Gastronomy and Wine Portal

Ныне в Бордо насчитывается свыше 3000 замков, выпускающих разнообразнейшие вина.

Стоит упредить разочарование покупателя, рассматривающего этикетку, и пояснить, что нынешние шато, изображенные здесь, далеко не всегда являются такими, какими они традиционно сложились в нашем воображении: неприступная крепость, воздвигнутая во времена средневековья. Как правило, это просто большой (а иногда и весьма скромный) дом с винодельней, в котором живут хозяева виноградника.

Помероль, например, долгое время находился в упадке, и хозяева не могли себе позволить даже сколько-нибудь приличного ремонта строений, не говоря уже о том, чтобы пригласить архитектора для постройки замка. В результате известнейший сегодня на весь мир шато Петрюс не вызывает ни малейших ассоциаций с крепостью. Однако достоинство любого замка состоит не в архитектурной прелести, а в производимом на его территории вине. Вся привлекательность таких хозяйств заключается в уникальном сочетании почв, микроклимата и многовековых традиций виноделия.

Разнообразие наименований вин, созданных в этих замках, приводит к немалой путанице. Особенно страдают покупатели, которые зачастую имеют слабое представление о градации бордоских вин. Дабы сориентировать потребителя в калейдоскопе французской винной продукции с 2000г. практически каждая бутылка бордоского вина имеет надпись «Vin de Bordeaux» или «Grand Vin de Bordeaux» — «Великое вино Бордо».

Кроме официально классифицированных виноградников, которые получили право на гордое наименование Cru Classe (Крю классе), существует множество не столь престижных, которые тоже производят не менее выдающиеся вина. После не однажды упомянутой классификации 1855г. за ее пределами осталось огромное количество хозяйств, вина которых, приближаясь к продукции лучших, все же не могли быть к ней причислены. Они объединились в более скромную категорию Cru Bourgeois (Крю буржуа).

Понятие Крю буржуа существовало в Медоке намного раньше официальной классификации. Еще в XV веке бордоские мещане получили привилегию обладать помещичьими наделами. Пользуясь этим правом, они покупали лучшие с точки зрения виноградарства земли, которые впоследствии и получили название Крю буржуа. Однако со временем злоупотребление наименованием, а также множество подделок привели к его дискредитации. Дабы сохранить доброе «помещичье» имя, в 1932г. была проведена официальная классификация Крю буржуа. Она распространялась на продукцию 444 производителей, в основном, из Медока и Грава.

К винам данной категории предъявляли целый ряд требований, среди которых – определенная площадь виноградника (не менее 7 га) и отсутствие его в классификации 1855г. Изначально эти напитки в своих названиях могли использовать термины «Буржуа Сюперьёр», «Гран Буржуа», «Буржуа Эксепсьоннель». В 1962г. был учрежден профсоюз Крю буржуа и создана профсоюзная комиссия по контролю за качеством продукции, выпускаемой под этим наименованием.

В состав профсоюза вошли 94 производителя. В 1978г. он объединял уже 127 винодельческих хозяйств, которые выпускали «Крю буржуа», «Гран Крю буржуа» и «Гран Крю буржуа Эксепсьоннель». Но уже в следующем году все эти названия были упразднены и единственным разрешенным осталось «Крю буржуа». На сегодняшний день вина этой категории составляют треть объема продукции различных наименований, производимой в Медоке, выпускаемой в более чем 300 поместьях. Несмотря на то, что к качеству этих вин не предъявляются такие жесткие требования, как к официально классифицированным, здесь попадаются напитки не хуже, а то и лучше производимых под меткой АОС.

Еще одной прежде забытой, но вновь возродившейся категорией является «Крю артизан» – так называемый ремесленнический виноградник. В 1989г. с созданием одноименного профсоюза им было объединено 150 хозяйств, которые из-за маленькой земельной площади (в среднем 5га) не попадают в предыдущую категорию. Для получения права на это наименование необходимо согласие комиссии Синдиката по контролю и успешно пройти слепую дегустацию экспертов. Сейчас ассоциация объединяет 250 поместий, которые производят 11% вин Медока. Несмотря на это, классификация пока не признана Европейским Союзом, хотя соответствующее прошение было подано.

Вместе с утвердившимися еще несколько сотен лет назад в Медоке понятиями «Крю буржуа» и «Крю артизан», существовало еще одно – «Крю пейзан» (крестьянский виноградник). Но крестьянам, не имеющим возможности достойно ухаживать даже за небольшими площадями виноградников, разбитых не на самых лучших землях, трудно было конкурировать на рынке с акулами винной промышленности. Поэтому производимые вина не отличались высоким качеством, а данное наименование имело уничижительный оттенок и со временем вовсе исчезло. Однако совсем недавно, буквально в конце прошлого столетия, воспоминание о «Крю пейзан» оделось в новое обличье − возродилось на правом берегу Жиронды под другим именем и с другим имиджем.

Небольшие площади виноградников, занимаемые хозяйствами этих регионов, оказались благодатной почвой для процветания так называемых микрошато. Производство вина в них не превышает 1 000 ящиков вина в год. Коллекционерами оно оценивается в большие деньги: считается, что такой виноградник позволяет осуществлять более тщательный уход, а малый объем продукции является залогом ее качества. И все же она уступает винам из небольших хозяйств уже завоевавших доверие Сент-Эмильона и Помероля.

Изначально напиток, произведенный на участке, площадь которого исчисляется акрами, назывался бутиковым. Пионером этой категории считают Chateau Le Pin (Помероль), расположенный на площади в 5 акров. В 1981г. изготовленное здесь вино было распродано по безумно высоким ценам: до $4 000 за ящик.

В 1986г. появилось понятие «гаражное вино», под которым подразумевались высококачественные напитки, выпускаемые в минимальных объемах и продаваемые по экстремальным ценам. Такое название вино получило за то, что у его производителей вся винодельня и склад помещались в собственном гараже. Сегодня эти хозяйства по площади могут соревноваться с небольшими шато, а «гаражная лихорадка» распространилась не только на левый берег Жиронды, но и по всему миру. Тем не менее, негативная окраска понятия «Крю пейзан» все-таки передалась по наследству, хоть и не столь повсеместно.

Как правило, у ценителя традиций и терруара словосочетание «Шато гараж» вызывает некие неприятные ассоциации. Ведь вся система АОС призвана сохранить и воссоздать традиционный вкус напитков конкретного региона. Гаражист же стремится к созданию идеальной, на свой взгляд, и оригинальной партии вина. Как правило, при этом используются методы не только разрешенные, но и официально запрещенные. Естественно, теряется специфический терруарный характер, присущий вину данного региона. Поэтому далеко не каждый напиток, изготовленный в минимальных количествах, называется гаражным.

Повальная механизация процесса производства ведет к однотипности каждой новой партии. Некоторые более дальновидные гаражисты начали перенимать опыт создания традиционных вин, ограничивая урожайность и отказываясь от излишней технологичности производства, предоставляя право природе делать свое дело. Так, на сегодня большим авторитетом у бордоских виноделов пользуется энолог-самоучка Стефан Деренонкур (Stéphane Derénencourt), создавший свою собственную энологическую школу. Его метод создания гаражного вина, максимально приближенный к классическим канонам, принес ему известность в 1996г. и до сегодняшнего дня обеспечивает ошеломляющую популярность.

