Gastronomy and Wine Portal

Ирина Дьяченкова, Валерия Суверток

В итальянском языке слово «стабильность» имеет двойное значение. Первое соответствует русскому, второе – equilibrio – дословно переводится как равновесие. В этот раз «Антеприма» – уже известное нашим читателям мероприятие, организованное тремя консорциумами Тосканы, – доказала миру, сколь постоянны вина этой части Италии в своем качестве. Они отлично держат равновесие наперекор климатическим и экономическим ненастьям.

Часть 1. Chianti Classico
Презентация кьянти из года в год проходит в здании бывшего вокзала Stazione Leopolda во Флоренции. В этом году эксперты оценивали работу 140 виноделен, входящих в состав консорциума Vino Chianti Classico. Было представлено 350 бутылочных и более 60 бочковых образцов 2007-2008 годов, но основной упор делался на 2009. Его урожаем, как все знают, оказались довольны практически все виноделы мира, в том числе и тосканские, и винтаж предполагался стать отличным.

И действительно, первые пробы подтвердили прогноз: год признан прекрасным, с хорошим потенциалом выдержки. В 2009г. было произведено приблизительно 295тыс. гектолитров вина. Несмотря на то, что средние температурные показатели и климатические условия время от времени превышали среднюю норму, в целом погода была оптимальной в течение всего периода роста, вегетации и созревания ягод.

По словам Беппе д`Андреа, бренд-амбассадора винодельни Ruffino, погодные условия были неоднозначными, дожди во второй половине августа стали причиной начала второй жизни лозы. А сбор урожая, который обычно длится месяц, растянулся на два с половиной и был довольно тяжел. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись производители на виноградниках, результат оказался отменным. Первые же продегустированные образцы продемонстрировали превосходные качества: средний уровень алкоголя, насыщенный цвет, чистый вкус и сбалансированная кислотность (в винах практически полностью отсутствует яблочная кислота, благодаря применяемым методам брожения).

Многие из вин уже сегодня можно пить и наслаждаться, но большинство еще не раскрыли свой потенциал. Тем не менее, уже сегодня картина ясна. Беппе д`Андреа считает, что вина 2009 года будут более комплексными, чем 2008-го. Сеньор д`Андреа рассказал, что все урожаи, начиная с 2004 по 2009 – очень близки по своим органолептическим показателям. Марко Физалетти, представитель Castello di Querceto, также подтвердил, что урожаи с 2006 по 2008 очень похожи на 2009.

Разумно решив, что попробовать все вина не представляется возможным, мы стали оценивать не года, а винодельни. Первым хозяйством, которое вызвало интерес, стало уже знакомое нам Ruffino, его вина поставляет в Украину компания «Бюро Вин». Сотрудники винодельни на дегустацию представили несколько позиций продукции, внимание среди которой привлек образец из флагманской линейки Chianti Classico Riserva DOCG Ducale Oro 2006 (80% Санджовезе, 20% Каберне Совиньон+Мерло). Это вино выдерживается 30 месяцев: сначала в дубе, потом в стальных резервуарах, а после в бутылках. 2006 год был одним из выдающихся, и вино получилось полнотелым и изысканным с длительным послевкусием. В его аромате ярко выражены тона кедровых орешков и трюфеля.

Помимо Ducale Oro, представлялись Chianti Classico Riserva DOCG Santedame 2007 и Chianti Classico DOCG Santedame 2008 (80% Санджовезе, 15% Мерло и 5% Каберне Совиньон). Несмотря на разные категории и годы, оба вина можно кратко охарактеризовать, как элегантные, великолепно сбалансированные, с фруктовыми нотками и мягкими танинами.

Винодельня Bibbiano производит небольшие объемы. Надо заметить, что вина данного производителя итальянские критики считают наиболее типичным кьянти. Протестированное Chianti Classico Riserva DOCG Vigna del Capannino 2007 (100 % Санджовезе) обладает ароматом свежих красных ягод; вино яркое, насыщенное, сбалансированное и полнотелое, и, по нашему мнению, – кстати, совпавшему с отзывами других международных экспертов, – заслуживает самой высокой оценки.

Fattoria San Michele a Torri – Tenuta la Gabbiola, как и большая часть виноделен региона, производит небольшие объемы вин. Между прочим, энологи данного хозяйства отдают предпочтение органическому методу виноделия. Chianti Classico Riserva DOCG Tenuta la Gabbiola 2006 (98% Санджовезе, 2% Канайоло) явилось одним из наиболее ярких образцов двухдневной дегустации. Понравилось также Chianti Classico DOCG 2007 – с ароматом специй, глубоким благородным вкусом и ощущением живых танинов. Первый образец вышел в количестве всего 7тыс., а второй – 30тыс. бутылок и, вполне возможно, что нашим соотечественникам удастся купить его в Украине, потому как производитель активно ищет партеров для работы на нашем рынке.

У производителя Castello di Querceto хотелось бы отметить великолепное Chianti Classico Riserva DOCG 2006. Это полнотелое вино с ароматом черешни и черники, не агрессивными танинами и шоколадом в послевкусии. Кстати, его подавали во время торжественного ужина, посвященного Chianti Classico Collection, организованного консорциумом. Данный факт свидетельствует о признании качества вина не только международными критиками и экспертами, но и коллегами.

Небольшое производство I Sodi презентовало на «Антеприме» Chianti Classico DOCG 2006, 2007, 2008 и 2009 годов. Не устаем повторять, – все вина хороши. Даже еще довольно молодое кьянти 2008г. обладает интенсивным ароматом и хорошим балансом. Это яркое вино готово к потреблению, но при том имеет великолепный потенциал к выдержке. Кстати, I Sodi также ищет партнера в Украине. Причем директор предприятия Андреа Казини, говорит о том, что многие местные производители не проявляют интереса к российскому рынку, «так как он слишком велик, а вот Украина нам интересна». Не станем утверждать, что ситуация именно такая, как ее обрисовал винодел, но то, что интерес к нашей стране есть, – подтверждаем.

Часть 2. Nobile di Montepulciano
Презентация Nobile проходила в средневековом городке Монтепульчано. Международным экспертам представили винтаж 2007 и 2006 для резервных вин. К сожалению, в «Антеприме» принимали участие всего 29 производителей из 232, входящих в консорциум del Vino Nobile di Montepulciano. Тем не менее, мы попытаемся, на основании протестированных вин, в общих чертах обрисовать картину.
В большинстве образцов Nobile выявились общие характеристики: цветочные ароматы фиалки и цикламена, ноты малины, а также животные тона.

Надо признать, что Nobile 2007 года еще не совсем готов, в некоторых образцах танины были явно «зелеными». В половине случаев явно проступала бочка, т.е. вина еще требует выдержки в бутылках, – чтобы окончательно сформироваться и округлиться. Резерв 2006, напротив, кажется уже полностью созревшим. В большинстве вин присутствуют настойчивые цветочные тона, в частности, ноты розы, цикламена, ириса. Развиваясь в бокале, в вине проступают черешня, малина, легкие оттенки меда. Кислотность сбалансирована, а танины в основном округлые и мягкие.

Несмотря на несколько критических замечаний, все же надо сказать, что в целом дегустация произвела на экспертов отличное впечатление, а вина получили высокие отзывы и оценки.

И еще несколько дегустационных заметок. Винодельня Vecchia Cantina: Poggio Stella 2007 Vino Nobile di Montepulciano (90% Пруньоло Джентиле, 10% Канайоло) – яркие животные тона, хорошая сбалансированная танинность. Глубокое и деликатное Cantina del Redi 2007 Vino Nobile di Montepulciano (90% Пруньоло Джентиле, 10% Канайоло) также отличается тонами кожи и запахом конюшни. Poliziano 2007 Vino Nobile di Montepulciano (85% Пруньоло Джентиле +15% Колорино, Канайоло и Мерло) обладает сдержанным ароматом, дерзким вкусом и атакующими танинами. Раскрывшись, вино поражает сладостью и тонкими тонами апельсина и дыни. Вино, несмотря на первое впечатление, оказалось округлым и фруктовым. Icario 2007 Vino Nobile di Montepulciano (80% Санджовезе, 5% Канайоло, 10% Мерло, 5% Колорино) – насыщенное вино с ароматом фруктов, сухими танинами и сладким финишем.

Отдельно скажем несколько слов о семейной винодельне Gattavecchi, которую удалось посетить в рамках «Антепримы». Ее хозяева – братья Лука и Джионато с сестрой Даниэлой Гатавеки владеют также старинной Poggio alla Sala.

Poggio alla Sala – это 38 га виноградников (+ 6 га отведено под посадки оливковых деревьев) в Арджиано. Винодельня, основанная в 1856 году, расположена на границе Кьянчано и Кьюзи. Здесь производят изумительные вина, типичные для региона. В подвалах старинной Poggio alla Sala размещены захоронения этрусков. Выглядит все довольно впечатляюще: ряды бочек, в которых выдерживаются одни из лучших вин региона, дегустационный зал и отдельное помещение, где можно буквально прикоснуться к истории – могилы с предками тех, кто сегодня заселяет Италию. Возможно, столь близкое присутствие древних и подвигло Луку Гатавеки к увлечению историей этрусков. Они стали такой же страстью для него, как и вино. Лука даже свозил нашу группу в музей этрусков, меценатом которого является.

Винодельня Gattavecchi основана в 1997 году. Для вин под одноименным лейблом используют типичные для Монтепульчано сорта Санджовезе, Канайоло и Колорино, которые произрастают на территории Аскианелло и Абадиа. Почвы в этих местностях состоят из микса глины с песком. Под виноградники отведено 53 га земли, из которых 18 га относится к Nobile di Montepulciano и 12 га – к Rosso di Montepulciano.

Посещение виноделен, безусловно, включало и дегустацию, которую провел энолог хозяйств. Особое внимание он уделил флагману Poggio alla Sala – Parceto. Нами был продегустирован образец 2007 года. Вино изготовлено на 100% из сорта Санджовезе. Оно обладает ярким ягодно-фруктовым ароматом, сбалансированной кислотностью и мягкими шелковистыми танинами. Всего производится 10тыс. бутылок Parceto в год. Ягоды собирают с виноградников, средний возраст которых 30 лет. Данное вино, конечно же, хорошо сочетается с традиционными тосканскими блюдами, в том числе с салями, прошутто, печеночным паштетом, мясом дикого кабана и птицей (на винодельне во время ужина подали перепела породы Фараон).

Понравилось также Vino Nobile di Montepulciano 1999г. (100% Санджовезе). Насыщенный цвет, аромат развивается в бокале, играя разнообразными оттенками, в котором проступают специи, животные тона, а также ягодные ноты. Довольно любопытно и Vin Santo di Montepulciano (40% Мальвазия, 40% Гречетто, 20% Требьяно). Вино золотисто-желтого цвета обладает богатым цветочно-ягодным букетом, в котором проступают ноты сухофруктов. Интересно было попробовать граппу, производимую на Gattavecchi. Grappa Nobile имеет великолепный вкусо-ароматический букет, в котором выделяются нотки специй, табака и лакрицы.
Помимо великолепных, качественных вин, семейство Гатаваки гордится также своим винным бутиком. И не даром, ведь они были одними из первых, кто открыл в Монтепульчано свой магазин.

