Gastronomy and Wine Portal

Ця захоплива бесіда з Річардом Бемпфілдом (Richard Bampfield), Master of Wine з Великої Британії — чудове знайомство з його багаторічною кар’єрою у виноробній галузі, від перших кроків у рітейлі до здобуття звання Master of Wine та визнання провідним авторитетом у цій сфері. Річард ділиться своїми глобальними поглядами, що були сформовані протягом багатьох років міжнародних подорожей і роботи, котрі значно вплинули на його розуміння еволюції вина та сталого майбутнього.

Зосереджуючись на навчанні протягом усього життя та глибокій відданості просуванню сталого розвитку у виноробній галузі, Річард Бемпфілд обговорює тонкощі дегустації вина, динаміку ринку та ключову роль туризму у формуванні винних регіонів по всьому світу. Його думки пропонують багатогранний погляд на виклики та можливості, з якими сьогодні стикається виноробна галузь, роблячи цю розмову обов’язковою до прочитання для всіх, хто цікавиться майбутнім вина.

Шлях у світ вина

Вероника Бусел: Річарде, як саме розпочався ваш шлях у виноробній галузі? Це була кар’єра, яку ви свідомо обрали, чи, як то кажуть, можливості знайшли вас самі? Також, чи відіграла роль у цьому підтримка сім’ї, чи це було виключно особисте рішення?

Річард Бемпфілд: Я фактично увійшов у світ вина самостійно. Я виріс у Великій Британії в 60-70-х років, і моя сім’я, як і більшість інших, рідко пила вино, хіба що під час відпусток у Франції, Італії чи Іспанії. Саме під час цих сімейних подорожей я вперше зацікавився вином — воно здавалося мені чимось особливим, чимось, чим ми насолоджувалися лише у відпустці. Моя зацікавленість виномі зросла під час університетських років у Франції, де я вивчав мову та літературу, і значною мірою на це вплинула студентська культура та доступність вина.

Після закінчення університету мій рівень володіння французькою був досить високим, хоча не ідеальним, і я хотів його вдосконалити. Цей мовний досвід і рік, проведений у Франції, поглибили моє розуміння вина, адже я мав багато друзів, котрі працювали у цій галузі. Після університету я розмірковував, що робити далі, Я хотів і надалі використовувати французьку мову, і мене так само цікавило вино. Тому я звернувся за порадою до друзів, що працювали у винній сфері. Так я отримав свою першу роботу у винній крамниці. Для мене це було абсолютно логічним розвитком, що поєднував мої інтереси та освіту, хоча ніхто з моєї родини не мав досвіду у цій галузі.

BБ: Отже, ви почали свою кар’єру в роздрібній торгівлі, зосередившись на продажі вина та безпосередній взаємодії з клієнтами. Ви саме це маєте на увазі, коли говорите про свій перший досвід у виноробній галузі?

РБ: Абсолютно. Я працював у винних магазинах приблизно вісім-дев’ять років і дуже любив цю роботу. Цей досвід — одна з причин, чому мені зараз так подобається проводити дегустації для широкої аудиторії. Я завжди отримував задоволення від можливості поговорити з людьми про вино, вислухати їхні думки, відповісти на їхні запитання та зрозуміти їхній процес вибору пляшки вина.

BБ: Тож ви увійшли у виноробну галузь у 1980-х роках. Коли саме ви поставили перед собою мету здобути звання Master of Wine?

РБ: Я працював у виноробній галузі протягом 1980-х і склав всі основні іспити, включно з рівнями WSET від другого до четвертого, у 1990-х роках. Спочатку ідея стати Майстром вина здавалася мені недосяжною. Проте у 1988 я взяв рік відпустки, оскільки був неодружений і мав час на подорожі. У цей період я займався переважно виноробною діяльністю. Я прожив певний час у Каліфорнії, працював на винограднику в Австралії, а також відвідав Нову Зеландію та Аргентину. На той час подорожі до цих країн були доволі екзотичними, адже вони не були великими експортерами вин аж до 1990-х років. Робота на виноградниках і виноробнях за кордоном була безцінною, адже вона допомогла мені заповнити прогалини в знаннях, які я не міг отримати в Англії, де на той час не було високоякісних виробників. Повернувшись із подорожей, я випадково натрапив на посібник до іспиту на ступінь Master of Wine. Ознайомившись із ним, я зрозумів, що набув необхідних знань і впевненості, щоб спробувати скласти цей іспит. За кілька місяців я успішно його склав.

Освітній шлях у виноробстві: навчання протягом життя, WSET, Master of Wine і подальший розвиток

BБ: Чи могли б ви розповісти про свій досвід навчання у WSET? Як програми тих часів порівнюються з нинішньою структурою WSET?

РБ: Насамперед, базова структура програми WSET залишається подібною до тієї, якою вона була від самого початку, хоча тепер вона краще узгоджена з Національними професійними кваліфікаціями Великої Британії (NVQs), інтегруючись із іншими предметними кваліфікаціями. Це узгодження стало значним покращенням. Головна відмінність сьогодні полягає в чіткішому розмежуванні між рівнями, що сприяє цій інтеграції. WSET Рівень 2 є суттєвим кроком уперед порівняно з Рівнем 1, Рівень 3 — ще більшим прогресом порівняно з Рівнем 2, а Рівень 4 є великим стрибком порівняно з Рівнем 3. Ця послідовність робить Рівень 4 чудовою основою для тих, хто планує вступати на програму Master of Wine. Це більш серйозний підхід, що наближає вас до наступного рівня Мaster of Wine, ніж за часів, коли я був студентом. Загалом WSET дуже змінився порівняно із серединою 1980-х років, коли я вперше відвідував їхні заняття. Він став професійнішим, краще забезпеченим і більш орієнтованим на міжнародний рівень. Для тих, хто входить у виноробну галузь або хоче розвиватися у цій темі, WSET, на мою думку, пропонує найкращу програму. Зростання кількості людей, які проходять курси WSET, безумовно, відображає якість цих програм.

BБ: Чи можете ви назвати регіон або країну, що надихнули вас і вплинули на вашу кар’єру у виноробній галузі протягом років?

РБ: Це гарне запитання. Для мене значним впливом стала Чилі. На той час основним ринком Чилі була Південна Америка. Це цікаво, адже вина, які у цих країнах вважали найкращими у 1988 році, здавалися мені застарілими. Спочатку ці виробники були не адаптовані до експортних ринків, і не розуміли, що їм потрібен більш фруктовий стиль, щоб досягти успіху на міжнародному рівні. Вони почали це усвідомлювати з першим досвідом експорту до США.

Аргентина мала подібну ситуацію; їхнє сприйняття найкращих вин значно відрізнялося від очікувань експортних ринків. Тим часом Каліфорнія була зовсім іншим світом. На той час вона вже виробляла вина світового класу, і можливість краще пізнати долину Напа була для мене справжнім привілеєм — я просто обожнював працювати там. Я зустрів там інших європейців, з якими досі підтримую зв’язок, зокрема спеціалістів із Франції, Алжиру та Великої Британії. Ці зв’язки стали одним із найяскравіших моментів мого каліфорнійського періоду.

Я провів найдовший проміжок часу у Каліфорнії, можливо, саме тому вона справила на мене найбільше враження. Робота в Австралії також стала важливим періодом; я працював два місяці на виноградниках, два місяці на виноробні, і потім ще два місяці подорожував виноробними регіонами, тобто загалом провів там шість місяців. Виноробна галузь Австралії вже була досить розвиненою, особливо в усьому, що стосувалось виноградарства та виноробства, і це мене дуже вразило. Повернувшись додому, я влаштувався на роботу в австралійську компанію Brown Brothers, багато в чому завдяки враженням від тієї подорожі. Те, що мене особливо вразило, — це їхня ділова хватка: реалістичний, але амбітний підхід до управління бізнесом і експортом. Вперше я відчув, що працюю зі справжніми бізнесменами. Хоча я не вважаю себе природженим бізнесменом, я отримав величезне задоволення, працюючи з людьми, які розуміють, як ефективно управляти процесами. Це середовище багато чому мене навчило. Це ще один важливий урок, який я виніс із часу, проведеного в Австралії.

Шлях до лідерства: уроки управління у виноробстві

BБ: Чи могли б ви розповісти, як роль операційного директора в Brown Brothers вплинула на ваш кар’єрний шлях?

РБ: Так, я обіймав серйозну посаду в компанії Brown Brothers. Коли я доєднався до їхнього британського офісу, який займався експортом вина до Європи, я швидко став генеральним менеджером, пропрацювавши на цій посаді близько семи років. Я відповідав за управління експортом Brown Brothers до Європи в період, коли австралійський винний експорт переживав бум. Частина моєї роботи полягала в управлінні дистрибуцією, що було відносно простим завданням через високий попит на наші вина не лише у Великій Британії, але й по всій Європі. Цей попит спрощував продажі та давав мені змогу багато подорожувати Європою, отримуючи глибоке розуміння різних ринкових структур. Я вивчив тонкощі продажів для роздрібної торгівлі порівняно з гуртовою торгівлею та розробив стратегії для ефективного виходу на скандинавський ринок. Це був справді хороший період — насправді, це був фантастичний час — чудова можливість навчитися всьому цьому й допомогти австралійському винному бізнесу рухатися вперед.

BБ: Ви згадували, що комерційна кмітливість не є вашою сильною стороною як генерального менеджера. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?

РБ: Мені дійсно цікаво займатися винним бізнесом, і я уважно стежу за ним. Мені подобається розуміти різні бізнес-моделі, підходи до ринку та типи маркетингових стратегій. Тим не менш, хоча я цікавлюсь бізнесом, я розумію, що не є природженим генеральним менеджером. Насправді, я більше насолоджуюся винною частиною, ніж роботою з таблицями. Я вважаю, що для того, щоб бути хорошим генеральним менеджером, потрібно отримувати задоволення від роботи з таблицями та складанням бюджетів.

BБ: Чи могли б ви розповісти про наставників, осіб, які значно вплинули на вашу кар’єру? Хто вас надихнув та відіграв важливу роль у вашому розвитку?

РБ: Коли я працював у роздрібній торгівлі, мені пощастило співпрацювати з двома чудовими менеджерами. Обидва були значно старші за мене та вже наближалися до виходу на пенсію. Що мене вражало в них — це їхня спільна риса: вони мало знали про вино, але це не мало значення, тому що вони вміли чудово спілкуватись з людьми. Вони мали природну цікавість до кожного клієнта, докладали зусиль, щоб краще пізнати його, і швидко ставали друзями. Більшість клієнтів розуміли, що ці менеджери не є експертами у вині, але довіряли їхньому судженню, тому що ті витрачали час, щоб зрозуміти їхні смаки та потреби. Цей досвід навчив мене важливості того, щоб продавець розумів, кому він продає. Хороший продавець може зробити так, що клієнт отримає задоволення від пляшки вина, навіть якщо воно не зовсім відповідає його смаку, просто тому, що процес покупки був приємним. Однак ці менеджери часто дратували інших співробітників, проводячи занадто багато часу з одним клієнтом і нехтуючи іншими. Це тонкий баланс, але головний урок був очевидним і безцінним – вони багато чого навчили мене про людей і про те, як продавати, або ж про підхід до продажу будь-де і будь-кому.

Крім того, я працював у Brown Brothers у відділі продажів і захоплювався їхньою діловою суворістю, хоча зрозумів, що бізнес — це не для мене. Я поважав їхній професіоналізм, який сприяв фінансовому успіху. У Великій Британії ми іноді недооцінюємо комерційний успіх, майже так, ніби заробляти гроші трохи соромно. Я захоплююся американським підходом, який більш відкрито орієнтований на фінансовий успіх.

Думаю, існує золота середина між цими двома підходами, і Австралія досягла гарного балансу. Що мені подобається в Австралії, так це те, що вони ефективно знаходять цю середину: вони прагнуть добре піклуватися про людей – я дійсно вірю, що вони добре ставляться до своїх працівників і проявляють повагу. Водночас вони розуміють, що їхній бізнес повинен бути фінансово життєздатним, адже їм важливо зберігати свою репутацію.

Вплив Lidl: Річард Бемпфілд про ціноутворення та ринкову динаміку

BБ: Lidl відомий своїми низькими цінами, що іноді викликає суперечки. Це один із ваших головних клієнтів, чи могли б ви пояснити, як цінова модель Lidl впливає на виробників, які постачають їм свою продукцію, особливо у виноробній галузі? Як ці відносини впливають на ширший ринок і сприйняття якості в галузі?

РБ: Lidl часто стикається з критикою через низькі ціни. Існує поширена хибна думка, що низькі ціни на полицях означають, що виробникам, як-от фермерам, платять несправедливо низькі зарплати, і що Lidl тисне на них у питанні ціни. Це просто не відповідає дійсності.

Виробники, які постачають продукцію Lidl чи будь-якому іншому супермаркету, отримують вигоду від обсягів продажів, які ці рітейлери забезпечують. Обсяг є критично важливим, адже він становить основу їхнього бізнесу: знаючи, що вони мають стабільний потік доходів від Lidl, виробники можуть планувати та стабілізувати своє виробництво. Йдеться не лише про ціну; ці контракти забезпечують стабільність обсягів, що є вирішальним для виробників. Ця стабільність дозволяє їм досліджувати інші джерела доходів, урізноманітнюючи свій асортимент.

Часто це кооперативи, які постачають продукцію до супермаркетів, і я вважаю, що кооперативи є недооціненими героями виноробної галузі. Хоча увага зазвичай зосереджена на малих ремісничих виробниках, які отримують визнання критиків, багато малих виноградарів задоволені тим, що просто вирощують виноград і продають його кооперативам, забезпечуючи своє життя та добробут своїх родин. Саме ці кооперативи, підтримувані закупівлями супермаркетів, утримують малих виробників на плаву. Супермаркети вимагають високих стандартів для вин, які вони закуповують, і кооперативи чудово справляються з цими вимогами.

Тому моя похвала — кооперативам по всій Європі, які виконують достойну роботу, незважаючи на хибні уявлення про якість і умови співпраці. Вони є справжнім фундаментом галузі, підтримуючи малих виробників і забезпечуючи якісне виробництво.

Майбутні перспективи: виклики у світі, що змінюється

ВБ: Як ви сприймаєте загальні винні тенденції в Європі та у світі? Це особливо стосується проблеми споживання серед нового покоління, яке, здається, менше п’є вино, а також місцевих викликів, де багато експертів не бачать значного потенціалу для зростання. Зважаючи на час, у якому ми живемо, що, на вашу думку, може статися в майбутньому?

РБ: Мене турбує те, що винний світ перебуває у вразливій позиції. Я не бачу сильного майбутнього для вина в його теперішньому стані. Багато хто у галузі стикаються зі складнощами, і хоча я бажаю їм успіху та прибутковості, для багатьох виробників, як на мене, це наразі не реалістично. Щодо глобальних тенденцій, споживання вина у світі знижується, і це стало помітно протягом останніх кількох років. Особливо турбують Сполучені Штати, які були основним ринком для багатьох виробників вина. Коливання ринку в Китаї та постійні торгові війни додають невизначеності, впливаючи на потенціал експорту. Що стосується молодших поколінь, які менше п’ють вино, це турбує мене менше. Історично вино сприймалося як напій для дорослих, щось, до чого люди приходять із віком. Я не кажу, що це слід ігнорувати, але це хвилює мене менше, ніж інших. Я думаю, є інші, більш тривожні речі – наприклад, зміна клімату. Вона становить реальну загрозу не лише через підвищення температури, до якого виноградарі можуть потенційно адаптуватися, змінюючи практики чи сорти винограду, але й через екстремальні погодні умови – сильну посуху, сильні дощі та заморозки. Ці екстремуми, які важко передбачити й до яких важко підготуватися, безпосередньо впливають на врожайність і стабільність бізнесу.

Ще одним важливим викликом є позиція Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка заявляє, що безпечного рівня споживання алкоголю не існує. Такі заяви, підкріплені, на думку багатьох, неповними даними, можуть спонукати уряди до введення вищих податків на алкоголь, зокрема на вино. Це проблематично, особливо з огляду на значний соціальний та економічний вплив виноробства в таких країнах, як Франція, Італія, Іспанія та Португалія. Виноробна галузь дійсно є фрагментованою, що економічно є недоліком. Консолідація може стати необхідною для виживання, дозволяючи виробникам досягти економії на масштабах і створювати сильніші бренди. На відміну від пива та міцних напоїв, які значною мірою орієнтовані на бренди, виноробна галузь не має достатньо сильних брендів, що ускладнює вибір для споживачів.

Нам потрібно більше впізнаваних винних брендів, які, на мою думку, з’являться через більшу консолідацію та кращий баланс між попитом і пропозицією. У багатьох частинах світу виробництво вина є неприбутковим, особливо на нижньому ціновому сегменті ринку. Деякі виноградники вирощують виноград, який нікому не потрібен, і, можливо, доцільніше було б перепрофілювати ці землі. Поки ми виробляємо надлишок вина, ціновий тиск продовжуватиме робити галузь менш прибутковою. Я не бачу в найближчому майбутньому значного зростання попиту на вино, яке могло б змінити цю траєкторію.

Досвід та насліддя сталого розвитку і Sustainable Wine Roundtable

ВБ: Як ви оцінюєте свою участь у Sustainable Wine Roundtable (SWR): це природний розвиток вашої кар’єри, чи є в цьому більш глибокий сенс, що вас мотивує?