Общая картина: непредвзятый взгляд
У действующих классификаций вин Бордо существует немало как сторонников, так и противников. С одной стороны, такая систематизация призвана упорядочить винную продукцию и защитить известные марки от подделок, что, в принципе, и было изначальной идеей. Классифицированный виноградник получает немало преимуществ. Прежде всего – престиж. В идеале заветная метка АОС, гарантирующая качество и традиционный вкус вина, должна обеспечивать его высокий имидж и такой же высокий спрос на рынке. Полученные доходы идут на дорогостоящее поддержание и уход за виноградником, что опять-таки способствует повышению качества продукции. Однако на самом деле этот алгоритм имеет немало неувязок, из-за которых сфера производства качественного продукта в Бордо дает сбои.

Во-первых, далеко не все вина, имеющие коммунальный статус АОС, известны даже во Франции, не говоря уже о других странах. Немалую роль в этом играет сама система присвоения столь высокой оценки. Как известно, окончательное решение о присвоении статуса АОС дается винограднику по итогам дегустации, проводимой раз в год. Принцип, конечно, правильный, но фактически дегустацию проводят виноделы, хорошо знающие друг друга. Поэтому, как правило, чтобы никого не обидеть, статус АОС присваивается всем участникам. В результате в продажу поступают ничем не примечательные вина, получившие высокую оценку, а на самом деле не способные занять хоть сколько-нибудь приличное место на рынке.

Для решения этой проблемы их производители часто пользуются региональным наименованием, небезосновательно полагая, что оно обеспечит достаточный спрос. С другой стороны, известные хозяйства, ограниченные требованиями к коммунальному аппелласьону, не могут продавать под своим заслуженным именем другие, не менее выдающиеся вина, процесс изготовления которых не соответствует установленным, определенным декретом условиям.

Например, аппелласьон Chateau Margaux подразумевает исключительно красное вино, поэтому производимое там белое Pavillon Blanc du Chateau Margaux поступает в продажу под региональным наименованием «Бордо». В результате такое «звание» может получить как высококачественное, так и вполне посредственное вино, что не может не огорчать потребителя. Но чаще всего критике подвергается классификация самых мелких, коммунальных аппелласьонов, в особенности принятая в 1855 году. Истоком негодований является сама идея, которая легла в ее основу.

Целью классификации вина Торговой палатой, как уже отмечалось, была систематизация продукции, определившей в то время «винное лицо» Франции. Поэтому отмечались лишь самые популярные и, соответственно, самые дорогие на тот момент вина. Всю работу проделали за две недели, и вряд ли ей придавалось значение незыблемого остова на века, статус неоспоримости, коим она стала со временем. С тех пор изменились вкусы, культура, идеи потребления. Сегодня винодельческие хозяйства, зажатые рамками правил винопроизводства, не могут вовремя реагировать на требования, диктуемые динамично развивающимся рынком. Открывающиеся ниши быстро заполняются менее выдающимися винами, которые и снимают сливки с высокого объема продаж. И это лишь вершина айсберга проблем, порожденных архаичностью данной системы.

Как известно, с 1950-х и до 1980-х гг. на мировом рынке Франция была монополистом по продаже вин среднего и высшего класса. В условиях превышения спроса над предложением многие винодельческие хозяйства пошли на снижение качества продукции ради удовлетворения этого спроса. Однако уже в начале 90-х гг. ускорение процессов глобализации, которое сначала подтолкнуло многих виноделов Бордо к расширению производства, создало жесткую конкуренцию. Выдержали ее далеко не все. Кроме того, и потребитель перестал интересоваться вином как культовым напитком, не проникаясь специфическими особенностями терруара.

Сегодня 80% покупателей воспринимают вино как легкий напиток, доступный пониманию простых обывателей. И только 15-10% остаются истинными ценителями, которым этикетка Великого Бордоского говорит о многом. В этих условиях в выигрыше лишь самые прозорливые виноделы, как, например, Ротшильды, которые не пошли по пути расширения производства в своем знаменитом регионе, а осваивали широкие и более перспективные просторы Нового Света. В результате за последние годы в Бордо неуклонно снижается уровень как экспорта вина, так и его потребления на внутреннем рынке.

Справедливости ради стоит отметить, что эти тенденции характерны не для всех здешних вин. Cru Classe, обеспечившие себе за долгие годы громкое имя, продолжают продаваться по баснословно высоким ценам. У них лишь изменился имидж: это не просто прекрасные напитки Бордо, а предметы роскоши, которые может себе позволить лишь состоятельный покупатель. В такой ситуации, когда стоимость обычного вина приближается к уровню рентабельности, можно только посочувствовать виноделам средней руки, которые не успели приобщиться к этой славе, но производят замечательные вина.

Еще один пласт проблем открывает местоположение винодельческих поместий, которое является решающим фактором качества производимых ими вин. Прежде всего, это относится к замкам, вошедшим в классификацию 1855г. На сегодняшний день лишь некоторые виноградники сохранили первозданный вид тех времен. В большинстве случаев владельцы продали или обменяли земли. Кое-кто расширил владения, приобретя участки у других замков, а то и вовсе включив последние в состав своих. Например, на момент создания классификации виноградники Margaux’s Prieure-Lichine насчитывали менее 35 акров, а сейчас в поместье около 175 акров занято виноградной лозой. Кроме того, неодинаково потраченные на поддержание виноградников силы и средства привели к упадку одних шато и расцвету других.

Однако от виноделов зависит не всякое решение проблем. После Второй мировой войны из-за отсутствия соответствующих законов на заброшенных виноградниках Медока началась интенсивная добыча гравия − несмотря на то, что на него очень богато устье Жиронды. Это оказалось намного прибыльнее, но после выработки камня восстановить виноградники не представляется возможным. Еще одна социальная проблема, с которой столкнулись не только именитые замки левого берега Жиронды, но и все хозяйства в целом, − возрастающие процессы урбанизации. Например, в свое время близость города Бордо способствовала возникновению и развитию коммуны Пессак-Леоньян. Сейчас на ее виноградники со всех сторон наступают городские дома.

Спустя почти столетие количество винодельческих поместий коммуны Мериньяк (Грав) сократилось с 30 до 1. Изменение природно-климатических условий в регионе Бордо как самим населением, так и вследствие естественных процессов, приводит к потере тех особенных свойств терруара, которые определяют специфический, неповторимый характер его вина. Очевидно, что системе классификации, в особенности 1855 года, придается намного большее значение, чем она того стоит.

Менее важным, но заслуживающим внимания фактом в истории становления французского виноделия можно назвать нашествие филлоксеры – маленького (величиной с булавочную головку) насекомого родом из Северной Америки. Появившись в долине Роны буквально через пять лет после пресловутой классификации 1855г., она поразила всю Европу − за исключением областей Безье, Монпелье и большей части Лангедока. И куда бы ни вывозили французские, в частности бордоские, виноделы свою лозу, через некоторое время эта губительная родственница тли настигала их и там: в Австралии, в Алжире, в Южной Африке.

Лишь много лет спустя, перепробовав множество способов, виноделы остановились на единственно действенном: прививая свои лозы на американскую, которая обладает природным иммунитетом против филлоксеры. Увы, ряд европейских сортов плохо пережил прививку и практически исчез на родине. В итоге фактически вся лоза, с которой производят французские вина, потеряла первозданный вид. Некоторые сорта винограда в чистом виде сохранились лишь в Чили и Аргентине, чем очень гордятся местные виноделы при промоуте своей продукции на международном рынке.