Что касается будущих вин, которые уже находятся в процессе выдержки, то представители консорциума del Vino Nobile di Montepulciano делают довольно оптимистические прогнозы. Зима прошлого сезона была холодной и сухой; температуры весной создали благоприятные условия для вегетации; жара в мае (30-35 С◦), чередующаяся с дождями, ускорили рост лозы, хотя некоторые участки региона пережили стресс от недостачи воды (т.е. дожди прошли не на всей территории). Однако ягоды вызрели великолепно: содержание сахара и кислотность в них на довольно высоком уровне.

Часть 3. Brunello di Montalcino
Третьим пунктом тосканской недели стал традиционно посещаемый город Монтальчино. Здесь консорциум del Vino Brunello di Montalcino, объединяющий 250 производителей региона, представил Brunello di Montalcino 2005, Brunello di Montalcino Riserva 2004, а также Rosso di Montalcino 2008. У некоторых производителей были выставлены образцы Sant`Antimo и Moscadello di Montalcino. Кое-кто презентовал вина более ранних годов, но акцент все же делался на вышеперечисленные.

Урожай 2005 года получил в свое время 4 звезды, а 2004 – удостоился максимальной оценки в 5 звезд и действительно обладает прекрасным букетом и оптимальным содержанием алкоголя. Официальный дебют винтажей состоялся как раз на наших глазах.

Во время дегустации было протестировано большое количество образцов, среди которых поразило несколько, которые не откажем себе в удовольствии перечислить. Структурное полнотелое Moscadello di Montalcino 2007 года винодельни Tenuto Silvio Nardi (100% Мускат) – обладает классическими органолептическими характеристиками муската, и было отмечено большинством профессионалов. Brunello di Montalcino 2005 от Timenti Angelini – несмотря на высокий уровень кислотности, имеет насыщенный аромат ягод и шоколада, которые гармонично повторяются во вкусе; послевкусие длительное и приятное. Timenti Angelini довольно крупное предприятие, но примечательно, что все производимые ими вина достойного качества. Их же Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2004 порадовало ярким, сложным вкусом с нотами перца и вязкими танинами.

Одним из лидеров дегустации, по нашему мнению, стало Brunello di Montalcino 2005 от Siro Pacenti. Великолепный аромат ягод, вишни, мягкие танины и длительное послевкусие поразили своей гармоничностью. А вот Brunello 2005 года от производителя San Filippo разочаровало. Несмотря на яркий аромат, вкус вина невыразительный, а само вино не имеет тела.

Rosso di Montalcino 2008 от Argiano показало себя сбалансированным, полнотелым вином с ароматом клубники и нотами красной смородины во вкусе и умеренными танинами. Хотелось бы отметить и Brunello di Montalcino Riserva 2001 года (данный винтаж встречался на показе крайне редко) от винодельни Col d`Orcia, с великолепным, хотя и несколько тяжелым вкусом, с животными тонами. Надо заметить, что Col d`Orcia поставляет продукцию в Украину через компанию «Гран Крю».

Несколько слов об урожае 2009 года. Качество винограда оценено виноделами на очень высоком уровне. Погодные условия подверглись двум полярным фазам, которые компенсировали друг друга. Во время первой – было много дождливых дней, которые привели к накоплению водных запасов в почве. Данный период продлился дольше обычного – до середины июля. Во время второго периода, летом, погода была очень сухая и жаркая, поэтому запасы воды оказались очень кстати. В результате ягоды превосходно созрели и консорциум оценил винтаж в 4 звезды. В итоге не побоимся сделать вывод: высокое содержание алкоголя, превосходная кислотность, а также умелые энологи, – все эти составляющие успеха через 6 лет представят нам превосходные Brunello.

Ирина Дьяченкова, Валерия Суверток В итальянском языке слово «стабильность» имеет двойное значение. Первое соответствует русскому, второе – equilibrio – дословно переводится как равновесие. В этот раз «Антеприма» – уже известное нашим читателям мероприятие, организованное тремя консорциумами Тосканы, – доказала миру, сколь постоянны вина этой части Италии в своем качестве. Они отлично держат равновесие наперекор климатическим […]

Евгения Родионова
Киев – Флоренция – Монтепульчано – Монтальчино – Киев

Представьте себе, читатель, что вы побывали на музыкальном фестивале. Если спросят вас о музыке, которая звучала, как вы ее опишите? Возможно, мне пригодились бы ваши ответы, ибо мой рассказ пойдет о симфонии, о невероятной феерии, которая происходила примерно в одно и то же время в трех небольших городах итальянской области Тоскана в конце зимы этого года.

Когда восточная часть Европы все еще с опаской провожала зиму, Италия уже цвела, благоухала и зеленела. Возможностью заглянуть в будущее – ближайшее и не очень – стала для нас эта поездка. Окунуться с головой в весну и прикоснуться к молодому, но уже вовсю трубящему о своем потенциале вину урожая 2006. Еще несколько лет проведет оно в ожидании своего часа и лишь тогда устремится во все концы земного шара. Но нет, постойте, уже сегодня прагматичные профессионалы и опытные винолюбители заполняют ячейки и стеллажи своих погребов этими пряными, медово-фиалковыми, сдержанно-фруктовыми, а порой и выразительно цветочными винами, с помощью которых вскоре можно будет не только удивить и порадовать близких, но и сколотить неплохой капитал.

Ландшафты Тосканы многолики. И так же разнообразны ее вина. Но их объединяет огромный потенциал как в смысле отдельно взятых на закладку, так и в разрезе виноделия области в целом. В один голос винные критики говорят о претензии Тосканы на место второго лидера после Бордо. Джонсон иногда даже предпочитает хорошее Кьянти винам из Медока за излишнюю сухость последних. То ли еще будет, хочется сказать.

А пока же целеустремленные коллекционеры, эксперты и журналисты со всего мира из года в год собираются на международном предпоказе Anteprima, чтобы проникнуть в тайны грядущего, чтобы запомнить, записать и увезти с собой впечатления, чтобы дотронуться до нелегкой работы виноделов и понять, каким может быть ее результат. Сперва во Флоренции, в Монтепульчано и затем в Монатльчино они дегустируют вина, общаются с производителями, посещают винодельни и наслаждаются общением с профессионалами. Три мощнейших консорциума Тосканы – Consorzio Vino Chianti Classico, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano и Consorzio del Vino Brunello di Montalcino в течение нескольких дней проводят для них этот винный фестиваль.

Про бал, вокзал и город черного петуха

Однажды в студеные средние века, решив закончить извечный спор о территории, граждане Флоренции и Сиены договорились: на заре, с первым криком петуха, из столицы каждой республики выйдет по жителю и в том месте, где они встретятся, проляжет граница, разделяющая их территории. В приготовлении к гонке выбор петуха был более важен, чем выбор наездника или лошади. Сиенцы предпочли белого, а флорентийцы – черного.

Последние спрятали птицу в клетку и кормили ее крайне скудно. В долгожданное утро петух проголодался так, что плевать ему было на солнце, и закричал он что есть мочи среди ночи, дав тем самым возможность выдвигаться в путь флорентийскому наезднику. Честный, но проигравший сиенец проскакал в итоге всего 12 километров и к своему удивлению встретился с конкурентом в районе Фонтерутоли. В результате почти все Кьянти перешло в руки флорентийской республики, а черный петух стал ее символом. Позже его изображение на золотой медали стало эмблемой консорциума Кьянти Классико (www.chianticlassico.com).

И флагами с этой эмблемой было украшено здание Leopolda station, где проходила первая винная премьера 2006 года. Только на входе стало ясно, что не во дворце спорта, не в доме культуры, а на бывшей железнодорожной станции проходит Anteprima Chianti Classico. Воистину грандиозно смотрелись тысячи бутылок на фоне старых каменных стен и платформ с неприкрытыми трубами, электропроводами и даже выбоинами от рельсов в полу. Здесь первые роли достались винам, а вокзал, с их помощью, превратился в театр. Официальную часть открыл президент консорциума Марко Пальянти, заявив о беспрецедентном успехе организации, которая на сегодняшний день насчитывает более шестисот членов и семи тысяч гектаров виноградников, введенных в официальный регистр. В том, как хорош был 2006 год для Кьянти Классико, присутствующие смогли убедиться на тут же начавшейся дегустации, в ходе которой можно было выбирать интересующие образцы из длинного списка и, при желании, сравнивать их с аналогичными позициями предыдущих лет.

Эти сухие красные вина состоят из сорта Sangiovese (Санджовезе) (от 80% до 100%), иногда с участием других разрешенных и/или рекомендованных красных местных сортов винограда Canaiolo (Канайоло), Colorino (Колорино) и международных, включая Каберне, Совиньон и Мерло (до 20%). Trebbiano (Треббьяно) и Malvasia (Мальвазия) – белые сорта винограда – не могут больше использоваться в производстве Кьянти Классико, начиная с 2006 года. Урожай собирается с лоз не моложе четырех лет, он ограничен тремя килограммами ягод с лозы и 52,5 гектолитрами вина с гектара. Крепость вина не может быть ниже 12 градусов для вин Regular и 12,5 – для Riserva.

Почетную высшую категорию качества DOCG Chianti Classico носит с 1996 года, когда специальным декретом был одобрен отдельный кодекс законов для их производства. Итак, 1996 год стал настоящим ренессансом для виноделов этой области. Сегодня Кьянти Классико – это вина рубиново-красного цвета, имеющие тенденцию к гранатовому в процессе старения, в их ароматах, как правило, множество специй и диких ягод. Вина черного петуха хорошо структурированы, изящны, округлы и бархатисты. REGULAR Chianti Classico – это относительно молодые и фруктовые вина. Они пьются легко и являются прекрасным сопровождением к закускам, а также основным блюдам из белого и красного мяса. Chianti Classico RISERVA производится только из лучшего винограда лучших лет урожая, они глубоки и сложны, сбалансированы и элегантны. Как минимум два года необходимо им до выхода в свет, из которых не менее трех месяцев они проведут в бутылках.

Затем их можно будет покупать на закладку и уже вдоволь созревшими (от трех до пятнадцати лет) подавать к таким выразительным блюдам, как жареное, тушеное мясо или выдержанные сыры. Как нет на свете абсолютно одинаковых людей, так нет и одинаковых Кьянти Классико. Малейшие изменения в климатических условиях, в географических факторах, в генетических особенностях лозы, не говоря уже о системе культивирования и винификации, – и на свет рождается абсолютно новое вино. Так было и в 2006 году, принесшем немало сложностей и радостей тосканским виноделам.

