты. Также необходимо предоставить рекомендательное письмо от уважаемого члена винного сообщества. И только потом экзамен. Предварительно я проходила подготовительный курс в Испании, который целенаправленно проводился для желающих поступать в Институт. Здесь рассказывали, как правильно сделать эссе, то есть теоретическую часть экзамена, и как писать дегустационные заметки. Большой акцент делался на то, как анализировать вино и на необходимости делать выводы во время дегустации, а не просто приводить констатацию факта.

Сам вступительный экзамен проходит в онлайн формате: на экране появляется вопрос, на который ты должен ответить. У тебя ровно один час. Кроме этого, есть еще и практическая часть. Тебе заранее выдают список вин, который необходимо продегустировать и отправить свои заметки на проверку. Обычно экзамены происходят летом, в июле. И только после того, как ты получаешь положительный ответ о поступлении,  оплачивается первый взнос.

Мне кажется, чтобы качественно подготовиться к экзаменам на Master of Wine, совсем не лишним было бы какое-то время поработать на винодельне. Обычных дегустаций может не хватить. Обязательно нужно видеть процесс. Чтобы сдать экзамен, нужно разбираться во всех аспектах, связанных с вином. И не просто разбираться, а уметь анализировать очень глубоко и знать в мельчайших деталях.

Думаю, что в Институт люди идут по разным причинам. Однако, наверное, те, для кого цель – лишь титул как таковой,  обречены на провал: именно среди них самый большой процент бросающих учебу, или заваливающих экзамены. Пройти такой огромный путь лишь ради звания? Уверена, он того не стоит.

В Институте часто смотрят, откуда ты родом и, к каким профессиональным кругам  близок. И эта тема достаточно часто обсуждается в кулуарах. Говорят, что знакомства, или родственные связи с определенными людьми могут помочь тебе быстрее сдать экзамен. Но это так, сплетни.

Обучение на Master of Wine – удовольствие не из дешевых. Но если ты успешен и талантлив, пишешь, например, статьи, или у тебя блог и ты активен в социальной среде, то, возможно, есть шанс найти себе спонсора. На самом деле, очень многие студенты учатся за спонсорские, а не собственные средства.

В Великобритании самое большое количество Master of Wine, больше 200 человек. Рынок устоявшийся и конкуренция здесь огромная. Обладая неплохим опытом, можно пойти, например, работать байером на зарплату в среднем от 40 до 80 тысяч фунтов в год. Что очень неплохо. Для сравнения, заработок сомелье в Лондоне около 25 тысяч. На новом рынке,  где владельцев титула мало, или почти нет, заработать благодаря титулу, наверное, значительно легче. Тебя ожидают беспрерывные консультации, мастер-классы, поездки, если же ты, конечно, готов к круглосуточной работе и путешествиям.

Я еще не поступила, но думаю, что вполне готова отложить часть своих дел и проектов в сторону, чтоб сконцентрироваться в будущем на учебе, когда стану студенткой. В мечтах – получить титул где-то за 5 лет. По-крайней мере, я была бы очень рада именно такому сроку.

Федерика Зангирелла
Вице-президент UK Sommelier Association, директор учебных программ

О британских системах винного образования: UK Sommelier Association, WSET, Master of Wine

«Наша система преподавания основана на дидактической системе Итальянской ассоциации сомелье, которой  уже 51 год. ASI разработала ее вместе с университетами, сделав акцент на сочетания гастрономии и вин. В курс входят 3 части. Первая – энология и винификация, плюс  сенсорный анализ вина, что очень важно для сомелье. Вторая – вина разных стран. Изучение проходит на трех уровнях. Детально разбираются Италия и Франция, но курс охватывает все винодельческие регионы, даже самые новые, потому как в Лондоне можно найти все. Третья – wine and food pairing, сочетания еды и вина. Еда делится на «семейства» и за пять занятий мы охватываем их все. Здесь мы придерживаемся теории оппозиции еды и вина – поиска противоположных ощущений, чтобы достичь гармонии. Это любимая часть у студентов. Для оценки сочетаний мы предлагаем использовать специальную графику, так что процесс оценки сочетаний превращается скорее в игру, чем инструмент. На последнем занятии мы дегустируем сочетания – берем самые сложные и ищем совершенные пары. Продолжительность занятий 5 месяцев, по разу в неделю, по 4 часа. На каждом занятии мы дегустируем по 6 вин, чтобы применить на практике полученные теоретические знания. Наша программа отличается от других тем, у нас есть курс по саке – популярность саке в Лондоне сумасшедшая. Мы дегустируем по 12-13 видов – такого больше ни у кого нет. Экзамен в нашей школе состоит из устной и письменной частей, он довольно сложный и на подготовку к нему отводится еще месяц. Те, кто успешно его прошел, получают международный диплом Итальянской ассоциации сомелье.