Все вышеперечисленные факторы – политико-экономические, социальные, природно-климатические – подвергают сомнению действующую систему классификации вин Медока, Грава, а также Сотерна. В отличие от Сент-Эмильонской, которая пересматривается каждые 10 лет, у виноделов перечисленных регионов нет острой надобности улучшать качество продукции. При этом те из них, кто стремится к совершенствованию, не имеет достаточной свободы действий для нейтрализации всех обозначенных негативных факторов. Несмотря на это, классификация 1855 года до сих пор влияет на оценку качества вина потребителем, оставаясь самым сильным маркетинговым инструментом. Признавая, что данная система архаична, неактуальна в XXI веке, в то же время многие считают, что ее упразднение все же приведет к падению престижа и винодельческих традиций Бордо.

Стоит отметить, что иногда идея сохранения великих вин с богатой историей, культурой и традицией доходит до абсурда. Например, в рамках концепции АОС запрещается внедрение определенных современных технологий производства. Известен случай, когда в 1999 г. бордоский апелляционный суд признал четыре шато виновными в фальсификации продукции и приговорил их к уплате штрафа примерно в 8 тыс. фунтов (13 тыс. долларов).

Вся вина виноделов этих хозяйств заключалась в том, что они применяли дубовую щепу вместо выдержки в дубовых бочках. Это, по мнению судей, нарушает традиции, хотя для изготовления невысококачественного вина в целях экономии такая практика в Бордо по примеру Нового Света используется повсеместно. Поэтому производителям приходится продавать вино, себестоимость которого намного выше, чем могла бы быть.

В свете сложившейся ситуации французские виноделы, в чьих силах изменить ее к лучшему, ищут, предлагают и внедряют в жизнь множество вариантов выхода из винного кризиса. Так, Национальный институт наименований по происхождению планирует пересмотреть законодательные документы, регулирующие деятельность аппелласьонов (сегодня в 467 актов, с момента их принятия ни разу не вносились изменения). На фоне предметных новшеств планируется усовершенствовать и ужесточить процедуру контроля за соблюдением установленных правил производства вина статуса АОС.

Кроме того, будет создана система норм выращивания винограда и изготовления вина для каждого терруара в отдельности. Процедуру дегустации планируется заменить более тщательной экспертной оценкой состояния виноградников, технологий производства, хранения, профессионального уровня виноделов на местах. По результатам этой оценки будет приниматься решение о присвоении или неприсвоении категории АОС. Все это − долгий и кропотливый труд. Одна только проверка виноградников экспертами по всей Франции, по мнению президента института, займет не менее двух лет.

Однако стабилизация и подъем винодельческой отрасли в Бордо требуют незамедлительных решений, которые можно осуществить при поддержке Министерства сельского хозяйства. При условии прекращения импорта из Италии виноматериалов для получения спиртов и использования для этих целей местных столовых вин планируется проводить дистилляцию излишков в хозяйствах с компенсацией по формуле 3,35 евро/градус алкоголя/100 литров, а для упреждения перепроизводства − выкорчевывать определенные площади виноградников с компенсацией 15 000 евро/га. Хотя предложен и другой вариант развития событий: превышать средний уровень производства (в пределах 10%) смогут лишь те, кто выкупит право на это у хозяйств, производящих меньшее количество.

В свою очередь, на чисто добровольных началах новое поколение виноделов применяет ряд неформальных методов для повышения имиджа и уровня продаж бордоских вин. Объединившись в ассоциацию под названием Bordeaux Oxygène, молодежь во главе с лидером Жаном-Кристофом Мо проводит ряд дегустаций, называемых «speed-dating дегустации». Такие мероприятия «на скорую руку», о которых французы могут узнать, лишь получив соответствующие sms, призваны привлечь внимание потребителей к региону и обновить его имидж. Однако основной концепцией ассоциации является развитие неформального винного туризма в Бордо, что должно способствовать росту продаж его вина.

Свежую струю в культуру потребления напитков этого региона внесло новое поколение кулинаров, которые предлагают местные вина к весьма неожиданным и нетрадиционным для таких вин блюдам. Изменение гастрономических стереотипов должно помочь миру по-новому оценить, раскрыть доселе неизвестные качества многогранного, непревзойденного Великого Бордо.

Фото: stag.butterfield.com, upload.wikimedia.org, www.christiesrealestate.com, www.freedomtreks.co.ua

Ныне в Бордо насчитывается свыше 3000 замков, выпускающих разнообразнейшие вина. Стоит упредить разочарование покупателя, рассматривающего этикетку, и пояснить, что нынешние шато, изображенные здесь, далеко не всегда являются такими, какими они традиционно сложились в нашем воображении: неприступная крепость, воздвигнутая во времена средневековья. Как правило, это просто большой (а иногда и весьма скромный) дом с винодельней, в […]

Ольга Пиневич

Часть2.

Во второй части Anteprime di Toscana-2017  мы расскажем о винном туре по важнейшим консорциумам «Антепримы» – Vernaccia di San Gimignano, Vino Nobile di Montepulciano, Vino Brunello di Montalcino.

Vernaccia di San Gimignano

В первый же день мероприятия Глава Консорциума Летиция Чезани провела пресс-конференцию, на которой представила автора прекрасной книги Vernaccia di San Gimignano – Vino Territorio Memoria Армандо Кастаньо. И эта работа стоит того, чтобы уделить ей место как на старте масштабного ивента, так и в моей статье. Книгу презентовали всем гостям «Антепримы», а после детального ее изучения стало ясно, что это многофункциональное издание с ошеломляющими «живыми» фото региона и его достопримечательностей.

Книгу можно использовать и как настольную, и как исторический справочник, и как учебник-энциклопедию по винам региона San Gimignano. Издание состоит из 5 глав: «Регион», «Вино», «Территория», «Воспоминания» и «Времена года». В каждой из них на двух языках в деталях описаны история региона и виноделия, особенности территории, воспоминания руководителей города, консорциума, виноделов, всех тех, кто имеет отношение к винному делу, а также очень ценное описание винтажей с 1966 по 2015 год.

«Антеприма» Vernaccia di San Gimignano проходила в De Grada Museum of Modern and Contemporary Art. В светлых комнатах музея, среди старинных картин известных итальянских художников представители прессы и винные критики смогли продегустировать Vernaccia di San Gimignano – первое вино, которое получило статус DOC в 1966 году, заметим, обладая более чем 850-летней историей. 

На суд критиков были представлены вина урожая 2016 года, а также 2015 Riserva и предыдущих лет, которые еще не были выпущены на рынок. Тридцать восемь виноделов организовали «предварительный просмотр» более семидесяти вин Vernaccia di San Gimignano, а также более 100 бутылок предыдущих винтажей.

Урожай 2016 года виноделы характеризуют с очень позитивной стороны: «Из здорового винограда, благодаря сухой, умеренно ветреной погоде летом, мы создали сбалансированные вина, с идеальными сенсорными характеристиками сорта».

Дегустационные заметки:
Как правило, Vernaccia обладает соломенно-желтым цветом, с золотистым оттенком, который слегка усиливается со временем. Аромат тонкий, фруктовый, с минеральными нотами. На вкус вино сухое, гармоничное, иногда острое с оттенком горького миндаля в послевкусии. Один из самых известных производителей консорциума, входящий в тройку лучших – Montenidoli.