РБ: Все почалося приблизно п’ять років тому з розмови з Тобі (примітка редактора: Тобіас Вебб – співзасновник Sustainable Wine Ltd разом з Агатою Перейрою) під час інтерв’ю про сталий розвиток. Ми обговорювали численні сертифікації сталості по всьому світу та те, як вони фактично знижують ефективність одна одної через відсутність публічного визнання. Мабуть, хтось із нас згадав, що треба щось із цим зробити. Ми сподівалися, що зможемо, хоча я тоді особливо не задумувався над цим. Однак за місяць-два Тобі почав діяти. Він дуже динамічна людина, і якщо береться за щось, то викладається на повну. З того часу ініціатива зросла. Ми віримо, що можемо вплинути на ситуацію, і це перетворило нашу ідею на щось реальне. Головна мета залишається подібною до того, що ми уявляли спочатку, – створити організацію, яка з часом спростить для споживачів ідентифікацію сталих винних продуктів. Але тепер з’явилися додаткові завдання.

Чи бачу я це як природний розвиток моєї кар’єри? Не обов’язково, хоча я завжди хотів зробити щось, що виходить за межі простого заробітку. Я обговорював із друзями та сім’єю своє бажання — зробити значущий внесок у щось важливе. Тож коли з’явилася ця можливість, я вирішив присвятити їй свій час. Чого ми в кінцевому підсумку досягнемо? Я не впевнений; ми ще не бачимо кінцевої мети, але вже зробили кілька значних кроків уперед.

ВБ: Чи могли б ви коротко пояснити нашим читачам, чим займається SWR?

РБ: Sustainable Wine Roundtable (SWR) значно розвинувся від своїх перших днів і став масштабною організацією. Ми є групою, що працює на основі членства, де розмір членських внесків залежить від обороту компанії у винній галузі.

На відміну від звичайних сертифікацій у сфері сталого розвитку, які зосереджені лише на виробниках, ми охоплюємо весь ланцюг створення вартості у винній галузі. Це включає виробників, виробників скла, пробок, логістичні компанії, інші організації стандартів, роздрібні мережі, дистриб’юторів та імпортерів. Такий комплексний підхід дозволяє нам враховувати всі аспекти сталого розвитку в індустрії вина. Наша мета — об’єднати всі ці зацікавлені сторони, щоб створити сталий майбутній розвиток для винної галузі, сприяючи комунікації та співпраці, уникаючи дублювання та покриваючи всі необхідні аспекти. На сьогодні у нас понад 120 членів по всьому світу — від великих корпорацій до малих підприємств. Важливо, щоб ми представляли та враховували інтереси як малих, так і великих гравців.

Одним із наших проєктів є створення протоколу для сталого управління виноградниками, який допомагає розв’язати проблему множинності сертифікаційних стандартів. Ми розробляємо структуру для оцінки та порівняння цих стандартів, щоб визначити їхні сильні сторони та області для вдосконалення. Ми розуміємо, що вимоги та витрати на впровадження сталого розвитку відрізняються залежно від регіону, але прагнемо створити універсальні стандарти, які сприятимуть постійному покращенню в цій сфері. Це делікатне завдання, адже деякі сприймають нові стандарти як загрозу. Однак ми повинні бути прагматичними та зосереджуватися на колективних цілях — прибутковості та покращенні стану довкілля. Ми підтримуємо тісний контакт з іншими організаціями, які займаються подібною діяльністю, наприклад, з Porto Protocol, що є для нас основоположною структурою.

Міжнародні винні організації, включаючи OIV, виконують чудову роботу в суміжних сферах, і важливо забезпечити підтримку їхніх зусиль, уникаючи дублювання чи надмірної творчості в термінології. Співпраця є ключовою — не лише в рамках SWR, але й із цими зовнішніми організаціями. Ми повинні вчитися один у одного та будувати міцніший бізнес через взаємодію. Попереду ще багато роботи, але ми прагнемо досягти значного прогресу в сталому виробництві вина. Ми віримо, що співпраця допоможе створити у майбутньому більш сталий та прибутковий розвиток винної індустрії.

Винна культура та можливість насолоджуватись вином

ВБ: Як ваші ролі ведучого, письменника та судді вплинули на наративи у винній освіті? Яких цілей ви прагнете досягти, і який наратив ви просуваєте у винному світі?

РБ: Я пишу дуже мало, оскільки є багато людей, які роблять це краще за мене. Моя сильна сторона — це говорити про вино, що я дуже люблю. Я беру участь у багатьох дегустаційних заходах і активно спілкуюся у соціальних мережах. Я вважаю, що добре передаю свої думки про вино, роблячи це доступним для людей. Я не заглиблююсь у технічні деталі, натомість акцентую увагу на питності та насолоді від вина. Для мене задоволення від споживання вина завжди має бути на першому місці.

Мені подобається обговорювати вино як із споживачами, так і з представниками індустрії, залишаючись у курсі світових винних тенденцій та бізнесових аспектів. Я думаю, що ми, як Майстри Вина, маємо бути добре обізнаними, щоб зберігати довіру до нашого титулу. Якщо мене запрошують виступити на вебінарах чи конференціях на теми, в яких я розбираюся, я завжди з радістю погоджуюся, оскільки мені це дійсно приносить задоволення. Також мені дуже подобається модерація дискусій, оскільки це дозволяє глибше вивчати різні теми та постійно розширювати свої знання.

Щодо суддівства у вині, я займаюся цим з двох причин. Перша — коли ви здаєте іспит на Master of Wine, вас навчають за системою сліпих дегустацій, і найкращими дегустаторами вина у світі є старші студенти цієї програми. У цей час вони досягають піку своїх можливостей, проводячи сліпі дегустації майже щодня. Тож найкращим дегустатором я був саме тоді, коли був студентом програми Master of Wine. Зараз я, можливо, вже не на тому рівні, але участь у конкурсах і суддівство дозволяють мені постійно калібрувати своє сприйняття смаку, щоб переконатися, що я дегустую узгоджено з іншими професіоналами. Це дуже важливо в моїй роботі, де я оцінюю вина і виставляю їм бали. Інколи, коли я пишу огляд дегустації, мені потрібно переконатися, що моє сприйняття все ще відповідає стандартам моїх колег.

Друга причина — це можливість наставництва. Часто на дегустаційних панелях присутні молоді професіонали та новачки у цій галузі, які цінують поради від досвідчених суддів, таких як я. Я вважаю, що аспект наставництва є дуже важливим для тих, хто лише починає свій шлях у винній індустрії, і я отримую задоволення від цієї ролі.

Роль Wine Travel Awards: розвиток туризму та важливі інсайти у винній індустрії

ВБ: Річарде, нещодавно ви доєдналися до команди суддів нашого проєкта Wine Travel Awards. Чи можете ви поділитися своїми думками щодо вашої нової ролі?

РБ: Я щиро захоплююсь тим, що ви робите! Туризм є надзвичайно важливим, особливо з огляду на нестабільне економічне майбутнє винної індустрії. Виноробні регіони зазвичай є природно мальовничими – вони часто розташовані в гірських районах, менш придатних для інших культур, – що робить їх привабливими місцями для відвідувачів. Ми вже бачимо вплив туризму в таких регіонах, як Південна Африка, Каліфорнія та Австралія, де він стає значною частиною винної індустрії. Економічно це величезний плюс для галузі.

Wine Travel Awards мають велику цінність для виробників. Вони можуть вчитися у світових практиків і отримувати інсайти, як покращити досвід відвідувачів. Я часто заохочую французьких виробників відвідувати такі регіони, як Стелленбош або долини Каліфорнії, щоб спостерігати та переймати інноваційні туристичні практики. Хоча вони не ідеальні, обмін досвідом є безцінним, і багато європейських виробників могли б навчитися багато чого завдяки такому підходу.

Для споживачів це також корисно, адже винний туризм сприяє формуванню спільноти серед тих, хто захоплюється вином. Це про радість і спільний досвід із іншими – як зі знайомими обличчями, так і з новими знайомствами. Wine Travel Awards можуть виконувати схожу роль, як гід Michelin для гастрономів, які використовують його для планування подорожей у Нью-Йорк чи Сан-Франциско. Це може допомогти любителям вина під час відвідування нових регіонів, покращуючи їхні подорожі та загальний досвід. Такий зв’язок приносить користь і публіці, і виробникам, роблячи винний туризм не лише приємним, але й більш доступним та інформативним.

Разом з Україною: підтримка місцевих виноробів

ВБ: Ви активно берете участь у підтримці винної індустрії та виноробів України через різні заходи та ініціативи. Що мотивує вас до цього? Чи можете ви поділитися прикладами українських вин чи проєктів, які вас вразили? 

РБ: Коли почалася війна в Україні, стало зрозуміло, що багато українців потребують безпечних місць для проживання за кордоном. Неочікувано для нас, ми прийняли українську матір із донькою на кілька місяців. Це був чудовий досвід для нас, хоча спочатку мати говорила дуже мало. Вони вже повернулися до України, ми були раді допомогти їм у скрутному становищі і дуже цінуємо час, проведений разом. Приблизно в той самий період я був залучений до стенду на London Wine Fair, де представляли українських виробників. Там я познайомився з Віталієм, генеральним директором Alcoline, який виробляє вина під торговою маркою Bolgrad. Я був настільки вражений цими винами, що побачив потенціал для них на ринку Великої Британії. Віталій, який кілька разів відвідував Великобританію, з великим ентузіазмом говорив про необхідність підтримувати економіку України шляхом експорту вин. Я активно допомагаю йому і залишаюся на зв’язку, працюючи над підтримкою експорту українських вин, обсяги якого зростають.

Крім того, я нещодавно кілька разів спілкувався з представниками Shabo. Ми брали участь у дегустації TOP 24 Wines of Ukraine у Варшаві, де пробували численні українські вина, щоб визначити ті, які підходять для експортних ринків, зокрема вина Shabo. Під час заходу я мав цікаву розмову з представником Shabo. Мені особливо сподобалися їхні вина; вони, як і інші, представляють дуже якісних українських виробників.

У всіх цих взаємодіях я використовую свою мережу в винній індустрії, щоб допомогти, де можу, застосовуючи свої знання в дистрибуції та розуміння ринку. Це просто логічне використання того, що я знаю, але я щиро вражений усіма, кого зустрів, і якістю українських вин.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Фото: lidl.dk, lidl.co.uk, oxfordwineclub.org.uk, sustainablewine.co.uk, bleedingheart.co.uk

Ця захоплива бесіда з Річардом Бемпфілдом (Richard Bampfield), Master of Wine з Великої Британії — чудове знайомство з його багаторічною кар’єрою у виноробній галузі, від перших кроків у рітейлі до здобуття звання Master of Wine та визнання провідним авторитетом у цій сфері. Річард ділиться своїми глобальними поглядами, що були сформовані протягом багатьох років міжнародних подорожей […]

Нинішня ситуація в українському виноробстві, придавленому війною та недопрацьованими законами, нагадує улюблені нами петнати або й навіть бурчак: в допоки закритій пляшці вирують не завжди помітні оку, але властиві молодому вину бурхливі процеси. Прийде час – і ця жвава суміш вирветься назовні. Щось виявиться легкою, пустопорожньою піною. Дещо перетвориться на демократичні, але улюблені напої. А з деяких проєктів вийдуть елегантні вина, якими зможе пишатися країна. Оксана Ткаченко, завідувачка кафедри технології вина та сенсорного аналізу ОНТУ – одна з тих небагатьох фахівців країни, хто намагається встигнути за цими рухливими процесами: вона протягом дня перетинає країну по діагоналі, відстежує розвиток ягід, допомагає збирати врожай, консультує щодо технологічних алгоритмів та спрямовує щодо стилів майбутнього вина. На сьогодні, коли в галузі практично відсутні статистика та аналітика, ми вважаємо, що Оксана Борисівна і її команда – унікальне розвідувальне бюро, в якому сконцентровані актуальні знання про українське виноробство та виноградарство. D+ звернувся до пані Ткаченко з проханням розповісти, які вона бачить досягнення, перспективи та виклики.

Експерименти на межі можливого

Люди, які сьогодні приймають рішення садити виноградники, дуже серйозно обговорюють питання, а що їм посадити? І вони готові на експерименти. Зараз Україна – свого роду лабораторія: і щодо сортів винограду, і щодо того, як вони почуваються і як покажуть себе в умовах мінливого клімату.

У нас набирає обертів популярність таких сортів як Мускаріс, Йоханітер, Соляріс… Ця група зараз у моді по всьому світу. Є експерименти з іншими європейськими сортами винограду. Але попереду на нас чекає серйозне випробування, бо в Україні ухвалили новий закон, який декларує, що ми можемо вирощувати, а що ні. Проте ми маємо гарну групу підтримки у міжнародних проєктах, у тому числі в особі нашого головного винного юриста Юлії Проходи. Разом ми вирішуватимемо ці проблеми, які, безумовно, постануть перед тими, хто завіз різні сорти на попередньому етапі розвитку виноробства, особливо крафтового. Таких виноробів дуже багато. Вони могли собі це дозволити, на відміну від європейців, які давно були обмежені правовим полем. І якщо ми не проводили експериментів з сортами в нашому єдиному профільному науково-дослідному інституті, таку функцію брали на себе винороби практично протягом усього періоду розвитку незалежної України. Приміром, той же «Бейкуш» – найвідоміша, на мою думку, виноробня, де люди взяли на себе практично державну функцію і вже 10 років створюють унікальні вина.

Можу сказати, що зараз формуються нові майданчики, які мають стратегічне значення. Наприклад, Mon Crafto з експериментальним виноградником на трьох гектарах на Житомирщині, де вирощують безліч європейських білих та червоних сортів. І це дуже важливо для розвитку виноробства в так званих «невинних регіонах».

Бессарабія під натиском природи

На сьогодні основний регіон виноробства в Україні – Бессарабія, але зараз йому кидає виклик сама природа. Адже для того, щоб зберегти і розвивати тут виноградники, потрібно буде докласти величезну кількість зусиль, освоїти нові практики та навчитися жити у нових реаліях глобального потепління. Втім, зараз в усьому світі спостерігається зниження врожаю винограду та виробництва вина. Міжнародна організація винограду та вина пов’язує це і з економічними факторами, і з кліматичними. Тобто, класичні винні регіони, такі як Бессарабія, страждають від кліматичного хаосу. Сьогодні всі світові дослідні центри стурбовані тим, щоб знайти агротехнічні прийоми, які мінімізують негативний вплив зміни клімату на виноград. Думаю, що і ми невдовзі користуватимемося практиками, які запропонує виноробам світове наукове співтовариство.

Сьогодні можу впевнено сказати, що обмежуючими факторами для Бессарабії є висока температура та дефіцит води. Такий клімат впливає на біохімічні процеси у ягоді, що створює не дуже гарні умови для формування і ароматичної, і фенольної зрілості. Отже, регіон має бути готовим та відкритим до зміни клімату та майбутнім революційним виноградарським практикам. Я впевнена, що Бессарабія залишиться виноробним регіоном, але для цього нам потрібно буде дуже багато працювати та вкладати, тобто не обійтися без залучення інвестицій.

Закарпаття: туризм плюс вино

Закарпаття – регіон, вино якого має власну давню та неймовірно цікаву історію. Сьогодні він стає лідером виноробства завдяки, зокрема, підтримці міжнародних інституцій. У моєї команди науковців зараз є можливість працювати на Закарпатті завдяки тому, що я є експертом ФАО. Отже можу порівнювати те, що було рік тому – і що маємо сьогодні. Робота, яка була виконана за два грантові цикли, дала відчутні наочні результати. Напевно, потрібно буде ще кілька років – і ми зможемо говорити про зовсім інший рівень якості вина в цьому регіоні. Закарпаття бурхливо розвивається. Тут є люди, які сповнені рішучості для того, щоб здійснити цю революцію. Перш за все, в розумінні, що таке закарпатське вино, змінити його статус відповідно до сьогоднішніх очікувань споживача.

Раніше деякі фахівці дозволяли собі іронізувати, що виноробство на Закарпатті є, а вина – немає… Так, на Закарпатті була певна невідповідність – є фантастичний терруар з усіма можливостями виробництва, але люди не дуже думали насправді про якість, тому що вино не було центром розвитку туризму. Саме ця синергія – туризм плюс вино – повинні принципово змінити вектор цілого регіону. Тобто ми чітко розуміємо, що колишній образ вина у пластиковій пляшці по 50 гривень за літр – то привід з минулого. І те, що зараз я тут спостерігаю, мене дуже надихає. Я свято вірю у розвиток Закарпаття.

«Невинні» регіони: нові зірки на винній мапі

Третій напрямок в Україні – це регіони, які не входили до переліку областей, які ще за радянських часів були визначені як виноробні. Але зараз усе дуже змінилося. І сьогодні треба приймати як даність, що і у Вінниці, і в Житомирі, і в Києві будуть виноградники та виноробні з прекрасними винами. Тому що клімат змінюється, і тому, що нічого не буває статичного. У світі зараз кажуть, що виноградники мають ноги – і вони прямують або на північ, або в гори – шукають прохолодніший клімат, тікають від спеки та посухи. І зараз активно відбувається саме таке пересування. У 2013 році мені пощастило зустрітися зі знаменитим Стівеном Спур’є. Він показав мені фотографії ділянки, яку він підготував під виноградник у Великій Британії. На той момент для мене це виглядало фантастикою. А сьогодні ми всі знаємо, що у графстві Кент виготовляють ігристе вино. Але хто тоді міг уявити подібне? Ця людина була великим стратегом! Нині прикладів міграції виноградників у світі дуже багато. Тому ми, як науковці кафедри, що займається розвитком виноробства України, окрім завдань, що стоять перед нашими виноробами сьогодні, багато уваги приділяємо саме стратегії, питанням, які постануть через три, п’ять років і більше. Вісім років тому ми вибрали майданчик на Вінниччині, і я тоді сказала, що це буде один із найкращих виноградників України. Було зроблено проєкт разом із університетом Гайзенхайма. Сьогодні майданчик готовий для посадки винограду. Ми впевнені, що через 5-6 років сюди за виноградом їздитимуть так само, як зараз до Одеської області.