Преподавание в Лондоне началось 15 лет назад, но сначала учили по-итальянски и только итальянцев, однако с 2013 года перешли на английский язык. За это время выпустилось около 500 сомелье, по 60-70 человек в год. Сегодня итальянцев по-прежнему много, но у нас есть студенты со всего мира, и все больше иностранцев: из Испании, Португалии, Восточной Европы, Азии.  Поступают и 4-5 человек в год русскоязычных, они очень увлеченные, что нас радует. А вот англичан не так много, мне кажется, они предпочитают систему WSET, что более традиционно для них. Но в ней не преподается сервис и пейринг так, как у нас. Поэтому те, кто хочет больше разобраться в деле сомелье, приходят к нам уже после обучения по WSET.

В сравнении с нашей, программа обучения Мастеров Вина гораздо продолжительнее и больше сфокусирована на винах мира, терруарах. Тогда как мы – на сенсорном анализе. При этом у нас не требуется угадывать по аромату происхождение вина. Это важно для конкурсов, но не на каждый день. Наша цель – развить страсть к вину. При этом у нас преподают Мастера Вина: Дэвид Берд преподает энологию, Питер МакКомби из Новой Зеландии – вина Нового света. Еще один наш известный преподаватель – Кристофер Купер, журналист и сомелье. Преподавательский состав у нас высочайшей квалификации.

К нам приходят обучаться как профессионалы, так и любители вина – курс общий для всех. У нас дружелюбная атмосфера, где всем рады, но экзамен при этом строгий, хотя и «подъемный». Нам нравится, когда в студентах развивается настоящая страсть к вину».

Фото: www.mastersofwine.org, www.mastersofwine.org, www.austrianwine.com, www.firenzeclub.com, www.decanter.com

Автор: Евгения Николайчук Всего 358 человек в мире имеют право ставить после своего имени заветные буквы MW. Всего две буквы, которые делят жизнь на «до» и «после». Годы учебы, сложнейшие экзамены, научное исследование и надежда… Надежда получить MW, или Master of Wine – наивысший титул в винном мире! На сегодняшний день сумма этих единиц равна 358. Дело в том, что сам […]

Инициатива проведения этого профессионального ивента принадлежала Венгерскому Национальному Торговому Дому. Мероприятие состоялось при поддержке Посольства Венгрии в Украине. На круговой дегустации были представлены Винные Дома из пяти регионов страны. D+ дал слово представителям каждого. Csányi Pincészet из региона Виллань (Villány). «Особой популярностью у гостей дегустации — импортеров и ведущих сомелье Украины — пользовалось Мерло. Также […]

Локация первого дня соответствовала уровню события. Слетевшиеся со всего мира многочисленные гости – журналисты, виноделы и байеры присутствовали на открытии этого ежегодного мероприятия в Fortezza da Basso Also – большом выставочном комплексе Флоренции и одновременно историческом месте, известном как военный форпост середины 16 века, создание которого летописи приписывают семье Медичи.

На площадке Buy Wine (крупнейшая коммерческая инициатива для винодельческого сектора Тосканы) в этом году встретилось 210 производителей вина, а также около 200 покупателей из 39 стран. Мероприятие организовано совместно с Регионом Тосканы в партнерстве с PromoFirenze, специальным агентством Торгово-промышленной палаты Флоренции.
Открыл винный форум известный британский певец и вполне успешный итальянский винодел Стинг. На Anteprime di Toscana 2018 Стинг присутствовал в сопровождении жены Труди и команды Tenuta Il Palagio – винодельни музыканта. Собственный виноградник в живописной местности Тосканы, недалеко от Флоренции, звездная пара приобрела 10 лет назад. Здесь выращивают виноград Мерло и Каберне Совиньон, вина из которых под названием Sister moon и When we dance уже завоевали поклонников среди профессионалов и любителей. Не обошли эти образцы вниманием и посетители нынешнего события.