Не мудрено, что продажи Кьянти Классико растут прямо пропорционально объемам его производства. На сегодняшний день наиболее значимым рынком сбыта являются США (30%), на втором месте – Италия (27%), следом – Германия (10%), Великобритания (9%), Швейцария (8%), Канада (5%), Япония (3%), Австрия, Франция и Нидерланды – по одному проценту и еще 5% приходится на другие государства. Трудно сказать, какова из них доля Украины, однако, к сожалению, представленных у нас производителей, входящих в консорциум и участвовавших в предпоказе, можно пересчитать по пальцам. С уверенностью, правда, можно говорить, что это – лучшие из лучших. В их числе – Barone Ricasoli Castello di Brolio («Алеф-Элит»), Agricola Querciabella («СВ+»), Isole e Olena, Castello di Ama и некоторые другие. Но тем интереснее для нас была дегустация вин остальных членов консорциума.

Вечером того же дня станция «Леопольда» наполнилась прекрасными
ароматами блюд, нарядно одетыми людьми, оживленным гудением…

«Антеприма» открыта. Мне повезло с соседями по столу: помимо коллег из России и других стран, за ним сидели обаятельные Элеонора Скоулз (популярный винный критик) и Франческо Риказоли (владелец вышеупомянутого имения Brolio, с которым мы обсуждали прелести Киева, ресторана «Пантагрюель» и сложности работы на украинском рынке).

На следующий день наряду с дегустациями и общением с производителями гости могли посетить семинар «Ландшафт и виноградарство: будущее Кьянти Классико», в ходе которого приводились аргументы в пользу тщательного исследования Тосканы и ее терруаров по тому же принципу, как были изучены терруары Бургундии. Также был проведен семинар на тему оливкового масла категории DOP, являющегося еще одной гордостью консорциума. Под конец дня, когда стали прибывать местные любители, для нашей профессиональной тусовки пропел «Пора!» черный петушок и, разместившись в автобусах, мы отправились по пути флорентийца, зарабатывавшего каждым своим шагом еще один кусочек этой плодородной земли. Автобус тронулся, вокзал остался. Следующая остановка – Монтепульчано.

Небесная манна от Монтепульчано

Излить ее призывал Франческо Реди в своей поэме «Вакх в Тоскане». «Это король всех вин», – ликующе заявлял он. Папа Павел III Фарнезе употреблял эти вина сдержанно, как и положено было его святейшеству, однако считал Монтепульчано превосходным и зимой, и летом. Хвалил его и Вальтер, и еще 2000 лет назад Тит Ливий в своей «истории Рима»… Похвалим и мы, ибо представленные вина Nobile di Montepulciano на preview tasting в средневековой крепости, бывшей и зданием обороны, и фабрикой тутового шелкопряда в XIX веке, и учебным учреждением Liceo Classico, были действительно хороши. Им дали титул благородных (Nobile) еще в XVIII веке за причастность к их производству лишь особ из дворянских домов.

Сегодня это звание добывают производители – тяжелым трудом, в тесном сотрудничестве с консорциумом Vino Nobile di Montepulciano (www.vinonobiledimontepulciano.it). По сей день вина, созданные в окрестностях меленького живописного города, несут печать благородства и не только на этикетках, но и в ароматах, оттенках цвета и вкусовых нюансах. Как минимум 70% Санджовезе (более известного тут как Prugnolo Gentile (Пруньоло Джентиле) дает им некоторое сходство с винами Кьянти Классико, однако отличия в климате и ландшафте играют свою роль.

Зона производства Nobile di Montepulciano находится на высоте от 250 до 600 метров над уровнем моря и занимает 670 га под виноградники. Ежегодный уровень осадков здесь составляет около 750 мм, средняя температура – 14 градусов. Близкий к засушливому климат, а также песчано-глинистая почва со слоями камней и окаменелостей рождают структурные полнотелые вина с богатым вкусом и сложным букетом, нюансами дыма или кожи, тонами черешни или ежевики, пионов или фиалок…

Почти всегда они готовы к длительному хранению и дружбе с мясными блюдами. Статус DOCG вина Nobile di Montepulciano обрели в 1980 году и с тех пор пережили многое. На сегодняшний день они должны производиться и созревать только в пределах территории коммуны. В течение двух лет, начиная с 1-ого января после урожая, производители должны выдерживать вино по одной из трех предложенных процедур. Либо 24 месяца в дубе; либо как минимум 18 месяцев в дубе, а оставшееся время – в других емкостях; либо минимум 12 месяцев в дубе, минимум шесть – в бутылке и оставшееся время – в других емкостях. Во втором и в третьем случаях выдержка в дереве не должна быть начата позже 30 апреля.

Для вин категории RISERVA период старения длится от трех лет, из которых шесть месяцев в бутылке являются обязательными. Минимальная крепость составляет 12,5% и 13% для вин RISERVA, минимальная кислотность – 4,5 г/л, а объем сухого экстракта – 23 г/л.
Не будет преувеличением сказать, что 2006 год стал лучшим винтажем для вин Nobile di Montepulciano за последние несколько лет.

За дождливыми осенью и зимой последовала теплая весна. Лето было хорошим для Санджовезе – с небольшим количеством осадков, однако достаточным для того, чтобы лоза могла обзавестись обильной листвой. К моменту завязывания ягод уровень воды оказался достаточно низким, но во время их изменения в цвете погода была весьма облачной и с кратковременными осадками. В конце августа температура снова стала повышаться, и ягоды достигли достаточного уровня зрелости, однако еще не настал час для сбора урожая. В середине сентября метеоусловия вернулись к сезонным нормам, сбор урожая начался в 20-х числах сентября и закончен для Санджовезе 10 октября. Результат отличный: небольшие ягоды с хорошей кожицей, оптимальным соотношением сахаристости и кислотности, со зрелыми полифенолами.

И вот уже ждут своих критиков представленные на Anteprima в Монтепульчано вина 2006 винтажа. Что ж, они были достаточно тельными, сбалансированными и экспрессивными. Нужно сказать, не в пример 2006-му, 2004 год был куда прохладнее и дождливее, однако даже среди вин этого года урожая порой встречались образцы, захватывающие дух. Так, произвело впечатление Vitaroccia Icario (www,icario.it) с неповторимым ароматом ириски, карамели и ягодно-фруктовых нюансов при взбалтывании.

Позже, при посещении этой винодельни, нам удалось выяснить, что данное вино, как и остальные селекционные, выдержано во французском дубе. В производстве других вин используются бочки из американского и хорватского дуба, однако в любом случае предпочтение отдается большим емкостям, нежнее влияющим на характер вин. Лозы здесь обрезаются в годы, когда слишком много солнца и таким способом, чтобы остановить циркуляцию лимфы. «Опасным для нас был 2002 год», – поделился переживаниями Andrea Cecchetti, молодой владелец винодельни Icario. «2004 был очень дождливым, а лучшими годами, пожалуй, стали 2003 и 2006».

Помимо экскурсии, для гостей Icario был проведен мастер-класс «Тар-тар и карпаччо», в ходе которого блюда были приготовлены из нескольких сортов итальянской говядины – Маркиджиана, Романьола, Маремманна и Подолика. Мясо следовало посолить, поперчить, приправить местным оливковым маслом, по желанию – соком лимона или лайма и продегустировать в сопровождении с чудесными винами Vitaroccia.

Однако открытием Anteprima лично для меня стало, пожалуй, Avignonesi Grandi Annate 2003 года с невероятными оттенками молодой моркови, пионов, губной помады и очень нежным, но полнотелым вкусом. Радует то, что именно это вино, правда, других винтажей, представлено в Украине, благодаря компании «СВ+». Запомнилась и еще одна компания – La Braccesca, являющаяся собственностью Marchese Antinori, вина которой импортируются в Украину в частности компанией «Долмарт». Меня поразила ее Santa Pia 2004 года насыщенным фруктовым ароматом с доминирующей ролью черной смородины, терпким, но сбалансированным вкусом и долгим послевкусием. Мощь и powerful этого вина просто привели в экстаз. Так что хочется отдельно поблагодарить импортеров за прекрасную возможность приобретать шедевры и в Украине. А еще выразить надежду, что со временем это предложение будет увеличиваться, ибо желающих попробовать прекрасные вина, как и виноделов, заинтересованных в украинском рынке, имеется немало.

О звучном эхо Москаделло и о ровеснике Брунелло

В 1540 году в письме из Венеции Пьетро Аретино благодарит друга за его восхитительный подарок – "тонкое Moscadello, округлое, светящееся и настолько игристое, что, кажется, кусает…". Нет, это вино, произведенное из Муската позднего сбора, не исчезло, но на сегодняшний день его затмила слава, доставшаяся красным сухим винам Брунелло. Место Москаделло оказалось в конце, но не паровоза по имени спрос, а трапезы. Его подают в качестве сопровождения к печенью и бисквитам. Повара иногда готовят на его основе некоторые соусы к десертам, но особенно хорошо оно к паштету из гусиной печёнки и сырам пекорино. Именно Москаделло некогда принес известность региону Монтальчино, и именно поэтому нельзя говорить об истории Брунелло, не отдав должное его сладкому брату. Самая старая бутылка Брунелло, датированная 1888 годом, хранится в подвалах Tenuta il Greppo.

Чуть меньше столетия понадобилось производителям Монтальчино, чтобы заслужить мировое признание, закрепить за именем славу и объединиться в 1967 году в консорциум с целью заботы о производстве и продвижении своих вин. Уже в 1980 году им был присуждена классификация DOCG, и с этого периода производство Брунелло достигло небывалых высот.

На сегодняшний день ежегодное производство Брунелло ди Монтальчино составляет около 6,5 миллионов бутылок, из которых 60% продаются за рубежом. 25% этого вина отправляется в США, 10% – в Германию, 7% – в Швейцарию, 5% – в Канаду, 3% – в Англию, 3% – в Японию, остаток же распределяется среди 60 стран. На итальянском рынке оставшиеся 40 % Брунелло делятся в таком порядке: Тоскана – 7%; остальная часть Центральной Италии – 5%; Северная Италия – 8%, Южная Италия – 1% и еще 17% продается в Монтальчино (из них 8% – непосредственно на винных заводах). 2000 гектаров земли отведено под виноградники Брунелло ди Монтальчино (для сравнения, лишь 50 га – для Москаделло ди Монтальчино).

Цена одного гектара виноградника Брунелло ди Монтальчино, согласно изучению рыночной конъюнктуры недвижимого имущества, предпринятого Национальным Институтом Аграрной Экономики (Inea), в настоящее время находится в пределах 350 тысяч евро (хотя иногда реальная стоимость может достигать 500 тысяч евро). Денежный товарооборот в 2006 принес Монтальчино почти 140 миллионов евро. Монтальчино – это первое место в Италии, где из одного и того же вина можно получить два разных наименования по происхождению – Brunello и Rosso di Montalcino. И это единственный случай во всей Италии, когда в консорциуме зарегистрировано все 100% производителей. Содержание алкоголя в Brunello di Montalcino – 12,5% (минимум) и часто достигает 13.5 %; его минимальная кислотность – 5 г/л, сухой экстракт – 24 г/л. Брунелло производится в пределах территории Montalcino (564 метра над уровнем моря), расположенной в сорока километрах к югу от Сиены. На 100% вино состоит из Санджовезе (в местной интерпретации – Brunello).