Локації для енотуриста

Як ви зрозуміли, моя логістика як експерта останнім часом розподілена по трьох напрямках: Бессарабія, Закарпаття та «невинні» регіони. Тож можу порадити усім, хто захоплюється вином, більше подорожувати цими винними дорогами. Хочу почати з моєї рідної Бессарабії. Зізнаюся, я захоплююсь винами та виноробами цієї землі. Назву поки п’ять із великої кількості виноробень Одеської області, але кожна з них варта уваги. Це винороби, у яких горять очі, незважаючи ні на що вони працюють, не покладаючи рук, і вже мають результати, які справляють враження. Всього за п’ять років існування приголомшливих результатів досягла виноробня «Фрумушика Нова». Незважаючи на молодість бренду, вина під цією маркою вже здобули безліч нагород на міжнародних конкурсах. А туристичний комплекс і ферма робить візит до неї справжньою гастрономічною пригодою.

«Шато Піно» – виноробня, яка створює якісне локальне українське вино за сучасними європейськими технологіями під керівництвом однієї з найкращих виноробів-технологів в Україні, Євгенії Пустовіт. Туди треба їхати і бачити – це просто неймовірна, величезна кількість крутих експериментів. Не можна не згадати Villa Tinta, яка зараз знаходиться у пошуку себе в нових реаліях, постійно експериментуючи та рухаючись вперед.

«Виноробна станція» – унікальна виноробня, де звертаються до сортів, виведених інститутом Таїрова, – що дуже цінно. Тут формується зв’язок між минулим та майбутнім, і це показує приголомшливі результати. Хочу відзначити і виноробню Мар’яна Шевченка, яка теж зараз перебуває на новому етапі розвитку.

Закарпаття для мене зараз – зона особливої уваги. Це чудова візитна картка країни – туризм і вино. Закарпатські винороби на дуже високій швидкості рухаються вперед. «Шато Чизай» – це must have, обов’язково потрібно їхати, дивитися та спілкуватися. Дуже гарний, приголомшливий проєкт. Сильне враження на мене справила виноробня Стаховського. Я побачила молоді виноградники, лози нових сортів, прекрасну техніку. Не кажучи вже про енергетику Першої ракетки! Рекомендую. Також хочу відзначити Chateau Pauk і Nota Bene, та ще безліч інших закарпатських виноробень, які зараз перебувають у стадії бурхливого розвитку. І, користуючись нагодою, хотіла б дати пораду самим виноробам: для успішного розвитку необхідно бути відкритими для експертів, журналістів. Відчиняйте свої двері – і тоді про вас знатимуть!

«Невинні регіони» привертають особливу увагу нашого університету. На їх розвиток спрямована наша стратегія, адже саме туди рухаються наші виноградники. Але вже зараз тут виробляють чудові вина. Хочу відзначити приголомшливий проєкт у Вінницькій області Gigi winery, чиї вина сміливо можна відносити до творів мистецтва. Раджу вайнловерам і сомельє відвідати згадуваний Mon Crafto з експериментальним виноградником на Житомирщині. І ще назву виноробню в Житомирській області під торговою маркою Lowkowo. Цей проєкт набирає швидкість, як космічна ракета. Зараз лише другий сезон, але у людини неймовірна жага зробити вино. Зверніть увагу на них, вони будуть флагманами у розвитку невинних регіонів України. Та вони вже це зробили! І на останнє ще одна ремарка: можливо, ми надто молода виноробна країна, щоб сьогодні говорити про великі вина чи видатних виноробів. З іншого боку, всі винороби, з якими я зустрічалася на теренах України, талановиті і роблять сьогодні абсолютно героїчні речі. А, в принципі, які критерії видатного винороба?.. Мені здається, що усі, хто створює сьогодні вино в таких умовах, іноді під обстрілами, є визначними особистостями, і не лише за своїми професійними навичками.

Шануймо українське вино і наших виноробів!

Нинішня ситуація в українському виноробстві, придавленому війною та недопрацьованими законами, нагадує улюблені нами петнати або й навіть бурчак: в допоки закритій пляшці вирують не завжди помітні оку, але властиві молодому вину бурхливі процеси. Прийде час – і ця жвава суміш вирветься назовні. Щось виявиться легкою, пустопорожньою піною. Дещо перетвориться на демократичні, але улюблені напої. А […]

Перед вами – історія українського винороба Руслана Ковалевського, який пройшов професійну дистанцію від початківця до майстра своєї справи, чиї вина сьогодні збирають вищі нагороди поважних змагань. То був складний шлях зі сходженням на вершини і болючими ударами, втратами колег на війні та поворотами долі, коли залишався позаду дім, виплеканий роками виноградник, а він ішов далі, на нові місця, закладати чергові ділянки лоз. І знову мріяти. І починати життя заново… А почалося все з однієї подорожі до Португалії…

Руслан Ковалевський: Влітку 2012 року я зі своєю родиною поїхав до Португалії, де в місті Порто живе моя мама. Відпочиваючи, був вражений португальськими винами. Легким літнім віньо верде, купажованими винами з автохтонних португальських сортів. Взагалі різноманітністю різних, несхожих на інші країни винами. Особливо був здивований білими Casa wine (домашнє вино), що подаються в локальних кафе та ресторанах. Просто якість вина не відповідала моїм уявленням про домашнє вино, яке робили та ще й зараз роблять в Україні. Дуже захотілося спробувати зробити щось не гірше. Це не було бажанням створити на продаж. Спочатку тільки для себе та родини. Коли ми повернулися, я почав читати, досліджувати, як саме вино створюється, технологію виробництва, чинники, що впливають на якість. Закуповував технічні сорти та висаджував на подвір’ї. Але швидко зрозумів, що вчитися треба на класичних сортах. Тож в 2013 році поїхав на Одещину, купив сортовий виноград і зробив перше вино в невеликій кількості – літрів 150, мабуть. Щось вийшло, щось ні. Знань ще не вистачало. Після цього більш поглиблено почав вивчати основи сучасного виноробства. Намагався підготуватися на наступний рік як технологічно так і теоретично.

У 2014 році молода виноробня «Бейкуш» виставила оголошення про продаж винограду. Я зв’язався, приїхав на закупівлю. На винарні познайомився з доглянутими виноградниками, якісним вином. А головне, – отримав можливість вчитися на якісно вирощеному винограді, та ще і з сортів, яких не знайдеш в Україні. Завдяки їхньому винограднику попрацював з Альбаріньйо та Пінотаж, Темпранільйо, які вирощую і дотепер.

Вино 2014 року вийшло майже все, в кількості п’ятнадцяти бутлів. Всього 300 літрів. Звісно, не ідеальне, але воно вже було схоже на європейське. І вже не соромно пригостити друзів. Тож захотілося і самому мати власний виноградник, щоб на ньому відточувати майстерність. В 2016 році посадив власні 800 кущів винограднику. Правда, вийшов він ну ду-у-уже експериментальним, бо там було насаджено багато різноманітних сортів, починаючи з європейських класичних, – до українських, виведених нашими інститутами. Сортів хотілося посадити багато і різних, обов’язково італійців. Італійські виноградні сорти привіз у подарунок мій друг з Раушедо і це були: Монтепульчано, П’єдіроссо, Греко ді Туфо та Фалангіна. Самостійно ще знайшов саджанці Треб’яно, Мальбека, Сіра, Пінотаж, Керменера. Там же були висаджені Соляріс, Йоханнітер, Сухолиманський, Ркацителі, Рислінг. Тобто солянка з багатьох сортів. Але 4 роки праці на тому винограднику дали розуміння, що сортовий склад повинен бути меншим. Початківцям раджу саджати краще три сорта по 100 кущів, ніж 30 по десять.

На жаль, тоді припустився помилок при виборі ділянки під виноградник – не врахував наявність високих ґрунтових вод. Буйний ріст трави, та хвороби лоз через надмірну вологість диктували кожні вихідні проводити за черговими роботами на винограднику. А втрати врожаю два роки поспіль внаслідок весняних заморозків чи зимового промерзання піщаного ґрунту змусили через чотири роки боротьби залишити цю ділянку.

Ми активізували пошук землі для великого винограднику в іншому регіоні. Посадили тільки невелику ділянку для збереження колекції сортів, з якими я в подальшому хотів працювати. Для себе виніс остаточне розуміння, що ґрунти Кіровоградської області не підходять для вина тієї якості, яке я хочу робити.

За цей час, поки набував досвіду з виноградарством, розвивався і у виноробстві. Перша участь моїх вин у конкурсі для малих крафтових виробників відбулася восени 2017 року на території господарства Князя Трубецького. Моє біле сухе «Трамінер» 2016 посіло третє місце, розділивши його з вином відомого в країні винороба. Прийшло розуміння, що рухаюсь правильно, але треба покращувати рівень знань та технічні умови для виготовлення якісного продукту. Тож кожного сезону намагався втілювати хоч одну нову технологічну операцію в процес виноробства. Багато читав різних статей в спеціалізованих виданнях, на сайтах інститутів з виноробства. Експериментував. Навіть повторював деякі наукові експерименти з вином, які знаходив в інтернеті.

З 2018 року разом з дружиною Ганною, яку сьогодні добре вже знає вся українська винна спільнота, і яка мене завжди підтримувала в цій справі, ми почали їздити на фестивалі, ярмарки та подаватися на конкурси. На конкурсі «Галицька лоза» 2018 мій розе бленд 2017 отримав третє місце, а на конкурсі UWINES AWARDS 2018 (Kyiv Food and Wine Festival) це ж вино здобуло статус «Краще вино». На тому ж київському фестивалі моє «Шардоне» також посіло третє місце серед білих вин. Того ж року, розуміючи, що знання треба набувати не тільки в виноробстві, а і в інших сферах винного світу, ми з дружиною прийняли рішення відправити її на навчання професії сомельє в Київ. Знайшли 3-місячні курси в Школі сомельє «Майстер-клас» родини Благополучних. З фінансами було дуже важко, бо я втратив бізнес в кінці 2014 року, у зв’язку з початком російської агресії та вторгненням в Україну. Тож гроші, які збирав з продажу вина на фестивалях, маючи мрію купити дві нові французькі діжки, були витрачені на навчання дружини. Про що ми жодного разу не пошкодували, бо ця освіта кардинально змінила життя не лише самої Ганни, а й допомогла нашому розвитку в винній сфері. І так в нашій сім’ї з’явився професійний сомельє. Взагалі, можу сказати, що 2018 рік для нас став знаковим та переламним. А вина того вінтажу я згадую і дотепер – то був чудовий рік для виноробства.

Наступний рік для нас почався з конкурсу «Галицька лоза» 2019, де наша винарня Korus Wine посіла перше та друге місця в категорії рожевих вин за «Розе бленд» та «Розе Темпранільйо». І знову через пару місяців «Розе бленд» отримав найвищий бал та перше місце в категорії рожевих вин на конкурсі в рамках Kyiv Food and Wine Festival. І хоча рожеві вина мені подобалося робити найбільше, і знаю, що мене і дотепер дехто з виноробів жартома називає «королем рожевих вин», я не залишав навчання, експерименти, поглиблював технологічні знання у виробництві різноманітних вин. Ігристі класичні та петнати, білі, червоні. Роблю сидр.

До речі, мабуть, першим в Україні почав виробляти петнати із застосуванням операції дегоржажу, як у виробництві ігристих вин за класичною технологією. Не подобався дріжджовий осад в пляшці, який в більшості випадків закриває аромат та смак вина, і надає вину неприємних дріжджових смаків. І все не полишала думка про те, що якісне смачне вино треба робити з винограду, зібраного на власному полі. Ми з Ганною задумалися про переїзд до південних областей. Періодично об’їжджали Миколаївську та Херсонську області в пошуках землі для посадки винограду, та, нажаль, нічого не приглянулося.

І ось влітку 2019 вирушили в чергову розвідку до Кам’янець-Подільського. Дуже сподобався терруар Поділля, а після відвідин Бакоти зрозуміли, що знайшли те, що шукали. Взялися підбирати придатний варіант для купівлі землі під виноградник, та якогось будинку для переїзду в ту місцевість.

І ще одне питання лишалося не закритим для виноробні Korus Wine – проблема легалізації виробництва. Перше, про що запитували люди після знайомства з нашим вином, – чи є у нас ліцензія. Ліцензії не було. Та і на той час виробнику, який випускає дві тони вина на рік, можливості для її отримання також. Виноробне законодавство України було зарегульоване, і навіть революційне послаблення 2018 року, що скасувало атестацію малих виноробних господарств та півтори сотні різноманітних корупційних довідок, дозволів та інших папірців, не надало поштовху крафтовим виноробам для виходу з тіні. Особливо складно було тим, хто виробляв вино з покупного винограду, ще й у мізерній кількості.

Тож в 2019 році крафтярі потрошку почали об’єднуватися в спільноти для відстоювання своїх законних інтересів. З цих міркувань в 2019-му я створив групу в Вайбері для комунікації з юридичних питань щодо змін у виноробному законодавстві України, і спробував об’єднати крафтових виноробів з усіх регіонів. До речі, надихнув мене на цю справу, допомагав вести групу, запрошував учасників, шукав їдеї Арсен Федосенко, фотограф і винороб, з яким я саме тоді й познайомився. Великий мрійник. Людина, яка прагла своїми світлинами розповідати про українське виноробство та тих, хто працює в галузі. Арсен вірив в українське вино тоді, коли самі винороби ще не були ні в чому впевнені. Людина з великої літери, воїн, патріот, винороб, якого Україна втратила в червні 2024 року. Між іншим, саме завдяки цій нашій вайбер-спільноті, від початку повномасштабного наступу ми два роки підтримували своїх колег-виноробів, які пішли на війну.

На період 2020-го року я вже розумів, що вино стає все досконалішим. За ігристу класику на конкурсі «Одеський залив» тоді одержав срібло, одразу чотири бронзи на Wine and Spirits Awards. Моє вино в тому ж році було представлено бренд-амбасадором українського вина Євгенією Ніколайчук в винному клубі Кембриджського університету, одному з найстаріших в Англії. І хоча це був важкий ковідний рік, без фестивалів та продажів, сезон виявився дуже цікавим. Саме тоді я створив два вина – «Сміливість», купаж Сапераві та Мерло, витриманий у французькій діжці з-під рому, і «Воля», яким згодом присвоїли відповідно бронзу та золото судді Wine and Spirits Awards 2023. «Волю» створив з винограду Одеський Чорний, вирощеного на виноградниках Білозерського господарства Херсонської області. На жаль, на момент нагородження ті землі опинилися під окупацією. І дотепер, після звільнення, вони не обробляються, бо люди не можуть вийти на роботи на виноградниках під обстрілами.

…Розуміючи що твій рівень росте, а легально продавати вино не маєш права, ми з дружиною намагалися пришвидшити питання пошуку землі, щоб мати змогу будувати виноробню та легалізуватися. І ось у 2021 році один знайомий винороб запропонував нам викупити половину молодого виноградника на Бакоті, та стати з ним партнерами. Звичайно, втрачати своє ім’я не хотілося, та й ставати з кимось партнерами наміру не було. Але то здавалося реальним шансом вийти в легальне поле діяльності, бо той мав ліцензію на виробництво вина. І ми з Ганною вирішили погодитися. Запланували зробити разом вино в 2022 році. Але, забігаючи наперед, скажу, що свого слова той винороб не дотримав, в продажу відмовив через 8 місяців після пропозиції.

Почався 2022 рік. Початок повномасштабного вторгнення. Я принципово відмовився продавати вино в період «сухого закону», а коли його відмінили, виявилося, що мої постійні клієнти масово покинули Україну. Продажі зупинилися, від слова взагалі. Те, що вдавалося реалізовувати, витрачав на життя та допомогу друзям-військовим. Дружину з донькою на шостий день від початку вторгнення відправив евакуаційним потягом до Львову, щоб вона виїхала до Польщі чи до мами в Португалію. До Львову Ганна доїхала, але залишити Україну відмовилася. Пішла до місцевих волонтерів, побачила, що в Кропивницький ніхто гуманітарні вантажі не відправляє, – і організовувала доставки. Там, у Львові, їй на початку допомагав винороб Максим Кичма. Потім доєдналися інші. З деякими людьми, з ким звела тоді доля, товаришуємо і дотепер.

Коли підійшов час для виноробства, робити вино в Кропивницькому я вже не міг. Поїхав на Бакоту. І хоч в продажу винограднику мені було відмовлено, я був налаштований, як і домовлялися, зробити вино у співпраці. А, можливо, вже на місці знайти ділянку під виноградник. Єдиною умовою було те, щоб весь технологічний процес лежав на мені. Тобто я – технолог, інші помічники. Але так буває, що погляди на партнерство виявляються різними. Тож я відпрацював на Бакоті сезон 2022, подальше партнерство у нас не задалося. Та зернятко вже було посаджене. Під час роботи на Бакоті я познайомився з Аурелом Вікторовичем Рошкою. Людиною, яка надала мені впевненість в правильності рішення посадити виноградник саме тут, на Бакоті, та переїхати з родиною за 600 кілометрів, в сільську місцевість.

