Gastronomy and Wine Portal

D+ поспілкувався з Тімом Ханні – одним з тих експертів винного світу, хто найдовше носить звання Майстра Вина. Чиї поради та програми використовують сомельє провідних американських ресторанів – таких як заклади готелів Marriott, Hyatt тощо. Він завжди був тим, хто вибудовував логічні алгоритми, але ламав стереотипи, за що одержав нік Wine Antisnob. Тім Ханні залишився вірним собі і під час нашої розмови. Читайте далі – і перемикайте свідомість)).

Drinks+: Перш за все, дозвольте подякувати за участь в якості судді в нашому проєкті Wine Travel Awards 2023-2024 – розуміємо як при вашому навантаженні це було непросто.

Тім Ханні: Так, зізнаюся, я веду дуже активну діяльність, тож в якийсь момент сталися накладки, що вимагало надзусиль. Але то був цікавий для мене новий досвід!

D+: Справді? Складається враження, що з вашим досвідом вас вже нічим не здивувати. Якщо не помиляємося, ви отримали статус MW у 1990 році, ставши одним із перших двох американців, які склали іспит і успішно здобули звання. Кажуть, що це один із найскладніших іспитів у світі – так люди зазвичай описують іспит до лав MW. Що ви порадили б тим, хто йде вашим шляхом і готується до таких іспитів?

Т. Х.: Так, у 1990 році ми з Жоелем Батлером (Joel Butler) склали іспит на отримання сертифікату Master of Wine. Загалом ці іспити вважалися дуже складними, але для мене це випробування виявилося особливо важким через минулі проблеми з навчанням, які були діагностовані через багато років. Після того, як я провалив іспит у 1989 році, я записався на уроки письменницької майстерності, але так сталося, що три дні ходив не на той семінар! Виявилося, я приєднався до семінару «Критичне мислення та деструктивні інновації для електроінженерів». Кумедно, але це змінило моє життя.

Найважливіше, що я звідти виніс, – я опанував метод викладення інформації Mind Mapping, і вперше у своєму житті зміг систематизувати власні думки та писати послідовно і логічно! По-друге, вправи на критичне мислення ідеально підходили для виявлення існуючих думок на різні теми, а потім – для структурування документів, щоб висвітлювати інформацію з багатьох точок зору. Отже, я наполегливо рекомендую кожному початківцю на шляху до Master of Wine навчитися критично мислити.

D+: Загалом, як консультант, ви маєте широкий спектр знань і спеціалізацій. Не могли б поділитися деякими з найцікавіших (і, можливо, найбільш складних) запитань, які останнім часом ставили вам клієнти? Зокрема, маєте великий досвід консультацій ресторанного бізнесу щодо створення винних карт і пейрингу, будь ласка, пригадайте завдання-виклики та свій найкращий досвід.

Т. Х.: Моя робота з програмами для винних ресторанів і готелів з відповідним акцентом була зосереджена на вирішенні операційних проблем бізнесу та збільшенні прибутку, одночасно покращуючи показники задоволеності гостей. Вона мала назву Progressive Wine List System, а головна увага приділялася операційній ефективності завдяки розумній матриці продуктів, скороченню часу, витраченого на навчання персоналу, зміцненню усталеності серверів, оптимізації запасів вина та управлінню ними тощо. Кожна програма спеціально адаптувалася до потреб ресторанів чи готелів. У якийсь момент я вже працював з усіма зірковими готелями: Ritz Carlton, Marriott, Hyatt, Ruth’s Chris, Olive Garden, P.F. Chang’s та багато інших.

У 2010 році газета Wall Street Journal повідомила, що понад 30% ресторанів високого ґатунку – так би мовити, із білими скатертинами, – в США використовують систему Progressive Wine List. Що ж до пейрингу вин, то моя позиція проста: «підберіть вино до їжі, а не до трапези».

D+: На 10-ту річницю вашої книги «Чому вам подобаються вина, які вам подобаються» (Why You Like the Wines You Like), яка в основному була присвячена зміні поглядів на вино, альтернативності і різноманітності (до речі, завдяки якій ви і отримали титул Wine Antisnob від Wall Street Journal), чи могли б ви поділитися своїми думками щодо поточного стану оцінки вина?

Т. Х.: Мені дуже цікаво досліджувати походження та значення слів, приміром, слово «цінність» можна визначити багатьма способами. Загалом це означає «цінити щось» чи «насолоджуватися чимось», але його також можна використати, щоб показати особливу цінність або захват від певного вина. І навіть застосовувати, коли вино «оцінюється» у вартості. З точки зору оцінки задоволення від вина, то маю зауважити – вона вийшла на новий рівень, стала більш різноманітна і інклюзивна, але все ще «зашорена», обмежена певними  ідеями, пропагованими експертами та викладачами в галузі вина, про те, що робить вино «хорошим», а що робить його «поганим».

Я давно виступаю за більш індивідуальний підхід до насолоди вином, який визнає широкий діапазон індивідуальних сенсорних здібностей, чутливості та особистих уподобань людей. Я ввів термін «перцептивний індивідуалізм» (прим. ред. – від лат. Perceptio – перцепція, сприймання), щоб передати, що ми всі живемо у своєму власному унікальному світі.

Дуже часто оцінка вина пов’язана з поняттями престижу, традицій або нібито «об’єктивних» стандартів якості. В той час як сприйняття, включаючи відчуття смаку і аромату, цілком суб’єктивне. Крапка.

Втім, ще додам – хоча сьогодні відбувся позитивний зсув у бік експериментування та відкритості, залишається тенденція заносити вина до жорстких кордонів якості, які аж ніяк не обов’язково відображають особистий досвід споживачів. Тоді додайте в ті рамки поєднання вина та їжі, – і думки споживача майже не існує! Справжня оцінка вина повинна полягати в пошуку того, що вам подобається, і аж ніяк не того, що хтось каже, що вам повинно сподобатися. Звичайно, якщо тільки це не співпадає з прагненням самого індивіда.

D+: Наскільки незалежними у своїх уподобаннях ви вважаєте більшість сучасних винних експертів та ентузіастів?

Т. Х.: Виноробна індустрія в цілому та програми винної освіти принесуть значну користь, якщо люди навчаться розуміти змінні особистісного сприйняття та вподобань. Нам слід переглянути значну частину думок не лише про те, як зрозуміти якість вина в новому світлі, але й критично переосмислити те, що ми працюємо у сфері винної освіти та поєднання вина з їжею. Ось тут я відчуваю, що ми обмежені певними усталеними ідеями, які пропагують деякі винні експерти та викладачі, як я вже згадував раніше.

Я працюю над роботою під назвою «Проєкт сприйняття», щоб краще зрозуміти перцептивний індивідуалізм і те, як його можна включити в усі освітні програми з питань вина та використовувати у маркетингу та комунікаціях. Ми спостерігаємо зростаючий рух до більш незалежних уподобань, особливо серед молодих поколінь, таких як Millennials та Gen Z. На жаль, ця незалежність здебільшого спрямована на вибір різних напоїв для дорослих, крім вина. Ці споживачі схильні відмовлятися від старого ієрархічного підходу на користь особистого дослідження та насолоди на своїх умовах. Проте завжди лишається значна частина винних експертів та ентузіастів, чиї переваги сформовані традиційними поглядами та впливом винних авторитетів. Хоча деякі експерти є відносно незалежними, ми не можемо звільнитися від загальноприйнятої думки про те, які регіони, стилі чи виробники є «найкращими», не враховуючи мінливості індивідуального сприйняття.

D+: І все ж продовжіть, –  наскільки сильно на суспільство впливають авторитетні персони?

Т. Х.: Неминуче, що авторитетні персони будуть (і повинні бути!) лідерами думок для багатьох любителів вина та й експертів. Критики, впливові особи, автори статей і автори самих вин або певні інституції завжди матимуть значний вплив на формування уявлень у суспільстві про те чи інше вино. Для мене постає запитання: як ми зв’язуємо споживачів із впливовими особами та авторитетами, які найкраще відповідають уподобанням і очікуванням людини? Кожна система комунікації, мова опису, оцінка мають значення, але єдиної універсальної системи не існує. Незалежно від того, чи оцінює експерт-інфлюенсер 100-бальними оцінками, зірками, прозаїчною сторіз чи поетичною розповіддю або докладним метафоричним описом зі  світу фруктів, трав, спецій і овочів, – ми повинні визнати, що всі вони неминуче транслюють суб’єктивні думки, які представляють різні речі для різних людей. Інфлюенсери та педагоги в соціальних мережах і на незалежних платформах почали дедалі більше демократизувати знання про вино, а медіа, соціальні чи інші, все ще мають ключові фігури, чиї думки можуть сильно вплинути на сприйняття спільноти.

Тим часом, з нашими поточними освітніми програмами у виноробстві та «колективним мисленням» щодо того, що вважати гарним, а що поганим вином, це може призвести до вузького фокусування на певних винах, які задовольняють прийняті стандарти, часто відтискаючи на другий план вина, які  так само гідні уваги, але відповідають іншим стандартам сприйняття.

Отже суттєва частина рівняння в задачці про «авторитетні думки» полягає в тому, що хоча переважна більшість споживачів не відстежує рейтинги і не розуміє описів, виноробні підприємства, дистриб’ютори, продавці та особливо покупці вина зазнають того впливу, що кінець кінцем призводить до визначення вин, які опиняться на полицях, у винних картах та в онлайн-пропозиціях.

Дослідження, проведені мною та багатьма іншими особами і організаціями, показали, що великий відсоток – та навіть більшість! – людей не довіряє думкам винних авторитетів. Я переконаний, що це пов’язано з відсутністю звички ставити споживача на перше місце. Отже, власникам винних брендів варто подумати над збільшенням довіри та спрямувати людей до тих авторитетів і продуктів, які найкраще відповідають їхнім запитам.

D+: Кого ви вважаєте ключовими фігурами чи провідними установами в різних країнах, зусиллями яких формуються переваги вин на сучасному ринку?

Т. Х.: Список надто довгий, щоб я озвучив його, але більшість людей, які читають цю статтю, знають про популярних авторів публікацій, ведучих підкастів, впливових людей і критиків. Їхній вплив відчувається, особливо серед вайнловерів старших поколінь. Крім того, у різних регіонах і на різних платформах з’являється багато нових голосів. Але я бачу багатообіцяюче майбутнє в тому, коли окремі споживачі, завдяки власному досвіду та вподобанням, дедалі більше формуватимуть ринок вина, виходячи за межі впливу будь-якої влади чи установи.

Мені дуже приємно, що WSET прийняла мої принципи зосередження уваги на взаємодії вина та їжі із більшим акцентом на перцептивному індивідуалізмі. Я сподіваюся, що цю концепцію зрозуміють і використають, щоб покласти край безглуздим суперечкам про те, чия думка більш обґрунтована та яка система оцінки краща чи найкраща. Замість того, щоб «формувати» переваги вин, ми повинні зосередитися на кращому розумінні дивовижного розмаїття споживчих очікувань, а потім адресувати потрібний продукт відповідним людям. Саме це дасть виноробам більшу аудиторію, якщо вони зможуть успішно встановити зв’язок із споживачем і створити довіру, якої сьогодні бракує.

D+: Минулого року на симпозіумі Institute of MW визначали смаки вина майбутнього –  A Taste for the Future. Це саме те питання, про яке ви писали – «Зміна уявлень світу про вино»? Наскільки суттєво такі дискусії впливають на розвиток галузі?

Т. Х.: Мої дослідження вподобань, поведінки та ставлення споживачів показали стабільність, коли вина групуються за основними категоріями стилю на основі характеристик солодкості (або її відсутності), інтенсивності, гіркоти, терпкості, кислотності та вмісту алкоголю. Споживчі цінності та мода диктують багато змін у стійкості, упаковці, регіонах, сортах і модних словах, пов’язаних із вином. На жаль, освіта та просування вина надто зосереджені на продукті, а не на споживачеві, про що я вже казав вище. Ми дуже короткозора та вперта галузь, але я сподіваюся це змінити.

D+: Тобто розроблені вами принципи пейрінгу викладаються в рамках програми Advanced Diploma в Wine & Spirits Education Trust. Не могли б ви надати більше деталей про цю програму?

Т. Х.: Це та сфера, де семінар з критичного мислення та руйнівних інновацій, який я відвідав під час підготовки до іспиту MW))), вплинув на мене найбільше! Протягом останніх 35 років та після «retiring» в якості гуру вина та їжі (за словами Дженсіс Робінсон), я зосереджувався на розумінні взаємодії між вином і блюдами, а не на поєднанні, відповідності чи будь-якому іншому моменті в поточній парадигмі. Взаємовплив створює модуляції смаку (збільшення або зменшення інтенсивності відчуттів). Чи подобаються вам зміни, залежить від людини, а перцептивний індивідуалізм визначає інтенсивність взаємодії.

Крім того, в цій сфері існує стільки спотворень історії, традицій і відвертої лженауки, що навчальні матеріали потребують серйозного перегляду. Я працював над цим разом із WSET покроково. Вони користуються моїми принципами майже 15 років, але так і не сформували цілісну та комплексну систему. Поки що))).

D+: Що сьогодні, на ваш погляд, відбувається із споживанням вина (за типами) у Штатах і у світі в цілому?

Т. Х.: Гадаю, кожен, хто сьогодні працює у виноробній промисловості, повинен уважніше вдивлятися у глобальну картину. У США спостерігається певна тенденція до зниження споживання, але в інших країнах світу ситуація взагалі дуже похмура. Американські виробники кажуть мені: «Це не наша проблема», не враховуючи, як загальний спад вплине на ціни та продажі вина в США! Тим часом цифри красномовні. За останні п’ять років споживання в Китаї впало на 65%, і це був основний ринок для Франції, Австралії, Південної Америки та багатьох інших країн. Споживання вина у Франції, Італії та Іспанії є катастрофою: воно впало більш ніж на 80% і продовжує падати швидше, ніж траплялося за останні 70 років. При цьому кількість виноробень і виноробної продукції зростає як ніколи раніше. До того ж, ми стикаємося з черговою атакою галузі з боку антиалкогольних сил. Куди іде виноробство? США для багатьох є ринком номер один, і невдовзі у величезних кількостях з’являться міжнародні марки зі значними знижками та навіть субсидовані власною державою. Проте «вболівальники» винної індустрії, схоже, заперечують кризу та закликають усіх зберігати спокій і продовжувати курс.

Але, як на мене, настав час для системних змін у галузі. Для наведення порядку у тому, як ми працюємо, особливо в розумінні запитів споживачів. У таких поняттях, як довіра, залученість, комунікації та освіта. Звичайно, ми можемо все це зробити. Та, щоб дістатися тих цілей, доведеться відмовитися від багатьох старих речей.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Фото: ivanvino.wordpress.com, linkedin.com, txwinelover.com

D+ поспілкувався з Тімом Ханні – одним з тих експертів винного світу, хто найдовше носить звання Майстра Вина. Чиї поради та програми використовують сомельє провідних американських ресторанів – таких як заклади готелів Marriott, Hyatt тощо. Він завжди був тим, хто вибудовував логічні алгоритми, але ламав стереотипи, за що одержав нік Wine Antisnob. Тім Ханні залишився […]

Чотири вина з флагманського сорту України представлять на 100-річчі OIV у Франції.