Сформированный в разные геологические эры, состав почв холма Монтальчино не дает возможности обобщенно говорить обо всех винах консорциума. В пределах видимости одной винодельни порой расположено несколько абсолютно разных виноградников. Так, в собственности винодельни La Gerla (www.lagerla.it), на которой нам посчастливилось побывать, находится четыре виноградника. Один высажен на меловой почве, другой – на глинисто-песочной с хорошим дренажем, третий расположен на крутом склоне над старыми мраморными карьерами…

Следует сказать, что такой подход дает преимущество производителям, имеющим возможность в зависимости от климатических условий выбирать лучший виноград с того или иного участка. И производить из него лучшие вина. Здесь их четыре – Brunello di Montalcino DOCG, Brunello di Montalcino RISERVA DOCG Gli Angeli, Rosso di Montalcino DOC, а также Birba IGT.

Помимо этого, La Gerla производит оливковое масло и Grappa di Brunello. Первый урожай Серджо Росси собрал в 1976 году, и «свидетели» тому по сей день отдыхают в его винотеке. Без колебания, узнав мой год рождения, Серджо и его сын Алессандро подарили мне бутылку 1981 года. Это был, пожалуй, самый драгоценный подарок в моей жизни. Ни за что в моем багаже при перелете я так не волновалась, как за этот экземпляр.

Все убедили меня в том, что ждать не стоит, стоит пить. И, хоть, по словам создателей, 81-й год был хорошим для людей, но для вин – посредственным, 25-летнее вино оказалось не только живым, но еще и приятным. Что касается 2006 года, то ему было определено звание пятизвездочного. Без сомнения, в контексте Brunello di Montalcino 2006-й будет фигурировать как один из лучших в предыдущем десятилетии.

По словам Стефано Кампателли, директора Consorzio del Brunello di Montalcino (www.consorziobrunellodimontalcino.it), 2006 год дал урожай высокого качества, от которого можно ожидать действительно особенное вино. С апреля по июнь поочередные солнце и дождь способствовали планомерному развитию виноградных лоз и значительному накоплению воды в почве, особенно пригодившейся в жарком июле.

Кульминация летней жары в Монтальчино обычно достигает своего апогея в августе, однако этот год был менее интенсивен по сравнению с предыдущим. Зато первая половина сентября оказалась чрезвычайно горяча, что посодействовало полному, но постепенному созреванию винограда. Хорошая погода второй половины месяца совпала с началом урожая, который принес Монтальчино превосходный и качественный виноград с высокой концентрацией сахара, достаточно хорошей кислотностью и очень сложными ароматами. Выставленные на премьеру вина были интенсивны, сложны, гармоничны. В них звучали нюансы подлеска, маленьких красных ягод, земли, в сладких и пряных ароматах порой улавливались ноты стареющего леса.

Brunello – превосходное вино для красного мяса, приготовленного с грибами или трюфелями. К нему подают тосканский сыр pecorino, пряную горгонзолу, Parmigiano-Reggiano, а также блюда, основанные на структурированных соусах. Говорят, Brunello – это медитативное вино, с которым вовсе необязательно что-то есть. Но лично мне больше нравится сопровождать им трапезу. И, по-моему, сейчас самое время рассказать об еще одной стороне Тосканы. Возможно, известно читателю, что первая академия поварского искусства Италии была открыта во Флоренции. И именно отсюда Екатериной Медичи, вышедшей замуж за французского дофина, были вывезены лучшие шеф-повара во Францию.

Ничего не выдумывая, можно с уверенностью сказать, что Тоскана является родиной не только эпохи Возрождения, ренессанса великих вин, но и, в некоторой степени, золотого века гастрономии, распространившегося и по стране, и за ее пределами. Наиболее знаменитым продуктом тосканской столицы является, конечно же, флорентийский стейк. Но не дающие покоя местным виноделам кабаны-вредители сами себя ведут на эшафот. Точнее, на нарядный стол, где тонкие лоскутки их окороков, как цветочные лепестки, будут спускаться с зеркальных блюд-этажерок. Лоза и оливковые деревья – это то, чем по праву гордится Тоскана, поэтому бутылки с вином и маслом всегда стоят на столе. Также в Тоскане рождаются сыры, которым нет равных. Но наиболее популярен здесь Parmigiano-Reggiano, который меня научили есть с медом.

Кстати, этот сыр, который выдерживается от 12 до 24 месяцев, является идеальным продуктом для космонавтов: нахождение в космосе приводит к нарушению кальциевого обмена, который быстро восстанавливается при регулярном употреблении пармезана. В Тоскане огромное множество различных паст, поставки в Украину которых, к слову, в четыре раза превышают объемы продаж в России. Однако если спагетти, макарони и прочие изделия из муки в Италии доводят до кондиции аl dente или дословно «на зубок», у нас их разваривают до мягкой консистенции. Салями и прочие колбасы вместе с сырами подаются на закуску. Крупы, бобовые, пасты, супы и мясо – в качестве primo piatto – первых блюд. Десерт, и затем дижестив – Moscadello или чудесное Vin Santo. Таковы традиции, такова Тоскана.

Первый день дегустации в Монтальчино закончился торжественным ужином в замке Banfi. А заключительным аккордом мероприятия Anteprima стало награждение виноделов и традиционная наклейка плитки с изображением Brunello нового года на стену городской ратуши. В этом году к Джаконде, загадочно обнявшей бутылку с трехзвездочным Брунелло 2000-го, к творению Роберто Кавалли, посвященному двухзездочному 2001-му и многим другим присоединился новый – пятизвездочный винтаж 2006.

Что ж, будет ждать своего часа Кьянти Классико, Нобиле ди Монтепульчано, Брунелло ди Монтальчино. И каким бы, учитывая природные катаклизмы, ни выдалось следующее десятилетие для итальянского виноделия, для мирового сообщества винолюбов уже заложено на хранение прекрасное предложение Тосканы. О том, насколько хороши будут эти вина спустя несколько лет, можно только догадываться, однако их потенциал, как видите, действительно высок.

Досье D+

Период конца осени – начала зимы в Центральной Италии был охарактеризован относительно низкими температурами и существенными (однако в пределах норм) осадками. В конце 2005 и в начале 2006 чрезвычайно холодная и снежная зима охватила Кьянти. Холодно было в январе и феврале, но сильных снегопадов уже не отмечалось. В начале марта начались дожди и продолжались в течение всего месяца.

Надежды на хороший урожай появились уже в апреле, а в мае период роста был сопровожден значительным повышением температуры к середине месяца (что присуще нескольким последним годам), и необычным ее снижением в конце мая. Прохладная погода продержалась до середины июня, но затем последовали необычайно жаркие (время от времени выше 35°C), сухие и душные дни. В этом контексте фаза расцвета и последующего завязывания ягод произошла немного ранее обычного, однако дождливое и прохладное начало августа задержало процесс созревания винограда. К тому же дожди восполнили недостаток воды в лозах, не вредя действительно превосходному винограду. С середины августа дневная температура была высока, что привело к увеличению концентрации сахара в ягодах.

С точки зрения качества, виноград имел большой энологический потенциал из-за выдающейся концентрации антоцианов и полифенолов. Технически винификация была трудной, однако молочнояблочная ферментация прошла без проблем. Молодые вина 2006 года начали последовательную фазу созревания в различных типах дубовых емкостей и имеют все, чтобы оправдать прогнозы, в том числе и тот, что 2006-й будет великим годом для Кьянти Классико, благодаря исключительному уровню алкоголя, превосходной кислотности, высокому содержанию полифенолов и превосходной интенсивности цвета.

Евгения Родионова Киев – Флоренция – Монтепульчано – Монтальчино – Киев Представьте себе, читатель, что вы побывали на музыкальном фестивале. Если спросят вас о музыке, которая звучала, как вы ее опишите? Возможно, мне пригодились бы ваши ответы, ибо мой рассказ пойдет о симфонии, о невероятной феерии, которая происходила примерно в одно и то же время […]

От Кахетии до Лигурии, от Напы к Долине Луары, через Массандру к Штирии – пересеклись меридианы наших маршрутов по лучшим винным дорогам. Исколесив всю винную карту земного шара, журналисты D+ делились результатами наиболее громких дегустаций и винных конкурсов, проводили интервью с именитыми виноделами мира.

Но в одной из своих последних поездок в Нижнюю Австрию, помимо объяснимого с профессиональной точки зрения интереса к местным винам, меня все чаще занимали архитектурные стили австрийских виноделен. Я начала задаваться вопросами: существует ли принцип, по которому предприниматель придает ту или иную форму своей винодельне? И какая разница, в каком ключе построено поместье – в традиционном деревенском или сконструировано, скажем, в виде модерновой обсерватории?

«Ну не в космос же вина пойдут на экспорт, в конце концов!», − думала я. Да и потом, зачем вкладывать в здание винодельни столько сил и средств, еще и после адского труда на виноградниках, где впереди – сбор урожая со всеми вытекающими хлопотами. Можно, конечно, предположить, что такие вложения – своего рода инвестиции в развитие винного туризма. В конце концов я обратилась к своим друзьям-виноделам из Австрии.

Джудит Стол, винодел Esterhazy признался, что он изначально задался целью придать хозяйству современный стиль, а отнюдь не старинный, с каким-либо аристократическим флером, что было бы, наверное, логичным, учитывая благородное имя винодельни. Но при этом Джудит приложил максимум усилий, чтобы сохранить традиции, заложенные еще в XVII веке. Здание было спроектировано Антоном Майерхофером, а помогали ему такие архитекторы, как Пихлер и Траупманн. Как уверяет Стол, внешний облик хозяйства определенно влияет на приток туристов и рост интереса непосредственно к самим винам. «Сегодня мы предлагаем различные дегустации с экскурсиями по нашему предприятию», – добавляет он.

Само хозяйство представляет собой небольшое здание. Его центр выступает как ось, внутри которого находятся погреба: для белых вин, отдельно для красных, погреб, где хранятся вина в бутылках, и отдельный – в барриках. Есть также кабинеты и административные помещения. «Белый» и «красный» погреба по понятным причинам расположены в разных помещениях. А благодаря особенностям конструкции строение хорошо застраховано на случай температурных скачков.

Интересно, что абсолютно все погреба и кабинеты находятся на одном уровне – нет ни дополнительных этажей, ни подвальных помещений. Соответственно, и лифтов на предприятии тоже нет. Это дополнительный плюс, поскольку вся техника, включая автопогрузчики, может без труда передвигаться по всей территории.