Аурел Вікторович на Бакоті живе більше 25 років. Закохавшись в ту місцевість, був першим, хто посадив там 60 соток винограднику на початку 2000-х. І першим виноробом, який зробив вино на Бакоті. Можна сказати, він став засновником виноградарства та виноробства для цього регіону. Він запрошував виноробів, допомагав з розвитком, будівництвом, налагодженням інфраструктури та створенням місцевої громади. Він заклав на 98 га яблуневий сад в невеличкому селі Гораївка, створивши робочі місця і підтримуючи його мешканців. До речі, той яблуневий сад шість років тому захопили рейдери – суди ідуть, сад гине. Дванадцять років життя втрачено за одну ніч. Але це не заважає засновнику саду і його дружині Любі і далі не покладати рук, працюючи над розвитком цього краю. І хоча між нами з Аурелем Вікторовичем 17 років вікової дистанції, ми підійшли один одному як люди, і дивимося на виноробство однаково. Також серед наших нових друзів на Бакоті – «Родинна виноробня Зелениці», «Садиба Онищуків», крафтова винарня «Татове вино» з Гусятина, – усі вони закликали мене до переїзду і дуже раділи нашому рішенню.

Нарешті в 2023 році ми з Аурелем Вікторовичем в співпартнерстві заснували крафтову виноробню. На цьому і закінчилася історія маленької, неліцензованої Korus Wine. Почався період втілення мрій. Становлення нової виноробні під назвою, – як ми спершу планували, – «Бакота вайнері». Але з’ясувалося, що авторське право на найменування «Бакота» вже було оформлене іншим виноробом.

Аурел Вікторович про альтернативні назви не хотів і чути. Враховуючи, скільки сил він вклав у цей регіон, таку наполегливість можна зрозуміти. Ніколи і не думав, що хтось один зі спільноти виноробів привласнить собі назву цієї місцини. Усі вважали її надбанням громади. Врешті решт так і з’явилася назва українською мовою – виноробня «Бакотська Затока», англійською – Bakota bay winery. Але для запобігання в подальшому несанкціонованого використання цієї назви, ми одразу ж подали заявки на реєстрацію прав. В тому ж 2023 році ФОП Рошка отримав ліцензію на виробництво вина. І наша винарня зробила перші чотири тисячі літрів.

Цікавим був процес роботи над етикеткою. На одному з семінарів нашої Асоціації крафтових виноробів довелось прослухати доповідь Олени Крапівіної, яка представляла молдавську дизайн-студію 43 Oz. Погугливши їхні роботи, я був у захваті. Ми з Аурелом Вікторовичем планували вийти на ринок з етикеткою європейського рівня, яка не просто давала б інформацію про вино, а й несла імідж регіону, нашої виноробної громади. Не буду описувати весь процес, але етикетка вийшла в дуже ніжних відтінках кольорів, з промальованою графічно Бакотською затокою, сучасним шрифтом назви, що одразу кидається в очі, та складним логотипом, який поєднує дві латинські літери «B». І вже 2024 рік приніс нашій новій виноробні визнання винної спільноти України: 4 «золота» на Wine and Spirits Awards (дві медалі за сухе біле вино під назвою «Мушля» та «Совіньйон Блан», дві – за петнати «Мускат» та «Рожевий Бленд»), звання «Краще рожеве вино України» за «Коралі». На фестивалі у Львові «Коралі» посіли перше місце, та «Мускат Блау» з бакотського винограду – третє. Весною ми заклали гектар винограднику, та плануємо ще півтора досадити восени. Зараз відпрацювали сезон 2024 року. Та плануємо до випуску вина нового врожаю, де відмовилися від деяких сортів вина, але залишили та виготовили вина «Коралі», «Мушля», «Біла Гора». А в серпні 2024 року я вже повністю переїхав жити в селище Стара Ушиця, розташоване поряд з Бакотською затокою. Наразі ми будуємо плани з розвитку нашої винарні, звісно, з урахуванням того, що війна продовжується. Але є сподівання та надія на краще.

Віримо в це та в нашу Перемогу!

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Фото: Арсен Федосенко

Перед вами – історія українського винороба Руслана Ковалевського, який пройшов професійну дистанцію від початківця до майстра своєї справи, чиї вина сьогодні збирають вищі нагороди поважних змагань. То був складний шлях зі сходженням на вершини і болючими ударами, втратами колег на війні та поворотами долі, коли залишався позаду дім, виплеканий роками виноградник, а він ішов далі, […]

Сьогодні ми маємо особливе задоволення поспілкуватися з Полом Вагнером (Paul Wagner), знаним фахівцем на винному ринку США, який недавно приєднався до журі премії Wine Travel Awards 2024-2025. Пол виділяється як шанований лідер у виноробній промисловості, особливо відомий своєю великою роботою у винному туризмі – сфері, яку він пристрасно культивує. Будучи засновником компанії Balzac Communications & Marketing, Пол відіграв вирішальну роль у просуванні світових винних брендів завдяки своїм інноваційним та креативним стратегіям просування.

Вплив Пола виходить за межі маркетингу; він сформував наступне покоління винних лідерів завдяки своїй викладацькій ролі в престижних програмах, таких як Wintour MBA в Європі та програма маркетингу вина OIV в UC Davis. Його книга «Маркетинг і продаж вина», написана у співавторстві з Ліз Тач (Liz Thach) і Джанін Олсен (Janeen Olsen), розглядає складнощі переповненого ринку та вважається важливою книжкою для професіоналів галузі. Крім того, участь Пола в ролі судді на численних міжнародних винних конкурсах і його присутність на глобальних винних конференціях зробили його відомим у винних колах по всьому світу. Він також консультує з питань винного туризму та маркетингових стратегій, допомагаючи розширити охоплення та вплив галузі. Останніми роками Пол спрямував свій талант в письменницьку роботу, створивши серію детективних романів про рейнджера лісової служби, дія яких відбувається в мальовничій Сьєрра-Неваді. Ці твори, зокрема такі, як «Небезпека: падаюче каміння» та «Кістки землі: таємниця Дена Кортрайта», демонструють його пристрасть до оповідання і пропонують читачам захоплюючу подорож цими територіями та заплутаними сюжетами. Ви можете ознайомитися з цими роботами на Backpack the Sierra. У цьому інтерв’ю, наданому спеціально для редактора Drinks+ та WTA, ми досліджуємо динамічну кар’єру Пола, його погляди на світ винного туризму.

Drinks+: Що спонукало ваш інтерес до виноградарства та виноробства (а пізніше до винного туризму), адже маєте соціологічну освіту, опанували класичну гітару – тобто захоплювалися зовсім іншими речами? Чи допомогли ваші попередні навички в новій роботі?

Пол Вагнер: Ми з дружиною переїхали в Напа Веллі, тому що вона професійний кухар і влаштувалася тут на роботу. І я знайшов роботу на виноробні, адже це основна галузь у Напі. Втім я швидко відчув, що вивчення соціології допоможе мені краще зрозуміти ринок і споживачів. Крім того, мій досвід у сфері освіти та виконавського мистецтва дуже допоміг би у спілкуванні з ними. Це виявилося рідкісним поєднанням у виноробній промисловості – не фахівця з виробництва, а людини, яка розуміє пересічного споживача і знає, як з ним комунікувати. До речі, цей підхід все ще актуальний.

D+: Ви були суддею понад 100 міжнародних винних конкурсів, які тенденції чи інновації у виноробній галузі вразили вас найбільше за ці роки?

ПВ: Відбулося покращення якості в усіх напрямках. Сьогодні всі виробляють гарне вино, і багато хто виробляє дуже гарне або навіть чудове вино. Якість і органолептика сучасних вин перевершують усе, що ми бачили раніше. Ця зміна підкреслює зростаючу важливість хорошого маркетингу. Якщо якість вашого вина сама по собі не виділяє вас, вам потрібно повідомити щось виняткове і не лише про характеристики вина – і при цьому ви повинні зробити це надзвичайно добре!

D+: Чи можете пригадати ключовий момент або ключову фігуру, які суттєво вплинули на вашу кар’єру у сфері винної освіти та туризму?

ПВ: Доктор Стівен Кребс (Dr. Stephen Krebs) найняв мене викладати в коледжі Напа Веллі понад тридцять років тому. Він чітко вірив, що мій підхід, хоч і сильно відрізняється від більшості фахівців галузі, є тим, що потрібно, що має бути почутим. Він дав мені можливість поширити інформацію. Тридцять років виховання успішних студентів довели, що він був правий. Я любив кожну хвилину викладання.

D+: Протягом своєї кар’єри ви виступали на численних винних конференціях по всьому світу. Які з цих заходів, на вашу думку, найбільше вплинули на формування світового сприйняття винного туризму?

ПВ: Усі вони мають свої ролі. Назву лідерів: UNWTO, що об’єднує ключових гравців, а також TexSom і Американське винне товариство. Фестиваль вина у Ванкувері в Канаді є величезним і популярним. Я також маю згадати викладання на програмі Wintour MBA та програмі маркетингу вина OIV в Каліфорнійському університеті в Девісі, тому що студенти з усього світу відвідують ці програми та несуть повідомлення додому.

D+: Ваші книги отримали кілька нагород і ними користуються професіонали виноробства в усьому світі. Яким є ваш процес визначення тем, що потребують вирішення в галузі, і як ви гарантуєте, що ваша робота залишатиметься актуальною та корисною? Чи можете ви розповісти нам, що надихнуло вас перейти до детективного жанру з серією книг Albicaulis (Sierra Nevada Mystery | Albicaulis Books) і як ваше життя у вині вплинуло на ці книги?

ПВ: Перша книга про винний маркетинг виросла з лекцій, які я читав у коледжі Напа Веллі. Мої студенти постійно змушують мене бути в курсі останніх подій, і зараз ми працюємо над четвертою редакцією цієї книги, щоб підтримувати її в актуальному стані. Але мої детективні романи — це зовсім інша історія. Хоча моя маркетингова робота завжди базується на аналізі даних і фактах, романи дають мені можливість розповісти найкращу можливу історію, не турбуючись про те, щоб довести її правдивість. Це суто задоволення!

D+: Зі свого великого досвіду викладання, чи могли б ви поділитися прикладом того, як ви адаптували винну освіту, щоб задовольнити зростаючі інтереси студентів у секторі винного туризму? Чи можете розповісти про свою участь у програмі Wintour і чому ця програма така актуальна для сегменту винного туризму?

ПВ: Коли я почав викладати в Napa Valley College, DTC (прямі продажі споживачам) були дуже малою частиною рівняння. Але з роками це повністю змінилося, і в результаті менеджмент туризму і реалізація вина на місцях  стали головним пріоритетом для багатьох виноробень. Насправді сьогодні це їхнє основне джерело доходу та прибутку. Програма Wintour MBA об’єднує надзвичайно талановитих студентів з усього світу. Мені подобається навчати їх, тому що вони діляться зі мною власним досвідом, і ми разом працюємо над розробкою нових ідей, нових ринків і нових програм у світі винного туризму. Це чудова група людей.

D+: Як Головний консультант з винного туризму в Expedia Cruises, як ви уявляєте інтеграцію винного туризму в індустрію подорожей? Та які унікальні можливості пропонує ця посада для розвитку винного туризму?

ПВ: Я завжди казав, що винного туризму не існує – як суто концепту. Туристи є туристи, і всі вони хочуть одного – отримати задоволення та створити незабутні враження разом зі своєю родиною та друзями. Винні туристи просто хочуть розширити це бачення, включивши в нього вино та їжу. Що може бути природнішим? Працюючи з Expedia Cruise Ship Centers, я можу подорожувати по всьому світу, відвідуючи найкращі напрямки винного туризму та звертаючи увагу на те, що вони роблять і наскільки вони успішні. Ділячись цими ідеями та поєднуючи з додатковою точкою зору професіоналів подорожей у Expedia, я можу створити симбіоз найкращого з усіх світів.

D+: Чи можете ви детальніше описати свою співпрацю з Expedia та її вплив на винний туризм?

ПВ: Я працюю з центрами круїзних суден Expedia понад десяти років. Основна мета полягає в тому, щоб дати виноробням можливість організувати подію винного клубу під час круїзу, що досягає двох цілей для виноробні: це створює тісніші стосунки з існуючими членами клубу, а також надає виноробні доступ до інших потенційних членів клубу на борту. Хоча ми зосереджуємося на річкових круїзах до виноробних регіонів, зокрема Бордо (Bordeaux) та долин Рони (Rhône), Сони (Saône), Дунаю (Danube), Рейну (Rhine) та Дору (Douro), ми також включаємо відвідування прилеглих виноробних регіонів, а також морські круїзи до таких місць, як Адріатика, Нова Зеландія, Італія тощо. Останнім елементом програми є серія морських круїзів, які просто додають винний компонент до невиноробних напрямків, що дає любителям вина підставу вибрати ці круїзи серед інших до таких місць, як Аляска та за її межами.

D+: Ви були важливою фігурою у розвитку винних комунікацій. Наскільки важливим є сторітеллінг у маркетингу вина, і чи могли б ви поділитися ефективною стратегією чи кампанією, яка це ілюструє?

ПВ: Як любить казати один мій друг, факти говорять, а історії продають. Якщо ви хочете, щоб хтось запам’ятав те, що ви йому сказали, вам потрібно вкласти це в історію, тому що переказ фактів за фактами лише присипляє споживачів. Маршалл Маклюен зауважив, що ті, хто вважає, що освіта та розваги не мають нічого спільного, не знають ні про те, ні про інше. З тих пір, поки у людей існує мова, ми розповідаємо історії як спосіб передати свою історію, наші емоції та наші мрії. Не зупиняймося зараз!

D+: Забігаючи наперед, які нові тенденції чи напрямки у винному туризмі, на вашу думку, набудуть популярності в найближчі кілька років?

ПВ: Я сподіваюся, що класична екскурсія по виноробні, коли відвідувач сидить (а ще гірше, стоїть) і слухає довгі пояснення про процес виробництва, нарешті вимре. Вони нудні, вони не розповідають про те, що дійсно цікаво у виноробстві, і більшість відвідувачів сприймають їх як своєрідне покарання чи податок, який вони повинні заплатити, перш ніж їм дозволять скуштувати вино. Розумні виноробні дають своїм відвідувачам можливість якнайшвидше перейти безпосередньо до дегустаційного залу, де вони можуть поспілкуватися з кимось, хто живий, веселий і має відкриті пляшки вина. Саме там, швидше за все, виникає людський зв’язок. Що стосується напрямків, я в захваті від усіх нових виноробних регіонів, які користуються перевагами інтересу до винного туризму для створення міцнішої та яскравішої виноробної промисловості. Одним із прикладів є Кавказ, включаючи Вірменію та Грузію. Цей регіон є батьківщиною вина, оригінальним Едемським садом. І тут поєднання вина, їжі, культури та історії справді захоплююче. Але кожен куточок Європи має свою історію. У Новому світі також є дивовижні місця. Зараз ми виробляємо вино в усіх п’ятидесяти штатах Сполучених Штатів, і багато з них досить хороші. Кейптаун, Нова Зеландія, Чилі, Аргентина, Мексика, Канада – надто багато чудових місць і мало часу!

D+: Поле, коли ви погодилися на роль винного судді Wine Travel Awards 2024-2025, ваша участь ознаменувала важливий момент на 4-му році життя цього глобального проєкту. З вашим глибоким досвідом і авторитетною присутністю у винному та туристичному секторах, як ви сприймаєте вплив цих нагород на світовий винний туризм?

ПВ: Якщо ми зможемо вирізняти та заохочувати найкращі практики у світі винного туризму, визнаючи тих, хто перевершує інших, ми зможемо підвищити рівень обслуговування та досвід у всьому світі. Це захоплююча перспектива. Хто б цього не хотів? Я з нетерпінням чекаю на початок роботи з вашим проєктом!

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Сьогодні ми маємо особливе задоволення поспілкуватися з Полом Вагнером (Paul Wagner), знаним фахівцем на винному ринку США, який недавно приєднався до журі премії Wine Travel Awards 2024-2025. Пол виділяється як шанований лідер у виноробній промисловості, особливо відомий своєю великою роботою у винному туризмі – сфері, яку він пристрасно культивує. Будучи засновником компанії Balzac Communications & […]

Consorzio dell’Asti DOCG, один з найстаріших та найавторитетніших виноробних об’єднань Італії, заснований у 1932 році й має понад 90 років багатого досвіду та традицій. Він розташований у самому серці П’ємонту — батьківщині першого італійського ігристого вина, створеного ще у 1865 році. Консорціум зберігає традиції виноробства, що передаються з покоління в покоління. Сьогодні він об’єднує понад 1 000 виробників і відіграє важливу роль у культивації винограду Мускато Біанко, зберігаючи і шануючи унікальну спадщину цього регіону.

У цьому ексклюзивному інтерв’ю пан Стефано Ріканьо (Stefano Ricagno), президент Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG, поділився своїми думками щодо стратегій Консорціуму, розвитку виробничих практик та адаптації до сучасних тенденцій і викликів. Від сталих ініціатив у виноробстві до глобального розширення Asti Spumante та Moscato d’Asti, пан Ріканьо розкриває основні аспекти, які визначають успіх цього знакового виноробного регіону.

Drinks+: Пане Стефано Ріканьо, Consorzio dell’Asti DOCG був заснований у 1932 році, що робить його одним з найстаріших консорціумів Італії. Як ця багата історія впливає на сучасні практики та цінності Консорціуму? Чи надає вона переваги та додатковий вплив Консорціуму у порівнянні з молодшими учасниками ринку?