Буквально через кілька днів, а якщо точніше, – 14-18 жовтня відбудеться подія планетарного масштабу: винний світ святкуватиме 100-річчя найвпливовішої галузевої організації – International Organisation of Vine and Wine. Ювілей OIV відзначатимуть у Франції, в Діжоні, в рамках 45-го Всесвітнього конгресу виноградарства та виноробства та 22-ї Генеральної асамблеї. Україна, яка, дякуючи зусиллям ентузіастів, нещодавно повернула членство в цій поважній організації, одержала дуже почесну квоту на представницький івент під час видатного професійного форуму у Франції  дегустацію – чотирьох українських вин з флагманського сорту Одеський Чорний. Історичний тейстинг відбудеться в розпал святкових подій – 16 жовтня о 14.30 в Діжоні. D+ планує репортаж з місця події, слідкуйте за нашими новинами!

За кулісами майбутнього спектаклю

Розберемося, як проходить підготовка до цих відповідальних подій і на яку аудиторію будуть цього разу представлені вітчизняні вина? Зазвичай Генеральну асамблею OIV (Міжнародної організації виноградарства та виноробства) відвідують урядові чиновники країн, що входять до складу; експерти у галузі виноградарства та виноробства, науковці, дослідники, а також винороби, виноградарі та відповідні асоціації. Частину гостей асамблеї складають фахівці з питань регулювання виробництва, маркетингу, експорту та торгівлі, а також представники міжнародних організацій, які займаються питаннями харчової промисловості та сільського господарства.

Представити такій спільноті вина своєї країни – то унікальна можливість, яку цінують амбасадори територій навіть найрозвинутішого виноробства. Отже для України, ще й під час війни – це виклик. Щоб обрати зразки, які розкриють світовим експертам найкращі риси нашого флагманського Одеського Чорного, Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з громадською спілкою «УКРСАДВИНПРОМ» провели загальнонаціональну дегустацію вин з сорту Одеський Чорний.

Володимир Печко, голова ГС «УКРСАДВИНПРОМ» сформулював місію делегації: «Це історична подія для України – унікальний шанс показати свою продукцію на такому високому міжнародному подіумі, підтвердити статус нашої країни як виноробної держави та здобути міжнародне визнання для українських сортів і вин. Участь у Генеральній асамблеї OIV надає можливість не лише представити наші унікальні місцеві сорти, але й показати потенціал українських виноробів, здатних створювати високоякісний продукт, що може гідно конкурувати на світовому ринку. Наша команда повідомила виробників країни про проведення дегустації і нам вдалося оперативно зібрати взірці кращих українських вин. Далі належало, разом з компетентними суддями, які також оперативно відгукнулися і знайшли час, щоб приїхати і підтримати цей проєкт, вибрати з гідних – найкращих. Адже це не просто крок до закріплення позицій України на винній карті світу, але й визнання нашої наполегливої праці, традицій та інновацій у виноробстві. Одна з наших ключових задач – продемонструвати багатство українського теруару та унікальність місцевих сортів, що можуть стати справжніми символами і національною гордістю».

Зауважимо, що о другій половині дня, після відбіркових тейстингів, завдяки організаторам присутні експерти одержали факультативну нагоду продегустувати ще й плодово-ягідні вина з червоної смородини, вишні, глоду та малини – авторські розробки професора виноробства пана Олександра Литовченка.

Судді, бали, результати

Отже, за логікою, перейдемо до сакраментального в таких випадках запитання – «а судді хто?». На запрошення організаторів взяти участь у цій історичній події, на жаль, через складну обстановку в країні, відгукнутися змогли не всі, але склався поважний кворум.

До дегустаційної комісії увійшли:

• Ігор Гриник, в.о. першого віце-президента НААН України  – голова комісії;
• Наталія Бурлаченко, заступник голови ГС «УКРСАДВИНПРОМ», –  секретар.

А також безпосередньо дегустатори:

• Володимир Печко (голова ГС «УКРСАДВИНПРОМ»);
• Наталія Благополучна (засновниця школи сомельє «Майстер-клас»);
• Ярослав Ющенко (заступник директора Ukrainian Wine and Spirit School APP WSET in Ukraine);
• Ольга Тодорюк (головний редактор журналу Drinks+, постійна суддя MUNDUS VINI – Grand International Wine Award, Winlovers Wine Awards (Hungary), Concours Mondial de Bruxelles);
• Ірина Вітка (Міністерство аграрної політики та продовольства України);
• Віктор Костенко (старший науковий співробітник інституту садівництва НААН), Олександр Луканін (професор виноробства);
• Олександр Литовченко (головний науковий співробітник інституту садівництва НААН, професор виноробства);
• Юлія Макарчук (експерт з виноробства, помічник голови комісії);
• Єгор Бєлов, шеф-сомельє готелю InterContinental Kyiv.

Оцінювання зразків для представлення на Генеральній асамблеї OIV проводилася за 100-бальною шкалою – згідно офіційним правилам Міжнародної організації виноградарства і виноробства. Ця система є однією з найбільш авторитетних та визнаних на міжнародному рівні. Вона дозволяє всебічно проаналізувати кожне вино, щоб надати максимально об’єктивну та комплексну оцінку.  Враховувалися такі аспекти: зовнішній вигляд  (прозорість, колір та чистоту вина; аромат оцінюється на основі його інтенсивності), складності та якості (включає баланс, довжину смаку та гармонію). Загальне враження формується як підсумок усіх попередніх елементів.

Тож продегустували 18 зразків від 14 виробників з різних регіонів України, а саме – Одеської, Миколаївської, Житомирської, Чернігівської, Херсонської тощо. Можливо, представленість могла бути і більша, з огляду на рівень міжнародного заходу, для якого обирали амбасадорське вино. Але, враховуючи складні реалії охопленої війною України, а також певну інерцію нашої виноробної галузі, одержана цифра – цілком репрезентативна. І за це також – респект організаторам.

За результатами оцінки для історичної лінійної дегустації на світовому форумі OIV було обрано чотири вина з сорту Одеський Чорний: Winery Mon Crafto 2023, Винний дім Гігінеішвілі – Gigi Wine 2022 (Вінницька обл., с. Корделівка ), BIG WINES BIG ART 2021 (Одеська обл.), Виноробня Марьяна Шевченка 2020 (Одеська обл., м. Біляївка).

Також до Діжону делегувався один особливий зразок, який представить додаткові можливості сорту від ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, – унікальне лікерне десертне вино «Таїровське Соборне» 2021.

Відповідальну коментовану дегустацію цих зразків у Франції на святкуванні 100-річчя OIV проведе досвідчений спікер, заступник голови «УКРСАДВИНПРОМа» і амбасадор компанії  BIG WINES – Наталія Бурлаченко, яка вже мала досвід виступу на форумах цієї міжнародної спільноти.

Чому ОЧ?

Не в традиціях D+ уникати гострих питань. Отже озвучимо одне, мабуть, з найгостріших в контексті події. У кулуарах заходу, а згодом і в соцмережах обговорювалося, чому саме цей сорт – клон Аліберне та Каберне Совіньона – має представляти Україну. Чи є він автохтоном і наскільки вірно, принаймні з точки зору маркетингу, називати його Аліберне?

Власне наші оглядачі, добре знайомі з міжнародними практиками і тенденціями, взагалі не бачать приводу для найменших коливань щодо флагманського статусу ОЧ. Але заради об’єктивності за роз’ясненням D+ звернувся до найкомпетентнішого в Україні джерела – пані Ірини Ковальової, директора національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» і ми вдячні їй за надісланий нам детальний коментар:

«Одеський Чорний є одним із найкращих сортів винограду та займає передові позиції на сьогоднішній день за площею насаджень і виробництва вина. Дискусії щодо клонів, гібридів та сортів в Україні тривають понад 20 років. Варто зазначити, що насправді всі сорти винограду є гібридами. Щодо клонової селекції, то вона науково методично проводиться лише в Інституті Таїрова, який здійснював цю роботу, спираючись на досвід ключових виноробних країн.

Програма клонової селекції охопила всі виноградарські регіони України та тривала понад 40 років. В результаті було виділено 116 клонів основних реєстрових сортів винограду. Репозиторій цих клонів наразі зберігається в нашому лабораторно-тепличному комплексі, а також на дослідних ділянках Інституту.

Насадження клонів сортів були свого часу закладені в колишніх радгоспах Білозерський, Придунайський, в дослідних господарствах Таїровського та Ялпуг. Наразі жодних інших клонів на території України не існує. Завезені та інтрадуковані клони мають проходити дослідження для визначення їхньої придатності для вирощування в Україні.

Одеський Чорний повинен вважатися флагманським сортом України, оскільки його культивують з 1972 року. Сорт Сухолиманський Білий зареєстрований і культивується з 1969 року. Тобто він також є автохтонним. За обсягами виробництва та площами виноградників цей сорт можна вважати як автохтонним, так і флагманським. І він має всі підстави представляти Україну на міжнародній арені.

Окрім Одеського Чорного, в Україні існують і нішеві сорти, такі як Тельті Курук, який вирощується переважно в Білгород-Дністровському районі. Також до нішевих можна віднести Ліанку та Трамінер Рожевий на Закарпатті, однак ці сорти не є автохтонними. Автохтонні сорти в Україні здебільшого були зосереджені на Кримському півострові, зокрема кримські аборигенні сорти.

Щодо вибору зразків, відібраних «УКРСАДВИНПРОМом» для представлення на великих міжнародних заходах, вважаю, що це було зроблено правильно. Ми ретельно дегустували ці зразки на Дні Одеського Чорного, і можу зазначити, що вони виконані якісно та з повагою до сорту української селекції. Я вдячна всім виробникам, які працюють з цим сортом і створюють з нього вина.

Щодо назви «Одеський Чорний», я категорично проти його перейменування на «Аліберне», хоча це його цілком законний синонім. Але оригінальна назва повинна зберігатися, особливо в міжнародному контексті. Варто врахувати, що цей сорт почали називати «Аліберне» у Чехії, і нам довелося доводити, що це – саме наш Одеський Чорний. Також стосовно Сухолиманського, ми наполягаємо на збереженні цієї назви, оскільки вона прив’язана до теруару, який має історичне значення».

А тим часом за кордоном…

Від себе додамо, що  знаємо декілька цікавих – і давніх та вдалих! – прикладів роботи іноземних фахівців з сортом Одеський Чорний, який, ми впевнені, стане у нагоді українським виноробам,  і про який варто нагадати нашим читачам.

Приміром, п’ять років тому, подорожуючи грецьким регіоном Немея, ми випадково дізналися неймовірну історію: виноробня Papaioannou Winery (до речі, №1 в регіоні за масштабом органічних виноградників) у 2017 році випустила вино, яке стало сенсацією – воно було створене з винограду нового сорту, “кросу” українського Одеського Чорного та австрійського Трамінера Рожевого. І сорт, і вино носять ім’я Танассіс Папайанну – засновника виноробні та патріарха грецького виноробства. Він все життя мріяв створити ідеальний сорт, а з нього виготовити ідеальне вино.

І під кінець життя – він пішов з життя у 2019 році –  йому це вдалося. Кульмінацією його діяльності стало авторське вино з нового сорту, розроблене разом із ампелографом Пантелісом Заманидасом. Співпрацюючи з Афінським інститутом виноградарства, Папайанну вивів сорт червоного винограду – Thanassis Papaioannou, який вирізняється насиченістю, фруктовістю та витонченою кислотністю. А вино з цього  кросу має насичену кольорову мантію ОЧ (що є його фірмовою фішкою) в поєднанні з виразним, але м’яким, гармонійним смаком і стійким ароматом троянди, який згодом переходить в тони квітки рожевої шипшини.

Крім того, нам неодноразово доводилося писати про важливі дослідження видатного італійського енолога Роберто Чипрессо, який активно співпрацює з багатьма виноробнями групи Vinos de La Luz. Його досвід роботи із сортом Одеський Чорний дуже корисний, тим більше, що цей сорт він досліджував не лише на українських землях, а й на ділянках поблизу Братислави в Словаччині.

Роберто вирощував ці лози на родючих ґрунтах, однак у досить холодному кліматі, що дало йому унікальну можливість вивчити адаптацію цього сорту до різних умов. Під час роботи з виноградом та процесу виноробства він виявив ряд цікавих характеристик і особливостей, які можуть суттєво вплинути на якість вина, зокрема насиченість аромату та унікальні смакові ноти. Цей досвід не тільки вочевидь виявляє потенціал сорту Одеський Чорний, а й відкриває нові горизонти для його популяризації на міжнародній арені.

І ми віримо, що, завдяки зусиллям української делегації,  прийдешня презентація чотирьох обраних вин на ювілейних заходах OIV у Франції стане черговим і сильним кроком вперед для нашого виноробства.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Фото: Антон Колодій, Drinks+, інститут Таїрова.

Чотири вина з флагманського сорту України представлять на 100-річчі OIV у Франції. Буквально через кілька днів, а якщо точніше, – 14-18 жовтня відбудеться подія планетарного масштабу: винний світ святкуватиме 100-річчя найвпливовішої галузевої організації – International Organisation of Vine and Wine. Ювілей OIV відзначатимуть у Франції, в Діжоні, в рамках 45-го Всесвітнього конгресу виноградарства та виноробства […]

29-31 жовтня у Києві вчергове відбудеться професійна виставка вин та міцних напоїв Wine&Spirits Ukraine 2024.

Вже сім років поспіль ця виставка є головним майданчиком України для пошуку партнерів, ділового спілкування та нових контактів у винно-алкогольній індустрії. Саме тут байери великих торговельних мереж та представники HoReCa знайомляться з українськими та закордонними виробниками, імпортери та дистрибʼютори мають можливість знайти постачальників якісних алкогольних напоїв, а виробники — надійних партнерів.

Що очікує учасників та відвідувачів виставки?

«На Wine&Spirits Ukraine буде широко представлена українська алкогольна індустрія. Цей рік приніс нам багато цікавих новин – відкриття нових виноробень, запуск іноваційних продуктів тощо. Розвиток вітчизняного виробництва, якість українських вин та міцних напоїв, що завойовують нових прихильників як в Україні, так і за кордоном, – все це надихає! І вражає, бо усі ці позитивні зміни відбуваються попри війну, яка іде в країні, – коментує організаторка виставки Вікторія Агромакова. – Разом з колегами з Wines of Ukraine ми брали участь у міжнародних виставках та журі міжнародних дегустаційних конкурсів, провели безліч дегустацій для професіоналів міжнародного рівня, у тому числі – відбір TOP 24 Best Wines of Ukraine від Masters of Wine у Варшаві. Різноманітність, висока якість, особливий характер – все це відрізняє українські вина й міцні напої. Дуже тішуся, що ми, попри все, маємо можливість просувати їх в Україні та закордоном».

Нинішній форум буде сконцентрований на яскравому позитиві, який демонструє українська винна, та й алкогольна в цілому, спільнота. Незважаючи на виклики воєнного стану, український ринок є цікавим для іноземних виробників та імпортерів. Організатори сподіваються, що цього разу і серед учасників, і серед гостей виставки буде ще більше закордонних гостей. Багато цікавих новинок також буде презентовано на стендах українських імпортерів.

Вже сьогодні підтвердили свою участь у виставці оператори таких напрямків:

• Виробники вин, міцних напоїв, пива та сидру
• Імпортери
• Іноземні виробники, що вперше представлять свою продукцію в Україні
• Обʼєднаний стенд Асоціації крафтових виноробів України
• Обʼєднаний стенд Асоціації крафтових дистиляторів України
• Виробники упаковки та етикетки

Програма виставки:

• Дегустаційний конкурс Ukraine Wine&Spirits Awards
• Премія за найкращий асортимент вин та міцних напоїв Wine&Spirits Restaurant & Retail Awards
• Дегустаційні майстер-класи та презентації винних регіонів від відомих українських та міжнародних експертів.
• Також запрошуємо на особливий івент – сесію міжнародної премії Wine Travel Awards та медіа-групи Drinks+, що відбудеться 30.10 з 15:00 до 17:00. На цьому унікальному майданчику Річард Бемпфілд MW (Richard Bampfield), провідний експерт в галузі вина, в тандемі з Робертом Джозефом (Robert Joseph) – винним критиком і консультантом світового рівня обговорюватимуть «Феномен України» та розглянуть ключові аспекти усталеного розвитку та стратегії  просування українських вин на світові ринки.