Бригита Пфайцель из хозяйства Pfneiszl подчеркнула, что основная винодельня, принадлежавшая их семейству, находится в городе Дойчкройц. Это достаточно просторное здание, построенное в традиционном стиле. В 2006г. ее семья решила обзавестись еще одним поместьем, поскольку со временем понадобились дополнительные винохранилища и дегустационные залы.

Само фермерство принадлежало роду Пфайцель еще с 1987г. Строительство должно было передавать дух предыдущего столетия, но, в то же время, говорить о своей современности и соответствии новейшим стандартам. Снаружи здание напоминает черный винный шкаф. Изнутри также выполнено в черных тонах, а комнаты и хранилища разделены между собой стеклянными конструкциями. Таким образом, из любой части дома видны виноградники и винные погреба. На стенах находятся часы, показывающие точное время на крупнейших винодельческих предприятиях мира, что позволяет, пусть даже мысленно, очутиться на одной из них. Это создает своего рода уникальную атмосферу. Кстати, для архитектора Гассера из Бургенленда это был первый проект.

Бригита уверена, архитектура и вино для австрийцев – одна философия. «Люди, создающие отменное вино, просто по определению не могут быть равнодушны к архитектуре – это микс, который притягивает к нам туристов. В конце концов, это популяризирует австрийские вина», − подчеркнула она.

Над проектом хозяйства Christ трудилась целая группа архитекторов из Вены. Хозяйство, основанное 400 лет назад, было реконструировано в период с 2004 по 2005гг. Сегодня винодельня представляет собой современное архитектурное сооружение, выполненное из дерева местных пород, камня и стекла. В прошлые столетия здание служило как универсальное поместье смешанного типа, специализирующееся не только на виноделии.

Но, как говорится, если хочешь делать что-то качественно, – делай что-то одно. Фермеры так и сделали – сосредоточились на производстве высококачественных вин. Так поступили и другие предприниматели, поэтому в последние 20-30 лет многие перестроили свои поместья, прибегая уже к современным архитектурным течениям.

С каждым годом здесь наблюдается приток туристов – людей, которые не только любят вино, но и хотят побывать за кулисами, прильнуть к таинству рождения вина. «Мы объединили новые технологии и старые традиции – и это делает нас особенными», – гордо заявляет Райнер Крист, винодел хозяйства.

Вполне очевидно, что «вино» и «архитектура» – два слагаемых, которые в сумме дают не только моральное удовлетворение своим творцам, но и приносят прибыль. Удивительная гармония.

От Кахетии до Лигурии, от Напы к Долине Луары, через Массандру к Штирии – пересеклись меридианы наших маршрутов по лучшим винным дорогам. Исколесив всю винную карту земного шара, журналисты D+ делились результатами наиболее громких дегустаций и винных конкурсов, проводили интервью с именитыми виноделами мира. Но в одной из своих последних поездок в Нижнюю Австрию, помимо […]

Валерия Суверток

Компания Faustino дебютировала в 1861 году, когда Мартинес Арзок затеял продажу вина собственного изготовления. За последовавшие годы, как и положено всякому следующему по пути развития, «Бодега Фаустино» приумножила площади виноградников, модернизировала производство, расширила ассортимент и заслужила признание далеко за пределами Алавы. И сегодня она представляет собой Grupo Faustino, в которую входят семь виноделен. И три из них расположены в  D.O.Ca. Rioja: Bodegas Faustino, Bodegas Campillo and Bodegas Marques de Vitoria. Кроме того, компании принадлежат Bodegas Valcarlos в D.O. Navarra, Bodegas Leganza в D.O. Manchа, Bodegas Portia в D.O Ribera del Duero и Bodegas Victorianas в Vinos de la Tierra.

В поле зрения Drinks+ попала и винодельня Bodegas Faustino. Она расположена в районе Риоха-Алавеса (провинция Алава, страна Басков). Лозы высажены в превосходной, с точки зрения климатических и геологических условий, местности: посадка сделана на высоте 1200-1800 метров над уровнем моря; климат  относительно прохладный, благодаря влиянию Атлантического океана; почвы меловые.

Описание и характеристики

Faustino VII White на 100% состоит из сорта Виура.

Мацерация в течение 18 часов в контакте с кожицей. Ферментация 16 дней в нержавеющей стали при 15 градусах.

Цвет вина бледно-лимонный, аромат элегантный с нотами трав, цветов и тонами грейпфрута. Вкус свежий, кислотность сбалансирована. Послевкусие длительное, освежающее и слегка островатое. Рекомендуемая температура подачи Faustino VII White –  7 градусов.

Faustino VII Rose изготовлено из Темпранильо (80%) и Гарнача (20%).

Ферментация в маленьких стальных танках при температуре 15 градусов. Мацерация длится 8 часов. Вино обладает красивым лососевым цветом и мощным ароматом ягод: малины, красной смородины и розы. Вкус свежий, фруктовый и хрустящий. Сбалансированное и комплексное Faustino VII Rose представляет собой прекрасный образец розового вина.

Faustino V Reserva производится из автохтонного сорта Темпранильо (92%) с добавлением Масуэло (8%).

Ферментация длится 10 дней при максимальной температуре 29 градусов. Мацерация на кожице 20 дней. Выдержка в белом американском дубе 16 месяцев. Вино обладает насыщенным цветом с вишневыми тонами. В аромате клубника, шоколад, курага и ванильные ноты. Вкус мягкий, с тонами красных ягод, дуба, шоколада. Танины бархатные. В послевкусии чувствуются сухофрукты. Это вино имеет превосходный потенциал к выдержке. Faustino V Reserva может составить гармоничную пару красному мясу и дичи.

Faustino I Gran Reserva. Сортовой состав этого вина включает Темпранильо (85%), Грасиано (10%) и Масуэло (5%).

Ферментация происходит при температуре 30 градусов. Мацерация длится 27 дней. Выдержка 28 месяцев в дубовых бочках (80% американских и 20% французских). Цвет вишневый с гранатовым оттенком. Аромат насыщенный, с нотами специй, свежесрубленного дерева, тостов, кожи и ванили. Вкус элегантный, танины округлые, кислотность сбалансирована. Послевкусие длительное с оттенками сухофруктов. Вино наделено хорошим потенциалом к выдержке.

Faustino VII Tinto –  это купаж Темпранильо (95%) и Масуэло (5%).

Ферментация при температуре 24 градуса, мацерация 16 дней, выдержка 10 месяцев в американском дубе из Пенсильвании и Западной Вирджинии. Цвет живой с оттенками охры, напоминающий осенние виноградные листья. Аромат насыщенный и свежий, с ванильными тонами. Вкус объемный, танины элегантные и бархатистые. Стойкое послевкусие.

Надо сказать, что вина Faustino, помимо отменных вкусо-ароматических качеств, выделяются и оформлением: на этикетках classic и reserva размещены картины Веласкеса и Рембрандта. А вот линейку modern reds украшает портрет Дона Хулио Фаустино Мартинеса, который в 1960 году впервые поставил свою фамилию на бутылку вина. 

  Валерия Суверток Компания Faustino дебютировала в 1861 году, когда Мартинес Арзок затеял продажу вина собственного изготовления. За последовавшие годы, как и положено всякому следующему по пути развития, «Бодега Фаустино» приумножила площади виноградников, модернизировала производство, расширила ассортимент и заслужила признание далеко за пределами Алавы. И сегодня она представляет собой Grupo Faustino, в которую входят семь […]

Семь дней по дорогам Тосканы вылились в вечность, а день шел за три. Холмы, сменяющиеся долинами, укрытыми оливковыми рощами и бесконечными виноградниками, в феврале демонстрируют мягкую цветовую гамму охры, разбавленной зелеными вкраплениями вечнозеленых стройных кипарисов. Местный воздух – безупречно чист, лишь оттенен тонкими ароматами розмарина и лаванды. Утренние туманы низко зависают среди холмов, по утрам солнце подрумянивает их верхушки, а ночью над ними сияет млечный путь своей холодной безразличностью.

Здесь возникает особое настроение, какой-то душевной тишины и гармонии… Но вот, в один момент, как только ты попадаешь за двери дегустационных залов, на тебя обрушивается разноголосье-разноязычье и журналистов, слетевшихся со всего мира, и самих вин – готовых и не очень, ягодных, округлых и совершенно дубовых. И в этом шуме репетирующего симфонического оркестра вдруг чисто зазвенит чья-то партия, к примеру, Maremma Toscana Merlot Neronotte 2012 от Tenuta Roccaccia или Vino Nobile di Montepulciano 2012 от La Bernе…

Anteprima Chianti
Это один из тех редких случаев, когда на показ вин допускаются wine lovers, в данном случае, Chianti lovers. Желающих было столько, что еще за воротами выстроилась огромная очередь. Впрочем, профессионалы к данному ажиотажу относились вполне сдержанно, ведь Chianti – категория менее однозначная, чем Chianti Classico. И хотя я слышала много критики в адрес новых базовых вин – «водянистые, плоские, с запредельной кислотностью, резким горьким вкусом и незрелыми танинам», – должна заметить, что в этой массе вин, присутствовали более чем достойные образцы.

Хотя вопросы, безусловно, имелись и у меня. Из собственных наблюдений, могу озвучить следующее: во-первых, все вина антепримы были одинаково маркированы. Это обезличивание довольно странно, как если бы все модельеры выставили на показе мод одинаковые платья, но на разных моделях. Во-вторых, довольно много производителей представляли органические вина, что, с моей субъективной точки зрения, хорошо – к природе надо относиться с пиететом, однако качество получаемых вин не всегда было однозначным. И, в-третьих, весьма удивило обильное использование новых дубовых бочек, которые зачастую нехорошо отражались на Chianti 2014 (собственно, за это и критиковали эксперты, приводя в пример Chianti Classico, где увлечение дубом постепенно уходит).

Впрочем, параллельно много вин демонстрировали мощь, структуру, прекрасную органолептику и хороший потенциал. И даже более того, часть из них уже сейчас довольно питкие. Из таких:
Castello di Gabbiano (90% Санджовезе, 10% Канайоло) выдерживалось только в стальных танках. Вино получилось с чистым, ярким фруктовым ароматом с оттенками вишневого джема, схожим вкусом, с высокой кислотностью и великолепным чистым ягодным послевкусием.
Fattoria di Poggiopiano (90% Санджовезе, 10% Колорино и Мерло) – чистый нос, с ароматами фиалки, вишни и трав. Вкус еще дерзок и неровен. Вино высоко кислотное, но послевкусие на удивление мягкое.
Ruffino (70% Санджовезе, 30% Мерло и Каберне Совиньон) – прекрасный джемово-жженый аромат с нотами трав, фиалки. Вкус ягодный, хорошая кислотность и превосходное длительное послевкусие.
Marchesi De' Frescobaldi – Nipozzano Vecchie Viti (90% Санджовезе, 10%  Мальвазия Неро, Колорино, Канайоло) потрясает богатым бархатистым ароматом с тонами вишни, хорошей кислотностью и высокой спиртуозностью. Это вино на удивление готово к употреблению. Но можно только представить, как оно будет развиваться дальше – это один из лучших образцов Anteprima Chianti 2015.
Fattoria San Fabiano (90% Санджовезе, 10% Канайоло и Киледжало) – в аромате мягкий молочный тон, много ягод, клубники, которая чувствуется во вкусе и послевкусии. Хороший образец, выглядящий весьма многообещающе. И, на мой взгляд, он интереснее, чем вино от этого же производителя 2013 года.