Стефано Ріканьо: Регіон Асті DOCG — це місце, де по-справжньому можна відчути багатство історії, культури та традицій п’ємонтського виноробства. Перше італійське ігристе вино під назвою «Спуманте», яке також називали «італійським шампанським», було створене родиною Ганча в 1865 році в Канеллі. Це важливий етап з безцінною історичною цінністю, що свідчить про глибоке розуміння виробництва ігристого вина у виноробстві. Кожна пляшка — це результат любові та турботи про землю, спадщини, що передається з покоління в покоління, де традиція та майстерність поєднуються в гармонії. Сьогодні консорціум об’єднує понад 1000 виробників, серед яких 50 домів спуманте, 778 виноградарів, 153 виноробні, 17 виробників виноградного соку та 15 кооперативів, усі вони культивують сорт винограду Мускато Біанко, який досягає свого найвищого вираження саме тут.

D+: Виробництво Asti Spumante збільшилося майже на 6% порівняно з середнім рівнем останнього десятиліття. Які стратегії або умови на ринку сприяли цьому зростанню? У той же час, у 2023 році Consorzio dell’Asti DOCG виробив понад 90 мільйонів пляшок, що є незначним зниженням порівняно з попереднім роком. Чи можете ви поділитися інформацією про фактори, що вплинули на рівень виробництва? Як Консорціум реагує на коливання виробництва, і які заходи приймаються для збалансування попиту і пропозиції?

СР: Незважаючи на невелике зниження виробництва в 2023 році, порівняно з попереднім роком, ми все одно підтримуємо баланс показників та знаходимося в межах середнього рівня виробництва за останні десять років. Asti Spumante продовжує зростати, тоді як Moscato d’Asti зазнало часткового зниження, ймовірно, через надлишок запасів після рекорду 2020-2022 років. До того ж, ми стикнулися з падінням врожаю через погодні аномалії, але якість винограду була відмінною. Кількісно ми фіксуємо зниження на 10% порівняно з 2022 роком, це неможливо контролювати. В умовах поточної економічної ситуації, ринок не вимагає коригувальних заходів, оскільки попит і пропозиція знаходяться в рівновазі.

D+: Як зміни обсягів виробництва вплинули на експортні ринки Consorzio dell’Asti DOCG, зокрема в ключових регіонах, таких як Східна Європа, Західна Європа та Північна Америка?

СР: З часів до пандемії (2019 рік) і до сьогодні експорт Asti Spumante за вартістю по всьому світу зріс на понад 33%, зокрема від Сходу і до Старого континенту. Східна Європа виросла на 63% у перші десять місяців 2023 року, що майже вдвічі більше за загальний ріст у той же період 2019 року. Серед основних збільшень – це Латвія (+43%), а також Польща (+100%). Зелене світло і для Західної Європи, де зафіксовано збільшення на 32%, головним чином завдяки чудовим результатам Великобританії (+76%), Бельгії (+142%) та Австрії (+97%). Південна Америка показала ріст на близько 44%, а Мексика (+54,5%) та Перу (+93%), що перевищили очікування. Північна Америка залишалася в позитивній зоні (+1,5%) попри спад у Сполучених Штатах (-8%). Натомість азіатський та австралійський ринки скоротилися більш ніж на 14%, зокрема значно знизився один із ключових ринків – Японія (-16%).

D+: Зараз вина з низьким вмістом алкоголю є популярним трендом, що відповідає характеристикам багатьох вин Асті. Чи враховує Консорціум Асті цей тренд у своїй стратегії просування? Чи спостерігаються зміни у споживчих вподобаннях між Asti Spumante та Moscato d’Asti? Як Консорціум реагує на ці зміни?

СР: Низький вміст алкоголю дійсно є однією з характерних рис наших ароматних ігристих, і іноді ми підкреслюємо цей факт, адже не всі про це знають. Однак ми не плануємо обмежувати наше просування лише цим аспектом наших вин, орієнтуючись виключно на ринкові тренди. Ми прагнемо підкреслити складний букет і приємний смак, що виходить за межі лише рівня алкоголю.

D+: Лабораторія Консорціуму в Isola d’Asti відіграє провідну роль у дослідженнях вин, зокрема ароматних. Які останні досягнення чи поточні проєкти лабораторії вас найбільше надихають?

СР: На цей момент найамбітнішим і найважливішим проєктом є отримання сертифікації sustainable appellation. Лабораторія відіграє ключову роль у цьому процесі, зосереджуючись на впровадженні пілотного проєкту за участю 10 виробників у ланцюгу поставок та забезпечуючи їм всебічну підтримку на кожному етапі.

D+: Визнання Canelli як DOCG стало важливою віхою. Якщо можна, розкажіть детальніше про Canelli – цей виноробний феномен, який отримав перемогу в голосуванні Wine Travel Awards. Однак нас цікавлять більш глибокі аспекти: який орган зараз відповідає за розвиток і просування Canelli DOCG, які фахівці залучені, і яке значення має це визнання для регіону? Також, які очікування від Canelli DOCG, зокрема щодо типу Riserva?

СР: Canelli DOCG – раніше підзона великого Asti DOCG – стала 19-им аппелласьоном DOCG, затвердженим в П’ємонті. Це підкреслює статус регіону як лідера за кількістю DOCG в Італії. Асоціація виробників Moscato di Canelli провела значну роботу, долаючи італійську бюрократію та співпрацюючи з виноробною спільнотою, щоб досягти цього престижного статусу.

Зона Canelli DOCG охоплює 18 муніципалітетів у провінціях Асті та Кунео. Наразі лише понад 40 господарств мають право виробляти Canelli DOCG, а щорічне виробництво, за прогнозами, впродовж наступних років становитиме трохи більше ніж 500,000 пляшок. Регламент Canelli DOCG передбачає суворі вимоги: обов’язковий ручний збір урожаю, жорсткі обмеження на врожайність, а також вимогу, щоб виноградники розташовувалися на пагорбах на висоті від 165 до 500 метрів. Riserva може продаватися не раніше ніж через 30 місяців витримки. Canelli DOCG залишатиметься під опікою Consorzio dell’Asti DOCG.

D+: Asti DOCG стали офіційними ігристими винами таких престижних заходів, як Nitto ATP Finals і Internazionali BNL d’Italia. Яким чином Консорціум використовує ці партнерства для розширення впізнаваності бренду?

СР: Для нас це велика честь — представляти наші ігристі світовій тенісній еліті, особливо зараз, коли італійські спортсмени досягають значних успіхів. Це співробітництво набуває дедалі більшого значення, адже охоплює глобальні події та дозволяє досягати цільової аудиторії, що цінує високу якість. Партнерство триватиме ще декілька рокив, а кульмінацією стане Nitto ATP Finals у Турині, де вина Asti DOCG будуть представлені серед срібних партнерів фінального етапу тенісного сезону, в якому змагаються найкращі вісім гравців світу.

D+: Які унікальні риси роблять регіон привабливим для винних туристів?

СР: Регіон пропонує багатий вибір заходів, що приваблюють національних і міжнародних поціновувачів вина. Серед них – музичні виступи, кросові змагання, художні виставки, пікніки серед виноградників і прогулянки зі свічками з дегустацією вина та місцевих страв. Особливої уваги заслуговують такі традиційні події як Palio di Asti – одне з найстаріших середньовічних змагань в Італії, та Douja d’Or – винно-гастрономічний фестиваль, що є центром святкувань регіону.

Усе це відбувається в мальовничих муніципалітетах Ланге, Роеро та Монферрато — виноградарських ландшафтах, що входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Консорціум активно підтримує ці заходи, привертаючи увагу туристів та винних ентузіастів до унікального культурного й гастрономічного багатства регіону.

D+: Що, як президенту Консорціуму, приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі, і якої мети ви прагнете досягти?

СР: Asti Spumante та Moscato d’Asti — це унікальні вина, які втілюють усю солодкість нашого регіону. Я пишаюся і вдячний за можливість зробити свій внесок у розвиток цього важливого аппелласьону, який став символом п’ємонтецької виноробної традиції. Моя мета – сприяти росту та збереженню цієї спадщини, забезпечуючи національне та міжнародне визнання для цих вин і їх постійний розвиток на світовому ринку.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Consorzio dell’Asti DOCG, один з найстаріших та найавторитетніших виноробних об’єднань Італії, заснований у 1932 році й має понад 90 років багатого досвіду та традицій. Він розташований у самому серці П’ємонту — батьківщині першого італійського ігристого вина, створеного ще у 1865 році. Консорціум зберігає традиції виноробства, що передаються з покоління в покоління. Сьогодні він об’єднує понад […]

8-ма Глобальна конференція UNWTO з винного туризму, яка відбулася в Єревані (Вірменія), стала знаковою подією в сфері винного туризму. Захід був організований Всесвітньою туристичною організацією ООН (UNWTO) у партнерстві з Міністерством економіки Республіки Вірменія. Конференція зібрала провідних експертів та зацікавлених сторін під темою «Спадщина в кожній пляшці: як створити автентичний досвід винного туризму», що акцентує увагу на важливості збереження культурної спадщини в процес модернізації винного туризму.

Конференція зосередила увагу на відродженні вікових традицій у динамічному контексті винного туризму, акцентуючи на важливості розробки стратегій, які не лише прославляють культурну спадщину, але й приносять користь місцевим громадам. Ця подія стала неоціненною платформою для обговорення глобальних тенденцій винного туризму, визначення основних викликів та пошуку інноваційних рішень. Її мета — сприяти розвитку сталих, інклюзивних і життєздатних моделей туризму, які вшановують культуру та спадщину виноробства.

У своїй вступній промові Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації Зураб Пололікашвілі підкреслив важливу роль винного туризму у збереженні культури та історії виноробних регіонів: «Глобальна конференція з винного туризму є провідною подією для обміну історіями, традиціями та ритуалами, що кореняться в історії виноробства. Ці історії – це не лише про вино, а й про людей, землю та культури, які плекали ці традиції протягом поколінь. Ми повинні інтегрувати ці традиції у досвід винного туризму», — зазначив він.

Престижу конференції додали значні постаті, такі як професор Гергей Сольнокі (Gergely Szolnoki) з Університету Гайзенхайм, досвідчений суддя WTA з самого початку заснування проєкту, та Ліз Палмер (Liz Palmer), відома канадська журналістка, авторка, і глобальний інфлюенсер, яка є експертом у галузі вина і гастрономії, а також номінантом у Wine & Food Influencer/Expert Opinion.

Ці дві важливі постаті були запрошені виступити на конференції в ролі головних доповідачів. Ліз поділилася своїм досвідом під час презентації на тему «Створення та підтримка сильного діджітал бренду», а Гергей Сольнокі провів майстер-клас на тему «Сталий розвиток: підтримка екологічного винного туризму». Ми мали можливість поспілкуватися з обома спікерами, щоб дізнатися їхні думки та отримати основні резюме конференції.

Також, Пол Вагнер (Paul Wagner), одна з ключових фігур у глобальному винному туризмі та новий член журі WTA на 2024-2025. Він провів майстер-клас на тему «Винний туризм під новим кутом зору» та долучився до панельної дискусії «Цифровий наратив та взаємодія з міжнародною аудиторією», яку модерував Альдер Ярроу (Alder Yarrow), американський винний та ресторанний блогер, видавець Vinography, та номінант Wine Travel Awards у Wine & Food Influencer/Expert Opinion та Author of the Year. У складі панелі також були Ерік Ваньон (Eric Wagnon), засновник та CEO VinTrail Pro з Франції, Йохен Геснер (Jochen Heussner), експерт з цифрових технологій з Італії, та Адела Перейра (Adela Pereira), консультант з Іспанії. Невдовзі буде опубліковане розгорнуте інтерв’ю з Полом Вагнером, яке висвітлить його глибокі знання в сфері винного туризму.

Ліз Палмер про свою доповідь «Створення та підтримка сильного діджітал бренду» та роздуми про конференцію

«Мій основний висновок з цієї події полягає в тому, що винний туризм є потужним інструментом економічного та культурного розвитку, але він може бути успішним лише за умови підтримки єдиної стратегічної візії. Успішний винний туризм повинен поєднувати історію, мистецтво, гастрономію та місцеву культуру, створюючи захопливі та пізнавальні практики для відвідувачів. Цифровізація та сталий розвиток мають стати важливими аспектами майбутнього цієї галузі, щоб забезпечити її успіх.

У своїй доповіді я наголосила на важливості створення і підтримки чіткої ідентичності бренду, використання контент-маркетингу та активної взаємодії в соціальних мережах для залучення та утримання потенційних мандрівників. Я поділилася десятьма стратегіями для зміцнення цифрової присутності брендів винного туризму та обговорила, як цифрові інструменти можуть підвищити видимість і допомогти створити стійкі бренди в умовах посиленої конкуренції на ринку. Крім того, я наголосила на важливості персоналізації та автентичності в цифровому брендингу для глибшого зв’язку з сучасною аудиторією, яка шукає незабутні та пізнавальні винні туристичні досвіди».

Гергей Cольнокі про 8-му конференцію UNWTO з винного туризму

Гергей вів нас через всю конференцію, щедро ділячись враженнями та ілюстраціями (він навіть надав кілька фотографій для цієї публікації), допомагаючи відчути атмосферу події від початку до кінця. Його яскраві образи дозволили нам уявити, як це бути присутнім на конференції, що проходила в сонячній Вірменії.

«UNWTO відома організацією захоплюючих і цікавих конференцій. Минулорічна конференція в Іспанії мала різноманітну та динамічну програму, що охоплювала теми цифровізації, сталого розвитку та брендингу. Ці заходи постійно пропонують широкий спектр актуальних тем», — зазначив він.

Дослідження винного туризму та ландшафт Вірменії

Після завершення конференційних сесій увага була спрямована на багаті виноробні традиції Вірменії. Як країна-господарка 8-ї глобальної конференції UNWTO з винного туризму, Вірменія продемонструвала свою роль важливої дистенації для туристів-любителів вина. З історією виноробства, яка налічує понад 6 000 років, Вірменія пропонує унікальний досвід винного туризму, що глибоко переплітається з її культурною спадщиною, традиціями та природними краєвидами.

Сюзанна Хакобян (Susanna Hakobyan), в.о. голови Комітету з туризму Республіки Вірменія, зазначила: «Вірменія пишається тим, що приймає 8-му глобальну конференцію UNWTO з винного туризму. Завдяки тисячолітнім традиціям виноробства та багатій культурній спадщині, ми маємо можливість поділитися інноваціями та високоякісною винною культурою. Ця конференція є важливою платформою для обміну досвідом і розвитку глобальних підходів до винного туризму».

Гергей Сольнокі також підкреслив важливість виноробства у Вірменії, відзначивши чудові умови для органічного виноградарства. «Вірменія має ідеальний клімат для органічного виноградарства завдяки 300 сонячним дням на рік та температурі до 33 градусів у вересні, що дозволяє зберігати мінімальну потребу в добривах та зменшує грибкові захворювання», — зазначив він.

Гергей прибув до Вірменії за два дні до початку конференції і одразу вирушив у тур, організований Фундацією виноградарства та виноробства. Він відразу помітив глибокий зв’язок між вином і місцевою кухнею Вірменії. «Вино та їжа тут не просто поєднуються — вони переплітаються, створюючи гармонію. Досвід збагачується смачними місцевими стравами і неймовірною гостинністю як у маленьких, так і великих виноробнях», — зазначив він. Гергей був щиро вражений теплим прийомом, який він сприйняв як вираження гордості, глибоко вкоріненої у виноробній культурі.

Також він підкреслив різноманіття та високу якість вірменських вин, особливо відзначивши виноград сорту Арені. «Арені, разом із білими сортами, такими як Воскеат і Кангун, вже мають вагомий вплив на місцеві та міжнародні ринки», — зауважив пан Сольнокі.

Гергей поділився своїми думками про розвиток виноробної галузі Вірменії за останні 15-20 років. За його словами, країна значно змінила курс — від виробництва бренді в радянські часи до розвитку процвітаючого винного туризму та малих виноробень. Ця зміна кардинально відрізняється від процесів у таких країнах, як Німеччина, що підкреслює унікальність Вірменії на світовій виноробній арені. Особливо він відзначив кілька виноробень, зокрема Zorah Winery, Old Bridge Winery, Trinity Canyon Vineyards, Momik Winery, Karas Winery та Armenia Wine Company.

Гергей Сольнокі зазначив культурний зсув серед молоді Вірменії, на противагу зниженню інтересу до вина серед молодих європейців. «Винні бари в Єревані, які з’явилися близько 15 років тому, стали популярними місцями, де молодь Вірменії збирається для того, щоб насолодитися вином», — сказав він, підкреслюючи зростаючий інтерес до вина серед молодого покоління.

Завершуючи, Гергей відзначив значне збільшення популярності та видимості вірменських вин у місцевих ресторанах та дегустаціях — це є значною зміною порівняно з їх попереднім дефіцитом. Він вважає це позитивним кроком для виноробної галузі Вірменії.

Сталий розвиток та стійкість у винному туризмі

8-ма глобальна конференція UNWTO з винного туризму також була спрямована на обговорення того, як цей сектор може підтримувати сталий розвиток і стійкість в умовах зростаючих кліматичних викликів. Оскільки зміна клімату все більше впливає на різні регіони світу, зростає потреба в інноваційних і адаптивних стратегіях як для виноробства, так і для туризму.

Конференція продемонструвала ряд стратегій для виноробних регіонів, які прагнуть запровадити екологічно чисті практики, мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище та зміцнити стійкість до кліматичних загроз. Учасники отримали новітні знання про органічне виноробсво, сталий процес виробництва вина та екологічний туризм.