Вина свежие, минеральные, с фруктовым ароматом, насыщенные. Очень выраженный аромат морского бриза, мокрой гальки.

Новую марку Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva 2015 представляли производители Poderi Arcangelo – третье поколение виноделов, производящие около 150 000 литров органического вина в год. Новинка виноделов имеет нежный аромат с нотами свежих фруктов и белых полевых цветов. Вкус свежий и насыщенный, отличная выразительность ароматов, приятное горьковатое послевкусие с миндальными нотами.
Молодые виноделы – под чутким руководством старшего поколения производителей Mormoraia – начали коммерческое производство вина в середине 90-х, продукция сертифицирована как органическая. Виноделы также предлагают luxury апартаменты для туристов.

Mormoraia 2014 Vernaccia di San Gimignano – освежающее, с тонкими ароматами белых цветов и фруктов. Вкус выразителен благодаря зеленому яблоку, нектарину, свежей траве и горькому миндалю.

Несколько фактов о Vernaccia di San Gimignano:
Вино должно быть изготовлено из одноименного винограда, с использованием максимум 15% других неароматических сортов, пригодных для выращивания в Тоскане. В законодательстве выделены 29 сортов винограда, которые разрешены, в том числе некоторые редкие французские сорта, такие как Пти Мансанг, Семильон и Кларет Белый. Может производиться только из винограда на четвертый год сбора урожая.

Чтобы претендовать на Riserva, старение должно длиться как минимум 11 месяцев. Также были предписаны технические рекомендации по розливу. Отбор винограда, используемого для Riserva, должен осуществляться только во время сбора урожая.

Минимальный уровень алкоголя должен составлять 11,5%, и 12,5% для Riserva. Содержание сахара не должно превышать 4 г/л. Общая кислотность – не ниже 4,5 г/л.

Vino Nobile di Montepulciano

Пресс конференцию-презентацию урожая 2016, а также очень подробный рассказ о регионе провели энолог Эмилиано Фальсини, мэр города Монтепульчано Андреа Росси и президент консорциума Андреа Наталини.

В Монтепульчано около 2 000 гектаров выделены для высадки виноградников, почвы очень разнообразны, и лозы высаживают на высоте 200-600 метров над уровнем моря, что очень сильно влияет на созревание и время сбора.

В 2016 году было выпущено около 7 миллионов бутылок Vino Nobile и 2,5 миллиона бутылок Rosso di Montepulciano DOC. 2016 год стал также еще одним экспортным годом – 78% продукции отправлены на международные рынки, в то время как остальные 22% продавались в Италии. Для вин Nobile первым зарубежным рынком с 46% долей экспортных продаж является Германия, Nobile также высоко ценят в Швейцарии, где доля достигает 16%. США занимает 21% экспорта, азиатские рынки и страны, не входящие в ЕС, – 7%. Что касается внутреннего рынка, Тоскана занимает 48%, затем следуют вина центральной Италии – 17%.

В конце пресс-конференции был вынесен вердикт урожаю 2016 года – специальная группа экспертов наградила урожай 2016 четырьмя звездами из пяти. Что касается погодных условий, то президент консорциума Андреа Наталини отметила: «Это был нелегкий год, но благоприятный для производства вина высокого качества, также вино получилось удачным благодаря тщательному отбору винограда во время сбора урожая».

Дегустационные заметки:
Вина 2016 года получились очень характерными для классических вин региона – с интенсивным цветом, высоким качеством, изысканные и элегантные.

Сорт винограда Санджовезе называется в этом регионе Prugnolo Gentile. Все вина DOCG Montepulciano должны содержать его минимум на 70%, максимальный сбор винограда – 8 тонн с гектара. Правила и положения строго контролируются и соблюдаются. Cорок пять фирм – рекордная цифра мероприятия – участвовали со своими винами как в дегустационном зале, так и на стендах. Помимо вин, запланированных в рамках «Антепримы», обозревателю Drinks+ удалось продегустировать еще не выпущенные на рынок Nobile 2014, Riserva 2013, которые были удостоены четырех звезд в свое время, и Rosso di Montepulciano DOC 2015 года.

Вина насыщенные с доминирующими нотами красных фруктов, обрамленными разнообразными оттенками корицы, ванили, чернослива, свежевыделанной кожи. Плотные на вкус с хорошо очерченной структурой, бархатистые, умеренно мощными танинами.

Vino Nobile di Montepulciano 2014

Dei – аромат клубничного варенья, вишни, вино свежее, умеренные танины.
Barbanera ‘Duca di Saragnano’ – аромат варенья сливы, розы, танины острые.
Contucci – интенсивное и ароматное, танины средние, цитрусовые и вишневые ноты, вкус приятный, сбалансированный.
Fattoria della Talosa – свежие фрукты, орехи, смородина, танины умеренные.
La Ciarlana – свежая малина и клубника, табак, приятное и свежее, умеренная танинность.
Salcheto – яркий аромат фруктов, клубничного варенья, танины приятные, сильные.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013

Contucci – аромат вишневого ликера, сливы, пряное, широкие обволакивающие танины.
Fattoria del Cerro – ежевика и малиновое варенье, ноты темных фруктов, танины плотные.
Vecchia Cantina di Montepulciano – сладкий кофе, слива и шоколад, ежевика, танины плотные, сильные.
Le Berne – слива, сухофрукты, внушительный аромат дерева, плотные танины.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva, Selezioni 2013-2009

Salcheto Selezione Salco 2012 – мягкое, свежее, танины мягкие, послевкусие ванильное.
Montemercurio Messaggero 2010 – элегантное и утонченное, лесные фрукты, ментол, мягкие танины.
Carpineto Selezione Ercolano 2009 – эфирное, фруктовое, пряное, элегантное.

Vino Brunello di Montalcino

Brunello di Montalcino отмечает свое 50-летие DOC: консорциум был основан в 1966 году, а первое вино представлено рынку в 1967 году. Brunello – первое вино, получившее здесь статус DOCG в 1980 году. Муниципалитет Монтальчино покрывает 24 000 гектаров с 15% (3500 га), засаженными виноградниками, из которых Brunello di Montalcino DOCG – 2100 га, Rosso di Montalcino DOC – 510 га, Moscadello di Montalcino DOC – 50 га, Sant’Antimo 480 га, остальные вина – 360 гектаров.

Консорциум состоит из 221 производителя, в этом году на «Антеприме» присутствовали 134. Дегустация вин проходила в великолепном Chiostro Museo di Montalcino, где присутствующие смогли ознакомиться с Rosso di Montalcino 2015 DOC, Brunello di Montalcino 2012 DOCG, Brunello di Montalcino Riserva 2011 DOCG, Moscadello di Montalcino и Sant’Antimo и Rosso и Bianco, а также Vin Santo из Sant’Antimo.

Drinks+ удалось пообщаться с несколькими производителями, которых я с удовольствием представляю читателям.

Винный Дом La Palazzetta принадлежит нескольким поколениям семьи Фанти.