В день открытия Anteprime di Toscana 2018 свои вина представили 11 «малых» винных консорциумов: Carmignano, Casole d’Elsa, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Pitigliano and Sovana, Val di Cornia and Valdarno di Sopra.

Многие вина из этих аппелласьонов Тосканы, несмотря на невысокую известность, получили хорошую оценку от винных критиков и знатоков. По мнению экспертов, они способны создать конкуренцию более заметным представителям итальянского и европейского виноделия.

11 февраля состоялся дегустационный день от Chianti Lovers. Это общетосканский винный консорциум производителей Chianti (Кьянти) – самого известного вина не только Тосканы, но и всей Италии. К дегустациям были предложены новые винтажи Кьянти DOCG 2017, а также Riserva 2015, которые выходят на рынок в 2018 г.

В течение следующих двух дней проходил большой винный парад Chianti Classico Collection. Традиционно в выставочном центре Stazione Loepolda (Флоренция) консорциум презентовал последние винтажи Gallo Nero для прессы и профессионалов. В этом году было представлено рекордное количество участников.

Цифры впечатляют: 186 винодельческих предприятий с 659 винами, 59 пробных образцов из бочек 2017 года, 92 дегустации Chianti Classico Gran Selezione. Более чем 9 тысяч бутылок и команда из 50 сомелье, которые на протяжении двух дней представили вина 250 журналистам из 30 стран и 1800 профессионалам.

Несмотря на рекордный за 70 лет засушливый 2017 год и зафиксированные 27% сокращения производства, вина прошлого года продемонстрировали хорошее качество и были оценены знатоками. В рамках представления Chianti Classico Collection образцы своей продукции также предложил к дегустации Consorzio Tutela Morellino Di Scansano. Он насчитывает более 200 участников, 90 из которых производят вина под маркой Morellino di Scansano DOCG.

13-14 февраля Consorzio della Denominazione San Gimignano провел Anteprima Vernaccia di San Gimignano.

Консорциум входит в пятерку самых больших консорциумов Тосканы, который ежегодно представляет новые урожаи. Дегустации своих вин и встречи с производителями организаторы провели в знаменитом средневековом «городе башен» в Музее Современного искусства.

Во время презентации состоялась и Антеприма главного тосканского белого вина Vernaccia di San Gimignano, слава к которому пришла еще в Средние века и до сих пор не увядает. Это вино производят только в коммуне этого города на площади около 700 га. Согласно регламента DOCG, Vernaccia di San Gimingano – производится на основе одноименного сорта винограда (не менее 85%).

А 15 февраля был днем Vino Nobile di Montepulciano (Вино Нобиле). В цитадели Медичи города Монтепульчано журналисты, винные знатоки, производители и закупщики дегустировали, анализировали, заключали сделки по закупке второго великого красного вина на основе Санджовезе в континентальной Тоскане.

Господин Pierro di Betto – директор консорциума – на пресс-конференции отметил, что, несмотря на весенние заморозки и засуху летом 2017, виноделам удалось сделать качественное вино. Хотя и прослеживается тенденция снижения общего производства вина на 33% по сравнению с 2016 годом, вина 2017 заслуживают 5 звезд.

И последние два дня этого грандиозного Тосканского парада вин были посвящены Benvenuto Brunello – одному из самых известных вин не только в Италии, но и в мире.

В центре исторической части Монтальчино – в городском музее, Museo civico e diocesano – винный консорциум Benvenuto Brunello презентовал новые вина, представленные на рынке с начала 2018: Brunello Montalcino vintage 2013, Brunello di Montalcino Riserva 2012, Rosso di Montalcino, Moscadello di Montalcino и Sant’Antimo.

17 февраля обнародовали премиальные вина нового урожая и наградили призами Leccio D’oro 2018. И, конечно, состоялась традиционная закладка уже 26-й настенной плиты марочного образца 2017 года в стене городской ратуши Монтальчино и официальное завершение Anteprime di Toscana 2018. Закрывал мероприятие Стинг – винами и песнями.

Подробнее об этих событиях читайте в следующих номерах журнала Drinks+ и на drinks.ua

Локация первого дня соответствовала уровню события. Слетевшиеся со всего мира многочисленные гости – журналисты, виноделы и байеры присутствовали на открытии этого ежегодного мероприятия в Fortezza da Basso Also – большом выставочном комплексе Флоренции и одновременно историческом месте, известном как военный форпост середины 16 века, создание которого летописи приписывают семье Медичи. На площадке Buy Wine (крупнейшая […]

Редакция Drinks+ провела дегустацию уникального вина – древней мальвазии, воссозданной на своей исторической родине в аппелласьоне Монемвасия, Пелопоннес, Греция.