Гергей Сольнокі, один з провідних експертів у сфері сталого винного туризму, поділився важливими думками під час свого майстер-класу, а також детально пояснив різницю між екологічно чистим і сталим винним туризмом. Він зауважив, що хоча ці поняття взаємопов’язані, вони охоплюють різні аспекти сталого розвитку.

У Німеччині Гергей активно залучений до проекту з органічно сертифікованими виноробнями, який отримав назву «Органічний винний туризм», що є частиною концепції екологічно чистого винного туризму.

«Екологічно чистий органічний винний туризм охоплює екологічний аспект, але для сталого винного туризму важливим є дотримання принципу потрійного результату. Тому сертифіковані органічні виноробні повинні розробити концепцію, що охоплює економічний та соціальний аспекти сталого розвитку», — пояснює Гергей.

За його словами, підхід Вірменії до екологічно чистих практик у винному туризмі може стати прикладом для інших регіонів, які прагнуть посилити зусилля у сталому розвитку.

Розглядаючи сталий винний туризм, Гергей наголошує, що справжня сталість повинна включати не лише охорону навколишнього середовища, але й забезпечення економічної життєздатності та позитивний вплив на соціальну структуру місцевої громади. Він зазначає, що хоча багато поточних ініціатив зосереджені на зменшенні використання пестицидів та покращенні біорізноманіття, справжній сталий підхід до винного туризму має інтегрувати економічні та соціальні аспекти.

Пан Гергей виступає за стратегію, яка не лише захищає навколишнє середовище, а й підтримує довгострокову життєздатність бізнесу та сприяє залученню громади. Він наголошує на важливості інтеграції екологічної сталості з економічними та соціальними ініціативами. Наприклад, популяризація біорізноманіття не тільки приносить користь навколишньому середовищу, але й покращує загальний досвід відвідувачів, додаючи цінність за межами простої дегустації вина. Ця комплексна стратегія включає ефективне управління ресурсами, такими як вода та енергія, що є критичними для сталих операцій у виноробнях.

Експерт підкреслює важливість взаємозв’язку між сталими практиками у виробництві вина та туризмі, зазначаючи, що навіть органічна сертифікація є частиною екологічної стратегії сталого винного туризму. Він пропонує прості, але ефективні заходи, такі як відмова від одноразового пластику, вибір матеріалів для переробки та використання альтернативних джерел енергії, зокрема сонячної енергії.

В економічному плані Гергей визнає труднощі, з якими стикаються малі сімейні виноробні, де продажі повинні виправдовувати операційні витрати для збереження життєздатності. «Продовжувати має сенс лише тоді, коли бізнес може забезпечити прибутковість», — зауважує він, також відзначаючи роль нових технологій, таких як цифровізація, яка може сприяти віртуальному винному туризму, зменшуючи вуглецевий слід від подорожей до виноробень.

Гергей звертає увагу на соціальні аспекти винного туризму, підкреслюючи різницю в умовах праці між різними регіонами. Він відзначає, що працівники в Європі мають значний рівень захисту, тоді як у таких країнах, як Південна Африка та Каліфорнія, можуть виникати серйозні проблеми. Особливо важливими є справедливі умови праці та адекватна заробітна плата в періоди високих навантажень, як, наприклад, під час збору врожаю.

Щодо залучення відвідувачів, Гергей пропагує освіту через досвід, а не безпосереднє навчання. Він вірить, що кожен візит до виноробні надає унікальну можливість для навчання, оскільки відвідувачі можуть спостерігати за процесами – тим самим вбирати нові знання, що робить цей досвід не лише пізнавальним, але й приємним.

Гергей також виступає за поєднання винного туризму з місцевими культурними та кулінарними традиціями для підвищення якості досвіду гостей. «Поєднання художніх виставок та презентацій вина не тільки привертає увагу відвідувачів, але й поглиблює їх зв’язок з регіоном», — зазначає він. Цей підхід допомагає покращити загальний туристичний досвід і сприяє співпраці між місцевими виноробнями, що зміцнює екосистему регіонального винного туризму.

Дослідження з цієї теми для безкоштовного завантаження:

• Sustainable Wine Tourism – a global survey
• Sustainable and innovative wine tourism. Success models from all around the world – Book
• Masterclass UNWTO Conference: “Sustainable Sips: Nurturing eco-friendly wine tourism

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

8-ма Глобальна конференція UNWTO з винного туризму, яка відбулася в Єревані (Вірменія), стала знаковою подією в сфері винного туризму. Захід був організований Всесвітньою туристичною організацією ООН (UNWTO) у партнерстві з Міністерством економіки Республіки Вірменія. Конференція зібрала провідних експертів та зацікавлених сторін під темою «Спадщина в кожній пляшці: як створити автентичний досвід винного туризму», що акцентує […]

У винному світі  оцінки журналістів та огляди критиків здавна слугують прихованими посібниками, щоб відкрити наступну виняткову пляшку, допомагаючи як випадковим клієнтам, так і досвідченим експертам. Втім, сьогодні навколо оцінки вина вирує хвиля дебатів. Все частіше голоси у винній спільноті не тільки ставлять під сумнів традиційні практики винної журналістики, але й критикують більш широкі підходи до публікації оцінки. Чи дійсно ці оцінки неупереджені та об’єктивні? Чи вони лише добре підтримують відомі міфи? D+ дослідив еволюцію цього питання.

Коли ми ведемо цей діалог, потреба у більшій інклюзивності та широті голосів, які можуть автентично висловити свою думку, збільшується. Цей рух заохочує галузь приймати різні точки зору та кидати виклик традиційним нормам. Але давайте зрозуміємо: надзвичайно важливо розрізняти професійні оцінки, проведені експертами, та пропоновані інфлюенсерами  різних рівнів. Та головне питання таке: чи готові ми вийти за рамки оспівування лише відомих брендів та знаних особистостей? Прийняття цих змін може докорінно трансформувати винну критику, що зробить її реальним відображенням багатого та різноманітного світу вина.

Олівер Стайлз (Oliver Styles)

В руслі цієї дискусії, у вересні 2024 року, відомий автор Олівер Стайлз (Oliver Styles) у своєму матеріалі «Кінець ідеальної оцінки вина», опублікованому у Wine-Searcher, неоднозначно висловився щодо цієї тривожної тенденції. Він зазначив, що область винної журналістики застрягла в повторному циклі загально прийнятих ідей, шкідливих для розвитку спільноти. Олівер стверджує, що загальна практика присудження майже ідеальних оцінок занадто часто відображає особистий бренд самого критика або ринкову репутацію вина, а не його реальну якість. Ця тенденція до високих оцінок, особливо у вузькому діапазоні від 95 до 100, свідчить про те, що оцінки більше слугують маркетингу, ніж виявленню реального рівня вина.

Більше того, Стайлз звертає увагу на те, що серед визнаних винних критиків відчутно зменшується практика сліпих дегустацій, можливо, тому, що вони можуть виявити «незручну правду». Ідентифікуючи вино, критики можуть дозволити своєму минулому досвіду з брендом або виноградником впливати на їхні оцінки. Ця практика підриває об’єктивну оцінку і може призвести до апріорі високих оцінок відомих або дорогих вин, незалежно від фактичної якості врожаю чи партії. Такий розвиток призводить до скушної однорідності критичних думок, зменшення яскравості та глибини винної журналістики. Коментар Стайлза підкреслює ширшу проблему: винна критика втрачає сміливі підходи, що колись спричиняли живу дискусію та дозволяли споживачам відкрити справді видатні вина. Щоб протистояти цим тенденціям, Стайлс виступає за повернення до чесної, нефільтрованої критики, де приймаються помилки та сюрпризи. Такий підхід відновить довіру до винної критики, гарантуючи, що послужить провідником для відкриттів, а не лише штампом схвалення відомих імен. Як зазначає Олівер Стайлз, традиційні методи оцінки вин втрачають свою актуальність, потрібен більш свіжий погляд на винну журналістику.

Малу Ламберт (Malu Lambert)

Малу Ламберт (Malu Lambert) у своїй переконливій статті «Ехо-камера: переосмислення винної журналістики» розглядає ті ж проблеми  в ландшафті Південної Африки. Ламберт критикує індустрію винної журналістики за її шаблон та залежність від обмеженого кола впливових голосів, що, на її думку, перешкоджає інноваціям та різноманітності. Вона вважає, що галузь перетворилася на ехо-камеру, де вже відомі імена та усталені розповіді посилюються, тоді як нові голоси та свіжі погляди залишаються непоміченими.

Ламберт стверджує, що такий обмежений фокус не тільки зменшує багатство винної культури, але й не відповідає інтересам споживачів. Вона підкреслює тенденцію винної журналістики перейматися думкою високопрофільних критиків, оцінки яких значно впливають на ринокові тренди та вибір споживачів. Це залишає в тіні менш відомі, але іноваційні виноробні, які кидають виклик усталеним підходам. Ламберт пропонує декілька реформ для пожвавлення винної журналістики, серед яких диверсифікація джерел, компіляція більш широкого кола критиків, особливо з недооцінених регіонів. Як і Олівер, вона закликає до сліпих дегустацій. Ламберт також наголошує на необхідності розповіді, що охоплює весь спектр винного досвіду – від експериментів на виноградниках до впливу зміни клімату та інноваційних технологій. Вона впевнена, що ці зміни дадуть більш повне уявлення про винний світ, покращуючи справжність та глибину винної журналістики.

Вирішуючи ці питання, Ламберт підтримує масові заклики до більш щирої та суттєвої винної журналістики.

Фабіо Пікколі (Fabio Piccoli)

Ще один видатний голос на світовій арені – Фабіо Пікколі (Fabio Piccoli) в статті для The Italian Wine Girl засмучений станом винної журналістики, яка, на його думку, зводиться до простого переказу прес-релізів. Він ділиться розчаруванням щодо відсутності критики, готової вказати на недоліки галузі для її вдосконалення.

Мег Мейкер (Meg Maker)

Підтримала своїх коллег і Мег Мейкер (Meg Maker) під час панельної дискусії «Нам потрібно поговорити про вино». Вона наголосила на необхідності переходу у винній журналістиці від «захисників воріт» до «відкриваючих ворота». Мег також виступила за розвиток мови, що використовується в описі вина, щоб зробити його більш інклюзивним та доступним для нової аудиторії. Цей заклик до інклюзивності – як спосіб розширити сферу винної журналістики та різноманітну аудиторію, відповідає позиції як Ламберта, так і Стайлза.

Марко Джованетті (Marco Giovanetti)

У своєму нарисі «Вплив винних критиків на сучасну винну індустрію» Марко Джованетті (Marco Giovanetti) обговорює як традиційний вплив винних критиків, таких як Роберт Паркер (Robert Parker), суперечить ЗМІ нового формату. Ця зміна призводить до демократизації винної критики, що характеризується відходом від стандартизованих оцінок на користь багатшого та різноманітного сенсорного та культурного сприйняття вина. Цей новий підхід не тільки враховує уподобання молодого покоління, але й розширює привабливість галузі, збагачуючи досвід споживачів більш динамічними та інклюзивними розповідями.

Том Уорк (Tom Wark)

Все більше професіоналів винної спільноти у всьому світі обговорюють необхідність змін у винній журналістиці. У своїй провокаційній статті «Винна журналістика робить крок на краще», Том Уорк (Tom Wark) обговорює правдивість та меншу залежність від формульного підходу до оцінки вини. У своїй статті він підкреслює, що журналістика повинна виходити за межі виставлення балів, зосереджуючись на нюансовому висвітленні вина як культурного та сенсорного досвіду.

«Ми бачимо, що вино може бути об’єктивом, за допомогою якого можна інтерпретувати культуру, суспільство та громаду. Однією з сучасних претензій до винної критики є те, що вона, як правило, видає заїжджений набір описів, який швидко втомлює. Огляди вина з їх оцінками, звичайно, мають право на місце, але захоплюють лише тих, хто вже захоплений.

З іншого боку, розповіді про вплив лісових пожеж на ринок страхування вина, про те, як гендерна політика перетинається з винним світом, про вплив супербогатих на винну культуру в затоці Сан-Франциско та використання фіктивного маркетингу у винній індустрії – це ті «винні історії», які виводять нас далеко за межі норми»,  – радить Том Уорк.

У пошуках нових перспектив винної журналістики Drinks+ звернувся до Річарда Бемпфілда МВ (Richard Bampfield), який нещодавно приєднався в якості судді до кампанії WTA 2024-2025. Він відзначив шаблон традиційного опису вина, часто заснований на технічній мові, який не завжди зрозумілий більшості споживачів. «Спілкування з винними професіоналами легке і просте: завжди існує певна формула, часто заснована на програмі, наприклад, WSET. Ви говорите про сухість, кислотність, солодощі та смаки – є певна формула. І так, це корисно для створення спільної мови для професіоналів, але це не означає, що така саме мова підходить при спілкуванні зі споживачами. Насправді, я сказав би, навпаки. Мова, яку ми використовуємо зі звичайними споживачами, має бути, на мою думку, менш формалізованою, менш технічною, більш розмовною і вираженою в повсякденних термінах. Зрештою, автор повинен надихати на купівлю пляшки вина та викликати почуття радості від вживання!».  Річард також відзначив зміни на цьому полі:  «Спільнота сучасних винних комунікаторів відрізняється від тієї, що була ще три-чотири роки тому. Зараз не всі вони мають досвід роботи в винній індустрії або проходили рівні WSET – і це не так вже і погано. Адже те, що вони говорять, зрозуміле споживачу. Зрештою, якщо такий стиль комунікації про вино допомагає публіці досліджувати світ вина та радіти своїм відкриттям, це корисно та вигідно для всієї індустрії».

Тім Ханні (Tim Hanni)

І, мабуть, найкращою цитатою на завершення теми буде вислів Тіма Ханні (Tim Hanni) МВ з нещодавнього інтервью нашій редакції: «Замість того, щоб «формувати» переваги вин, ми повинні зосередитися на кращому розумінні дивовижного розмаїття споживчих очікувань, а потім адресувати потрібний продукт відповідним людям. Саме це дасть виноробам більшу аудиторію, якщо вони зможуть успішно встановити зв’язок із споживачем і створити довіру, якої сьогодні бракує».

Фото: richardhemmingmw.com, londonwinecompetition.com, iwsc.net, thefizz.substack.com, daily.sevenfifty.com

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

У винному світі  оцінки журналістів та огляди критиків здавна слугують прихованими посібниками, щоб відкрити наступну виняткову пляшку, допомагаючи як випадковим клієнтам, так і досвідченим експертам. Втім, сьогодні навколо оцінки вина вирує хвиля дебатів. Все частіше голоси у винній спільноті не тільки ставлять під сумнів традиційні практики винної журналістики, але й критикують більш широкі підходи до публікації […]

В Києві відбулися Дні Les Grands Chais de France 2024 – однієї з найсильніших на сьогодні  корпорацій планети, що об’єднує сотні виробників високоякісного алкоголю.

Компанія Les Grands Chais de France традиційно проводить масштабні заходи, відомі як Дні Grands Chais, в різних країнах Європи. Основна мета цих тейстингів – представити нові позиції портфелю і продукти, на які компанія в даний момент часу робить акцент. Зауважу, що на відміну від більшості, GCF Group свої презентаційні події концептуально не прив’язує до майданчиків виставок, щоб демонструвати гідні вина у відповідній атмосфері. Отже, під час великих форумів, таких як ProWein або Wine Paris, компанія орендує готелі для власних ексклюзивних презентацій, що дозволяє уникнути метушні виставкових площ і представляти роботи в обстановці, гідній грандів. Тож дегустації  Les Grands Chais de France славляться по всьому світу особливою структурованістю і чіткістю організації, і, безумовно, – преміальною якістю власних продуктів. А потрапити на такі івенти, одержавши запрошення, – вважають честю видатні оператори галузі та провідні фахові медіа.

Останнім часом GCF Group провела подібні заходи у Ризі, Варшаві, Белграді, Лозанні, а також у Хорватії, Греції, Німеччині (Мюнхен, Берлін). І ось днями масштабна дегустація GCF відбулася в Україні, в самому центрі Києва. Зрозуміло, в часи, коли значна частина зарубіжних компаній, попри задекларовану солідарність з Україною, намагаються уникати будь-яких активностей, проведення івенту такого рівня від справжнього європейського лідера, була сприйнята українською винною спільнотою як дійсно прояв щирої емпатії та підтримки. Власне, як прояв тієї гідної поведінки, яка відрізняє аристократів будь-якої галузі, справжніх грандів.

Безумовно, складнощі логістики далися взнаки – і якщо в Європі зазвичай на корпоративних презентаціях бере участь в середньому 600-700 зразків вин з портфелю GCF Group, цього разу в Україні – демонструвалося близько 300. Але, як я вже казала, сьогодні українці далеко не все вимірюють в координатах бізнесу. В даному разі, ця дегустація для нас усіх – перш за все символічний знак, що про нас пам’ятають європейські партнери, що наша країна залишається в пріоритеті. Хоча, погодьтеся, 300 зразків на одній дегустації – то далеко не символічна цифра! Завдяки підтримці французького посольства, представництво Les Grands Chais de France в Україні змогло привезти ці зразки до України, зосередивши увагу на позиціях, які ще не представлені на ринку.

Захід Les Grands Chais de France в Києві мав закритий формат, орієнтований виключно на партнерів компанії – тих, хто вже імпортує продукцію або має намір почати. Для нових колаборацій це знайомство з GCF Group стало чудовою можливістю вибрати для своїх пропозицій гідний асортимент кращих європейських вин.