Отже, крім безпосередньо виставкового залу, організатори пропонують гостям та учасникам насичену програму. Протягом трьох днів на Wine&Spirits відбудуться: дегустаційний конкурс Ukraine Wine&Spirits Awards, нагородження переможців конкурсу Restaurant & Retail Awards,  а також – цікаві дегустаційні майстер-класи від відомих українських та міжнародних експертів.

Більш детально про програму заходу повідомимо незабаром.

Розклад роботи Wine&Spirits Ukraine 2024

• 29-30 жовтня 2024 з 10.00 до 18.00
• 31 жовтня 2024 з 10.00 до 16.00

Безпека

У разі повітряної тривоги усі учасники та відвідувачі евакуюються в обладнане укриття на цокольному поверсі Міжнародного виставкового центру, де вони зможуть продовжити переговори.

Адреса

Міжнародний Виставковий Центр (МВЦ)
Павільйон 1А
м. Київ, Броварський проспект, 15
станція метро Лівобережна

Квитки та інформація на сайті https://wineandspirits.com.ua/

29-31 жовтня у Києві вчергове відбудеться професійна виставка вин та міцних напоїв Wine&Spirits Ukraine 2024. Вже сім років поспіль ця виставка є головним майданчиком України для пошуку партнерів, ділового спілкування та нових контактів у винно-алкогольній індустрії. Саме тут байери великих торговельних мереж та представники HoReCa знайомляться з українськими та закордонними виробниками, імпортери та дистрибʼютори мають […]

Спадщина в кожній краплі: глибока розмова з Сирілом Камю.

Одного яскравого ранку в самому серці регіону Коньяк я йду через залиті сонцем виноградники до величного замку. Це Дім Камю, один з найпрестижніших коньячних домів у світі. І я тут, щоб зустрітися з Сирілом Камю (Cyril Camus), власником у п’ятому поколінні, представником одного з «великої п’ятірки» виробників коньяка і єдиного серед них незалежного сімейного виробництва, яке ніколи не виходило з родинного кола. Коли ми влаштовуємось у зручних кріслах в його кабінеті, обшитому дубовими панелями, в оточенні сімейних портретів і вінтажних пляшок, мій поважний візаві починає розгортати в моїй уяві богатий гобелен історії та інновацій, які визначають родину Камю.

Катерина Ющенко: Сиріл, ви уособлюєте п’яте покоління, яке очолює Камю. Що ця спадщина означає для вас особисто?

Сиріл Камю: Це і величезна честь, і велика відповідальність. Щодня я гостро усвідомлюю, що не просто керую бізнесом, а й є хранителем спадщини моєї родини. Портрети, які ви бачите навколо нас, – це мої предки, які побудували цю компанію з нуля. Їхній дух і пристрасть втілені в кожній краплі коньяку, який ми виробляємо.

К.Ю.: Як Камю залишався під сімейною егідою протягом понад 160 років, коли стільки інших виробництв регіону було продано?

С.К.: Це не завжди було легко, я можу зізнатися. У нас унікальна система спадкоємства, коли протягом кожного покоління один з нащадків бере відповідальність за частки інших. Це дозволило нам залишатися незалежними, оскільки член сім’ї, який керує компанією, також володіє 100% акцій. Але більше того, йдеться про те, щоб прищепити почуття мети та відповідальності кожному поколінню. Ми не просто спадкоємці. Ми підприємці.

Такий підхід дозволив уникнути багатьох конфліктів, які можуть виникнути при розподілі власності між кількома членами сім’ї. У Франції правила спадкування очевидні і суворі. Ви повинні віддавати в рівній мірі всім своїм дітям. Якщо у вас троє дітей, то в наступному поколінні ви, як правило, отримаєте трьох акціонерів. Але в нашому випадку одна дитина викупить частки інших, закріпивши за собою право власності. Це означає, що вже п’ять поколінь людина, яка керує компанією, також володіє 100% її акцій.

К.Ю.: Чи можете детальніше розповісти про цю мету компанії? Як вона еволюціонувала протягом поколінь?

С.К.: Безумовно. Для мого дідуся йшлося про те, щоб зробити найкращий у світі коньяк для тих, хто цінує прекрасні речі в житті. Моє покоління еволюціонувало, щоб «приносити красу та вишуканість, створювати емоції та задоволення». Справа вже не тільки в продукті. Мова йде про весь досвід.

Я виріс у середовищі, де за обіднім столом щовечора сиділи люди з різних куточків світу. На той час, коли коньяк почали подавати на стіл, панувала неймовірна атмосфера тепла та зв’язку. Це те, що ми хочемо створити для наших клієнтів.

Почуття мети – це те, що живить та мотивує як сім’ю, так і кожного в компанії. Це місце, де ви знаходите збіг між спільнотою – усіма співробітниками, партнерами з дистрибуції тощо. Такий зв’язок між ними та сім’єю дозволяє компанії залишатися на плаву в більш складні часи, а також впроваджувати інновації, коли це необхідно.

K.Ю.: Виглядає гарно! Як ви поєднуєте цю багату традицію з потребою в інноваціях?

С.К.: Це постійний виклик, я вам скажу. Коньячна промисловість суворо регулюється, що іноді може засмучувати. Але ми знайшли способи впроваджувати інновації в рамках цих обмежень. (Встає і йде до полиці, беручи пляшку унікальної форми). Ось, наприклад. Ми впровадили інновації в упаковку, створивши пробку, яка є частково кришталевою, частково пробковою. Усі в індустрії казали, що ми божевільні, що пробка недостатньо преміальний матеріал, щоб використовувати її з кришталем. Але ми зрозуміли, що пробка знаходиться в пляшці 99% часу, просто сидить там і виглядає добре. Отже, ми створили те, що виглядає гарно і вирішує проблему витоку. Це був великий успіх. Але інновація стосується не лише упаковки. Ми також постійно шукаємо шляхи вдосконалення наших методів виробництва. Ми називаємо це «наукою про традиції». Ми переглянули кожен етап виробничого процесу, дивлячись на те, як все робилося раніше, і аналізуючи, чи були цінні старі методи, які ми втратили через модернізацію. Іноді знаходимо способи відтворити ці корисні ефекти за допомогою сучасних, економічно життєздатних методів.

К.Ю.: Дім Камю витримав значні зміни ринку. Чи можете ви обговорити деякі з найбільш кардинальних, які ви бачили. І як ви адаптувалися?

С.К.:  Однією з найбільш значущих змін за часів мого батька стала поява Японії як великого ринку. У 70-х він зник в нікуди, а наприкінці 80-х став нашим найбільшим ринком коньяку. Зараз це приблизно 10% від того, що було раніше. Зовсім недавно ми спостерігали зростання Китаю та США як ключових ринків. Ці зміни вимагають від нас неймовірної адаптивності не лише з точки зору маркетингу, але й у розробці продукту. Наприклад, японський ринок дійсно стимулював інновації в упаковці та преміальних презентаціях. Ось де коньяк почав вибухати креативом щодо форм пляшок і графинів.

Ще одна значна зміна відбулася в демографії споживачів. Сьогодні споживачі коньяку набагато молодші, ніж були раніше. Це створює свої труднощі, оскільки зараз я старший за багатьох наших споживачів. У несімейному бізнесі ви можете просто змінити генерального директора на когось із покоління споживачів. У сімейному бізнесі ми повинні знаходити інші способи залишатися актуальними та спілкуватися з молодшими генераціями.

K.Ю.: Чим Camus відрізняється від більших за обсягами конкурентів у коньячній галузі?

C.К.: Важливо розуміти, що коньяк – це крихітна категорія у світі алкогольних напоїв із надзвичайно високою репутацією. Наше завдання полягає в тому, щоб підтримувати актуальність і видимість на переповненому ринку. На відміну від великих корпоративних брендів, ми маємо перевагу в тому, що ми більш гнучкі та готові ризикувати. Ми не зв’язані квартальними звітами для акціонерів, що дозволяє нам приймати рішення з довгостроковою перспективою. Однак це також може стати палицею о двох кінцях. Більші конкуренти часто мають більше ресурсів для маркетингу та розповсюдження. Іноді вони можуть заблокувати доступ до ринків або домінувати в голосуванні. Ми протидіємо цьому, зосереджуючись на інноваціях, якості та створюючи унікальний досвід для клієнтів. Однією з наших ключових відмінностей є наша увага до інтенсивності аромату. Ми витратили останні 25 років, змінюючи кожен крок нашого виробничого процесу, щоб досягти цієї відмінності. Це зайняло багато часу, але це дало нам унікальний профіль на ринку.

K.Ю.: Які, на вашу думку, найбільші виклики, з якими сьогодні стикаються Дім Камю та коньячна індустрія?

С.К.: Ми боремося з кількома викликами. По-перше, це зростання інших категорій преміальних алкогольних напоїв. Наприклад, односолодовий віскі був серйозним конкурентом протягом останніх 20 років. Віскікури перейняли деякі методи оповідання історій, які вперше запровадив Cognac, і мають менше обмежень у виробництві. Крім того, існує проблема залишатися актуальною для молодих споживачів. Природна частка коньяку на ринку в будь-якій країні відносно невелика, зазвичай менше 1%. Нам потрібно постійно працювати, щоб підтримувати нашу видимість і привабливість. Ще одна серйозна проблема – стійкість. Ми шукаємо способи зменшити споживання енергії, зокрема в процесі дистиляції. Поточний метод дистиляції за допомогою відкритого вогню є енергоємним, і ми прагнемо запровадити більш ефективні технології. Втім регулятивні перешкоди означають, що цей процес змін відбувається повільно. Може минути до восьми років, перш ніж ми зможемо запровадити більш стійкі методи дистиляції, навіть якщо знаємо, що вони працюють і виробляють чудовий коньяк. Нарешті, існує проблема збереження нашої «частки голосу» на ринку. Коньяк має таку ауру, яка абсолютно не відповідає фактичному розміру галузі. Ми повинні переконатися, що люди продовжують знати про коньяк і прагнути його пити, навіть якщо вони не роблять цього щодня.

K.Ю.: Як сімейний бізнес впливає на ваш підхід до цих викликів?

С.К.: Сімейний бізнес дає нам як переваги, так і недоліки. Позитивною стороною є те, що ми можемо мати довгостроковий погляд. На нас не так сильно тиснуть короткострокові вимоги щодо прибутку, що дозволяє нам інвестувати в якість та інновації, які можуть не окупитися відразу. Сімейний бізнес також часто більше орієнтований на вартість. У нас завжди було сильне почуття соціальної та екологічної відповідальності не тому, що це модно, а тому, що ми живемо там, де працюємо. Ми хочемо зберегти та покращити нашу громаду та довкілля. Однак ми також стикаємося з обмеженнями. Зазвичай у нас менше капіталу для розгортання, ніж у наших корпоративних конкурентів. Ми, як правило, більш консервативні щодо левериджу та ризику, що іноді може уповільнити наше зростання або обмежити нашу здатність використовувати можливості. Інший аспект полягає в тому, що в сімейному бізнесі ключові рішення часто пов’язані з сімейною динамікою. Це може призвести до більш стабільного, орієнтованого на цінності прийняття рішень, але іноді це може сповільнити нас, особливо коли ми стикаємося з критичними рішеннями під час кризи.

K.Ю.: Говорячи про інновації, якби ви могли щось змінити в правилах виробництва коньяку, що б це було?

С.К.: О, це легко. Я хотів би мати можливість займатися фінішною обробкою, подібною до того, що робиться в індустрії віскі. Між нами говорячи, ми провели кілька експериментів, які дали неймовірні результати, але ми не можемо вивести їх на ринок через діючі правила. Шкода, тому що вважаю, що це дозволить нам надати нашим споживачам більше різноманітних смаків. Певен, що коньячна промисловість потребує більшої різноманітності смакових відчуттів. Нам потрібно створити більше характерних профілів, чітко ідентифікуючи їх як коньяк. Оздоблення може бути швидким способом привнести новий смаковий досвід, який сподобається споживачам. Це може допомогти нам краще конкурувати з іншими категоріями спиртного, які мають більше свободи для інновацій таким чином.

K.Ю.: Як підготувати наступне покоління до того, щоб утримувати такий легендарний бізнес?

С.К.: Це крихкий баланс. Ми хочемо надати їм знання та навички, які їм знадобляться, і дати свободу знайти свій власний шлях. Приділяємо значну увагу освіті – не лише про бізнес, а й про сімейну динаміку та цінності. Мої діти ще маленькі, але я вже бачу, як вони проявляються як різні особистості. Один дуже орієнтований на фінанси, як мій дід. Другий займається управлінням, проєктами та маркетингом, він більше схожий на мене. Який би шлях вони не обрали, головне, щоб розуміли відповідальність, яку несе наше ім’я. Ми побудували свою спадщину навколо чотирьох стовпів: підприємництва, цілеспрямованості, свободи інновацій та освіти. Ми намагаємося прищепити ці цінності наступному поколінню разом із розумінням того, як керувати сімейною динамікою в бізнес-контексті. Це стосується не лише тих, хто може керувати компанією, а й усіх членів родини. І це вкрай важливо для збереження сімейної гармонії та успіху в бізнесі.

K.Ю.: Забігаючи вперед, яке ваше бачення Камю в наступному десятилітті?

С.К.:  Наша мета – продовжувати розширювати межі того, чим може бути коньяк, поважаючи його багату спадщину. Ми інвестуємо значні кошти в екологічні практики не лише тому, що це правильно, але й тому, що віримо, що це покращить якість нашого продукту. Ми також зосереджуємося на створенні більш різноманітних смакових вражень для наших споживачів. Якщо дозволять правила, ми хотіли б вивчити методи обробки, щоб надати коньяку нові смакові профілі. У цифровому плані шукаємо способи покращити споживчий досвід, можливо, за допомогою доповненої реальності чи інших технологій, які можуть оживити історію Cognac. Ми також постійно працюємо над вдосконаленням наших методів виробництва. Навіть незважаючи на те, що коньяк протягом століть виготовлявся однаковим способом, ми віримо, що завжди є місце для вдосконалення.Тож використовуємо сучасну науку, щоб зрозуміти та вдосконалити традиційні методи. Зрештою, наше бачення полягає в тому, щоб Camus залишався в авангарді індустрії коньяку, відомий своїми інноваціями, якістю та унікальним досвідом, який надаємо. Хочемо передати наступному поколінню компанію, яка виживає, процвітає та формує майбутнє цієї галузі, яку ми любимо.

K.Ю.: Нарешті, я маю запитати – який у Сиріла Камю улюблений коньяк Camus?

С.К.: О, це все одно, що просити мене вибрати між моїми дітьми! Але якщо наполягаєте… (Встає і йде до шафи, дістаючи пляшку) Це наш Camus XO Borderies. Фантастичний напій після обіду. Але як універсального фаворита я б вибрав наш Camus Special Dry. (Він наливає невелику мірку в дві склянки, простягаючи одну мені) Він працює в різних ситуаціях. Це ідеальний момент для коньяку – ви в потрібному місці, з чудовими людьми та прекрасним краєвидом. Вам не обов’язково потрібен бар поблизу. Тільки це, і гарна компанія. Санте!