Но с приходом Флавио Фанти виноделы La Palazzetta сосредоточили особое внимание на винограднике. Таким образом, виноградник стал философией жизни, а также постоянной работой: ежедневные обязательства, традиции и общая цель. Виноградники La Palazzetta находятся в Монтальчино и дают жизнь прекрасным винам, таким как Brunello di Montalcino и Rosso di Montalcino. Быть виноделом – значит сочетать поэзию и реализм, усилие, ответственность, волю.

В настоящее время La Palazzetta Estate управляет Флавио, совместно с женой Карлой, их дочерью и сыном Лука (к слову, Лука занимается экспортом и международным продвижением бренда).

Поместье Cordella управляется увлеченным и страстным виноделом – Маддаленой Корделла.

Поместье было основано в 1998 году, когда отец Маддалены Орландо Корделла передал ей в управление часть крупного семейного объекта недвижимости. В 2010 году был построен новый винодельческий завод, Винный Дом Brunello Cordella. Маддалена решила дать винам и другой производимой продукции свое имя – «Maddalena Cordella», чтобы показать, насколько она увлечена виноделием, семейными традициями и данной местностью.

Винодельня Mastrojanni находится в Castelnuovo dell'Abate, на крайнем юго-востоке Монтальчино, недалеко от Сиены, и была основана в 1975 году.

Mastrojanni является частью компании Gruppo Illy, которая выкупила имение у семьи Мастроянни в 2008 году, после смерти основателя – Габриэле Мастроянни. Философия виноделов – как можно меньше вмешиваться в ход событий как на винограднике, так и в хранилище, чтобы сохранить чудо, которое природа сама придает вину, – аромат и силу.

Дегустационное заметки:
Местное название Санджовезе – Brunello, производство ограничено 8т с гектара, 9т для вин Rosso. Вино должно выдерживаться 2 года в бочках и 4 месяца в бутылке (6 для Riserva). Аромат вин обширный, элегантный, чрезвычайно гармоничный, ясный, глубокий, сильный. Вкус сухой, крепкий, устойчивый, с гармоничными танинами. Цвет красный, рубиновый, со временем приобретает гранатовый цвет.

Cordella Brunello di Montalcino 2012 – яркий аромат красных фруктов, танины умеренные, слышны пряности, немного перца, отличное долгое послевкусие.
La Palazzetta Brunello di Montalcino 2012 – ароматы красных ягод и специй, ровные интенсивные танины и долгое элегантное послевкусие.
Altesino Brunello di Montalcino 2012 – аромат голубики, ежевика и черного перца, танины интенсивные, послевкусие долгое с нотками специй.
Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2011 – прекрасный аромат, цветочный, красная смородина, немного малины, вишни. Вкус мягкий, шелковистый, с долгим послевкусием.
Villa Poggio Salvi Pomona 2012 – аромат черники и сливы, танины интенсивны, послевкусие долгое.
Mastrojanni Brunello di Montalcino 2012 – фрукты и специи идут друг за другом в сладком сочетании, слышны табачные ноты. Послевкусие насыщенное, сильное.

Тоскана – незабываемый винный регион с романтической атмосферой, сложенной из холмистых пейзажей, кипарисовых аллей и картинных деревенек. Регион, вина которого своей элегантностью и танинной выразительностью остаются в памяти навсегда…

Ольга Пиневич Часть2. Во второй части Anteprime di Toscana-2017  мы расскажем о винном туре по важнейшим консорциумам «Антепримы» – Vernaccia di San Gimignano, Vino Nobile di Montepulciano, Vino Brunello di Montalcino. Vernaccia di San Gimignano В первый же день мероприятия Глава Консорциума Летиция Чезани провела пресс-конференцию, на которой представила автора прекрасной книги Vernaccia di San […]

Эксперты в один голос  утверждают, что  вина урожая 2015, которые уже можно попробовать, впечатляют ароматикой и гармоничностью. А те, что еще вызревают в погребах, – отличаются высоким потенциалом к выдержке. Как бы фантастически это ни звучало, но, учитывая неудачи 2011-2013гг. урожаев Бордо, не стоит удивляться, если в ближайшем будущем Австрия выйдет в активисты фьючерсных продаж.

Прошлый год в Австрии, несмотря на град, прошедший по отдельным регионам, в целом выдался спокойным. Значительные потери урожая наблюдались только в районах Кремсталь и Кампталь. В период вегетации и цветения погода была благоприятной, без климатических скачков. Лето же выдалось необычайно жарким и сухим.
В результате в некоторых регионах вегетационный период задержался, особенно отставали участки с молодыми лозами, так как не везде был возможен полив. Ситуацию выровняли августовские дожди. И осень выдалась идеальной – погода была устойчивая, дни солнечными, а ночи прохладными. За исключением некоторых районов, где прошли дожди, погода оставалась отменной вплоть до ноября, что позволило собрать урожай в спокойном темпе, и избежать грибковых болезней. Что касается ботритиса, то он проявился лишь на небольших участках. Тем не менее, виноделы Бургенланда утверждают, что десертные вина, несмотря на их недостаточное количество из этого урожая, получаются отличного качества с глубоким фруктовым вкусом.
Такая погода насытила белые вина экстрактами. Они оказались полнотелыми, но в некоторых случаях с кислотностью на нижнем пределе. Знойное лето также не оправдало ожиданий по высокому содержанию алкоголя и не повлияло на уровень фруктовости. Например, в Нижней Австрии, где пришлось повременить со сбором Рислинга, вина получились с удивительным балансом фруктовых компонентов и кислотностью. Шардонне и Вайсбургундер оказались полнотелыми и гармоничными, а таких великолепных, как получились вина из Гельбер Мускателлера, уже давно не было.
В Штирии также хвалятся винами из типичного для этой местности сорта, Гельбер Мускателлер, а также международного Совиньон Блана. Они, как отмечают производители, чрезвычайно хороши на вкус. Кроме того, виноделов радует количество вина, которое они смогли создать из этих сортов.
Венские виноделы, на протяжении последних лет активно работающие с сортом Винер Гемиштер Затц, также рады результату. Винолюбы и ценители могут ожидать от него полнотелых вин с хорошей кислотностью, фруктовостью и полнотелостью. Исключительными в Вене оказались и вина из Рислинга, особенно с виноградника Нусберг. Их вполне можно отправлять на длительную выдержку.
Красные же вина оказались практически выдающимися. Эксперты утверждают, что в результате сложившихся условий, скрестились элегантность урожая 2006 года с изобилием 2011-го. По всей Австрии виноделы заявляют, что смогли создать глубокие, насыщенные фруктовыми тонами вина с бархатистыми танинами. Венские виноделы заявляют о большом потенциале для выдержки своих вин из красных сортов. И даже Шильхеры из Западной Штирии ожидаются отменного качества, которого не хватало винам прошлых лет (одним из лучших винтажей для них был 2011 год).  А в Бургенланде производители отмечают, что их вина подходят для форсированной выдержке в дубовых бочках. Так что рекомендуем специалистам и ценителям обратить внимание на 2015-й год – он может стать украшением любой коллекции и объектом удачной инвестиции.

Эксперты в один голос  утверждают, что  вина урожая 2015, которые уже можно попробовать, впечатляют ароматикой и гармоничностью. А те, что еще вызревают в погребах, – отличаются высоким потенциалом к выдержке. Как бы фантастически это ни звучало, но, учитывая неудачи 2011-2013гг. урожаев Бордо, не стоит удивляться, если в ближайшем будущем Австрия выйдет в активисты фьючерсных продаж. […]

Презентацию, которая включала и дегустацию вин, провел главный винодел и генеральный директор «Шато Мухрани» Патрик Хоннеф.