Пані Аліна Бадж-Лещенко, регіональний менеджер компанії Les Grands Chais de France в Україні, на прохання D+ прокоментувала подію:

«Заходи такого формату дають чудову віддачу при роботі з імпортерами. Це закритий захід, орієнтований виключно на наших партнерів. Всі ділові зустрічі були заздалегідь ретельно сплановані, і ми ретельно готуємося до кожної з них, прагнучи показати все те, що може зацікавити саме цього клієнта. Як ви розумієте,  нам є з чого обирати, адже GCF Group є четвертим за величиною виробником вина у світі та номером один в Європі за обсягом обороту. У 2023 році наш загальний обіг склав 1,2 млрд євро. Останніми роками ми навіть обігнали такого глобального виробника як Castel Groupe. Окрім Франції (південь країни, Ельзас, Луара, Бургундія та інші, причому від кожного регіону виступили репрезентативно – від 15 до 20 зразків),  у нас є новинки з Південної Африки, Чилі, а також якісні німецькі вина, включно з асортиментом лідерського підприємства Langguth Erben, який GCF Group нещодавно придбала.

Окремо хочу виділити продукти, що презентують найактуальніший тренд у всьому світі – безалкогольні, вина з низьким вмістом алкоголю та вина ароматичні з низьким вмістом алкоголю. Ми також у цьогорічній презентації робимо акцент на класиці – добрих старих винах з Бордо».

Тетяна Брозенець, представник Les Grands Chais de France в Україні, відкрила деталі підготовчого процесу: «Підготовці до кожної зустрічі ми традиційно приділяємо найбільше уваги. На момент події ти повинен знати, що саме варто показати імпортеру або дистриб’ютору за короткий проміжок часу. Чіткий таргетинг кожної пропозиції – це запорука рівня, гідного реноме  GCF Group. І зрештою – того успіху, якого досягаємо. Саме дякуючи продуманій підготовці нашої команди зворотний зв’язок завжди позитивний. Після заходу в обов’язковому порядку ми одержуємо не лише подяки від імпортерів, але й нових партнерів, які, дякуючи цим зустрічам, вирішили розширити нашими пропозиціями свій асортимент».

D+, дякуючи особистому запрошенню від пані Аліни Бадж-Лещенко, також долучився до цьогорічної дегустації, отже ми змогли наочно переконатися у вищих стандартах, за якими працює представництво Les Grands Chais de France в Україні.  Наш респект тій ретельності, з якою їм вдалося в умовах військового часу підібрати необхідний асортимент, зібрати та доставити зразки, а потім так чітко і вивірено весь цей глобальний масив вин супроводжувати необхідною кількістю інформації, весь час спілкуючись з запрошеними операторами ринку. То була колосальна робота! Окремо відзначимо волонтерів, які допомагали на заході: Євгена Зиневича, Тетяну Доридор та Аллу Лобанову.

Відверто кажучи, хоча журналістів D+, які регулярно беруть участь в масштабних тейстингах в рамках міжнародних виставок та конкурсів, важко здивувати, на цей раз запропонований асортимент трошки спантеличив. Але роки професійного загартування взяли своє, тож спробую виділити принаймні кілька редакціних фаворитів.

Cremant D’Alsace Black Tie Brute – елегантне ігристе вино з Ельзасу, яке відрізняється своєю витонченою текстурою і приємною свіжістю. Це вино є ідеальним вибором для урочистих подій завдяки своїй вишуканості та збалансованості.

Klipfel Blanc de Noirs – чудове ігристе вино з білих сортів винограду, яке приваблює насиченою ароматикою та бадьорими фруктовими нотами. Воно відмінно поєднується з легкими закусками та підходить для приємного аперитиву.

De Montgueret – ще один яскравий приклад якісного ігристого вина, яке вражає глибиною смаку. Воно має розкішний букет та шовковистий смак, що робить його фаворитом серед поціновувачів ігристих вин.

Серед білих та рожевих вин слід виділити легкі та ароматні вина з Côtes-de-Gascogne, які, на жаль, на наш погляд, досі недооцінені українськими споживачами. Вина від виробника Dominique Baud відрізняються свіжістю, фруктовими ароматами та делікатними квітковими нотками, роблячи їх ідеальним вибором для романтичних вечорів.

З червоних вин я б виділила для вечірок цієї осені Corbières Chateau Carbonac та Chateau Avalon. Вони пропонують багатий смак із нотами темних ягід, спецій та дуба. Ці вина прекрасно доповнять м’ясні страви та сири.

Звичайно, під час дегустації не обійшлося без вин від Langguth Erben – номінанта премії Wine Travel Awards та давнього партнера медіа групи Drinks+. Вина цього бренду відомі своєю якістю та універсальністю.

Також особливу увагу привернули цікаві позиції, що поєднують у собі нові та незвичні смакові рішення. Одним із таких вин є Coffee Cado Pinotage. Це вино, виготовлене з південноафриканського сорту Pinotage, відзначається унікальними кавовими нотами, що додають глибини та несподіваних ароматичних відтінків. Поєднання стиглих фруктів із відтінками кави робить це вино чудовим варіантом для шанувальників оригінальних і сміливих винних композицій.

Не менш захоплюючим знайомством на цьогорічному тейстингу стало Sunset Creek Zinfandel, червоне вино з Каліфорнії. Це вино поєднує в собі яскраву фруктовість, ягідність – із відтінками чорної вишні, малини та сливи – та насичені пряні ноти, такі як перець, кориця і ваніль. Sunset Creek Zinfandel відзначається багатошаровістю, що створює складний і гармонійний смаковий профіль. Це видатне вино ідеально підходить для поєднання з м’ясними стравами або в якості самостійного напою для особливих моментів.

Тейстинг Les Grands Chais de France в Києві став одним з тих неймовірних івентів, залишаючи які, кожен винний журналіст жалкує про дві речі: що його сил не вистачило вдумливо продегустувати кожен представлений зразок і друге – що в жодному дописі неможливо передати ту насолоду.   

__________________________

Досьє D+

GCF Group – No1 експортер вина та спиртних напоїв у Франції та No4 у світі

Головний офіс GCF Group розташований у Петерсбаху, Ельзас, що стратегічно ставить її в саме серце Європи. Маючи понад 3 580 членів команди, Група досягла обороту в 1,3 млрд євро у 2022 році, 80% з яких було експортовано до понад 178 країн. Таким чином, GCF підтверджує свою позицію провідного експортера вина у Франції та посідає четверте місце серед світових виробників вина та алкогольних напоїв.

В Києві відбулися Дні Les Grands Chais de France 2024 – однієї з найсильніших на сьогодні  корпорацій планети, що об’єднує сотні виробників високоякісного алкоголю. Компанія Les Grands Chais de France традиційно проводить масштабні заходи, відомі як Дні Grands Chais, в різних країнах Європи. Основна мета цих тейстингів – представити нові позиції портфелю і продукти, на […]

D+ поспілкувався з Тімом Ханні – одним з тих експертів винного світу, хто найдовше носить звання Майстра Вина. Чиї поради та програми використовують сомельє провідних американських ресторанів – таких як заклади готелів Marriott, Hyatt тощо. Він завжди був тим, хто вибудовував логічні алгоритми, але ламав стереотипи, за що одержав нік Wine Antisnob. Тім Ханні залишився вірним собі і під час нашої розмови. Читайте далі – і перемикайте свідомість)).

Drinks+: Перш за все, дозвольте подякувати за участь в якості судді в нашому проєкті Wine Travel Awards 2023-2024 – розуміємо як при вашому навантаженні це було непросто.

Тім Ханні: Так, зізнаюся, я веду дуже активну діяльність, тож в якийсь момент сталися накладки, що вимагало надзусиль. Але то був цікавий для мене новий досвід!

D+: Справді? Складається враження, що з вашим досвідом вас вже нічим не здивувати. Якщо не помиляємося, ви отримали статус MW у 1990 році, ставши одним із перших двох американців, які склали іспит і успішно здобули звання. Кажуть, що це один із найскладніших іспитів у світі – так люди зазвичай описують іспит до лав MW. Що ви порадили б тим, хто йде вашим шляхом і готується до таких іспитів?

Т. Х.: Так, у 1990 році ми з Жоелем Батлером (Joel Butler) склали іспит на отримання сертифікату Master of Wine. Загалом ці іспити вважалися дуже складними, але для мене це випробування виявилося особливо важким через минулі проблеми з навчанням, які були діагностовані через багато років. Після того, як я провалив іспит у 1989 році, я записався на уроки письменницької майстерності, але так сталося, що три дні ходив не на той семінар! Виявилося, я приєднався до семінару «Критичне мислення та деструктивні інновації для електроінженерів». Кумедно, але це змінило моє життя.

Найважливіше, що я звідти виніс, – я опанував метод викладення інформації Mind Mapping, і вперше у своєму житті зміг систематизувати власні думки та писати послідовно і логічно! По-друге, вправи на критичне мислення ідеально підходили для виявлення існуючих думок на різні теми, а потім – для структурування документів, щоб висвітлювати інформацію з багатьох точок зору. Отже, я наполегливо рекомендую кожному початківцю на шляху до Master of Wine навчитися критично мислити.

D+: Загалом, як консультант, ви маєте широкий спектр знань і спеціалізацій. Не могли б поділитися деякими з найцікавіших (і, можливо, найбільш складних) запитань, які останнім часом ставили вам клієнти? Зокрема, маєте великий досвід консультацій ресторанного бізнесу щодо створення винних карт і пейрингу, будь ласка, пригадайте завдання-виклики та свій найкращий досвід.

Т. Х.: Моя робота з програмами для винних ресторанів і готелів з відповідним акцентом була зосереджена на вирішенні операційних проблем бізнесу та збільшенні прибутку, одночасно покращуючи показники задоволеності гостей. Вона мала назву Progressive Wine List System, а головна увага приділялася операційній ефективності завдяки розумній матриці продуктів, скороченню часу, витраченого на навчання персоналу, зміцненню усталеності серверів, оптимізації запасів вина та управлінню ними тощо. Кожна програма спеціально адаптувалася до потреб ресторанів чи готелів. У якийсь момент я вже працював з усіма зірковими готелями: Ritz Carlton, Marriott, Hyatt, Ruth’s Chris, Olive Garden, P.F. Chang’s та багато інших.

У 2010 році газета Wall Street Journal повідомила, що понад 30% ресторанів високого ґатунку – так би мовити, із білими скатертинами, – в США використовують систему Progressive Wine List. Що ж до пейрингу вин, то моя позиція проста: «підберіть вино до їжі, а не до трапези».

D+: На 10-ту річницю вашої книги «Чому вам подобаються вина, які вам подобаються» (Why You Like the Wines You Like), яка в основному була присвячена зміні поглядів на вино, альтернативності і різноманітності (до речі, завдяки якій ви і отримали титул Wine Antisnob від Wall Street Journal), чи могли б ви поділитися своїми думками щодо поточного стану оцінки вина?

Т. Х.: Мені дуже цікаво досліджувати походження та значення слів, приміром, слово «цінність» можна визначити багатьма способами. Загалом це означає «цінити щось» чи «насолоджуватися чимось», але його також можна використати, щоб показати особливу цінність або захват від певного вина. І навіть застосовувати, коли вино «оцінюється» у вартості. З точки зору оцінки задоволення від вина, то маю зауважити – вона вийшла на новий рівень, стала більш різноманітна і інклюзивна, але все ще «зашорена», обмежена певними  ідеями, пропагованими експертами та викладачами в галузі вина, про те, що робить вино «хорошим», а що робить його «поганим».

Я давно виступаю за більш індивідуальний підхід до насолоди вином, який визнає широкий діапазон індивідуальних сенсорних здібностей, чутливості та особистих уподобань людей. Я ввів термін «перцептивний індивідуалізм» (прим. ред. – від лат. Perceptio – перцепція, сприймання), щоб передати, що ми всі живемо у своєму власному унікальному світі.

Дуже часто оцінка вина пов’язана з поняттями престижу, традицій або нібито «об’єктивних» стандартів якості. В той час як сприйняття, включаючи відчуття смаку і аромату, цілком суб’єктивне. Крапка.

Втім, ще додам – хоча сьогодні відбувся позитивний зсув у бік експериментування та відкритості, залишається тенденція заносити вина до жорстких кордонів якості, які аж ніяк не обов’язково відображають особистий досвід споживачів. Тоді додайте в ті рамки поєднання вина та їжі, – і думки споживача майже не існує! Справжня оцінка вина повинна полягати в пошуку того, що вам подобається, і аж ніяк не того, що хтось каже, що вам повинно сподобатися. Звичайно, якщо тільки це не співпадає з прагненням самого індивіда.

D+: Наскільки незалежними у своїх уподобаннях ви вважаєте більшість сучасних винних експертів та ентузіастів?

Т. Х.: Виноробна індустрія в цілому та програми винної освіти принесуть значну користь, якщо люди навчаться розуміти змінні особистісного сприйняття та вподобань. Нам слід переглянути значну частину думок не лише про те, як зрозуміти якість вина в новому світлі, але й критично переосмислити те, що ми працюємо у сфері винної освіти та поєднання вина з їжею. Ось тут я відчуваю, що ми обмежені певними усталеними ідеями, які пропагують деякі винні експерти та викладачі, як я вже згадував раніше.

Я працюю над роботою під назвою «Проєкт сприйняття», щоб краще зрозуміти перцептивний індивідуалізм і те, як його можна включити в усі освітні програми з питань вина та використовувати у маркетингу та комунікаціях. Ми спостерігаємо зростаючий рух до більш незалежних уподобань, особливо серед молодих поколінь, таких як Millennials та Gen Z. На жаль, ця незалежність здебільшого спрямована на вибір різних напоїв для дорослих, крім вина. Ці споживачі схильні відмовлятися від старого ієрархічного підходу на користь особистого дослідження та насолоди на своїх умовах. Проте завжди лишається значна частина винних експертів та ентузіастів, чиї переваги сформовані традиційними поглядами та впливом винних авторитетів. Хоча деякі експерти є відносно незалежними, ми не можемо звільнитися від загальноприйнятої думки про те, які регіони, стилі чи виробники є «найкращими», не враховуючи мінливості індивідуального сприйняття.

D+: І все ж продовжіть, –  наскільки сильно на суспільство впливають авторитетні персони?

Т. Х.: Неминуче, що авторитетні персони будуть (і повинні бути!) лідерами думок для багатьох любителів вина та й експертів. Критики, впливові особи, автори статей і автори самих вин або певні інституції завжди матимуть значний вплив на формування уявлень у суспільстві про те чи інше вино. Для мене постає запитання: як ми зв’язуємо споживачів із впливовими особами та авторитетами, які найкраще відповідають уподобанням і очікуванням людини? Кожна система комунікації, мова опису, оцінка мають значення, але єдиної універсальної системи не існує. Незалежно від того, чи оцінює експерт-інфлюенсер 100-бальними оцінками, зірками, прозаїчною сторіз чи поетичною розповіддю або докладним метафоричним описом зі  світу фруктів, трав, спецій і овочів, – ми повинні визнати, що всі вони неминуче транслюють суб’єктивні думки, які представляють різні речі для різних людей. Інфлюенсери та педагоги в соціальних мережах і на незалежних платформах почали дедалі більше демократизувати знання про вино, а медіа, соціальні чи інші, все ще мають ключові фігури, чиї думки можуть сильно вплинути на сприйняття спільноти.

Тим часом, з нашими поточними освітніми програмами у виноробстві та «колективним мисленням» щодо того, що вважати гарним, а що поганим вином, це може призвести до вузького фокусування на певних винах, які задовольняють прийняті стандарти, часто відтискаючи на другий план вина, які  так само гідні уваги, але відповідають іншим стандартам сприйняття.

Отже суттєва частина рівняння в задачці про «авторитетні думки» полягає в тому, що хоча переважна більшість споживачів не відстежує рейтинги і не розуміє описів, виноробні підприємства, дистриб’ютори, продавці та особливо покупці вина зазнають того впливу, що кінець кінцем призводить до визначення вин, які опиняться на полицях, у винних картах та в онлайн-пропозиціях.

Дослідження, проведені мною та багатьма іншими особами і організаціями, показали, що великий відсоток – та навіть більшість! – людей не довіряє думкам винних авторитетів. Я переконаний, що це пов’язано з відсутністю звички ставити споживача на перше місце. Отже, власникам винних брендів варто подумати над збільшенням довіри та спрямувати людей до тих авторитетів і продуктів, які найкраще відповідають їхнім запитам.

D+: Кого ви вважаєте ключовими фігурами чи провідними установами в різних країнах, зусиллями яких формуються переваги вин на сучасному ринку?

Т. Х.: Список надто довгий, щоб я озвучив його, але більшість людей, які читають цю статтю, знають про популярних авторів публікацій, ведучих підкастів, впливових людей і критиків. Їхній вплив відчувається, особливо серед вайнловерів старших поколінь. Крім того, у різних регіонах і на різних платформах з’являється багато нових голосів. Але я бачу багатообіцяюче майбутнє в тому, коли окремі споживачі, завдяки власному досвіду та вподобанням, дедалі більше формуватимуть ринок вина, виходячи за межі впливу будь-якої влади чи установи.

Мені дуже приємно, що WSET прийняла мої принципи зосередження уваги на взаємодії вина та їжі із більшим акцентом на перцептивному індивідуалізмі. Я сподіваюся, що цю концепцію зрозуміють і використають, щоб покласти край безглуздим суперечкам про те, чия думка більш обґрунтована та яка система оцінки краща чи найкраща. Замість того, щоб «формувати» переваги вин, ми повинні зосередитися на кращому розумінні дивовижного розмаїття споживчих очікувань, а потім адресувати потрібний продукт відповідним людям. Саме це дасть виноробам більшу аудиторію, якщо вони зможуть успішно встановити зв’язок із споживачем і створити довіру, якої сьогодні бракує.