——————————————-

Коли наша розмова під запис завершується і ми потягуємо золоту рідину, продовжуючи спілкування, стає зрозуміло, як добре Сиріл Камю орієнтується в складному ландшафті традицій, інновацій та ринкового тиску. Його аналітичний підхід у поєднанні з глибокою повагою до спадщини сім’ї забезпечує Дому Камю унікальне місце в коньячній промисловості. Незважаючи на безліч викликів, від проблем сталого розвитку до зміни споживчих уподобань, Камю, здається, готовий відповісти на них з перевіреною часом мудрістю та далекоглядними стратегіями.

Очевидно, що для родини Камю коньяк – не просто продукт, а спосіб життя – спадщина, що передається з покоління в покоління, кожне з яких додає власну главу до історії.

В епоху швидких змін і корпоративної консолідації є щось глибоко обнадійливе в усвідомленні того, що деякі речі, такі як пристрасть і майстерність, що стоять за вишуканим коньяком, залишаються незмінними, переходячи з покоління в покоління.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Спадщина в кожній краплі: глибока розмова з Сирілом Камю. Одного яскравого ранку в самому серці регіону Коньяк я йду через залиті сонцем виноградники до величного замку. Це Дім Камю, один з найпрестижніших коньячних домів у світі. І я тут, щоб зустрітися з Сирілом Камю (Cyril Camus), власником у п’ятому поколінні, представником одного з «великої п’ятірки» виробників […]

Грузинський конкурс Imeretian Wine Challenge 2024 анонсує черговий реліз – він другий рік поспіль проходитиме в Імеретії, Кутаїсі, з 4 по 6 жовтня 2024 року.

Цього року змагання, організоване DMO Imereti та Imeretian Wine Association, має на меті продемонструвати найкращі вина регіону з органолептичною оцінкою, щоб виявити найвидатніші з них, виготовлені з імеретинських сортів винограду.

Імеретія, відомий виноробний регіон Грузії, що славиться своїми розкішними виноградниками, інноваційними та старовинними технологіями виноробства та неймовірно численною ампелографічною збіркою – наявністю сотень автохтонних  сортів винограду.

Метою цього конкурсу є розвиток винного туризму в Грузії, підвищення обізнаності про сорти імеретинського винограду та про вина регіону, а також відзначення відмінних рис місцевого виноградарства та виноробства.

Оцінювати зразки в цьому році буде поважне журі, що складається з авторитетних грузинських та міжнародних експертів.

До складу журі 2024 року входять:

Роберт Джозеф (Велика Британія) – всесвітньо відомий автор і винний критик, засновник численних конкурсів і шанований член журі престижних подій, таких як London Wine Challenge і Decanter, а також видатний член журі WTA з моменту її першого видання.

Томас Брандль (Німеччина) –  знаний винний експерт, популяризатор вин Південно-Східної Європи та Кавказу, а також амбасадор Concours Mondial de Bruxelles.

Давиде Бортоне (Італія) – провідний винний журналіст, головний редактор winemag.it, член журі міжнародних винних конкурсів.

Метью Хоркі (США) – впливовий винний журналіст, письменник і суддя міжнародних конкурсів.

Ірина Д’яченкова (Україна) – співзасновник Wine Travel Awards, журналу Drinks+, член журі міжнародних винних конкурсів.

Владимер Кублашвілі (Грузія) – міжнародний винний суддя та генеральний директор винзаводу Khareba.

Тамар Імедадзе (Грузія) – заступник голови грузинської дегустаційної комісії та член журі міжнародного конкурсу.

Саба Кітіашвілі (Грузія) – майстер-винороб, міжнародний сертифікат ASI Sommelier Level 1.

Тінатін Джаянідзе (Грузія) – директор ТОВ «Лабораторія вина Ірма Чантурія», дегустатор міжнародного конкурсу.

Георгій Саманішвілі (Грузія) – енолог, що спеціалізується на виноробстві, економіці та праві.

Кетеван Джурхадзе (Грузія) – директор Імеретинської винної асоціації, голова конкурсу та засновник винної школи Kabistoni та Kabis Toni Winery (обидві з них перемогли у голосуванні WTA цього року, а школа отримала нагороду «Вибір журі»).

Зазначимо, що DMO Imereti, організатор конкурсу, зробив значний крок в просуванні Імеретії в світовій спільноті, спонсоруючи номінантів і сам конкурс на Wine Travel Awards Third Edition (2023-2024). Грузинські учасники премії просували Імеретію як регіон в категорії «Регіон року», Асоціацію імеретинського вина як Амбасадора в категорії «Креативна стратегія», де об’єднання здобуло фінальну перемогу, а сам конкурс як подію в категорії «Подія року». Кубки та дипломи переможцям вручив Роберт Джозеф на церемонії нагородження, що проходила в Лондоні.

Грузинський конкурс Imeretian Wine Challenge 2024 анонсує черговий реліз – він другий рік поспіль проходитиме в Імеретії, Кутаїсі, з 4 по 6 жовтня 2024 року. Цього року змагання, організоване DMO Imereti та Imeretian Wine Association, має на меті продемонструвати найкращі вина регіону з органолептичною оцінкою, щоб виявити найвидатніші з них, виготовлені з імеретинських сортів винограду. […]

На кшталт Гамлета, який задавався питанням «бути чи не бути», Пер Карлссон (Per Karlsson), суддя WTA, співзасновник BKWine Magazine та BKWine Tours, а також співавтор дванадцяти книг про вино, у своїй новій публікації перейнявся простим, на перший погляд, запитанням – чи варто подаватися виноробу на конкурс. Та, як нам бачиться, воно сьогодні не менш життєве, ніж гамлетівське. Адже винні конкурси в сучасному світовлаштуванні стали найдієвішим інструментом для просування виноробень. І від того, як відповісти на це запитання та який саме конкурс обрати, інколи залежить те саме «бути чи не бути». Ми з люб’язного дозволу автора  подаємо структуровані купюри з цієї статті – повністю матеріал читайте тут. 

Винні конкурси: що таке добре, а що таке погане

Чи є медалі винних конкурсів важливим індикатором для споживачів? А може винні конкурси є обманом, де виробники просто купують медалі, щоб їхні пляшки справляли більше враження? Ця стаття пояснює, що таке винні конкурси та як вони працюють. Я також поділюсь, чому вважаю, що винні конкурси є корисним індикатором якості для споживачів і чому ви, загалом, можете довіряти медалям як «позитивному сигналу». Заразом розповім про відмінності в організації конкурсів та цінності медалей. Все це ґрунтується на моєму досвіді суддівства та дегустатора винних конкурсів на чотирьох континентах протягом понад двадцяти років.

Винний конкурс – як це працює?

Винний конкурс – це, по суті, велика дегустація, на яку виробники вина подають свою продукцію. Вина дегустуються досвідченою дегустаційною панеллю (дегустатори, іноді їх називають суддями або журі) і отримують оцінки. Найкращі вина отримують медалі, в основному це золото-срібло-бронза, велике золото-золото-срібло або інша класифікація. Іноді є так звані «супер медалі»: best-in-show, best-of-category тощо. Все залежить від організаційних принципів конкурсу. За участь кожного виду вина платиться спеціальний внесок.

Медалі найчастіше наклеюють на пляшку і можуть бути використані виробниками, як маркетинговий інструмент. В деяких конкурсах, таких як Concours Mondial de Bruxelles (CMB), дегустатори, окрім числової оцінки, повинні дати короткий письмовий опис вин, який потім синтезується (за допомогою інструментів штучного інтелекту!) і надається виробнику.

Я брав участь у багатьох конкурсах в різних країнах. Найчастіше – у CMB. Він проводиться різними сесіями: червоне і біле, ігристе, вина совіньйон блан, рожеві вина, чилійські вина, солодкі та кріплені вина та інші. До речі, частина назви Bruxelles є історичною; сьогодні єдиний зв’язок з бельгійською столицею полягає в тому, що офіс команди знаходиться там, але конкурси проводяться в інших місцях.

Інші конкурси, де мені доводилося брати участь, такі: Grenaches du Monde, Concours Amphore (органічні вина), Apulia Best Wine, Rendez-vous du Chenin, The Silk Road Wine Competition (Китай), Michelangelo International Wine & Spirits Awards (MIWA, Південна Африка), VinCE (Угорщина), Challenge Entre-deux-Mers, Citadelles du Vin та багато інших. (Більше про участь у конкурсах тут).

Однак, у світі існує ще багато інших винних конкурсів. Ось перелік деяких досить відомих, в яких я ще не мав можливості взяти участь:

• International Wine Challenge (IWC), Велика Британія
• Mundus Vini, Німеччина
• Decanter World Wine Awards (DWWA), Велика Британія
• Balkans International Wine Competition
• Vinalies, Франція (для енологів)
• Vinordic Wine Challenge, Швеція

Деякі винні конкурси зосереджені саме на певному сорті винограду. Власне, BKWine також колись організовував винний конкурс The Scandinavian Wine Fair Competition у Парижі на початку 2000-х.

Яка мета у таких конкурсів?

Основна мета винного конкурсу – вибрати та відзначити особливі вина. З точки зору виноробів, мета, звичайно, полягає в тому, щоб слугувати маркетинговим інструментом – вино з медаллю може продаватися краще. Перевага для споживача полягає в тому, що медалі можуть допомогти знайти досить хороші високоякісні вина чи виноробні регіони, про які ви могли раніше не знати. Оцінки вин або нотатки до дегустації допомагають людям знайти продукцію кращої якості. Але є нюанс.

Враховуючи, що винні конкурси зазвичай є більшою чи меншою мірою сліпими дегустаціями, їх можна вважати більш надійними посібниками для покупця, ніж коментарі винних критиків, які дегустували вина не наосліп. Якщо ви знаходитесь у Chateau Thisorthat або Domaine Grandvin і дегустуєте їхні вина, ви неминуче підпадаєте під вплив навколишнього середовища та людей, що вас оточують. Якщо ви дегустуєте вино в елегантних позолочених салонах замку Бордо, розкішна обстановка та атмосфера вплинуть на ваші оцінки вин. Ніхто, незалежно від досвіду, не уникне цього впливу. Навіть якщо ви дегустуєте вина наосліп в такому контексті, ви упереджені. Якщо ви знаєте, який вид або категорію вина ви дегустуєте, ви упереджені тим чи іншим чином. Більшість винних конкурсів не піддаються такому упередженню, принаймні ті, які повністю проводяться наосліп.

Ще одна різниця між конкурсами та індивідуальними оцінками винних критиків полягає в тому, що на винному конкурсі вино дегустували та оцінили кілька незалежних професіоналів з визнаною компетентністю, а не лише одна особа (іноді з непевною компетентністю). Насправді, якщо дивитися з цієї точки зору, висока оцінка від винного конкурсу є більш надійною та достовірною, ніж коментар до дегустації або оцінка від індивідуального винного критика чи винного журналіста.

Винні конкурси також надають можливість менш відомим виноробним регіонам (а також виробникам) проявити себе та бути об’єктивно оціненими. Одного разу я дегустував серію дуже вражаючих вин у стилі бордо. Панель, в якій я був, поставила винам високі оцінки. Якби ми знали, що це насправді пул китайських вин, я припускаю, ми не так завзято хлопали б в долоні. Як я вже казав, ніхто не вільний від упередженості чи забобонів, незалежно від досвіду чи професіоналізму. Але знову ж таки, це працює лише тоді, коли ви дегустуєте всліпу, не знаючи, яку категорію вин ви тестуєте. Але не всі конкурси працюють саме так.

З точки зору організатора, конкурс – це бізнес. CMB бере до €185 за зразок. Decanter World Wine Awards стягує до £170 + ПДВ. International Wine Challenge – до £153 + ПДВ (2024). Grenaches du Monde –  €120 + ПДВ тощо. Деякі з цих конкурсів мають тисячі учасників, CMB Red & White – близько 10,000; Decanter DWWA –  18,000. Отже, конкурс – це серйозна організація зі складною логістикою для їх проведення.

Чи можна довіряти винним конкурсам? Чим допомагають вони споживачам?

Ми визначилися, що для винороба авторитетний конкурс – апріорі суцільне добро. Але раніше я був дуже скептично налаштований щодо винних конкурсів, сумніваючись, чи вони додають якусь цінність споживачам. Після участі в кількох з них, я змінив свою думку. Бо побачив, як це працює і скільки зусиль вкладають в оцінювання дегустатори. Сьогодні я вважаю, що здебільшого конкурси виконують свою функцію для споживачів і що медалям можна загалом довіряти.

Медалі винних конкурсів дуже схожі; вони є показником «якості» вина. Основна різниця полягає в тому, що на винному конкурсі вино дегустували кілька різних осіб, і вони всі більш-менш погодилися, що вино має певний рівень якості. Принаймні, це сигнал, що більше, ніж одна людина його полюбила)). Ще один нюанс полягає в тому, що оцінки вин створюють ілюзію точності; вино з 94 балами нібито краще за вино з 93 балами. Дегустація вина та якість вина ніколи не є такими точними. Можна стверджувати, що це більш реалістична оцінка вина з діапазонами оцінок, за які присуджується та чи інша медаль. Наприклад, «оцінка вище 92 — це Велике Золото». (Конкурси зазвичай не публікують/масово не оприлюднюють точні оцінки, лише медалі).

Зрозуміло, деякі люди віддають перевагу оцінкам певного авторитетного дегустатора: «Я знаю, що у мене такі ж уподобання, як у винного критика Джона Доу, тому я довіряю його оцінками». Але насправді дуже мало споживачів вина глибоко вникають в те, як і за якими системами різні дегустатори оцінюють зразки.

Тому для мене, озброєного інсайдерським досвідом, медаль (краще ще й серйозного репутаційного конкурсу) має вагу і є очевидним показником якості.

Марення чи міф: «Конкурси заробляють гроші, це несумлінно або корумповано»

Одним із закидів, який іноді використовується проти винних конкурсів, є те, що вони влаштовані комерційними підприємствами задля збагачення організаторів. «Вони приносять гроші». «Вони стягують плату з виробників, які надсилають свої вина!». Це мені видається хибною думкою дилетантів. А чим ще мають бути винні конкурси? Заходами, організованими урядами чи благодійними організаціями?

Нічого поганого в тому, щоб мати мотив прибутку. Навпаки. Так само і журналісти пишуть про вино в надії (часто-густо марній) заробити гроші, виноробні виробляють вино, щоб заробити гроші, сомельє подають вино в ресторанах, щоб заробити гроші. Поки конкурс добре організований і професійно проводиться, критикувати його за наявність мотиву прибутку не має сенсу. Інше питання – на що, крім заслуженої оплати за докладені організаційні зусилля, ідуть ці гроші. Адже більшість авторитетних міжнародних конкурсів включають в пакет учасників, крім оцінювання, маркетингові пропозиції для переможців.

Ще одна примара: «Найкращі вина не беруть участь у конкурсах»

Ще один хибний аргумент проти конкурсів – «найкращі вина не беруть участі в змаганнях». Згоден, в основному так і є. Але в цьому немає нічого дивного. Нічого, що зменшує цінність конкурсу. Винні конкурси в основному  – маркетинговий інструмент, щоб допомогти вивести в світ менш відомі вина. І щоб надати сигнал для споживачів. Винні знаменитості (та їхні славетні вина) можуть вважати, що їм це не потрібно. З цією тезою можна сперечатися. І маю для того аргументи. Але мені дещо спадає на думку з цього приводу: для відомих найменувань участь у змаганнях несе певний ризик не отримати медаль або одержати «низьке» срібло, а не Велике Золото. Звичайно, то може стати аперкотом для славетного бренду.

Чи «працюють» медалі? Чи продаються краще вина, прикрашені медалями? Чи це хороший маркетинговий інструмент?