Участники дегустации:

Это сложное, богатое десертное вино создано виноделами из восстановленных автохтонных сортов, и эти усилия получили высокую оценку ряда международных конкурсов и 92 балла от Роберта Паркера. Напомним, что мальвазия (Malvasia) – семейство сортов винограда, распространенных в средиземноморском регионе, возделывается в Италии, Испании, Португалии, Франции и Швейцарии, а также на острове Мадейра.

На самом же деле, сорт винограда родом еще из Древней Греции, он был распространен на островах Эгейского моря. Мальвазия – сладкое греческое вино из винограда с таким же названием, славится  необычным приятным умеренно сладким вкусом и букетом. Начиная с XII века, и в течение последующих 300 лет мальвазия была одним из самих знаменитых вин Европы.

Monemvasia Winery была основана компанией G.Tsibidis & Co и открыта 20 сентября 1997 года в Монемвасии, Лакония (Lakonia), на юге Пелопоннеса. Главная цель виноделов – восстановить и развивать производство мальвазии. Общая площадь хозяйства – 20 га, в числе которых – экспериментальные плантации, на которых велись исследования в течение 12 лет.

В результате научных изысканий было исследовано 14 разновидностей сортов. 23 июля 2010 года белые сладкие вина и винные ликеры «Монемвасия-Мальвазия» (Monemvasia-Malvasia) были классифицированы PDO (вина с наименованием, защищенным по происхождению).

Monemvasia Malvasia 2012 имеет плотное тело, обладает сбалансированной кислотностью и длинным послевкусием, оставляет стойкий аромат ириса. Сорта винограда – Монемвасия, Асиртико, Кидониста, Аспрудес.

Вместе с представителями редакции Drinks+ в дегустации принял участие лидеры мнений украинского винного рынка.

Мария Канивец: Мы познакомились с этой удивительной греческой винодельней, информация о ней размещена на нашем портале drinks.ua. Виноделы, можно сказать, возродили
это вино!

Ольга Пиневич: 2012 год – год выпуска первого вина Monemvasia Malvasia урожая 2010 года. Monemvasia Winery очень гордится своей наградой – «Лучшее предприятие Пелопоннеса», а также оценкой известного автора рейтинговой шкалы качества вин Роберта Паркера (Robert Parker) – 92 балла! Мы имеем возможность дать свою оценку Monemvasia Malvasia 2012.

Даниил Замойский: В ароматике изюм и сухофрукты и во вкусе они дублируются.

Евгений Зиневич: Для меня эти сухофрукты – такая легкая степень оксидации. Цвет чайный. Сладость чувствуется, однако присутствует баланс кислотности, нет никакой приторности, сладость правильная.

Даниил Замойский: Да, темный янтарный цвет. Во вкусе очень классное, высокая кислотность, хороший баланс.

Алексей Гижко: Мне казалось, что сейчас проявится спиртуозность, как это часто бывает в Греции. Но нет – просто ликeрная сладость.

Даниил Замойский: Да, согласен: тонкая ликерная сладость, отличное послевкусие, великолепное вино. 13,5% алкоголя никогда не дашь.

Иван Бачурин: По оксидации можно предположить, что это юг, а по исполнению кислотности, можно подумать, что это север. Запутаешься.

Евгений Зиневич: Знаешь, Ваня, никогда не буду судить о Греции – юг это или север. Для меня вся Греция – все очень южное. Необходимо быть суперспециалистом по Греции, дегустировать вина каждого региона, чтобы вот так сразу определить, откуда вино. Тем более сладкое.

Даниил Замойский: Я вот сейчас слышу ноту табака, табачного листа, когда пропадает сладость.

Евгений Зиневич: Да, табак немного сырой, на определенной степени ферментации.

Иван Бачурин: Да, красиво!

Даниил Замойский: Очень достойно!

Инна Петрух: Что самое интересное, вино производится только из винограда этого терруара.

Марина Маевская: С этой винодельни и началось возрождение мальвазии. До этого была мальвазия итальянская, португальская, а они возродили у себя этот сорт и затем зарегистрировали, как аппелласьон. И с полным правом, так как именно здесь мальвазия и родилась!