Презентация Chateau Mukhrani, состоявшаяся в Посольстве Грузии и при его поддержке, стала одним из наиболее ярких винных событий начала лета в столице. Вступительное слово произнес Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Михеил Уклеба, подчеркнувший важность украинского рынка и партнерских отношений для Грузии: несмотря на кризис, торговый оборот между странами составил 515 млн долларов США, украинский рынок и поток туристов стабильно входят в пятерку ведущих в Грузии.

Далее Александр Щуровский, генеральный директор компании «Маруся Бевереджиз Юкрейн», представил главного винодела и генерального директора Chateau Mukhrani Патрика Хоннефа. Винодел немецкого происхождения, получивший образование в сфере менеджмента, а затем в области виноделия и проработавший 10 лет в престижных шато Бордо, получил предложение возглавить производство в 2009 году. Побывав в Грузии, он был вдохновлен древнейшими винодельческими традициями и разнообразием автохтонных сортов винограда, в которых усмотрел подлинное богатство региона – и вскоре Патрик гармонично объединил в своих руках производство и управление компанией. 

«Меня привлекает работа с многообразием сортов. Во Франции ты работаешь фактически «на всем готовом» и твоя задача – поддерживать уровень. А здесь мы ставим высокие цели и добиваемся их. Это интересно, виноделие – это наша подлинная страсть», – поделился  мыслями господин Хоннеф. –  «Открывать эти сорта – это фантастическая работа». Благодаря ей сегодня можно узнать вкус таких древних картлийских сортов, как Шавкапито и Тавквери. По сути, поиск и возрождение лоз стало специализацией Chateau Mukhrani, чем винодел неимоверно горд. «Наша задача – донести сегодня до мира, что Грузия вернулась в виноделие всерьез и надолго», –  считает он, и его вина – яркое и убедительное тому доказательство.

Первым образцом дегустации стало легкое, цветочное белое «Горули Мцване» 2014 года, оно оказалось долгоиграющим и красиво раскрывающимся в бокале. Далее последовала «антитеза» Горули Мцване – «Ркацители» 2011 года. Мощное, взрывное и при этом упоительное, оно также порадовало красивым развитием. Третий образец – розе из старинного сорта Тавквери, возрожденного в 2004 году. В 2015 году линейка вин пополнится еще и красным, а пока можно лишь предвкушать его, наслаждаясь игрой ароматов красных ягод с яркой клубничной доминантой. «Саперави» 2012 года продемонстрировало элегантность, богатый аромат с тонами черной смородины и шелковицы, сбалансированный вкус. 25% вина выдержано в барриках из французского, американского, кавказского дуба в течение 18 месяцев. 

Интересно (и обидно!), что, поскольку в Грузии нет традиции долго хранить вина в погребе, никто сегодня по-прежнему не знает истинного потенциала даже самого знаменитого из грузинских сортов – Саперави. Чтобы исправить этот недочет, в возрожденном Chateau Mukhrani создана библиотека вин разных лет, которые со временем будет интересно сравнить по вертикали. Предвкушая открытия будущего, Патрик суммирует свои текущие наблюдения за Саперави: со временем у этого сорта развивается очень привлекательный оттенок малины.  

После сортового вина на дегустацию поступил купаж Саперави – Каберне Совиньон  (60% и 40% соответственно). Здесь ароматика черных ягод, присущая Саперави, поддержана структурой международного сорта и обернута в яркие тона пряных трав. Затем последовал  Reserve du Prince, топовое вино Chateau Mukhrani из 100% Саперави, богатое оттенками пряностей, ежевики, черной смородины, воплощение элегантности и убедительное свидетельство высокого уровня сегодняшнего грузинского виноделия.  При этом компания не останавливается на достигнутом и, помимо ручного сбора ягод, строгой сортировки, щепетильного производства на новейшем оборудовании, Chateau Mukhrani делает шаги в направлении биодинамики: 15 га виноградников уже получили органическую сертификацию.  

Возрождается и само Шато, которое в начале существования в компании полностью лежало в руинах. Сегодня восстановлены погреба, завершается отделка внутренних помещений, работает ресторан, который, в свою очередь, занят возрождением аутентичных грузинских блюд. Это место уже полюбилось грузинам настолько, что они приезжают сюда не только дегустировать вина, кататься на лошадях и проводить конференции, но и с размахом празднуют в замке свадьбы. 

Претерпел изменения и бутик Chateau Mukhrani в центре Тбилиси: теперь он работает как винный бар, где можно дегустировать вина в сочетании с закусками, послушать музыку, приобрести в качестве вкусного сувенира фирменный шоколад с винными начинками или чачей.

Презентацию, которая включала и дегустацию вин, провел главный винодел и генеральный директор «Шато Мухрани» Патрик Хоннеф. Презентация Chateau Mukhrani, состоявшаяся в Посольстве Грузии и при его поддержке, стала одним из наиболее ярких винных событий начала лета в столице. Вступительное слово произнес Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Михеил Уклеба, подчеркнувший важность украинского рынка и […]

Автор: Евгения Николайчук

Всего 358 человек в мире имеют право ставить после своего имени заветные буквы MW. Всего две буквы, которые делят жизнь на «до» и «после». Годы учебы, сложнейшие экзамены, научное исследование и надежда… Надежда получить MW, или Master of Wine – наивысший титул в винном мире!

На сегодняшний день сумма этих единиц равна 358. Дело в том, что сам Институт не является традиционным в нашем понимании учебным заведением. Здесь нет ежедневных пар, лекций, лабораторных работ и зачетов. А студенты Института во время сдачи экзаменов могут полагаться лишь на знания, полученные в процессе самостоятельной подготовки.

Всего 5 человек в 2016 году сдали все необходимые экзамены и получили титул Master of Wine. Годом ранее, в 2015, рекордные 19 человек сумели пройти этот путь. Но все равно, процент успешных сдач колеблется в пределах 10%. Подумайте только! Десятая часть из сотен студентов, представляющих 25 стран мира! Попытки сдать экзамен и получить титул часто растягиваются не просто на года, а на десятилетия. Многие признаются, что даже впадали по этому поводу в глубокую депрессию.

Почему же так сложно? Как все происходит? И кто они (*с придыханием) Masters of Wine?

История и факты:

Лондон. 1953 год. Впервые 21 кандидат пишет экзамен на звание Master of Wine. 5 теоретических вопросов и практическое задание – анализ 3 образцов вина. Как отражение того времени, один из образцов, который необходимо описать, провокационный – «с ошибкой». 6 человек получили проходной балл и, соответственно, звание. Исключительно мужчины. Еще 2 года спустя Institute of Masters of Wine официально заявляет о своем формировании.  Только в 1970 году первая женщина получит свой титул, а еще 45 лет спустя, в 2015 году, среди 19 вновь испеченных Мастеров, большинство – представительницы слабого пола.

Изначально квалификация была актуальна лишь для Великобритании, и только в 1988 году свое звание получил первый специалист за пределами Соединенного Королевства. Сегодня Институт и его выпускники имеют огромное влияние по всему миру. Что интересно: в традиционных винопроизводящих странах выпускников, гордо носящих престижнейший титул, не так уж и много. Во Франции их всего тринадцать, в Испании – один, а в Италии – и того нет! Дело в том, что до 1984 года экзамены были доступны лишь представителям сферы торговли. И Дженсис Робинсон, известнейшая журналистка и винный критик, стала первой, кто удостоился чести получить звание, не работая в продажах.