Стоит дополнить, что предпоказ обеспечил Consorzio Vino Chianti. Организация была создана в 1927 году группой производителей из провинций Флоренция, Сиена, Прато, Ареццо и Пистоя. В 1967 году были выведены правила производства и выделен первый DOC. А в 1984 году – Chianti DOC была преобразована в DOCG.

Консорциум держит под своей опекой 3600 производителей, работающих на более чем 15500 гектарах виноградников, с которых производят порядка 800 тыс. гектолитров Кьянти из разных географических зон, а именно: Chianti Colli Aretini, который относится к холмам Ареццо, Chianti Colli Fiorentini с холмов Флоренции, Chianti Colli Senesi, раскинувшейся на территории холмов Сиены, Chianti Colline Pisane – это холмы Пизы, Chianti Montalbano – горная цепь Монтальбано, Chianti Montespertoli – коммуна Монтеспертоли и Chianti Rufina – коммуна Руфина. 

Законодательно здесь можно производить красное вино из Санджовезе, содержание которого в вине не должно быть ниже 70% (в Chianti Colli Senesi не ниже 75%) и другие сорта, вошедшие в соответствующие реестры Тосканы – Каберне Совиньон, Каберне Фран и др.

Еще из регламента: максимальная урожайность – не больше 3 кг с лозы и 9 тонн с гектара для Chianti, а если производитель указывает географическое наименование, – Colli Fiorentini, Rufina и т.д., то урожайность сокращается до 8 тонн с гектара. Для Superiore это количество опускается еще ниже – до 7,5 тонн.

Что касается выдержки, она регламентирована только для Chianti Riserva и составляет шесть месяцев в дубе для Chianti Colli Fiorentini и Chianti Rufina и восемь месяцев в дубе + четыре в бутылке для Colli Senesi.
Выход на рынок возможен с 1 марта следующего года для Chianti, 1 июня для Chianti Montespertoli и 1 сентября для Chianti Colli Fiorentini и Chianti Rufina. С 1 сентября выпускается и Chianti Superiore.

Anteprima Vernaccia di San Giminiano 2015
Насыщенная красная программа семи дней тосканских дегустаций была прекрасным образом оттенена белыми винами из Верначчи. Сорт культивируют на Сардинии, но самые известные вина делают в Тоскане и даже более того, Vernaccia di San Gimignano считается одним из самых древних вин Италии, говорят, его история восходит к 1200 году.

Зона производства Vernaccia di San Gimignano расположена в провинции Сиена. В 1966 году здесь ввели первый в Италии DOC, а в 1993-м выделили и зону DOCG (она окружена DOC, т.е. территориально находится внутри его)

Территория Сан Джиминьяно – это 12500 га, из которых 1900 га отведено под виноградники, которые разбили на холмах на высоте 200-400 м над уровнем моря на песчаной глине или желтом песке. Такие песчаные почвы практически без крупных камней позволяют прорастать корням до глубоких слоев, вытаскивая на поверхность и даря вину прекрасные минеральные тона, которыми отличаются многие выдержанные образцы Vernaccia di San Gimignano. Данная местность характеризуется средиземноморским климатом с достаточно сухим летом и мягкими зимами. Одна из особенностей территории – это хорошая круглогодичная обдуваемость, а туманы здесь случаются редко.

Согласно требованиям Консорциума, максимальная урожайность винограда составляет 3 кг с лозы и 9 тонн с гектара. В Vernaccia di San Gimignano должно быть от 85% до 100% одноименного сорта. Из других разрешенных – Совиньон Блан и Рислинг, а также другие – главное, не ароматные Траминер, Москато или Мальвазия. Выдержка вин не регламентирована, разве что для Riserva, которая требует 11 месяцев, при этом производители сами решают, сколько они продержат свои вина в дубе, важно лишь, чтобы до выхода на рынок оно провело минимум 3 месяца в бутылке.

В регионе есть 170 производителей, из которых только 70 могут бутилировать вино и продавать его под собственным брендом. В рамках Anteprima свои вина представили 36 виноделен: Abbazia Monte Oliveto, Agricoltori del Chianti Geografico, Cаnneta, Cantina Sociale Certaldo, Cappella Sant’Andrea, Cassa alle Vacche, Cesani, Falchini, Fontaleoni, Fornacelle, Guidi, Il Colombaio di Santa Chiara, Il Lebbio, Il Palagione, La Castellaccia – Tofanari, La Lastra, Lucii Libanio, Macinatico, Melini, Montenidolo, Mormaraia, Palagetto Tenute Noccolai, Panizzi, Poderi Arcangelo, Poderi del Paradiso, San Benedetto, San Donato, San Quirico, Signano, Tenuta La Vigna, Trnuta Le Calcinaie, Tenute Guicciardini Strozzi, Teruzzi & Puthod, Tollena и Torre Prima.

Отношение к винам из сорта Верначча – разное. Проблема в том, что у большинства виноделов они довольно простые – «деревенские», как их между собой называют журналисты. Но, на мой взгляд, главное не искать в Верначче Шардонне, не сравнивать с другими винами и абстрагироваться, тогда она раскроется и удивит своими гранями. Ведь она дает прекрасный результат – высокая кислотность, питкость, великолепная ароматика – цветочная, с элементами зеленых яблок, свежей травы, минералов и иногда экзотических ноток. И если повезет, можно попасть на образцы, которые сравнивают с Бургундией. Правильно это или нет, – не берусь судить, но факт остается фактом – некоторые вина в слепой дегустации не каждый винный эксперт отличит от шабли. В частности, такой бургундский стиль демонстрируют вина хозяйства Panizzi, которое мне довелось посетить.

В рамках предпоказа производители представили вина 2014 года и Riserva 2013-го. Порой попадались образцы 2012-го. Если охарактеризовать премьеров в целом, то можно сказать, что они все довольно легкие и питкие (даже 2014-го), часто попадаются прекрасные маслянистые, за что ответственна выдержка на осадке.

Приведу несколько описаний вин:
Abbazia Monte Oliveto – Vernaccia di San Gimignano 2014 – вино обладает прекрасным ароматом тропических фруктов, свежей хлебной корочки, цветов акации. Кислотность хорошая, вкус вполне гармоничный, минеральный с легким миндальным оттенком.

Abbazia Monte Oliveto – Vernaccia di San Gimignano La Gentilesca 2014 – 20% этого вина выдерживалось в старых бочках в течение полугода. Вино минеральное настолько, что кажется, словно вдыхаешь носом крошенный мел. В аромате также присутствуют тона персика и спелых яблок. Хорошая кислотность, сладость во вкусе и послевкусии.

Melini – Vernaccia di San Gimignano «La Grillaie» 2014. Это вино из отборных ягод. 5% вина провело два месяца в бочках, что придало его вкусу легкое приятное прикосновение дуба, а не утяжелило его (стоит отметить, что в Сан Джиминьяно в принципе, производители обходятся с дубом крайне аккуратно, и зачастую предпочитают работать с бургундским дубом). Отличный образец – тонкий, минеральный, цветочный и с высокой, но не зашкаливающей кислотностью. 

Anteprima Chianti Classico
«Попрошу не путать с Chianti! Это разные вина, разные терруары, разные правила»!», –  взывал к журналистам президент Консорциума Giuseppe Liberatore. Путать не приходилось – представленные в этом году образцы Chianti Classiсo, при всем уважении к Chianti, оказались более ровными и интересными. На предпоказе свои вина продемонстрировали 149 производителей: бутилированных – 571 образец, бочковых – 39, плюс 56 наименований Gran Selezione. Всего за полтора дня дегустаций было откупорено 6200 бутылок.

Основной акцент на Anteprima был, конечно же, сделан на винтаж 2013, который, по установленным правилам, уже может выходить на рынок. В целом, он оказался на довольно высоком уровне – большинство образцов демонстрировали элегантность, сочность, чистоту и яркость, без грубых танинов и ядреной кислотности и практически готовность быть выпитыми. При этом, все они буквально громко заявляли о своем потенциале. Что касается бочковых образцов, – а именно на них я сделала упор, – то они оказались не всегда стабильны, что не удивительно – последующая выдержка в бутылке округлит и успокоит их. Тем не менее, некоторые виноделы просто сразили наповал своими barrel sample, в частности, Isole у Olena. В аромате джем, травы, пепел, крыжовник, неспелая ежевика; вкус – ягодно-фруктовый взрыв. Вино питкое, в послевкусии вишня, черешня,  клубника.

Antinori nel Chianti Classico – Peppoli – в первом носе пломбир с коньяком, перец, вишня, шафран. Во вкусе немного кожи, перечность. Вино легкое и освежает кислотностью, которая разливается по нёбу в послевкусии вместе с яблочным соком.

Badia a Coltibuono – Zona galio in Chianti. Аромат – клубничный, но на втором плане выступает много специй. Легкий отдаленный намек на тропик, немного бисквитных тонов. Вино спиртуозное. Вкус – очень мягкий, он окатывает мягкостью и нежностью, словно поцелуй любовника. Легкий клубничный тон только повторяет эротичность данного вина. Кислотность умеренная, танины же еще дерзковаты.

Barone Ricasoli – Brolio. Нос – пирожное, оливки, травы. Вкус – сладко-кислый, с тонами вишни, клубники, а в послевкусии выходит на первый план эвкалипт.

Castello di Gabbiano имеет прекрасный, хотя и немного спиртуозный аромат. Он очень яркий, ягодный – в нем вишня, джем, перец, пепел, барбарис. Во вкусе кислотность клубники, эвкалипт, специи и вишня.

Castello di Monsanto. Аромат очень спелый, в нем сладкий крыжовник, черная свежая смородина. Вкус – насыщенный, ягодный, но чуть неспелых фруктов, немного вяжет рот, но при этом вино освежает. Прекрасный образец.

Cigliano – очень насыщенный и созревший аромат. В нем вишневый и сливовый джемы, немного пирожного с миндалем. Вкус мягкий, кислотность очень приятная и на заднем фоне выступает нежный вкус легкого фруктово-творожного десерта с красной смородиной, дающей сладость, терпкость и кислотность.

Fattoria Valiano – и вновь в спелом аромате миндальная нотка на фруктовой подложке. Мягкий кислотно-ягодный вкус. Танины зеленые, но выглядят весьма гармонично. Уже сейчас это вино кажется готовым к потреблению.