Загалом, дослідження вказують на те, що так, медалі є дієвим сигналом для споживачів. Дивіться, наприклад, «The Causal Impact Of Medals On Wine Producers’ Prices And The Gains From Participating In Contests», де згадується вплив на ціну в 13%. Але є нюанс: деякі ринки менш зацікавлені в медалях.

Другий момент. Хочеться сподіватися, що споживачі зможуть відрізнити медалі різних конкурсів. Наприклад, яка цінність медалі (принаймні для споживача, який з кожним роком стає все більш досвідченим) від конкурсу, який нагороджує 80% поданих зразків? Втім, поки що більшість споживачів не мають уявлення ні про репутацію конкурсів, ні про їхні засади. Ймовірно, сьогодні для продажів важливіше, якої національності медаль. Французькі медалі краще працюють у Франції, як наприклад, конкурс Salon de l’Agriculture. Британські медалі працюють у Великій Британії, але менше у Франції. Австралія, країна, яка також зацікавлена у винних конкурсах, віддає перевагу австралійським медалям. Якщо, звичайно, брати за аксіому, що люди взагалі звертають увагу на те, що написано на медалі…

Також зауважу: не думаю, що колір медалі має велике значення для споживача. Медаль будь-якого кольору – це добрий знак))). Ймовірно, рівень та відповідний колір важливіші для виробника (або байєра, дистриб’ютора). Велике Золото  –  більш привабливе, ніж Срібло.

Європа, так. А що ж США, Австралія…?

Ця дискусія, звісно, дуже євроцентрична. Конкурси, які я добре знаю, в основному європейські або організовані в європейському стилі.

Я розумію, що австралійські винні змагання можуть бути дуже різними. Наприклад, з довгими рядами на 20-30 вин, які ви можете дегустувати туди-сюди, як вам заманеться, і змінювати свою думку протягом дегустації, а також обговорювати враження з іншими дегустаторами. Принаймні деякі з них. Подеколи, уявіть, для тейстингу окремих вин вам потрібно буде пройти передконкурсне навчання (за яке, можливо, доведеться заплатити).

І так, – я мало знаю про американські конкурси і ніколи не брав в них участі, хоча і відвідав кілька в Південній Америці. У той день, коли мене запросять взяти участь у конкурсі в США, Австралії, Новій Зеландії або будь-якій іншій неєвропейській країні, я зможу сказати про них більше. Отже, запрошення вітаються!

Більше про суддівські панелі, самих суддів, нагородження та маркетинг – в другій частині статті, яка буде опублікована згодом.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Фото: Per Karlsson (https://www.bkwine.com), Drinks+

На кшталт Гамлета, який задавався питанням «бути чи не бути», Пер Карлссон (Per Karlsson), суддя WTA, співзасновник BKWine Magazine та BKWine Tours, а також співавтор дванадцяти книг про вино, у своїй новій публікації перейнявся простим, на перший погляд, запитанням – чи варто подаватися виноробу на конкурс. Та, як нам бачиться, воно сьогодні не менш життєве, […]

 Не варто приховувати – оглядачів Drinks+ захоплює історія виноробів Північної Європи. Тож наразі пропонуємо ще одну бесіду з дуже цікавою людиною – Данилом Костаманья, засновником виноробні Norsk Vin, італійцем з П’ємонту, який став виноробом в Норвегії. Звучить, погодьтеся, інтригуюче. Саме тому ми й вирішили з’ясувати, як хлопець з півдня опинився на півночі і чому вирішив зайнятися саме виноробною справою? А ще про перспективи норвезького винного експорту, який, звичайно, ще на початковій стадії, але, як то кажуть – хто не ризикує, той не п’є… musserende vin.

Drinks+: Насамперед хочемо подякувати, що погодилися приділити нам час і відповісти на запитання. Drinks+ є найбільшим винним медіапроєктом у Східній Європі. І, звичайно, для нас цінно відкривати нові імена, інформувати про нові винні маршрути. Отже, дозвольте почати з П’ємонту. Не можу не спитати: як хлопець з італійського регіону – лідера італійського виноробства (хіба що з ним можуть змагатися Венето або Тоскана) вирішив зайнятися виноробством не в самій виноробній країні світу? Чому пішли на північ?

Данило Костаманья: Це довга історія… Але якщо коротко… Я приїхав до Норвегії, щоб вивчати в Тронхеймі ІТ-інженерію. Пізніше я відкрив тут для себе активне середовище виноградарів Норвегії і поринув у ці веселощі та безумство 🙂 Це сталося 9 років тому.

D+: Коли і за яких обставин було засновано Norsk Vin? Звідки така, як на мене, ризикована бізнес ідея?

Д.К.: На першому винному конкурсі, проведеному в Норвегії у 2017 році, моє вино отримало головну нагороду. Після чого з’явилося натхнення – виявляється, можна зробити щось насправді якісне! Саме тоді я й вирішив відкрити свій мікробізнес.

D+: Я прочитала, що ваша виноробня володіє виноградниками у кількох місцях країни. Де саме розташовані ваші виноградники? І як організовано процес виробництва?

Д.К.: Виноградники розташовані в окрузі Бускеруд, деякі вздовж Осло-фіорду, деякі далі від узбережжя – всередині країни. Зараз я працюю над більшим проєктом у Раннсфйорден, недалеко від Евнакера.

D+: Де вчилися виноробству? Чи є у вас винні гуру, на чий досвід і знання спираєтесь, хтось вас консультує?

Д.К.: Я навчався на сомельє у Норвегії  в «Академії напоїв», але не встиг закінчити навчання через численні проєкти. Пізніше отримав WSET® Level 3 Award in Wines. Вступив онлайн до European Wine Academy. Також брав участь у різних курсах та семінарах від винних експертів та виноробів, але в основному це самоосвіта.

D+: Які вина виготовляє ваша компанія? Скільки літрів на рік? Червоне Adagio від Norsk Vin отримало у 2018 році бронзову медаль на виставці норвезьких вин (Norsk Vinskue). Що це за вино, з якого сорту? У яких ще конкурсах/виставках брали участь?

Д.К.: Поки мій максимум 1000 пляшок (це загалом червоні та білі). Зараз мета цього більшого проєкту, про який я вже казав, полягає в тому, щоб отримати 6000-7000 пляшок з 2 га, а потім, якщо все буде гаразд, розширитися.

Головна ціль – виробляти здебільшого ігристе вино. Хоча також плануємо виготовляти біле, трохи orange та червоне вино, але останнє вже у рамках спеціального проєкту, оскільки отримати тут стиглий червоний сорт винограду не просто.

Я здобув золоту медаль за деякі зі своїх вин на міжнародному конкурсі PIWI Wine Award International, а також приємний статус «вино тижня» від Дженсіс Робінсон (Jancis Robinson) за моє біле Andante.

D+: Розкажіть про норвезькі ігристі вина. Як багато виноробів Норвегії їх виробляють? І чи мають вони свою особливу назву? Як то іспанська Cava, італійське Prosecco та ін. Я не про musserende vin 🙂 (норв. ігристе вино) а саме про якусь спеціальну назву.

Д.К.: Ні, сьогодні ще не існує спеціальної захищеної назви, як, наприклад, італійське Asti або Champagne. Але ми виробляємо біле ігристе вино, переважно традиційним методом, хоча є багато інших експериментів. На сьогоднішній день існує максимум 10 комерційних виробників ігристого, але поступово кількість їх зростає.

D+: Чи приймаєте ви туристів, які дегустації чи атракції пропонуєте? Бачите у цьому інтерес норвежців чи цим можуть зацікавитися лише зовнішні туристи?

Д.К.: У рамках найбільшого проєкту тепер наш самий великий виноградник приймає туристів в Thobjørnsrud Hotell (розташований за годину їзди від Осло – прим.ред.). Ми пропонуємо екскурсію виноградником, дегустацію вин, відвідування винного льоху та виробничого приміщення. До нас приїжджають різні туристи.

D+: Ви і досі є членом правління Norske Druedyrkere (Асоціації норвезьких виноградарів)? Розкажіть про цю організацію.

Д.К.: Насправді я більше не є членом правління Асоціації, але я був ним протягом багатьох років. Norske Druedyrkere розпочали свою діяльність наприкінці 90-х минулого століття як виробники-любителі, зараз нараховується понад 150 її членів. Основна мета – об’єднати під своїм дахом та навчати виноградарів у Норвегії за допомогою освітніх заходів, дегустації вин тощо.

D+: У 2017 році ви стали переможцем у номінаціях «Винороб року» та «Вино року»? Що це за премії? Як все відбувається, це міжнародні заходи чи локальні? Хто вирішує долю учасників?

Д.К.: Це був місцевий захід Асоціації виноградарів, у якому брали участь понад 40 вин. До складу журі входили професійні журналісти, дегустатори і виробники вина.

D+: Скільки в Норвегії виноробень, які виробляють вино з винограду? Скільки виробників фруктових вин? Чи помітна їхня конкуренція між собою? Оскільки спочатку все ж таки фруктове вино, а не виноградне, більш звичний норвезький продукт.

Д.К.: Не можу сказати точні цифри стосовно фруктових вин, кількість виробників зростає, особливо це стосується яблучного сидру. Можливо, такі дані може надати Hanen (норвезька торгівельна організація з сільського туризму, сільського господарства та прісноводного рибальства – прим.ред.). Найвідомішим продуктом для норвежців у всі часи були фруктові вина та яблучний сидр, їх виробляли місцеві фермери. Виноград – це екзотика, дивина.

D+: Норвезький клімат з тривалою зимою означає, що тут можна вирощувати лише спеціальні сорти винограду, адаптовані до холоду. Назвіть основні сорти, які вирощують винороби Норвегії? Які сорти вирощуєте безпосередньо ви? Чи укриваєте лози на зиму?

Д.К.: Основним сортом для білого вина є Solaris, для червоного – Rondo, але також ми вирощуємо Pinot Noir Precoce, Marquette, Regent та багато інших сортів PIWI (абревіатура німецькою PIWI розшифровується, як лози, стійкі до грибків – прим.ред.). Зазвичай, нам не потрібно вкривати рослини, але минулої зими подекуди було -26 ℃ і ми отримали пошкодження лози.

D+: Тема зміни клімату останнім часом все гостріша. У зв’язку з цим винороби в різних куточках планети експериментують з сортами винограду (стійкішими до перепадів температури та різних хвороб). Чи можемо ми говорити, що зміна клімату веде до того, що Норвегія має хороші можливості стати у майбутньому виноробною країною і все це може бути ближче, ніж здається? Чи навпаки – зміна клімату несе лозі хвороби та інші проблеми? Якщо так, то наведіть статистику, скільки разів на рік і чим обробляєте виноградник, як захищаєтесь від шкідників, скільки цукру в середньому набирає виноград перед збором, яка середня врожайність на гектар?

Д.К.: Зазвичай ми не обприскуємо лози, тому що вирощуємо сорти, стійки до борошнистої роси, але останнім часом клімат став теплішим і вологішим, тому нам доводиться бути обережнішими. Кліматичні зміни, безумовно, вплинули на продовження вегетаційного періоду, тому нам і потрібні сорти PIWI, здатні протистояти холодній зимі та адаптуватися до короткого вегетаційного періоду. Рівень цукру може змінюватись від 75° Oe до 90° Oe  для білого вина, залежно від розташування лоз та системи вирощування, яка застосовується.

D+: Які вина п’ють норвежці? Як ставляться до вин свого королівства?

Д.К.: Норвежці починають любити англійське вино, а також відкривають для себе скандинавські вина, тож, за цим майбутнє. Спостерігається здебільшого споживання недорогого вина, хоча також існує велика кількість колекціонерів премільних вин, все це купується через Vinmonopolet.

D+: Розкажіть, яка ситуація з експортом? До яких країн Норвегія відправляє своє вино? Взагалі, як відбувається реалізація в умовах державної монополії? Наскільки все жорстко і регламентовано? Принаймні, порівняно з іншими країнами ЄС (в деяких з яких вино прирівняно не до алкоголю, а є продуктом харчування). Адже, приміром, в Україні я не зустрічала норвезьких вин. Бачила аквавіт, джин, саке, пиво, у тому числі безалкогольне, але не вино. Скажу відверто, особисто мені цікава Норвегія, тож я купляла би норвезькі вина. Які у вас плани на майбутнє, чи плануєте розширювати експорт?

Д.К.: Експорт, безумовно, можливий, але перш за все завдання полягатиме у виробництві вина гарної якості за справедливою ціною. Вартість життя та оплата праці в Норвегії досить високі. А винна монополія поки що не дозволяє нам продавати вино безпосередньо приватному споживачеві. Втім, це стосується не тільки Норвегії. У Швеції, де діє Systembolaget (державна мережа магазинів з монополією в Швеції на продаж алкогольних напоїв з вмістом алкоголю вище 3,5% – прим.ред.), також обговорюють, як добитися зміни правил. Отже, поки працюємо над якістю та стилем.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Фото: norskvin.com, facebook.com/NorskVin/photos, vinhona.com

 Не варто приховувати – оглядачів Drinks+ захоплює історія виноробів Північної Європи. Тож наразі пропонуємо ще одну бесіду з дуже цікавою людиною – Данилом Костаманья, засновником виноробні Norsk Vin, італійцем з П’ємонту, який став виноробом в Норвегії. Звучить, погодьтеся, інтригуюче. Саме тому ми й вирішили з’ясувати, як хлопець з півдня опинився на півночі і чому вирішив […]

Більшість з нас про Королівство Норвегія знають небагато. Найтепліші у світі светри, унікальний у своєму роді сир брюнуст, фіорди, Едвард Гріг, Кнут Гамсун, тролі у гірських печерах, північне сяйво… Будучи розташованою від України за кілометражем не далі ніж, наприклад, Франція, Норвегія здається дуже далекою і екзотичною, та й у самому слові «Норвегія» є щось казкове, а норвезька мова за звучанням нагадує пісню. Щодо виноробства в цієї північній країні, про це відомо ще менше, ніж про саму Норвегію. Отже, про вино та виноробів Королівства ми вирішили дізнатися у Хельге Штайнгріма – генерального менеджера Egge Gård, єдиної норвезькою виноробні, чиї вина, в умовах державної монополії, офіційно представлені на ринку країни. 

Drinks+: Насамперед, містер Хельге Штайнгрім (Helge Steingrim), хочемо подякувати, що погодилися приділити нам час і відповісти на запитання. Drinks+ є найбільшим винним медіапроєктом у Східній Європі. І, звичайно, для нас дуже цінно відкривати нові імена, дізнаватися про нові винні маршрути. Отже, дозвольте поставити вам кілька запитань, щоб трохи пролити світло на виноробство Норвегії.

У багатьох Норвегія асоціюється з північним сяйвом, фіордами та олениною, а якщо говорити про алкоголь – це аквавіт. Виробництво вина, виноградного вина, не зовсім звична річ для Норвегії. Як вам прийшла ідея виробляти цей продукт? Адже насамперед Egge Gård відома своїми алкогольними та безалкогольними напоями з яблук.

Хельге Штайнгрім: Так, дійсно, виробництво вина і вирощування винограду є відносно новими галузями у Норвегії. У 90-х роках минулого століття була пара відчайдушних фермерів, але потім все якось заглохло… Але з огляду на поточну ситуацію, пов’язану зі зміною клімату, кілька фермерів на півдні Норвегії наразі вирощують виноград. Однак обсяги їх виробництва занадто малі і демонструвати продукт на ринку зарано. Зараз Egge Gård – єдине норвезьке вино, масово представлене на вітчизняному ринку.