Внимательно изучая биографии выпускников, сегодня среди них  можно найти и достаточное количество виноделов, и журналистов, и преподавателей, и писателей. Но, по-прежнему, больше всего Институт  востребован среди байеров, импортеров и дистрибьюторов. Многие крупнейшие сети супермаркетов в той же Британии стремятся иметь у себя в штате специалистов такого высокого уровня. Например, Waitrose активно позиционирует себя как супермаркет, в котором работает самое большое количество Master of Wine. Престижнейший дистрибьютор вин и крепкого алкоголя Berry Bros. & Rudd также в своем штате имеет несколько представителей Института. Аукционный дом Christie’s в свое время сотрудничал с Майклом Броадбентом, одним из самых ярких представителей этого звания.

Институт сегодня – это по-настоящему интернациональная организация, которая стремится развиваться за пределами традиционных для себя стран. В последние годы титулы все чаще получают представители стран Азии, что, собственно, в целом отражает тренд роста и популярности вина на этих рынках.

Учебная программа и правила Института

Согласно официальному определению Института, Master of Wine – это тот, кто в результате строгого экзаменационного процесса продемонстрировал доскональное знание всех аспектов вина и умение четко излагать свои мысли. Это тот, кто будет активно поощрять других в погоне за знаниями, и стремиться объединять винные сообщества вместе.

Кандидат на поступление в Институт должен обладать квалификацией WSET Diploma level (Wine & Spirit Education Trust), или же соответствующей ей по уровню знаний и компетенций другой винной квалификацией иных авторитетных учебных заведений мира. Кроме этого, он должен иметь минимум три года опыта работы в винной индустрии и заручиться поддержкой в виде официального письма от уже существующего Master of Wine, или любого другого выдающегося представителя винного мира.

Институт не один раз акцентирует внимание, что саморегулируемая учебная программа призвана лишь помочь подготовиться к экзамену и длится минимум 3 года. Охватить весь тот объем знаний, который необходим для успешного результата, исключительно ответственность сдающего. В процессе обучения в распоряжении студента есть наставник из числа действующих Master of Wine, который подсказывает и направляет. Есть возможность посещать мастер-классы и участвовать в образовательных поездках.

Собственно, весь период обучения разделен на 3 ступени. В конце первой и второй ступени сдаются письменные и практические экзамены. Что интересно, на слепой дегустации важно уметь досконально не только описывать вина, а еще и предположить метод производства и обосновать свое мнение. А вот целью третьей является исследование на актуальную для сферы тему, которую, впрочем, студент выбирает сам. Это может быть экономический, или маркетинговый анализ, внедрение новых винодельческих практик, или исследования влияния кризиса, социологический, или философский аспект вина. Круг тем очень разнообразен и Master of Wine обязан быть человеком с широким кругозором.

Раньше ни количество попыток сдать экзамен, ни длительность пребывания в качестве студента не были ограничены правилами. И так как процент прохождения катастрофически мал, огромное количество людей навечно «зависали» в статусе учащихся Института. Чтоб как-то изменить эту ситуацию, руководство организации в прошлом году ввело ограничения и на количество попыток, и на длительность обучения.

Отказаться от титула
За 60-летнюю историю Института около 20 человек отказались от статуса Master of Wine. Огромное количество потраченного времени и средств. Казалось бы, как можно отказаться от титула? Не просто титула, даже, скорее, от мечты. Дело в том, что после попадания в «клуб избранных» все его члены платят ежегодные взносы. Суммы скорее символические, по сравнению со стоимостью обучения. Но среди MW есть те, кто выходит на пенсию и престижный статус им уже ни к чему. Соответственно, зачем платить?

Впрочем, есть в истории Института и скандальные истории. В 2012 году Панчо Кампо из Испании отказался от  своего титула после обнародования скандального расследования, уличавшего его в том, что он брал деньги от испанских виноделен за то, чтоб он «помог наладить связи» с Джеем Миллером, на тот момент региональным представителем авторитетного издания Robert’s Parker Wine Advocate. Институт расценил подобное поведение, как неподобающее, и как раз на неделе, когда должен был собраться Совет, чтобы решить его судьбу внутри организации, Панчо написал добровольный отказ от титула, мотивировав это тем, что «сейчас больше занимается организацией спортивных и музыкальных мероприятий, чем вином». Совпадение?

Что дает статус Master of Wine?
Престиж. Элитарность. Полезные знакомства и общение с сильными винного мира сего. Также обладателям титула положено множество скидок, предложений от спонсоров и бесплатные подписки на полезные интернет ресурсы. Но будет ли человек учиться несколько лет и тратить тысячи долларов на обучение ради скидок? Конечно, нет. Многие отмечают, что этот путь для них в некотором роде испытание себя. Понять, что я могу и могу ли. Способ заявить о себе на весь мир.

Многие ругают Институт и говорят, что он слишком консервативен, что не развивается и не идет в ногу со временем. Говорят, что Институт вкладывает мало усилий в маркетинг,  продвижение титула и что в мире есть стереотип, что Master of Wine «это то же самое, что сомелье». Что критерии оценки экзаменационных работ слишком неоднозначны и  низкий процент успешных сдач удерживается искусственно, дабы поддерживать имидж эксклюзивности, избранности и элитарности. Но, однозначно, никто не будет спорить, что за буквами MW скрывается безумный труд, неординарные знания и успех!

МНЕНИЕ:

Татьяна Пахмутова
Имеет квалификацию WSET Diploma. Владелец эногастрономического паба «Vine» в Лондоне, журналист, консультант. Проживает в Англии. Планирует поступать в Institute of Masters of Wine.

Идея пойти учиться на Master of Wine меня преследует уже последние лет 7-8. По большому счету, сразу же после переезда в Великобританию я связалась с ними, узнала, что для этого нужно. Здесь я выяснила, что для поступления в Институт необходимо получить диплом школы Wine & Spirit Education Trust (WSET), куда я и пошла учиться. А недавно окончив, получила квалификацию WSET Diploma Level.

Момент поступления в Институт, мне кажется, не такой страшный, как сам процесс обучения. Это выглядит следующим образом: изначально ты пишешь заявление о том, кто ты. Также необходимо предоставить рекомендательное письмо от уважаемого члена винного сообщества. И только потом экзамен. Предварительно я проходила подготовительный курс в Испании, который целенаправленно проводился для желающих поступать в Институт. Здесь рассказывали, как правильно сделать эссе, то есть теоретическую часть экзамена, и как писать дегустационные заметки. Большой акцент делался на то, как анализировать вино и на необходимости делать выводы во время дегустации, а не просто приводить констатацию факта.

Сам вступительный экзамен проходит в онлайн формате: на экране появляется вопрос, на который ты должен ответить. У тебя ровно один час. Кроме этого, есть еще и практическая часть. Тебе заранее выдают список вин, который необходимо продегустировать и отправить свои заметки на проверку. Обычно экзамены происходят летом, в июле. И только после того, как ты получаешь положительный ответ о поступлении,  оплачивается первый взнос.