Quercetoo di Castellina – Laura. В аромате фрукты, спелые ягоды – черника, ежевика, немного вишневых листьев. Вкус – приятный, освежающий, кислотность хорошая, танинность умеренная. Хороший ровный образец.

Сделаю небольшое отступление от своих путевых заметок в сторону цифр, фактов и проблем. В 2014 год после предыдущей рецессии, оказался удачным для виноделов Chianti Classiсo – рост продаж составил 5% и сопровождался значительным повышением цен на виноматериалы и постепенным сокращением запасов на складах (продолжительное время наблюдалась ситуация, когда производители не могли сбыть свою продукцию и ее количество росло из года в год). Сейчас же ситуация наконец стабилизировалась. Толчком  к этому послужило, по мнению руководства Консорциума, введение в прошлом году категории Gran Selezione, которая улучшила ситуацию с Chianti Classiсo и спросом на ее вина.

Сегодня Chianti Classiсo продается в 60 странах мира и в 2014 году экспорт возрос, тогда как внутреннее потребление продолжает сокращаться из-за экономического спада. Что касается зарубежья, то на него, на данный момент, приходится 82% продаж.  Лидером здесь остается США, где продается 31% от всего экспортированного вина. Далее следуют Германия с 12% и Канада с 10%. Кроме того, в приоритете для тосканцев Великобритания, Швейцария и Япония (по 5%), Скандинавские страны (4%), Бенилюкс, Китай и Гонконг (по 3%).

Nobile di Montepulciano
Изначально Vino Nobile di Montepulciano 2012 получил 5 звезд от Консорциума и данный тогда прогноз полностью себя оправдал во время тестинга. Даже, несмотря на то, что вина еще находятся в стадии созревания и совершенно не готовы – незрелые танины и много дуба, причем даже в уже бутилированных образцах. Ароматика в них интереснее вкуса и кружится вокруг черных засахаренных ягод. Кислотность практически у всех вин высокая, и ведет себя крайне неравномерно – находит волнами – сначала обжигает, потом резко отступает и вновь возвращается уже более спокойной в послевкусии. Все образцы густоокрашены и слегка алкогольны, и вообще, похожи один на другой. Кто-то из коллег сказал, что они выполнены как под копирку.

Среди наиболее интересных вин могу выделить Dei  (Санджовезе 90%, Канайоло Неро – 10%). У него прекрасный тонкий и изящный аромат, в котором читаются вишня, пепел, мел, капелька хвои, сладкая клубника, а во второй волне проступают джемовые нотки. Вкус же дерзкий, молодой, терпкий, с тонами неспелой вишни, розы, сливового джема, который вместе с розой и хвоей дублируются в послевкусии. Это вино провело два года в славонском дубе и 6 месяцев – в бутылке.

Восхитительным оказался и Fattoria del Cerro. В этом вине к Санджовзе добавили 10% Маммоло. В отличие от предыдущего образца, этот провел в славонском дубе год. Вино имеет прекрасный богатый аромат с тонами сливового джема, черники, вишни, черешни и малины с фиалкой, которые дает Маммоло. Раскрываясь, вино еще больше уходит в ягодную сторону, но с минеральными тонами. Вкус мягкий, танины сглажены, кислотность отделена от мягкости, вкус сливочный и маслянистый.

Весьма приятно показало себя Casale Daviddi. В вине много вишни в йоде, цветочные оттенки и лайм. Довольно любопытно ведет себя его вкус – первое ощущение, что в вине нет сахара, но тут же подступает вторая волна сладости, которая, уходя, оставляет ягодное послевкусие. Вино довольно танинное и высококислотное.

Lunadro – Pagliareto производится из клона Санджовезе – Prugnolo Gentile. Вино с прекрасным ароматом тостов, черники, ежевики, легким тоном подлеска и минеральными нотами. Вкус мягкий и мощный одновременно – это две волны, который идут параллельно друг другу, а потом вдруг пересекаются в послевкусии. Вино танинное, черешневое с легкой смородиновой ноткой. Но вкус еще не до конца сформирован.

В Нобиле от Villa S.Anna клон Prugnolo Gentile облагородили 10% Мерло, и смесью Маммоло, Канайоло и Колорино. В вине отчетливо ощущаются йод, травы, эвкалипт и в отдалении проступает черничная нотка. Вкус – кислотность свежая и ягодная, но быстро уходит, оставляя место танинам и сладости.

И дополнительно несколько дегустационных заметок по Selezione 2013 и Riserva 2011.

Nobile di Montepulciano Selezione 2013
Bindella – I Quadri (бочковой образец) – в аромате шоколад, чернослив, специи, переспевшая вишня, пыль и дерево. Во вкусе сладость, ягодность, в послевкусии шоколад с малиной. Прекрасный образец. Хорошая кислотность, танины на удивление вполне приемлемые.

Tenuta Valdipiatta – Vigna d’Alfiero – вкус плоский, с вишневым послевкусием. Аромат  требует времени для раскрытия. Неоднозначный образец и явно не готов. Интересно будет вернуться к нему в следующем году.

Icario – Vitaroccia (бочковой образец). В его аромате рябина, перец черный, мокрое дерево, неспелая смородина, вишня, черешня, но все ягоды на заднем фоне, т.е. вино в ароматике расслоено. Вкус же шикарный – он кислотно-ягодно-сладкий, в нем ягоды переливаются – просто выдавленный в бокал сок!

Nobile di Montepulciano Riserva 2011
Tenuta di Gracciano della Seta обладает тонким ароматом вишни, черники, чернослива, смородины и пепла. Вкус – малина, клубника, вишня, немного мяты. В нем ощущаются кислотность и сладость. Однако послевкусие непродолжительное.

Le Bertille – имеет тонкий аромат, в котором переливаются черноплодная рябина, известь, грейпфрут, сочные яблоки. Вкус – опять же, сок яблок и известь. Танины не яркие, кислотность средняя.
Barbanera – довольно странное вино, в его аромате присутствуют тона, которые дает Изабелла. Это не первый образец данного производителя и к нему вновь возникли вопросы, но, возможно, таков стиль? Впрочем, попробуем это вино на следующей Anteprima.

Il Conventino обладает сочным ягодным носом, присыпанным мелом. В аромате присутствуют также тона дерева, черешни, яблок, вишни, есть немного абрикосов. Вкус – ягодный с приятной ягодной же кислотностью и легкой танинностью.

Brunello di Montalcino

О Brunello di Montalcino мы писали не раз, поэтому не буду останавливаться на зоне производства, ее правилах и регламентах, а только опишу винтаж 2010 года, который стал невероятным по своим органолептическим качествам и практически готовым к потреблению, из-за чего дегустация принесла поистине фантастическое удовольствие. Тонкие, элегантные и изящные вина во многом получились благодаря отличным климатическим условиям – без резких скачков температур и каких-либо природных катаклизмов. Вина ненасыщенные в цвете, с тонкими танинами, качественной кислотностью и потрясающим потенциалом к развитию. Неудивительно, что Brunello di Montalcino 2010 в этом году посвятили праздничную программу – отмечать выдающийся винтаж будут, как в Италии, так и за ее пределами: его представили в рамках выставки ProWein, на специальных мероприятиях в Калгари и Ванкувере, потом будут Токио и Осака.

Brunello di Montalcino 2010
Canallicchio do Sopra имеет мягкий ягодный, но в то же время мощный аромат, в котором много ягод и чуть-чуть мяса. Вкус – мягкий, но в нем все еще полно неотесанного дуба.

Capanna – это джем и заварка. Аромат тонкий и превосходный, вкус – терпкий, кислотный с ягодной волной послевкусия.
Cappanne Ricci обладает тонами мяса, фруктов и ягод – его аромат очень насыщенный, шикарный. При этом вкус – на первое впечатление, грубоват, но дерево уходит, оставляя фруктовую кислотность.

Donatella Cinelli Colombini имеет мягкий кисло-молочный аромат вперемешку с ягодами-фруктами, ноткой цукатов и повешенной спиртуозностью, но все очень ярко и тонко! Вкус – превосходен: ягодный, кислотный и танинный. Он будет еще и еще развиваться.

Fornacina – ее аромат тонкий и изящный, в нем много заварки с фруктами и ягодами, а также ноты копченого мяса и капля вяленых томатов. Прекрасный аромат! На вкус вино дерзкое и, несмотря на мощную атаку, быстро исчезает.

Il Paradiso Di Manfredi – это вино стало моим фаворитом. Оно мощное и яркое во всех смыслах. А еще сложное и с ягодно-томатным послевкусием. Фантастический образец, который не заканчивается, не доходит до границ в своей ароматике и глубине вкуса.

Poggio Di Sotto – в аромате этого вина проступают лесные ягоды, капля сочных кисло-сладких яблок и других спелых фруктов. Ягодно-клубничный вкус с аскорбинкой и сладостью в послевкусии. Великолепный, яркий, свежий, высоко кислотный, готовый к потреблению уже сейчас и способный к развитию еще не один год образец.

Poggio Antico Altero 2010 – это кофе с черным шоколадом и насыщенными вишневыми тонами, а также нотами черного перца и мокрого дерева. А вот вкус – простоват, он дубовый и тяжелый.

В рамках тестинга я продегустировала также ряд вин, которые уже пробовала в прошлом году, а именно Brunello di Montalcino 2009 riserva. Все вина показали развитие. Вот только не всегда в лучшую сторону. Таким неоднозначным образцом стал Lisini – Ris. Ugolaia, который  проявил овощной нос, и хотя он ушел после того, как вино подышало, новых интересных нюансов в аромате я не нашла, а ведь в прошлом году это вино было более интересным: минеральность, деликатная джемовая нотка, вишня. Вкус также ушел не в лучшую сторону – с легкого, ягодного и освежающего он утяжелился шоколадом и внезапно оказался недостаточно кислотным.

La Poderina – Poggio Abbate в этот раз имело довольно резкий аромат, со сладостью пирожного, ягодностью и легкой йодовой, морской ноткой. Во вкусе вино излишне сладкое, кислотность вроде есть, но на заднем фоне и она не уравновешивает сладость, тогда как в прошлом году сладость была легкой. Вино во вкусе обладало тонами цедры лайма, фруктов, недоспевших ягод. В аромате разливались цитрусовые, джем, кофе, палочка корицы, черный перец и пряности, но преимущественно с горькой ноткой.

Pian Delle vigne – Vigna Ferrovia – этот образец не разочаровал. В 2015-м он показал  довольно тонкий аромат, с ноткой пирожного и ягод. Вкус – хорошие ягодные тона, лайм, леденцы, перечность и кислотность на заднем фоне. В 2014-м во время дегустации в аромате вина чувствовались заварка, абрикосовое варенье и мелисса, а во вкусе горчинка, черный чай и слегка вяжущие танины. В послевкусии выступали абрикосы и заварка. Как видно, в этом году абрикосы трансформировались в бисквит, а заварка сменилась ягодами.