Ми почали саджати виноград у 2010 році. Ферма була відома виробництвом яблук і алкогольних яблучних сидрів, виготовлених класичним методом шампанізації, але ми мали місце, щоб посадити кілька сортів винограду. У перший рік це було близько 2 500 лоз, сьогодні ми маємо понад 21 000 лоз.

D+:  Тож скільки років виноградному виноробству Норвегії? Хто є ключовими гравцями цього сегменту? Скільки в Норвегії виноробень, які виробляють вино з винограду, скільки виробників фруктових вин? Чи помітна конкуренція?

Х.Ш.: Виробництво винограду в Норвегії є дійсно молодою галуззю, і наразі все це ще не дуже організовано. Але це зміниться. Я припускаю, що на сьогодні в Норвегії є близько 15-20 виробників винограду. Більшість почали садити лози останні п’ять-шість років.

Проте Норвегія має довгу історію фруктових вин. Переважно з яблук. Норвезькі яблука мають високий вміст цукру і велику кислотність, наш прохолодний клімат забезпечує сидрам найвищу якість. Egge Gård та інші норвезькі виробники сидру завоювали кілька золотих медалей на міжнародному рівні. Усі наші сидри виготовляються зі свіжих яблук, виробників тут багато, можна сказати, що цей сегмент ринку процвітає! Щодо виноградного вина – Egge сьогодні поза конкуренцією.

D+: Чи існує у Норвегії якась асоціація виноградарів та виноробів?

Х.Ш.: Існує Hanen.no – організація з сільського туризму, сільського господарства та прісноводного рибальства. Egge Gård є її членом і буде членом асоціації виноробів, коли її буде створено. Зараз до мене звернулися із пропозицією створити асоціацію виноградарів. Але поки що все це в процесі планування. Мета такої асоціації у приверненні уваги до наших виробників, а також у тому, щоб навчатися один у одного та допомагати (обладнанням, порадою тощо).

D+: Норвезький клімат з тривалою зимою означає, що тут можна вирощувати лише спеціальні сорти винограду, адаптовані до холоду. Назвіть основні сорти, які вирощують винороби Норвегії і безпосередньо ви? Чи укриваєте лози на зиму?

Х.Ш.: В основному в Норвегії висаджують Solaris, але також Rondo, Blaufrankish, Riesling та Sauvignon Gris. На зиму рослини вкривати не потрібно. На півдні Норвегії у нас багато снігу, зазвичай температура взимку становить від +0℃ до – 6-8℃ і лише кілька днів холодніше.

D+:  Які ґрунти у вашому регіоні і як це позначається на смаках/ароматах винограду?

Х.Ш.: Більшість наших ґрунтів є піщаними або глинистими. Але ґрунти в долині Лієр, де розташована Egge, є унікальними в Норвегії. Це переважно моренний ґрунт (ґрунт льодовикового походження). Кілька видів каменю в поєднанні з глиною та піском ідеально підходять для вирощування фруктів, ягід та овочів. Вся долина Лієр є найпродуктивнішою на півдні Норвегії. Щодо аромату і смаку наших вин – вони дуже насичені, яскраво фруктові.

D+: Коли я читала про норвезьке виноробство, мені трапилася дуже гарна сентенція, що в Норвегії особлива якість світла – виноград отримує сонце від відблисків з фіордів, і саме завдяки цьому ягоди набирають багато ароматів…

Х.Ш.: Дійсно гарне пояснення. Так, світло важливе для вирощування яблук і винограду. Протягом вегетаційного періоду сонце тут встає о четвертої ранку і світить до півночі. Нормальна температура з травня по вересень становить близько +20℃. В теплий літній день температура може сягати +26-30℃. Egge Gård розташована в 3 км від моря і оточена схилами, тому погода тут здебільшого стабільна протягом усього року. И це гарно для врожаю, місцевим фруктам притаманні свіжа кислинка й неймовірно чистий аромат.

D+:  Містер Хельге, Egge Gård виробляє ігристе вино традиційним методом, у тому числі рожеве ігристе. Розкажіть, як ви зважилися на розе? Звідки черпали знання? Експерти стверджують, що незважаючи на те, що у багатьох розе асоціюється з легковажністю, – зробити його найскладніше. Роль відіграють багато факторів: сорти винограду, догляд на винограднику, пресування та ферментація, управління осадом та витримка, багато інших тонкощів. Отже – звідки ви черпаєте знання?

Х.Ш.: Наше ігристе Egge ONE було випущено в 2014 році. Щоб отримати цукор у винограді, ми здебільшого використовуємо гібриди сортів, де домінує Solaris. Так, ми виробляли розе, але зараз випускаємо лише біле ігристе вино. У даний час Egge Gård має кращий червоний виноград ніж раніше і, можливо, згодом ми знову виготовлятимемо рожеве ігристе, з невеликим додаванням червоного винограду, щоб досягти гарного кольору та характерного стилю.

У Egge Gård є незалежний винороб, який отримав освіту в Новій Зеландії та кілька років працював там, а також в Італії (Тоскана). Останні десять років він допомагає Egge Gård та іншим виробникам винограду в Норвегії. У перші роки свого виробництва Egge Gård мала консультації з німецькими виноробами, також спілкувались з виноробом, який спеціалізувався на прохолодному кліматі в північних країнах.

Щодо мене, по-перше, я маю освіту сомельє, останні 20+ займаюсь імпортом вина. Взагалі займаюся виноробством і розробкою продукції, в тому числі вина, з 1999 року. До речі, власник Egge Farm є одним із найбільших імпортерів вина в Норвегії (Gaia Group), і ми маємо широкий асортимент відомих виробників вина з Італії та інших країн. Тож деякі партнери відвідували нас, усі раді дати слушну пораду, щоб підвищити якість виноградників і виробництва вина у Норвегії.

D+:  Коли я дивилася сайт Egge Gård, увагу привернуло ISEPLE. Я розумію правильно – це аналог Ice Wine? Але Ice Wine робиться з винограду, замороженого на лозі. А як бути в цьому випадку з яблуками? Яка технологія і чи має значення сорт яблук? Чи плануєте виробляти класичне Ice Wine?

Х.Ш.: ISEPLE – це Ice-Cider і так – філософія заснована на Ice-Wine. Однак (на щастя!) у долині Лієр немає тривалих заморозків. Тож необхідих кондицій досягаємо штучним методом. Яблука крупніші за виноград, тому для приготування Egge ISEPLE потрібно використовувати велику морозильну ємність.

Технологія виглядає наступним чином: щойновичавлений сік яблук, в ємностях по 1000 л, поміщаємо в кімнату з температурою -22℃. Як тільки вода в суслі замерзає і починає кришталізуватися, виносимо ємності та одержуємо сік, який на той момент має високий рівень цукру і кислотності. Для виробництва одного літра ISEPLE потрібно 25-30 кілограмів яблук. Ферментація відбувається протягом тривалого часу, поки алкоголь не досягне 10%. Ми нічого не додаємо у цій напій. ISEPLE – це чисте яблуко! Напій має натуральний цукор 260 г/л і кислотність 26 г/л. Це свіже і дуже солодке десертне вино. Використовуємо сорти Aroma-apple, Gravenstein та Discovery.

І, звичайно, було б круто виробляти норвезький виноградний Ice-Wine, можливо в майбутньому ми почнемо це робити.

D+: Останнім часом у світі набирає обертів така форма об’єднання як  Wine of… Національні стенди під їх егідою беруть участь у найвідоміших винних виставках (Vinitaly, ProWein, London Wine Fair та ін.), експортують вина до різних країн… Як з цим справи у Норвегії? Які вина п’ють норвежці? Як ставляться до вин свого Королівства? У винній карті ресторанів яке співвідношення Норвегія/вина інших країн?

Х.Ш.: З 1980-х років норвезький ринок і споживачі стали віддавати перевагу вину на противагу міцнішому алкоголю та пиву. Домінуючою країною з точки зору попиту є Італія, особливо таки її регіони як П’ємонт та Венето. В останні роки важливою частиною попиту стали німецькі рислінги.

У Норвегії монополія на реалізацію і виробництво алкоголю (міцністю вище 4,7%) належить державі. Тобто такі напої можуть продаватися тільки через монопольні магазини Vinmonopolet, розташовані по всій країні. Приватні імпортери продають продукцію до Vinmonopolet. Сьогодні Vinmonopolet продає споживачам близько 40 000 різних продуктів через магазини, Інтернет чи додаток на мобільному телефоні із можливістю самовивозу з місцевого магазину. Звичайний магазин має на полицях від 700 до 3 500 товарів, через додаток та Інтернет споживачі мають доступ до 40 000 продуктів.

Податок на алкоголь великий (політичне рішення), столове вино дороге, однак, якщо ви бажаєте мати вина високої якість, то ціни на них будуть нижчі, ніж у Франції, Італії тощо. Тому що податок фіксується лише на рівень алкоголю.

Тож гадаю, норвезьким винам дещо зарано відвідувати ProWein або інші міжнародні виставки. Виробництво занадто мале, а ціна занадто висока. Однак, Egge Gård була на ProWein-2024, щоправда не з вином, ми демонстрували сидри та міцний алкоголь.

Стосовно карти вин – у ресторанах ви здебільшого знайдете гарні карти вин із вибором від відомих виробників з усього світу: Італія, Іспанія, Франція, Греція, Німеччина, Австрія. Вина Нового світу переважно можна знайти в магазинах Vinmonopolet. За винятком вин з Каліфорнії та Орегону, які зараз популярні (особливо Pinot Noir).

Здебільшого Egge Gård продає продукцію оптовикам, безпосередньо в готелях і ресторанах, а також у Vinmonopolet. Але в нас на фермі є магазин, припускаю, що десь 5% нашої продукції продається безпосередньо з ферми.

D+: Розкажіть яка ситуація з експортом? До яких країн Норвегія відправляє своє вино? Взагалі, як відбувається реалізація в умовах державної монополії? Наскільки все жорстко і регламентовано? Принаймні, порівняно з іншими країнами ЄС (в деяких вино прирівняне не до алкоголю, а є продуктом харчування). Приміром, в Україні я не зустрічала норвезьких вин. Бачила аквавіт, джин, саке, пиво, у тому числі безалкогольне, але не вино. Скажу відверто, мені цікава Норвегія і я би купляла норвезькі вина.

Х.Ш.: Як виробник (або імпортер) ми можемо вільно продавати вина HoReCa без будь-яких проблем з урядом. Можемо продавати власну продукцію міцністю до 22% в нашому фермерському магазині. Але приватним споживачам – лише через систему Vinmonopolet.

Зараз ми починаємо експорт до Великобританії. І у майбутньому експорт стане пріоритетом. Втім, поки що мова йде про сидри і міцні напої. Сьогодні жоден норвезький виробник вина не готовий експортувати свій продукт. Думаю, що коли новий виноградник дасть нам очікувану якість винограду, Egge стане першим, хто почне експорт.

D+: Чи брали участь ваші вина в якихось винних конкурсах (всередині країни або за її межами). Ви відвідували винні виставки?

Х.Ш.: Про виставки я вже казав, це була ProWein-2024. На національному рівні ми отримали хороші відгуки від винних ЗМІ та винної спільноти. Плануємо довше зберігати вина на осаді і покращувати якість. Але на міжнародних дегустаціях ми ще себе не випробовували.

D+: Наразі винний туризм стає все більш популярним. Розкажіть, будь ласка, яка саме програма візиту до вашої виноробні? Ваші гості – це норвежці чи зовнішні туристи?

Х.Ш.: Щоб організовувати прийом туристів, ми підтримуємо контакти з компаніями VISIT NORWAY та VISIT OSLO. До речі, Egge знаходиться в 30 хвилинах їзди від центру Осло.

Зараз ми приймаємо групи від 10 до 50 осіб. Зазвичай показуємо гостям виноградник, яблучні сади, відвідуємо виробничу зону, дистилерію, цех по виробництву сидру та бочарню; пропонуємо дегустацію з кількох продуктів; перед від’їздом гості можуть відвідати наш фермерський магазин.

Також ми організовуємо спеціальні дегустації. Всі зацікавлені можуть зв’язатися з нами за допомогою електронної пошти egge@egge.as.

D+: Стосовно винного туризму… Під час карантину, пов’язаного з пандемією, багато виноробень світу робили віртуальні тури, віртуальні дегустації, створювали навчальні курси онлайн. Одним словом, – хотіли вижити самі та допомогти пережити тотальну ізоляцію іншим. Як ваша виноробня жила під час карантину?

Х.Ш.: Так, пандемія тяжко вдарила по господарству. Деякі працівники ферми повинні були знаходитись вдома, сезонним бригадам не дозволяли здійснювати поїздки. Фінансово це було стресом для Egge Gård.

Ресторани не могли приймати гостей, багато хто збанкрутував. Виробнику алкоголю заборонялось займатися маркетингом серед приватних споживачів, лише HoReCa. Проте норвежці почали готувати смачну їжу вдома. У цей період Vinmonopolet продавала величезну кількість вин та міцного алкоголю онлайн. Багато дегустацій проводилися через Інтернет, за участю винних журналістів чи незалежних спеціалістів з того чи іншого продукту.

D+: Чи існують у Норвегії школи сомельє? Наскільки популярна ця професія?

Х.Ш.: Школи сомельє були засновані на початку 1990 року. Сьогодні у Норвегії працює приблизно 1000 сомельє та 6 MW. Треба сказати, що у Норвегії дуже високий інтерес до вина та їжі. Раніше цю школу проходили лише люди, які працюють у ресторанах, але сьогодні ми бачимо високомотивованих людей з інших галузей, які хотіли б отримати освіту сомельє.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Фото: egge.as

Більшість з нас про Королівство Норвегія знають небагато. Найтепліші у світі светри, унікальний у своєму роді сир брюнуст, фіорди, Едвард Гріг, Кнут Гамсун, тролі у гірських печерах, північне сяйво… Будучи розташованою від України за кілометражем не далі ніж, наприклад, Франція, Норвегія здається дуже далекою і екзотичною, та й у самому слові «Норвегія» є щось казкове, […]

Марінела Арделеан  у світі вина заслужила репутацію яскравого лідера, який виборює світле майбутнє румунських вин. За її звитягу, самовіддачу, а подеколи й мужність у відстоюванні позицій румунського виноробства, її варто було б порівняти з Жанною д’Арк і оголосити Трансильванською Дівою. Оглядач Drinks+ поставила пані Арделеан кілька запитань, щоб пролити світло на сьогодення її боротьби та майбутнє винної спільноти Румунії.

Румунія – приваблива виноробна країна, повна парадоксів. Хоча вирощування винограду сягає шостого тисячоліття до нашої ери, сучасній виноробній промисловості лише близько 30 років. Політичні та культурні потрясіння, зокрема радянська окупація, негативно вплинули на виробництво вина. Після падіння режиму галузь була реприватизована та отримала значні іноземні інвестиції, головним чином від італійських, австрійських та британських компаній. З 2013 року Румунія щорічно отримувала від ЄС близько 45 мільйонів євро ($51 мільйон) на свою виноробну промисловість, більша частина яких була використана для відновлення виноградників. Сьогодні Румунія може похвалитися одними з найбільших і найкраще доглянутих виноградників у Східній Європі. Проте все ще є випадки, коли нащадки колишніх власників виноградників борються за повернення землі, захопленої майже століття тому комуністичним режимом. Чи відомі вам якісь успішно завершені або поточні справи щодо реституції?