Ольга Пиневич: Хотелось бы услышать от присутствующих окончательные впечатления.

Иван Бачурин: Если резюмировать, – откровенная щедрость, более уходящая во фруктовость, намек деликатный на сухофрукты и пряности – гвоздика, корица. Если говорить о вкусе, то объективно это очень хороший баланс кислотности и сладости, есть цитрусовая свежесть, которая очень хорошо сочетается с медовостью, вкусом кураги и косточек. На мой взгляд, вино, несмотря на высокий уровень сладости, объективно питкое. Оно будет находиться на пике созревания еще год-два. Могу сказать, что для меня это удивление и подарок, потому что не ожидал от солнечного Пелопоннеса такую свежесть, цитрусовость и очень хороший баланс. На мой взгляд, даже люди, которые отдают предпочтение сухим винам, могут выпить бокальчик-другой мальвазии, потому что это, правда, просто подарок для тех, кто любит хорошие вина!

Евгений Зиневич: В нашей стране, возможно, еще рано такие эксперименты делать – у нас все, что сладкое, лучше отдавать на дижестив, – но вот здесь ощутима эта вкуснейшая сладость с высокой кислотностью, и я бы мог предложить ради эксперимента в ресторане на аперитив. Кислотность освежающая, а сладость разноплановая, она пробуждает интерес и развивает аппетит. Мои хорошие ожидания оправдались!

Даниил Замойский: Тут большой плюс в том, что это культовый для Греции сорт, Паркер отметил – это тоже плюс, потому что, когда ты предлагаешь гостям, все ориентируются на мировых экспертов, которые на слуху. Большой плюс этого вина – здесь нет излишней крепости, достаточно легко пьется, ликерная сладость есть, вязкости и плотности нет, поэтому и объем очень хороший. В плане цены – это вино схоже с австрийскими винами. Янтарный цвет, насыщенность, мне казалось, что алкоголь будет больше слышен, а он очень легкий и деликатный, легкое, мягкое вино. В приглашении редакции Drinks+ анонсировалась оценка Паркера, и я был заинтригован, ждал этот образец. И это оказалось действительно достойно!

Инна Петрух: Я бы хотела напомнить, что нам еще от бабушек и дедушек досталась любовь к токайским винам. И здесь как раз сладость и кислотность – понятные и знакомые для нашего потребителя. Да, это не сотерн – не тот стиль, это вино ближе к токаю. А токай у нас был в почете всегда.

Алексей Гижко: Меня удивило сочетание кислотности и сладости. Сладости не приторной. Я всегда в сладких винах вижу проблему – это высокий уровень сладости, которая не гармонирует с кислотностью или не гармонирует с телом. Вот я с Женей соглашусь на 100% – это вино может быть и на аперитив, за счет того, что у меня первое ощущение – свежести и сразу идет слюноотделение. Когда вино сладкое, то рецепторы забиваются, и ты не чувствуешь желания продолжить. Это вино можно подавать на аперитив. К тому же мальвазия для меня – ароматический мощный сорт, и в вине все присуще в шикарном балансе. И сладость, и роскошные ароматы, и очень хорошо развивается в бокале.

Редакция D+ выражает благодарность участникам дегустации, а также ресторану Dover Street 1/2 за предоставление локации и теплый прием.

Фото: www.orangesmile.com

Редакция Drinks+ провела дегустацию уникального вина – древней мальвазии, воссозданной на своей исторической родине в аппелласьоне Монемвасия, Пелопоннес, Греция. Участники дегустации: Иван Бачурин, Brand-Ambassador Hennessy Moet Алексей Гижко, главный сомелье METRO Cash&Carry Украина Инна Петрух, Sales manager Le Silpo Даниил Замойский, винный эксперт компании «Арда-Трейдинг», директор по маркетингу сети виномаркетов «Винтаж» Евгений Зиневич, сомелье ресторана […]

Прованское розе будет жить, – так заявляет большинство экспертов по поводу судьбы принадлежащего кинозвездам шато Miraval. А вот будет ли жить вместе звездная пара – Анджелина Джоли и Брэд Питт – по-прежнему под вопросом.