Sesti – Phenomena в этом году оказалась просто потрясающей. Она раскрылась с прошлогоднего тестинга, когда была довольно плоской во вкусе, с тонами черного хлеба и перца. Ее аромат колебался от изюмного и хлебного, до тонов шиповника и черноплодной рябины. Сегодня данный образец стал настоящим шедевром в ароматике – он тонкий, изящный, шоколадно-вишневый с чистой ванилью, корицей и капелькой белого перца. Очень насыщенный аромат. А вот вкус еще будет формироваться, пока он еще прост, но мягок, а бочки в вине вообще не чувствуется.

La Lecciaia в 2014-м давала легкий эвкалипт, что-то медицинское, каплю белосмородиновой свежести. Вино было нетельным с разбавленным вкусом. В этом году в аромате проступили капелька цитрусов, много ягод, джем и томаты. Кислотность заиграла волнами, а в послевкусии выступил шоколад. У этого образца превосходный потенциал.

Фото: www.lucianopignataro.it, payload99.cargocollective.com, www.gonews.it, www.dissapore.com, cdn.evbuc.com
 

Семь дней по дорогам Тосканы вылились в вечность, а день шел за три. Холмы, сменяющиеся долинами, укрытыми оливковыми рощами и бесконечными виноградниками, в феврале демонстрируют мягкую цветовую гамму охры, разбавленной зелеными вкраплениями вечнозеленых стройных кипарисов. Местный воздух – безупречно чист, лишь оттенен тонкими ароматами розмарина и лаванды. Утренние туманы низко зависают среди холмов, по утрам […]

Ирина Дьяченкова, Юлия Лазаренко Приглашения на прием в Chateaux Margaux, состоявшийся в 2015 г., получили немногие (согласитесь, в масштабах мировой популярности этого легендарного винного хозяйства 500 приглашений – узкий круг избранных). В  числе почетных гостей были и представители D+. Поводом для праздника стал ряд событий. Начнем с того,  что в 2015 году праздновался 200-летний юбилей […]

«Кто? Где? Когда?» – три вопроса, которые совсем скоро начнут утомлять. Да потому, что осталось совсем мало времени на выбор локации, где бы вы отпраздновали встречу нового, 2017 года. Для кого-то важны престиж места, роскошный интерьер и комфорт. А кому-то впору уют собственных тапочек и домашняя атмосфера.

Мы – за безудержное веселье, о котором будем вспоминать с улыбкой и пересказывать не один год. Потому даем рекомендательный список отелей – просто гляньте на них, от фотографий глаза разбегаются, что уже говорить о личных впечатлениях. Ну что, полетели во Францию?

Божоле – будешь вечно молодым!

В XXI веке Chateau de Bagnols Hotel & Spa 5* стал обладателем премии от Wine Hotels Awards как лучший винный отель Европы. С момента основания, а мы говорим о 8-вековой истории, замок сменил многих владельцев, каждый из которых вкладывал весомые бюджеты в строительство, дизайн и развитие шато. Его название теперь знают во всей Франции.

Сегодня вы можете приехать в замок, расположенный в Божоле, в этом году Chateau de Bagnols открыт для посетителей с 16 декабря. Предлагаем вам занять один из 27 номеров, отобедать в знаменитом ресторане отеля «1217» и получить релакс в Spa-центре. Кстати, название ресторана напоминает постояльцам о дате основания поместья. Жилой фонд отеля составляет 21 номер и шесть современных апартаментов − Suites Chateau, Suites Chai и Suites Jardin.

Шеф-повар Jean Alexandre Ouaratta, в «кулинарном портфеле» которого хранятся уже несколько мишленовских звезд, возглавил ресторан заведения, успев завоевать сердца постояльцев гостиницы. 31 декабря Chateau de Bagnols Hotel & Spa приглашает в гости и назначает время встречи − 19.30. Команда шеф-повара приготовит уникальные угощения из шести блюд, сомелье предложат изысканные сорта шампанского, и гости в сопровождении джаз-бэнда дружно и весело отметят праздник. Гулять можно от души, так как завтрак 1 января готовится поздний, но плотный.

Праздник с патриархом

Еще один прославленный винный отель Франции − Ле Сурс де Кодели (Les Sources De Caudalie) также желает распахнуть перед вами двери. Мы ранее упоминали о ней в наших рубриках «Винные дороги» и Health trend, поэтому уточним только планы гостиницы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Напомним, что именно этот отель считается родоначальником такого понятия, как винотерапия. А наследники семьи владельцев поместья, старшая дочь со своим супругом, занимающиеся разработкой косметических средств, основанных на полезных свойствах виноградных ягод, управляют лабораторией.

Так вот, Les Sources De Caudalie приглашает на празднование Рождества (от €620 на два чел.) и Нового года (от €1 240 на два чел.), предлагая принять участие в шикарной вечеринке. Ресторан, получивший мишленовскую звезду, готов удивлять кулинарными изысками ее поваров, а сомелье − подборкой лучших экземпляров французских вин.

Новый год в Провансе – хороший год

Именно в Провансе был снят культовый фильм для каждого винолюба – «Хороший год».  Логично, в унисон с приметой, встрелить Новый год именно здесь. Уже готово праздничное предложение (от €580) от французского отеля Chateau De Berne 5*.

Гостиница расположена в г. Лорг, в регионе Прованс. Праздничный «вино-гастрономический пакет» на две персоны включает:

– 2 ночи проживания в двухместном номере deluxe с завтраками;
– посещение Spa: крытый бассейн, джакузи, сауна, хаммам и комната отдыха;
– праздничный ужин (без напитков).

Чтобы не съехала крыша!

Для этого все, утомленные коммуникациями, цифрами и городским смогом, перемещаемся в Испанию, в винный регион Риоха. Marques de Riscal – это архитектурный шедевр с виртуозно закрученной крышей, спроектированный Фрэнком О. Гери, которому удалось удивить весь винный мир.

Гостиница предлагает размещение в 43-х номерах с креативным дизайном, уникальный музей вина и огромный Spa-центр.
Hotel Marques de Riscal, бесспорно, – загляденье! Но главное, что привлекает сюда гостей –  Spa-центр, с сеансами винотерапии. Спа-программа включает влажные и сухие процедуры на основе оздоровительных свойств винограда, благотворно влияющих на кожу лица и тела (очищение, успокоение и увлажнение). Посетителям предлагают бочковые ванны, косметологические услуги по обвертыванию тела с последующим скрабированием.

Сейчас отель привлекает специальным предложением extra: приобретая проживание на две или три ночи, вы получаете еще одни сутки в подарок; четыре ночи – двое суток в подарок.
Marques de Riscal «подкупает» гостей, анонсируя распорядок новогодней ночи и список всех угощений:
– гала-ужин (меню можно загрузить на официальном сайте, натощак не читать!);
– after-party в баре до 4-х утра;
– поздний завтрак.

В этой же стране, но уже в другом регионе, мы предлагаем вам посетить Hotel Peralada Wine Spa & Golf 5*. Уже само название подсказывает, что в праздники там будут много наливать, а потом предложат игру в гольф.  На самом деле, все не сов сем так: отель призывает на своих социальных страничках встречать новый, 2017 год с шиком и блеском –  31 декабря в 21.30 персонал гостиницы ждет своих гостей в Casino Peralada.

Уже на сайте казино анонсировано меню для гурманов из пяти закусок, пяти основных блюд и двух десертов. Мы знаем, что испанские традиции умеют разжигать страсти не только знаменитым танцем фламенко, но и острыми гастрономическими «па». Но не беспокойтесь, приготовят и вино, и десерты, которые сгладят пыл послевкусия.

Угощениями станут традиционные рождественские сладости и 12 виноградин, которые гости должны съесть в полночь, когда часы начнут бить последние секунды уходящего года (новогодний испанский обычай).
Также заранее сообщают о живой музыке от Orquestra International Maravella до трех часов утра и о возможности продолжить дискотеку в Cotton Club.

А мы пойдем на Юг!

От Испании рукой подать до Португалии. В этой стране ярким представителем европейских отелей класса люкс считается Casa Da Calcada Relais & Chateaux. Гостиница предлагает поселение в двухместных номерах (на две ночи), завтрак, ужин, а также гала-ужин в новогоднюю ночь и поздний завтрак 1 января от шеф-повара ресторана Андре Сильва (Andre Silva). Стоимость номеров начинается от €470, а ужин оценивается в €235 на одного человека.

И перенесемся на «итальянский сапожок».

L’Andana Tenuta La Badiola 5* – отличный отель, но отличился в этом году и хорошим, и плохим. «Хорошо» – гостиница вошла в список лучших европейских отелей. А один из ресторанов сети, La Trattoria Enrico Bartolini, был отмечен звездой Мишлен. «Плохо» же то, что L’Andana закрывается вплоть до начала следующего сезона, до 17 апреля 2017 года.

Никаких тебе новогодних празднований и предложений. Поэтому за такие заслуги много говорить об этом отеле не станем. Ведь подробности всегда можно прочитать в нашей рубрике «Винные дороги», которую вы, конечно, посетите перед переходом на страничку бронирования авиабилетов.

*Винотерапия – это, в первую очередь, лечение виноградной смесью: листьями, косточками и шкурками винограда. Второстепенным уже считается расслабляющий эффект, получаемый от процедур: бочковая ванна с виноградным жмыхом и минеральной водой, маски, обвертывания, ароматерапия и скрабирование.

Фото: www.modaacolazione.com

«Кто? Где? Когда?» – три вопроса, которые совсем скоро начнут утомлять. Да потому, что осталось совсем мало времени на выбор локации, где бы вы отпраздновали встречу нового, 2017 года. Для кого-то важны престиж места, роскошный интерьер и комфорт. А кому-то впору уют собственных тапочек и домашняя атмосфера. Мы – за безудержное веселье, о котором будем […]

Автор: Ольга Пиневич   Лето пролетело стремительно, тем не менее мы многое успели. Надеюсь, читая в эти холодные дни отчеты Drinks+ о наших летних пресс-турах, вы получите удовольствие: от ощущения тепла, которое мы постараемся вам передать, от рассказов об этих прекрасных краях, милых людях и прекрасных винах. Итак, Maremma — кристально чистое море, местами еще […]

В марте, в честь грядущего Международного женского дня, Johnnie Walker представит новинку в коллекции скотча – Jane Walker. Бренд Johnnie Walker Black Label Jane Walker Edition станет женской итерацией знакового логотипа «шагающего мужчины» (Striding Man). Более века логотип был символом Johnnie Walker, важной частью его истории. Знак отождествлялся с движением вперед, с развитием компании. Выпуском […]

Новая гостиница Arctic Bath Hotel and Spa предлагает неординарный отдых, полный незабываемых впечатлений, связанных с таким природным явлением, как Северное сияние. И не просто насладиться видом из панорамных окон, а и во время пребывания в бассейне посреди отдаленной арктической реки. Нам кажется, что такие невероятные моменты запомнятся надолго! Arctic Bath Hotel and Spa — отель […]