Звичайно, було кілька успішних реституцій, деякі з яких охоплювали більші об’єкти, ніж бутік-виноробня. Я б згадала родину Персу-Емінеску (Persu-Eminescu), яка мала 40 га і об’єдналася з франко-румунськими маєтками площею 45 га, щоб стати одним із найуспішніших виробників еко/біо вин. Є також інші, переважно з площею від 5 до 20 га, є виноробні підприємства, які починали з малого, з кількох гектарів, а потім продовжували купувати сусідні ділянки та розвивалися роками. Однак більшість великих виноробних заводів утворилися або шляхом приватизації колишніх державних господарств, або через прямі іноземні інвестиції. Хоча великі державні господарства, які були приватизовані наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років, мали багато клопоту з модернізацією своїх технологій, омолодженням виноградників та підвищенням якості вина, більшість із них досягли успіху. Я маю хоча б побіжно згадати Jidvei, Cotnari і Recas, додавши, що Cramele Recas, найбільший експортер Румунії до Великобританії, починав із площ близько 600 га, а зараз володіє понад 1200. Отже, історії успіху є на всіх рівнях, незалежно від того, звідки коріння виноробні.

За статистикою, у 2023 році Румунія виробила приблизно 4,6 мільйона гектолітрів вина. У 2021 році країна виробила 530 мільйонів літрів вина, що можна порівняти із загальним виробництвом Угорщини та Австрії. Нині Румунія посідає шосте місце в ЄС і 12-те місце у світі з виробництва вина. Проте лише 7 відсотків виробленого у 2021 році вина пішли на експорт. При цьому щорічно Румунія імпортує іноземних вин на суму близько 65 мільйонів євро, а експортує лише на 35. Для порівняння, Румунія виробляє більше вина, ніж Нова Зеландія, Греція та Угорщина, але експортує менше, ніж Данія, Австрія, Словаччина чи Болгарія. Як можна пояснити цей феномен?

Поки що внутрішнього споживання було цілком достатньо, щоб задовольняти виробництво, плюс долучалося близько 15-20% імпортованих вин. Тому експорт був менш пріоритетним для румунських виробників. Більше того, спостерігаємо, що серед дрібних виробників існує загальна стриманість у створенні асоціацій і кооперативів, які дозволили б їм представляти свої пропозиції за кордоном. Швидше за все, це рудіментна ненависть до примусового об’єднання в радгоспи за часів комунізму. Але я щиро сподіваюся, що це травма, яку ми незабаром подолаємо. Причому спокійним еволюційним шляхом – адже експорт вина стає все більш важливим, оскільки з’являються нові виноробні та зростають площі виноградників.

На вашу думку, наскільки експортний вектор ключовий для еволюції та стратегії просування відносно нової виноробної країни – як-от Румунія чи Україна? І як зберегти баланс, щоб не усі бюджети виноробень витрачалися на експортні зусилля, і розбудовувався внутрішній ринок – тобто вистачало коштів на участь в національних профільних виставках, ЗМІ, промо в локальних закладах? Взагалі, яка стратегія правильна – спочатку визнання на зовнішніх ринках, потім завоювання власного, чи навпаки?

Як бачимо, річні показники бізнесу невеликих виробників явно не дозволяють їм брати участь у великих міжнародних винних виставках чи підтримувати значні міжнародні медійні кампанії. Таким чином, продажі на місцевому ринку або на національному румунському ринку – то синиця в руці. З іншого боку, я помітила, що наявність списку ресторанів із зіркою Мішлен не гарантують румунським винам більшої популярності на внутрішньому ринку. Натомість помітні нагороди, такі як Revelation of Concours Mondial de Bruxelles або гранд голд на Mundus Vini, майже завжди збільшують попит як з боку дистриб’юторських компаній/ресторанів, так і приватних клієнтів. Оскільки участь у таких конкурсах є набагато доступнішою, я думаю, що це буде перший крок для малих виноробень – отримання міжнародного визнання, щоб додати імпульс локальним продажам, заробити на них, а потім зробити крок до експорту.

Наскільки розумію, слабким місцем виноробної промисловості Румунії є тисячі землевласників, які обробляють крихітні земельні ділянки розміром з басейн, де важко ефективно вести прибутковий бізнес. І лише одиниці володіють значними ділянками. Зокрема, під час церемонії нагородження переможців WTA в Лондоні ви знайомили міжнародну винну спільноту з таким лідером ринку як Jidvei. У 2022 році провідною компанією у виноробній галузі Румунії за річним доходом і чистим прибутком стала Cramele Recas; Jidvei і Zarea посіли друге і третє місця з доходом понад 160 мільйонів румунських леїв кожен.Чи є проблема в такому розриві потужностей між власниками виноградників? Чи кожний іде власним успішним шляхом?

Я б сказала, що міра успіху у кожного своя. У нас є виноробні на 60-70 га, які продають свої вина по 100-350 євро за пляшку. У нас є виноробні підприємства, яким довелося боротися і переконувати іноземних власників, що вони можуть виробляти високоякісні вина, вимагаючи принаймні дозвіл робити експерименти для внутрішнього ринку. Хоча, звісно, власники були радше зацікавлені у виробництві доступних вин початкового рівня на зовнішні ринки – і це все ще є основою їхнього бізнесу. Як було сказано раніше, головна відмінність полягає в тому, як народжувалися ці виноробні заводи: усі великі – це приватизовані колишні радгоспи, середні (150-700 га) – за рахунок прямих іноземних інвестицій, тоді як успадковані ділянки, які перетворили на виноробні, зазвичай – невеликі виноградники, від одного до 40 га.

І все ж сьогодні румунське вино експортується приблизно на 40 ринків.За даними 2021 року, серед топ-країн – США, Канада, Швейцарія та Японія. Що на сьогоднішній день відбувається з експортними векторами? Доводилося чути думку, що дрібні румунські виробники, які не можуть конкурувати з лідерами, повинні зосередитися на торгівлі у Великій Британії. Частина, наскільки нам відомо, націлилася і на ринок Німеччини. А ще на експорт румунських вин начебто непогано працює електронна комерція. Прокоментуйте ситуацію і назвіть, будь ласка, п’ятірку найбільш потенційних ринків для румунського вина.

Вважаю раціональним, якщо більшість виробників – і не лише дрібних – скористаються проривом, зробленим Cramele Recas на ринку Великобританії, хоча, можливо, саме зараз не надто вдалий момент. Наразі румунські вина у Великій Британії все ще є винами початкового рівня нижніх полиць, але з цього починається торгівля. З часом, я впевнена, ви побачите, що румунські вина піднімаються на вищі полиці, а також користуються попитом у ресторанах. І так, я вважаю, що для багатьох виробників ринок Німеччини повинен стати центром уваги в найближчому майбутньому, враховуючи його розмір і збіг смаків. Крім того, відчуваю, що скандинавські країни залишилися поза увагою через державну монополію в деяких випадках, але відносний успіх на канадському ринку, також монопольному, може служити сигналом того, що ці країни доступні. Існує зростаюча тенденція експорту до Бельгії, і я знаю, що є значний інтерес до румунських вин, які надходять з Польщі, що цікаво. Бельгія потенційна через придатний розмір, середній дохід і звички споживання.

Зазвичай провідним експортним органом виступають такі організації як Wines of…приміром. Які особливості має ця структура в Румунії? Як на вашу думку має координуватися галузь на національному рівні в ідеалі? Починаючи з експортного плану, участі в міжнародних виставках? Хто має організовувати запрошення в країну байєрів чи прессу? Чи сьогодні децентралізація більш ефективна?

Є дві основні організації, які об’єднують виробників – APEV (Асоціація виробників і експортерів вина) і ONIV (Міжпрофесійна національна організація винограду і вина), а також кілька менших регіональних або національних асоціацій. Це один із випадків, коли я вважаю, що децентралізація провалилася. Я вважаю, що нам потрібне сильне приватно-державне партнерство, без залучення держави немає справжньої можливості просувати румунські вина в цілому – і як сам бренд, і як частину національного бренду. Починаючи з таких опцій як доступ до європейських фондів та державного співфінансування, така інституція здатна звільнити виробників від багатьох витрат. Крім того, вона стане надійним господарем, якщо потрібно запросити торговців, імпортерів, впливових осіб, журналістів тощо.

 Наскільки Румунія відкрита до експериментів, чи поширені та застосовані світові тренди – скажімо, на помаранчеві вина або веганські? Які прогресивні ідеї популярні на теренах країни?

 На щастя, у нас є багато молодих виноробів і власників виноробень, є багато виробників, які наймають іноземних консультантів, тому ми практично в курсі всіх світових тенденцій. Отже, ми маємо вуглекислу мацерацію, мацерацію з мезгою, еко-, біо-, натуральні, pet-nat, брют натур і навіть кошерні вина. Втім, обсяги співвідносяться з потужністю хардкору любителів вина, тому ми поки що не обговорюємо великі обсяги, за деякими винятками – помаранчеві вина, наскільки мені відомо, мають хороший старт. Але є кілька сотень гектарів, де виробляють біо- та біодинамічні вина, є виноробні підприємства, які частково або повністю зосереджені на використанні місцевих диких дріжджів для бродіння, тож я б сказала, що ми оновлені та в тренді.

Чи є шкідливі міфи про румунське вино, з якими доводиться боротися? Приміром, у Великій Британії існувала думка, що румунське вино – дешеве і ординарне. А, наприклад, в Угорщині румунські винороби продають успішніше переважно вина преміум-класу. Які виклики актуальні сьогодні в цьому плані?

Brexit і податки ускладнюють продажі румунських преміальних вин у Великобританії на даний момент. Можливо, скорочення через імпортерів, які обслуговують виключно ресторани, є шансом продемонструвати деякі кращі речі, які може запропонувати Румунія. Поки що можна констатувати –  були спроби розмістити вина в елітних магазинах і мережах, деякі елітні ресторани вже внесли румунські вина в карти… Це довгий шлях. Усі покупці, які скуштували румунські вина, були в захваті, але, на мою думку, це все-таки занадто великий ризик без комунікаційної кампанії для підтримки імпорту. Щодо Угорщини – у них самих чудові вина і дуже націоналістичний ринок, а імпорт все ще становить невелику частку від загального обсягу. Вони ніколи не погодяться на нижчу якість, ніж те, що ми зараз туди експортуємо. І я думаю, що спільна румунська та угорська історія в Трансильванії дуже допомагає. І, звичайно, контакти, люди. Не забуваємо, приміром, такий позитивний факт, що румунський винороб Балла Геза є там професором і кілька років тому був визнаний в Угорщині виноробом року.

Доводилося зустрічати думку, що в деяких країнах румунське вино, виготовлене з місцевих сортів, продається краще, коли сорт винограда не домінує на етикетці, а є назва, адаптована до того чи іншого експортного ринку. Адже деякі імена сортів, що важко вимовляються, відлякують вайнловерів. Що ви радите своїм клієнтам/партнерам?

Навчіться вимовляти!)) Ну, я принаймні трохи жартую, оскільки це неможливо без зусиль румунських промоутерів – і ми повертаємося до того, хто і як має це вирішувати. Думаю, моя основна порада – не хвилюватися. Ви можете почати з того, що називаєте Feteasca «phe-tess-kah» замість «phe-teh-‘ass-kah». Скуштуйте і, якщо вам подобається, поділіться! З часом ми допоможемо покращити вимову. Вважаю, що адаптація назв до бренду, щоб легше вимовляти, не принесе користі ні місцевому румунському винограду, ні його споживачам у довгостроковій перспективі. Може, поставити на етикетці фонетичний переклад?

До речі про сорти, Румунія постраждала від філоксери і більшість місцевих лоз були замінені на французькі сорти. Чи лишилися автохтони, скільки їх? Можете описати найцікавіші профілі білих та червоних – на ваш смак? Наскільки сьогодні вони популярні і адаптовані до кліматичних змін?

Існує близько 127 місцевих сортів винограду, що зафіксовані офіційно, але багато з них були народжені за останні 70 років у науково-дослідних інститутах. Я б сказала, що залишилося близько 20 або 30 старих сортів винограду, з яких менше 15 настільки популярні, щоб вирощувати їх у значних кількостях. Сімейство Feteasca – Альба (Біла), Регала (Королівська) і Неагра (Чорна) – є основою місцевих сортів, разом з кількома сортами винограду, які є вихідцями з Молдови – Grasa de Cotnari, Francusa, Busuioaca de Bohotin, Galbena de Odobesti, Plavaie, Zghihara, а також з Трансильванії – Mustoasa de Maderat, Cadarca тощо. Потім у нас є Tamaioasa Romaneasca, яка поширена по всій країні і росте тут тисячі років. Хоча нещодавно було визначено, що вона генетично належить до Muscat au petitgrains blancs, і Cramposie – який завдяки народній, а потім і науковій селекції став Cramposie Selectionata. Є також кілька сортів винограду, народжених відносно недавно – 30-70 років тому, які дають чудові результати – Sarba, Novac, Negru de Dragasani та нещодавно народжений Alutus. Сподіваюся, що власники виноробень і науково-дослідні інститути об’єднають свої зусилля, щоб відродити деякі старі сорти, які зараз майже не культивуються.

Керолайн Гілбі (Caroline Gilby) MW пише, що залишається високий комерційний попит на Піно Грі та Піно Нуар, які представляють «спосіб потрапляння румунських вин у келихи споживачів, наприклад, під ‘I Heart’ label” , винного бренду з найвищими показниками продажів, що належить Freixenet Copestick». Чи не дискримінаційне це висловлювання з огляду на локальні сорти, що стають дедалі популярними у світі?

Успадкована структура виноградників близько двох десятиліть тому включала величезні площі під Піно Грі та Піно Нуар. Наші винороби використовували досить традиційний підхід до Піно Грі (сучасні впливи привели до маркування вина Піно Гріджіо) і більш сучасні стилі для Піно Нуар. Тож обидва знайшли захоплених споживачів у Великобританії та кинули тінь на місцеві сорти. Але мода, звичайно, змінюється, навіть якщо в деяких випадках це може зайняти більше часу. Cramele Recas вже успішно продає місцеві сорти – незважаючи на те, що не кожен може правильно ці назви вимовляти))).

Поговоримо про канали сбуту? Є думка, шо вино з малознайомого сорту і незнайомої країни вимагає «ручного продажу». Орієнтація на елітні ресторани може бути шляхом виходу на інші іноземні ринки, де вино продається за рекомендацією сомельє, знайомого з історією румунського вина. З іншого боку, в британських ресторанах ціна на таке вино може сягати 35-40 фунтів стерлінгів. Але чи багато бажаючих ризикувати грошима і враженнями від обіду?  То чи не ефективніше спочатку заходити на поліці супермаркетів, де вайнловер за значно меншу ціну може спробувати незнайоме вино, а вже потім замовити в ресторані, –  що скажете? Чи є це кращим шляхом для малих виноробів, яким, на думку експертів, показаний ринок Великобританії, але навряд чи надто подобаються умови тамошніх трейдерів?

Ми вже підійшли до цієї теми, тому перейдемо до висновку. Я вірю в обидва канали, які просуваються від низьких полиць роздрібної торгівлі, водночас орієнтуючись на елітні магазини та ресторани з чудовими, але доступними винами. Та на сьогодні це значно вище 30-40 фунтів стерлінгів, які ви згадали, оскільки ще ціна льоху зазвичай становить 10-15 євро, а може досягати 25-30 євро. Але вина вищої якості, що включають інші націнки, більш правдоподібні для цієї історії, щоб отримати всіляку підтримку від виноробень, від семплінгу до запрошених сомельє, від навчання персоналу до друкованої інформації тощо.

Випливає наступне питання: інституція амбасадорів, – які здатні знайомити з румунським вином споживача біля полиць магазинів, в ресторанах або на виставках та дегустаціях – яким чином формується? Чи підтримується цей рух виноробами? Розкажіть про ваш власний досвід з цією місією та колаборації з виноробнями та об’єднаннями, якщо можна.