D+: Минулого року на симпозіумі Institute of MW визначали смаки вина майбутнього –  A Taste for the Future. Це саме те питання, про яке ви писали – «Зміна уявлень світу про вино»? Наскільки суттєво такі дискусії впливають на розвиток галузі?

Т. Х.: Мої дослідження вподобань, поведінки та ставлення споживачів показали стабільність, коли вина групуються за основними категоріями стилю на основі характеристик солодкості (або її відсутності), інтенсивності, гіркоти, терпкості, кислотності та вмісту алкоголю. Споживчі цінності та мода диктують багато змін у стійкості, упаковці, регіонах, сортах і модних словах, пов’язаних із вином. На жаль, освіта та просування вина надто зосереджені на продукті, а не на споживачеві, про що я вже казав вище. Ми дуже короткозора та вперта галузь, але я сподіваюся це змінити.

D+: Тобто розроблені вами принципи пейрінгу викладаються в рамках програми Advanced Diploma в Wine & Spirits Education Trust. Не могли б ви надати більше деталей про цю програму?

Т. Х.: Це та сфера, де семінар з критичного мислення та руйнівних інновацій, який я відвідав під час підготовки до іспиту MW))), вплинув на мене найбільше! Протягом останніх 35 років та після «retiring» в якості гуру вина та їжі (за словами Дженсіс Робінсон), я зосереджувався на розумінні взаємодії між вином і блюдами, а не на поєднанні, відповідності чи будь-якому іншому моменті в поточній парадигмі. Взаємовплив створює модуляції смаку (збільшення або зменшення інтенсивності відчуттів). Чи подобаються вам зміни, залежить від людини, а перцептивний індивідуалізм визначає інтенсивність взаємодії.

Крім того, в цій сфері існує стільки спотворень історії, традицій і відвертої лженауки, що навчальні матеріали потребують серйозного перегляду. Я працював над цим разом із WSET покроково. Вони користуються моїми принципами майже 15 років, але так і не сформували цілісну та комплексну систему. Поки що))).

D+: Що сьогодні, на ваш погляд, відбувається із споживанням вина (за типами) у Штатах і у світі в цілому?

Т. Х.: Гадаю, кожен, хто сьогодні працює у виноробній промисловості, повинен уважніше вдивлятися у глобальну картину. У США спостерігається певна тенденція до зниження споживання, але в інших країнах світу ситуація взагалі дуже похмура. Американські виробники кажуть мені: «Це не наша проблема», не враховуючи, як загальний спад вплине на ціни та продажі вина в США! Тим часом цифри красномовні. За останні п’ять років споживання в Китаї впало на 65%, і це був основний ринок для Франції, Австралії, Південної Америки та багатьох інших країн. Споживання вина у Франції, Італії та Іспанії є катастрофою: воно впало більш ніж на 80% і продовжує падати швидше, ніж траплялося за останні 70 років. При цьому кількість виноробень і виноробної продукції зростає як ніколи раніше. До того ж, ми стикаємося з черговою атакою галузі з боку антиалкогольних сил. Куди іде виноробство? США для багатьох є ринком номер один, і невдовзі у величезних кількостях з’являться міжнародні марки зі значними знижками та навіть субсидовані власною державою. Проте «вболівальники» винної індустрії, схоже, заперечують кризу та закликають усіх зберігати спокій і продовжувати курс.

Але, як на мене, настав час для системних змін у галузі. Для наведення порядку у тому, як ми працюємо, особливо в розумінні запитів споживачів. У таких поняттях, як довіра, залученість, комунікації та освіта. Звичайно, ми можемо все це зробити. Та, щоб дістатися тих цілей, доведеться відмовитися від багатьох старих речей.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Фото: ivanvino.wordpress.com, linkedin.com, txwinelover.com

D+ поспілкувався з Тімом Ханні – одним з тих експертів винного світу, хто найдовше носить звання Майстра Вина. Чиї поради та програми використовують сомельє провідних американських ресторанів – таких як заклади готелів Marriott, Hyatt тощо. Він завжди був тим, хто вибудовував логічні алгоритми, але ламав стереотипи, за що одержав нік Wine Antisnob. Тім Ханні залишився […]

Чотири вина з флагманського сорту України представлять на 100-річчі OIV у Франції.

Буквально через кілька днів, а якщо точніше, – 14-18 жовтня відбудеться подія планетарного масштабу: винний світ святкуватиме 100-річчя найвпливовішої галузевої організації – International Organisation of Vine and Wine. Ювілей OIV відзначатимуть у Франції, в Діжоні, в рамках 45-го Всесвітнього конгресу виноградарства та виноробства та 22-ї Генеральної асамблеї. Україна, яка, дякуючи зусиллям ентузіастів, нещодавно повернула членство в цій поважній організації, одержала дуже почесну квоту на представницький івент під час видатного професійного форуму у Франції  дегустацію – чотирьох українських вин з флагманського сорту Одеський Чорний. Історичний тейстинг відбудеться в розпал святкових подій – 16 жовтня о 14.30 в Діжоні. D+ планує репортаж з місця події, слідкуйте за нашими новинами!

За кулісами майбутнього спектаклю

Розберемося, як проходить підготовка до цих відповідальних подій і на яку аудиторію будуть цього разу представлені вітчизняні вина? Зазвичай Генеральну асамблею OIV (Міжнародної організації виноградарства та виноробства) відвідують урядові чиновники країн, що входять до складу; експерти у галузі виноградарства та виноробства, науковці, дослідники, а також винороби, виноградарі та відповідні асоціації. Частину гостей асамблеї складають фахівці з питань регулювання виробництва, маркетингу, експорту та торгівлі, а також представники міжнародних організацій, які займаються питаннями харчової промисловості та сільського господарства.

Представити такій спільноті вина своєї країни – то унікальна можливість, яку цінують амбасадори територій навіть найрозвинутішого виноробства. Отже для України, ще й під час війни – це виклик. Щоб обрати зразки, які розкриють світовим експертам найкращі риси нашого флагманського Одеського Чорного, Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з громадською спілкою «УКРСАДВИНПРОМ» провели загальнонаціональну дегустацію вин з сорту Одеський Чорний.

Володимир Печко, голова ГС «УКРСАДВИНПРОМ» сформулював місію делегації: «Це історична подія для України – унікальний шанс показати свою продукцію на такому високому міжнародному подіумі, підтвердити статус нашої країни як виноробної держави та здобути міжнародне визнання для українських сортів і вин. Участь у Генеральній асамблеї OIV надає можливість не лише представити наші унікальні місцеві сорти, але й показати потенціал українських виноробів, здатних створювати високоякісний продукт, що може гідно конкурувати на світовому ринку. Наша команда повідомила виробників країни про проведення дегустації і нам вдалося оперативно зібрати взірці кращих українських вин. Далі належало, разом з компетентними суддями, які також оперативно відгукнулися і знайшли час, щоб приїхати і підтримати цей проєкт, вибрати з гідних – найкращих. Адже це не просто крок до закріплення позицій України на винній карті світу, але й визнання нашої наполегливої праці, традицій та інновацій у виноробстві. Одна з наших ключових задач – продемонструвати багатство українського теруару та унікальність місцевих сортів, що можуть стати справжніми символами і національною гордістю».

Зауважимо, що о другій половині дня, після відбіркових тейстингів, завдяки організаторам присутні експерти одержали факультативну нагоду продегустувати ще й плодово-ягідні вина з червоної смородини, вишні, глоду та малини – авторські розробки професора виноробства пана Олександра Литовченка.

Судді, бали, результати

Отже, за логікою, перейдемо до сакраментального в таких випадках запитання – «а судді хто?». На запрошення організаторів взяти участь у цій історичній події, на жаль, через складну обстановку в країні, відгукнутися змогли не всі, але склався поважний кворум.

До дегустаційної комісії увійшли:

• Ігор Гриник, в.о. першого віце-президента НААН України  – голова комісії;
• Наталія Бурлаченко, заступник голови ГС «УКРСАДВИНПРОМ», –  секретар.

А також безпосередньо дегустатори:

• Володимир Печко (голова ГС «УКРСАДВИНПРОМ»);
• Наталія Благополучна (засновниця школи сомельє «Майстер-клас»);
• Ярослав Ющенко (заступник директора Ukrainian Wine and Spirit School APP WSET in Ukraine);
• Ольга Тодорюк (головний редактор журналу Drinks+, постійна суддя MUNDUS VINI – Grand International Wine Award, Winlovers Wine Awards (Hungary), Concours Mondial de Bruxelles);
• Ірина Вітка (Міністерство аграрної політики та продовольства України);
• Віктор Костенко (старший науковий співробітник інституту садівництва НААН), Олександр Луканін (професор виноробства);
• Олександр Литовченко (головний науковий співробітник інституту садівництва НААН, професор виноробства);
• Юлія Макарчук (експерт з виноробства, помічник голови комісії);
• Єгор Бєлов, шеф-сомельє готелю InterContinental Kyiv.

Оцінювання зразків для представлення на Генеральній асамблеї OIV проводилася за 100-бальною шкалою – згідно офіційним правилам Міжнародної організації виноградарства і виноробства. Ця система є однією з найбільш авторитетних та визнаних на міжнародному рівні. Вона дозволяє всебічно проаналізувати кожне вино, щоб надати максимально об’єктивну та комплексну оцінку.  Враховувалися такі аспекти: зовнішній вигляд  (прозорість, колір та чистоту вина; аромат оцінюється на основі його інтенсивності), складності та якості (включає баланс, довжину смаку та гармонію). Загальне враження формується як підсумок усіх попередніх елементів.

Тож продегустували 18 зразків від 14 виробників з різних регіонів України, а саме – Одеської, Миколаївської, Житомирської, Чернігівської, Херсонської тощо. Можливо, представленість могла бути і більша, з огляду на рівень міжнародного заходу, для якого обирали амбасадорське вино. Але, враховуючи складні реалії охопленої війною України, а також певну інерцію нашої виноробної галузі, одержана цифра – цілком репрезентативна. І за це також – респект організаторам.

За результатами оцінки для історичної лінійної дегустації на світовому форумі OIV було обрано чотири вина з сорту Одеський Чорний: Winery Mon Crafto 2023, Винний дім Гігінеішвілі – Gigi Wine 2022 (Вінницька обл., с. Корделівка ), BIG WINES BIG ART 2021 (Одеська обл.), Виноробня Марьяна Шевченка 2020 (Одеська обл., м. Біляївка).

Також до Діжону делегувався один особливий зразок, який представить додаткові можливості сорту від ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, – унікальне лікерне десертне вино «Таїровське Соборне» 2021.

Відповідальну коментовану дегустацію цих зразків у Франції на святкуванні 100-річчя OIV проведе досвідчений спікер, заступник голови «УКРСАДВИНПРОМа» і амбасадор компанії  BIG WINES – Наталія Бурлаченко, яка вже мала досвід виступу на форумах цієї міжнародної спільноти.

Чому ОЧ?

Не в традиціях D+ уникати гострих питань. Отже озвучимо одне, мабуть, з найгостріших в контексті події. У кулуарах заходу, а згодом і в соцмережах обговорювалося, чому саме цей сорт – клон Аліберне та Каберне Совіньона – має представляти Україну. Чи є він автохтоном і наскільки вірно, принаймні з точки зору маркетингу, називати його Аліберне?

Власне наші оглядачі, добре знайомі з міжнародними практиками і тенденціями, взагалі не бачать приводу для найменших коливань щодо флагманського статусу ОЧ. Але заради об’єктивності за роз’ясненням D+ звернувся до найкомпетентнішого в Україні джерела – пані Ірини Ковальової, директора національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» і ми вдячні їй за надісланий нам детальний коментар:

«Одеський Чорний є одним із найкращих сортів винограду та займає передові позиції на сьогоднішній день за площею насаджень і виробництва вина. Дискусії щодо клонів, гібридів та сортів в Україні тривають понад 20 років. Варто зазначити, що насправді всі сорти винограду є гібридами. Щодо клонової селекції, то вона науково методично проводиться лише в Інституті Таїрова, який здійснював цю роботу, спираючись на досвід ключових виноробних країн.

Програма клонової селекції охопила всі виноградарські регіони України та тривала понад 40 років. В результаті було виділено 116 клонів основних реєстрових сортів винограду. Репозиторій цих клонів наразі зберігається в нашому лабораторно-тепличному комплексі, а також на дослідних ділянках Інституту.

Насадження клонів сортів були свого часу закладені в колишніх радгоспах Білозерський, Придунайський, в дослідних господарствах Таїровського та Ялпуг. Наразі жодних інших клонів на території України не існує. Завезені та інтрадуковані клони мають проходити дослідження для визначення їхньої придатності для вирощування в Україні.

Одеський Чорний повинен вважатися флагманським сортом України, оскільки його культивують з 1972 року. Сорт Сухолиманський Білий зареєстрований і культивується з 1969 року. Тобто він також є автохтонним. За обсягами виробництва та площами виноградників цей сорт можна вважати як автохтонним, так і флагманським. І він має всі підстави представляти Україну на міжнародній арені.

Окрім Одеського Чорного, в Україні існують і нішеві сорти, такі як Тельті Курук, який вирощується переважно в Білгород-Дністровському районі. Також до нішевих можна віднести Ліанку та Трамінер Рожевий на Закарпатті, однак ці сорти не є автохтонними. Автохтонні сорти в Україні здебільшого були зосереджені на Кримському півострові, зокрема кримські аборигенні сорти.

Щодо вибору зразків, відібраних «УКРСАДВИНПРОМом» для представлення на великих міжнародних заходах, вважаю, що це було зроблено правильно. Ми ретельно дегустували ці зразки на Дні Одеського Чорного, і можу зазначити, що вони виконані якісно та з повагою до сорту української селекції. Я вдячна всім виробникам, які працюють з цим сортом і створюють з нього вина.

Щодо назви «Одеський Чорний», я категорично проти його перейменування на «Аліберне», хоча це його цілком законний синонім. Але оригінальна назва повинна зберігатися, особливо в міжнародному контексті. Варто врахувати, що цей сорт почали називати «Аліберне» у Чехії, і нам довелося доводити, що це – саме наш Одеський Чорний. Також стосовно Сухолиманського, ми наполягаємо на збереженні цієї назви, оскільки вона прив’язана до теруару, який має історичне значення».

А тим часом за кордоном…

Від себе додамо, що  знаємо декілька цікавих – і давніх та вдалих! – прикладів роботи іноземних фахівців з сортом Одеський Чорний, який, ми впевнені, стане у нагоді українським виноробам,  і про який варто нагадати нашим читачам.

Приміром, п’ять років тому, подорожуючи грецьким регіоном Немея, ми випадково дізналися неймовірну історію: виноробня Papaioannou Winery (до речі, №1 в регіоні за масштабом органічних виноградників) у 2017 році випустила вино, яке стало сенсацією – воно було створене з винограду нового сорту, “кросу” українського Одеського Чорного та австрійського Трамінера Рожевого. І сорт, і вино носять ім’я Танассіс Папайанну – засновника виноробні та патріарха грецького виноробства. Він все життя мріяв створити ідеальний сорт, а з нього виготовити ідеальне вино.

І під кінець життя – він пішов з життя у 2019 році –  йому це вдалося. Кульмінацією його діяльності стало авторське вино з нового сорту, розроблене разом із ампелографом Пантелісом Заманидасом. Співпрацюючи з Афінським інститутом виноградарства, Папайанну вивів сорт червоного винограду – Thanassis Papaioannou, який вирізняється насиченістю, фруктовістю та витонченою кислотністю. А вино з цього  кросу має насичену кольорову мантію ОЧ (що є його фірмовою фішкою) в поєднанні з виразним, але м’яким, гармонійним смаком і стійким ароматом троянди, який згодом переходить в тони квітки рожевої шипшини.

Крім того, нам неодноразово доводилося писати про важливі дослідження видатного італійського енолога Роберто Чипрессо, який активно співпрацює з багатьма виноробнями групи Vinos de La Luz. Його досвід роботи із сортом Одеський Чорний дуже корисний, тим більше, що цей сорт він досліджував не лише на українських землях, а й на ділянках поблизу Братислави в Словаччині.

Роберто вирощував ці лози на родючих ґрунтах, однак у досить холодному кліматі, що дало йому унікальну можливість вивчити адаптацію цього сорту до різних умов. Під час роботи з виноградом та процесу виноробства він виявив ряд цікавих характеристик і особливостей, які можуть суттєво вплинути на якість вина, зокрема насиченість аромату та унікальні смакові ноти. Цей досвід не тільки вочевидь виявляє потенціал сорту Одеський Чорний, а й відкриває нові горизонти для його популяризації на міжнародній арені.

І ми віримо, що, завдяки зусиллям української делегації,  прийдешня презентація чотирьох обраних вин на ювілейних заходах OIV у Франції стане черговим і сильним кроком вперед для нашого виноробства.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Фото: Антон Колодій, Drinks+, інститут Таїрова.

Чотири вина з флагманського сорту України представлять на 100-річчі OIV у Франції. Буквально через кілька днів, а якщо точніше, – 14-18 жовтня відбудеться подія планетарного масштабу: винний світ святкуватиме 100-річчя найвпливовішої галузевої організації – International Organisation of Vine and Wine. Ювілей OIV відзначатимуть у Франції, в Діжоні, в рамках 45-го Всесвітнього конгресу виноградарства та виноробства […]