Круг звездных участников «винного клуба» становится все шире: Ф. Коппола (мы же помним шедевральную ленту «Крестный отец»), Пьер Ришар, К. Рассел (незабываемая «Трасса 60»), Мадонна и Стинг (здесь без напоминаний), футболист А. Иньеста (ФК «Барселона), Ж. Депардье, А. Бандерас и многие другие отметились в качестве виноделов.

В свое время к этому клубу примкнули и Анджелина Джоли и Брэд Питт, превратив принадлежащее им Сhateau Miraval (Прованс, Франция) из идеального места для отдыха в процветающую винодельню. Еще в 2012 году этот замок стал их собственностью, где двумя годами позже была сыграна их свадьба. Невинный разговор за ужином вылился практически в революционные преобразования. Но, как ни странно, виноделие стало для них не просто хобби. Супруги погрузились в дело с большим энтузиазмом, лично следя за каждым этапом винодельческого процесса.

Помимо замка, часовни, органической фермы, винного погреба и виноградников, на территории в 405 га построили мототрек, а в здании оборудовали собственную звукозаписывающую студию. Именно в этой студии ранее звучали песни легендарной группы Pink Floyd с альбома The Wall, именно здесь начался выпуск одноименного с названием группы вина предыдущим владельцем.

Джоли и Питт пригласили в компанию наставника – француза Марка Перре́на (Marc Perrin), высококлассного специалиста и потомственного винодела. Так и есть, если присмотреться, мы увидим упоминание фамилий трех участников производства на задней части эмблемы бутылки Jolie-Pitt & Perrin. Две выдающиеся семьи решили создать нечто новое, с новым именем и новым вкусом.

Винные критики встретили дебют звездной пары с восторгом. Доказательством этого является ежегодный рейтинг лучших вин от Wine Spectator, в котором бренд Miraval Provance получил 90 из 100 возможных баллов. Изюминкой достижения можно признать тот факт, что вино стало единственным представителем розовых вин в этом «топовом списке» (84 место).

Специалисты, которые дегустировали напиток, единодушно отмечали его явный светлый оттенок и насыщенность фруктовыми и пряными вкусами.  Стоимость бутылки оценивалась от 25 до 50 долларов. Бутылки разнятся объемами: от 0,75 до 3 л. Первые продажи розового вина Miraval стартовали с 2012 года, а в 2013 году продолжились во время второго релиза напитка.

Изначально вино продавалось только в сети Интернет. Расчет продаж ограничили заказом одного ящика на одного человека – таким способом предприятие подчеркивало эксклюзивность своего предложения. Так, за пять часов продаж было реализовано первых 6000 бутылок. Затем продажу продукции расширили и на винные магазины.

На данный момент официальный сайт Miraval предлагает купить ящик розового вина урожая 2015 года за 93 €, белые Coteaux Varois Blanc и Miraval Cotes de Provence Blanc 2014-го за 102 и 132 € соответственно.

Сложно сказать, что послужило основной причиной конфликта: то ли длительные разногласия пары касательно политической карьеры Анжелины Джоли и возникшее охлаждение к актрисе в киноиндустрии, то ли безграничная любовь Питта к поместью и яростное сопротивление, оказанное женой, стремящейся завершить винодельческую карьеру Пита. Но все это предшествовало череде дискуссий о будущем шато, а также слухам о возможной продаже поместья. Затем слух перерос в печальное известие – решение пары развестись, которое ошарашило мир летом 2016 года.

Что станет с производством вина?

Когда ждать выпуск красного, обещанного ранее Б.Питтом, сакраментального вина «super Provence», которое бы разрушило миф в том, что Прованс это исключительно выдающиеся розе?

Кто следующий владелец поместья?

Один из знаменитой тройки, Марк Перре́н успокоил почитателей прованских вин фразой о том, что Miraval не выставлен на продажу. Фанаты розового вина могут вздохнуть и также с нетерпением ожидать урожай поспевшего винограда 2016 года с релизом новой бутылки розе в следующем году.

Фото: trbimg.com, alcoexpert.ru,  miraval-provence.com, FB Miraval

Прованское розе будет жить, – так заявляет большинство экспертов по поводу судьбы принадлежащего кинозвездам шато Miraval. А вот будет ли жить вместе звездная пара – Анджелина Джоли и Брэд Питт – по-прежнему под вопросом. Круг звездных участников «винного клуба» становится все шире: Ф. Коппола (мы же помним шедевральную ленту «Крестный отец»), Пьер Ришар, К. Рассел (незабываемая […]