Офіційних послів румунського вина на даний момент немає. Можливо, є деякі, хто виконує ролі в міжнародних професійних організаціях, від винних експертів до сомельє, є любителі вина та виноробні підприємства, які намагаються просувати румунське вино, але це наразі все. Румунська виноробна промисловість має організуватися та почати діяти якомога швидше, залучаючи всіх – я б сказала, пропорційно потужності своїх підприємств. Хоча особисто у мене вже є чудовий досвід роботи з партнерами  по проєкту WinesOfRomania.com, платформи та багатьох інших опцій, заснованих мною майже два з половиною роки тому.

Як ви і сказали, виноробна промисловість Румунії страждає від відсутності підтриманого державою та потужним бізнесом маркетингового органу, який представляв би світу унікальні сорти винограду країни та довгу історію виноробства. Вина Румунії просувається персоналіями, серед яких на сьогодні ваше ім’я звучить найголосніше. У 2021 році ви досягли важливої ​​віхи, отримавши ступінь доктора в маркетингу. І серед найсильніших переваг співпраці з вами називають розробку інноваційних стратегій, унікальних комунікацій та організації виняткових заходів. Можете розповісти хоча б коротко про найбільш яскраві і вдалі? Зокрема – про вашу не так давно опубліковану книгу, яка також є дієвим інструментом маркетингу.

Можу перелічити кілька чудових моментів: від дегустації, яку ми провели з Carrefour Romania в Нью-Йорку напередодні Нового року, до участі всього журі Mundus Vini у дегустації румунських вин. А потім були ярмарки, виставки та дипломатичні заходи, де справді дуже шанувалися румунські вина. Але я думаю, що кращі моменти ще попереду, і я обіцяю не заспокоїтися, доки румунське вино не отримає визнання, на яке воно заслуговує. Щодо останньої книги – «Взаємозв’язок між брендом країни та брендом румунського вина. Неортодоксальний підхід» (The Relationship between Country Brand and the Romanian Wine Brand. A heterodox approach) – це був вінець мого навчання і, по суті, є скороченою версією моєї кандидатської дисертації. Це інструмент, який я зробила доступним для всіх виробників вина, які намагаються зрозуміти, як, чому та скільки часу знадобиться, щоб румунське вино здобуло визнання. Я сподіваюся її незабаром перекласти, адже  вважаю, що це академічний інструмент, який може допомогти іншим виноробним країнам, що розвиваються, таким як Чехія, Болгарія, Албанія та інші.

Як виникла ідея RO-Wine, The International Wine Festival of Romania – одного з ваших відомих івентів. Яка у нього динаміка – кількісна і якісна? Які подальші плани?

Ідея фестивалю полягала в тому, що румунські вина найкраще зарекомендують себе, якщо їх поставити поруч із міжнародними винами, на тому ж рівні цін та іміджу. Тож, надихнувшись ярмарками та виставками, які бачила по всьому світу, я вирішила представити абсолютно всі виноробні в однаковому форматі – однакові розміри стендів, однакова реклама, однакова кількість вин для проби. Результати були чудовими, і я вважаю, що першої мети було досягнуто – румунські виробники дійсно знаходяться на одному рівні з новими та старими виробниками як зі Старого, так і з Нового світу. Згодом фестиваль розрісся, тепер уже стало традицією щорічно проводити його в самому центрі Трансильванії, у Клуж Напока (Cluj Napoca).  Він перетворився з місця розваг на місце навчання масового споживача культурі вина.  Тут демонструються нові тенденції, нові вина, нові етикетки, а іноді навіть нові виноробні.

Кажуть, виноробна Румунія сповнена дивовижних особистих історій. Той же замок виноробні Jidvei, або виноробня, що належить нащадкам румунського принца – такі об’єкти – щасливий сон маркетолога. Але нам доводилося чути думку, що румунам для успіху варто витрачати більше грошей на маркетинг і комунікації. Чи справа не в грошах? Які ваші рекомендації?

Так, то переважно питання фінансових інвестицій, я б сказала, що гроші вирішують 80% проблем. Але ще одна проблема полягає в тому, щоб змусити виробників працювати на імідж разом. І, що дуже важливо, узгодити цілі. Бо якщо один із них хоче просувати румунські вина в Німеччині, інший у Бельгії, двоє націлені на Південну Америку, а ще один на Японію, ми нікуди не зрушимо.

Крім того, перш, ніж розпочати спілкування на ринках, збір даних має вирішальне значення: необхідно проаналізувати й зважити можливості, розробити стратегії. Потрібно зробити багато кроків, перш ніж сісти в експортний поїзд, і бездумні витрати можуть призвести до катастрофи. Ми повинні почати з серйозного SWOT-аналізу, підрахувати, зібрати ресурси і лише тоді розпочинати кампанію. Це довгий і виснажливий шлях, але є ознаки того, що деякі зрушення починають відбуватися в Асоціації виробників та експортерів вина. WinesOfRomania.com і RO-Wine, я та моя команда надамо доступ до всіх наших ресурсів, якщо нам представлять надійний план дій.

Проєкт нашої медіа-групи – Wine Travel Awards, – який розпочинає четвертий сезон, задумувався для просування винних та алкогольних брендів через винний туризм. На наш погляд, для таких країн, як Румунія, Україна, Молдова, Грузія чи Вірменія, виноробство яких іде у форваторі вин Старого світу (як би олдскульно не звучав цей термін на чиюсь думку, чіткіше не скажеш), а на ринку кількісно домінують невеличкі виноробні, винний туризм є найкращим інструментом, за допомогою якого можна підкоряти серця вайнловерів і досягати впізнаваності на міжнародному ринку. Згідно даних з ЗМІ, з майже 250 комерційних виноробних підприємств Румунії близько 40 можуть підтримувати винний туризм. І ось ми бачимо в Румунії зростання активностей туристичних агенцій, що пропонують винні тури для румунських та іноземних туристів. Наскільки поширені такі колаборації, чи є статистика по винному туризму в Румунії? Як особисто ви вбачаєте роль винного туризму в просуванні румунських вин?

Насправді, 40 виноробень, які пропонують проживання, можуть виглядати слабеньким числом. Але зважте, що вони з’явилися  менше двадцяти років тому і, можливо, навіть менше десяти чи п’ятнадцяти.. Пріоритети були іншими в останні роки. Спочатку потрібно було пересадити виноградники, потім привести виноробні до сучасних стандартів. А потім нам довелося заново відкрити все, в тому числі справжній потенціал наших місцевих сортів. Тож так, винний туризм у фазі молодості, але він швидко розвивається. Виноробні, які не інвестували у власні заклади гостинності, зазвичай співпрацюють з місцевими гостьовими будинками, готелями та курортами. У регіоні Деалу-Маре, який починається там, де закінчується спідвей, спостерігається швидке зростання кількості курортів, готелів і пансіонатів, отже ми на правильному шляху. І цей вид туризму матиме значний вплив на те, як румуни та іноземні туристи бачать румунське вино. Мистецтву та їжі, можливо, доведеться почекати, поки центральна чи місцеві організації не залучаться масштабніше, але я думаю, що час уже близько.

Раді будувати майбутнє з вашою підтримкою!

Фото: з архіву Марінели Арделеан

Досьє D+

Марінела Арделеан (Marinela Ardelean) є Executive MBA та PhD у галузі маркетингу. Хоча вона виросла в чарівному регіоні Марамуреш у Трансильванії, її пристрасть до теми вина та міцних напоїв розквітла під час перебування в Італії, що тепер є її другою домівкою. Серед її відомих досягнень — престижний титул Дами-Шевальє в Ордені Кото де Шампань та обрання Італійською академією шеф-кухарів для проведення курсів із сенсорного аналізу і поєднання вина та їжі. Її співпраця з найкращими операторами галузі ще більше зміцнює її позиції на світовій арені. Виступаючи в якості рушійної сили для румунських вин, Марінела активно зміцнює їх репутацію та сприяє справедливому позиціонуванню Румунії серед європейської виноробної еліти. Для Drinks+ Media Group велика честь – бачити Марінелу Арделеан у спільноті Wine Travel Awards. І велика радість – оголосити, що вона стала переможцем у сезоні 2023-2024 у номінації Wine & Food Influencer в категорії Expert Opinion.

⇒ Приєднуйтесь до наших соцмереж ⇒ Оптимістична редакція D+ прийме це за комплімент.

⇒ Кожен лайк  сприймаємо як тост!

• Facebook: https://www.facebook.com/uadrinks
• Instagram: https://www.instagram.com/drinks.ua/ 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drinks-media-group

Марінела Арделеан  у світі вина заслужила репутацію яскравого лідера, який виборює світле майбутнє румунських вин. За її звитягу, самовіддачу, а подеколи й мужність у відстоюванні позицій румунського виноробства, її варто було б порівняти з Жанною д’Арк і оголосити Трансильванською Дівою. Оглядач Drinks+ поставила пані Арделеан кілька запитань, щоб пролити світло на сьогодення її боротьби та […]

Маленькими кроками, але впевнено виноробство України розвивається навіть у роки війни. І, звичайно, у цьому заслуга людей, які працюють у цій галузі.

Саме завдяки енергійним і патріотичним персоналіям вина нашої країни виходять на міжнародні обрії. Саме завдяки небайдужим ентузіастам закриваються навіть питання, які ганебно висіли десятиліттями. Так, буквально в перший рік війни завдяки дипломатичним зусиллям маленької команди небайдужих людей на Генеральній асамблеї International Organisation of Vine and Wine (OIV) в Мексиці було офіційно проголошено відновлення членства України в цій авторитетній міжнародній організації. Сьогодні помітні суттєві зміни у винному законодавстві України. А наші винороби отримують престижні нагороди на відомих винних конкурсах. Проаналізувати нинішню ситуацію в галузі і окреслити кроки для подолання проблем мав на меті онлайн семінар, недавно проведений головою «Укрсадвинпрому» Володимиром Печко. Під час цього заходу спікер озвучив цікаві дані міжнародного та внутрішнього ринків, якими з його дозволу ділимося.

Ключовими темами семінару стали: «Тенденції розвитку виноградарсько-виноробної галузі в Україні та світі»; «Внутрішні фінансові механізми сталого розвитку виноградарських підприємств»; «Управління сталим розвитком виноградарсько-виноробної галузі: зовнішні управлінські рішення та фінансові трансформації».

Аналітика свідчить, що за період 2020-2023 рр. світові площі виноградників скоротились. І дослідники вважають, що ця тенденція буде зростати, адже над планетою нависла кліматична криза, про яку роками попереджали вчені. Зливи, сильна спека, невчасні заморозки, град – все це впливає на виноробні регіони, а деякі з них скоро можуть стати непридатними для вирощування винограду.

Дещо знижується й світове виробництво вина. Але серед лідерів, за даними 2023 р., залишається Франція (20%), за нею слідують Італія (16%), Іспанія (12%), Чилі (5%), Німеччина, Аргентина, ПАР і Австралія дають по 4%, Португалія 3%, решта країн – 18%.

Порівняно з попередніми роками дещо знизилося споживання вина. Але й тут є свої лідери. Так, у США споживається 33,3 млн гл, у Франції – 24,4, в Італії 21,8 млн гл.

Щодо торгівлі вином – спостерігаємо за зниженням обсягу, але зростання за вартістю. Зросла середня ціна світового експорту вина, на сьогодні вона складає приблизно 3,5 євро/л.

Лідер серед світових експортерів вина за вартістю у 2023 є Франція. Друге місце посіла Італія, третє – Іспанія.

Лідером серед імпортерів за вартістю є США, за нею йдуть Великобританія та Німеччина.

Щодо динаміки показників виробництва винограду в Україні у 2000-2022 рр., то тут ми маємо наступні цифри ⇓

Як бачимо, за останні роки площа дорослих виноградників зменшилася практично втричі, виробництво – вдвічі, а на третину зросла урожайність.

Динаміка обсягів виробництва та споживання вина в Україні, 1995-2022 рр. виглядає наступним чином ⇓

За останні роки в України відбулося скорочення площ виноградників, більшою мірою це пов’язано з активними бойовими діями, руйнуванням інфраструктури та природних ресурсів, окупацією частини українських територій агресором. Брак державної підтримки, недостатня забезпеченість фінансовими ресурсами, низькі закупівельні ціни на виноград технічних сортів також впливають на виноградарсько-виноробну галузь. Але, все ж таки, не дивлячись на усі зовнішні та внутрішні чинники, в Україні з’являються нові виробники та нові бренди. В тому числі бренд Вина України, який бере участь у найавторитетніших виставках і завойовує місця на полицях магазинів як на Батьківщині, так і далеко за її межами.

Структура виробництва виноробної продукції в Україні (2021-2023) виглядає так: вина натуральні 42%, вина ігристі 25%, вина кріплені 6%, коньяк 21%, вермути 6%.

Поки що складно казати про подальші тенденції, але наразі у світі набуває популярності концепція сталого розвитку, суть якої у балансі між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь. Концепція базується на трьох основних компонентах: економічному зростанні, соціальній справедливості та екологічній стійкості. Наразі Україна теж рухається у цьому напрямку.

Основними складовими сталого розвитку є: збереження біорізноманіття, органічне виноградарство, раціональне водокористування, управління відходами, створення робочих місць, освіта та навчання, підтримка місцевих громад, збереження культурної спадщини, етичне управління, дотримання регуляторних вимог, корпоративна соціальна відповідальність, стратегічне планування. Але для втілення всіх пунктів повинні працювати певні інструменти:

• Державні субсидії та гранти
• Податкові пільги
• Пільгові кредити
• Інвестиційні фонди
• Міжнародні гранти та допомога
• Зелені облігації
• Партнерства з приватним сектором
• Екологічне страхування
• Кооперативні фінансові механізми

У 2005 році Кабінетом міністрів України було підписано постанову «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства». Постанова позитивно впливала на розвиток галузі, проте, з 2022 року практично не фінансується державою.

Майже така ж невтішна доля й у інших постанов. Наприклад, постанова від 21 червня 2022 року «Деякі питання надання грантів бізнесу», яка передбачає порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, на жаль, програма має «вузький» фокус, дотації передбачені лише для насаджень.

Втім, деякі лояльні зміни у законодавстві відбуваються: якщо раніше статус винороба міг одержати лише той, хто виробляє вино з власноруч вирощеного винограду, або плодів, ягід чи меду, то тепер до виноробів можуть бути зараховані також виробники, які створюють власне вино з придбаної сировини; спростився процес отримання ліцензії; а ті, хто виробляють вино з власноруч вирощеного винограду, з якого надалі створюють виноматеріал, більше ніяких ліцензій на продаж не потребують.

Але, якщо ми кажемо про сталий розвиток, галузь потребуватиме більш глобальної підтримки. Звісно, в країні йде війна, але виноробство може і повинне стати стратегічною галуззю національної економіки. На сьогодні обсяги наявної державної підтримки виноградарів та виноробів, на жаль, не дозволяють українським виробникам масово конкурувати з європейськими колегами. І все ж ми бачимо, що навіть в ці складні часи бренд українського вина має суттєвий потенціал і навіть очевидну динаміку зростання.

Маленькими кроками, але впевнено виноробство України розвивається навіть у роки війни. І, звичайно, у цьому заслуга людей, які працюють у цій галузі. Саме завдяки енергійним і патріотичним персоналіям вина нашої країни виходять на міжнародні обрії. Саме завдяки небайдужим ентузіастам закриваються навіть питання, які ганебно висіли десятиліттями. Так, буквально в перший рік війни завдяки дипломатичним зусиллям […]