Мне кажется, чтобы качественно подготовиться к экзаменам на Master of Wine, совсем не лишним было бы какое-то время поработать на винодельне. Обычных дегустаций может не хватить. Обязательно нужно видеть процесс. Чтобы сдать экзамен, нужно разбираться во всех аспектах, связанных с вином. И не просто разбираться, а уметь анализировать очень глубоко и знать в мельчайших деталях.

Думаю, что в Институт люди идут по разным причинам. Однако, наверное, те, для кого цель – лишь титул как таковой,  обречены на провал: именно среди них самый большой процент бросающих учебу, или заваливающих экзамены. Пройти такой огромный путь лишь ради звания? Уверена, он того не стоит.

В Институте часто смотрят, откуда ты родом и, к каким профессиональным кругам  близок. И эта тема достаточно часто обсуждается в кулуарах. Говорят, что знакомства, или родственные связи с определенными людьми могут помочь тебе быстрее сдать экзамен. Но это так, сплетни.

Обучение на Master of Wine – удовольствие не из дешевых. Но если ты успешен и талантлив, пишешь, например, статьи, или у тебя блог и ты активен в социальной среде, то, возможно, есть шанс найти себе спонсора. На самом деле, очень многие студенты учатся за спонсорские, а не собственные средства.

В Великобритании самое большое количество Master of Wine, больше 200 человек. Рынок устоявшийся и конкуренция здесь огромная. Обладая неплохим опытом, можно пойти, например, работать байером на зарплату в среднем от 40 до 80 тысяч фунтов в год. Что очень неплохо. Для сравнения, заработок сомелье в Лондоне около 25 тысяч. На новом рынке,  где владельцев титула мало, или почти нет, заработать благодаря титулу, наверное, значительно легче. Тебя ожидают беспрерывные консультации, мастер-классы, поездки, если же ты, конечно, готов к круглосуточной работе и путешествиям.

Я еще не поступила, но думаю, что вполне готова отложить часть своих дел и проектов в сторону, чтоб сконцентрироваться в будущем на учебе, когда стану студенткой. В мечтах – получить титул где-то за 5 лет. По-крайней мере, я была бы очень рада именно такому сроку.

Федерика Зангирелла
Вице-президент UK Sommelier Association, директор учебных программ

О британских системах винного образования: UK Sommelier Association, WSET, Master of Wine

«Наша система преподавания основана на дидактической системе Итальянской ассоциации сомелье, которой  уже 51 год. ASI разработала ее вместе с университетами, сделав акцент на сочетания гастрономии и вин. В курс входят 3 части. Первая – энология и винификация, плюс  сенсорный анализ вина, что очень важно для сомелье. Вторая – вина разных стран. Изучение проходит на трех уровнях. Детально разбираются Италия и Франция, но курс охватывает все винодельческие регионы, даже самые новые, потому как в Лондоне можно найти все. Третья – wine and food pairing, сочетания еды и вина. Еда делится на «семейства» и за пять занятий мы охватываем их все. Здесь мы придерживаемся теории оппозиции еды и вина – поиска противоположных ощущений, чтобы достичь гармонии. Это любимая часть у студентов. Для оценки сочетаний мы предлагаем использовать специальную графику, так что процесс оценки сочетаний превращается скорее в игру, чем инструмент. На последнем занятии мы дегустируем сочетания – берем самые сложные и ищем совершенные пары. Продолжительность занятий 5 месяцев, по разу в неделю, по 4 часа. На каждом занятии мы дегустируем по 6 вин, чтобы применить на практике полученные теоретические знания. Наша программа отличается от других тем, у нас есть курс по саке – популярность саке в Лондоне сумасшедшая. Мы дегустируем по 12-13 видов – такого больше ни у кого нет. Экзамен в нашей школе состоит из устной и письменной частей, он довольно сложный и на подготовку к нему отводится еще месяц. Те, кто успешно его прошел, получают международный диплом Итальянской ассоциации сомелье.

Преподавание в Лондоне началось 15 лет назад, но сначала учили по-итальянски и только итальянцев, однако с 2013 года перешли на английский язык. За это время выпустилось около 500 сомелье, по 60-70 человек в год. Сегодня итальянцев по-прежнему много, но у нас есть студенты со всего мира, и все больше иностранцев: из Испании, Португалии, Восточной Европы, Азии.  Поступают и 4-5 человек в год русскоязычных, они очень увлеченные, что нас радует. А вот англичан не так много, мне кажется, они предпочитают систему WSET, что более традиционно для них. Но в ней не преподается сервис и пейринг так, как у нас. Поэтому те, кто хочет больше разобраться в деле сомелье, приходят к нам уже после обучения по WSET.

В сравнении с нашей, программа обучения Мастеров Вина гораздо продолжительнее и больше сфокусирована на винах мира, терруарах. Тогда как мы – на сенсорном анализе. При этом у нас не требуется угадывать по аромату происхождение вина. Это важно для конкурсов, но не на каждый день. Наша цель – развить страсть к вину. При этом у нас преподают Мастера Вина: Дэвид Берд преподает энологию, Питер МакКомби из Новой Зеландии – вина Нового света. Еще один наш известный преподаватель – Кристофер Купер, журналист и сомелье. Преподавательский состав у нас высочайшей квалификации.

К нам приходят обучаться как профессионалы, так и любители вина – курс общий для всех. У нас дружелюбная атмосфера, где всем рады, но экзамен при этом строгий, хотя и «подъемный». Нам нравится, когда в студентах развивается настоящая страсть к вину».

Фото: www.mastersofwine.org, www.mastersofwine.org, www.austrianwine.com, www.firenzeclub.com, www.decanter.com

Автор: Евгения Николайчук Всего 358 человек в мире имеют право ставить после своего имени заветные буквы MW. Всего две буквы, которые делят жизнь на «до» и «после». Годы учебы, сложнейшие экзамены, научное исследование и надежда… Надежда получить MW, или Master of Wine – наивысший титул в винном мире! На сегодняшний день сумма этих единиц равна 358. Дело в том, что сам […]

Инициатива проведения этого профессионального ивента принадлежала Венгерскому Национальному Торговому Дому. Мероприятие состоялось при поддержке Посольства Венгрии в Украине. На круговой дегустации были представлены Винные Дома из пяти регионов страны. D+ дал слово представителям каждого. Csányi Pincészet из региона Виллань (Villány). «Особой популярностью у гостей дегустации — импортеров и ведущих сомелье Украины — пользовалось Мерло. Также […]

Локация первого дня соответствовала уровню события. Слетевшиеся со всего мира многочисленные гости – журналисты, виноделы и байеры присутствовали на открытии этого ежегодного мероприятия в Fortezza da Basso Also – большом выставочном комплексе Флоренции и одновременно историческом месте, известном как военный форпост середины 16 века, создание которого летописи приписывают семье Медичи.

На площадке Buy Wine (крупнейшая коммерческая инициатива для винодельческого сектора Тосканы) в этом году встретилось 210 производителей вина, а также около 200 покупателей из 39 стран. Мероприятие организовано совместно с Регионом Тосканы в партнерстве с PromoFirenze, специальным агентством Торгово-промышленной палаты Флоренции.
Открыл винный форум известный британский певец и вполне успешный итальянский винодел Стинг. На Anteprime di Toscana 2018 Стинг присутствовал в сопровождении жены Труди и команды Tenuta Il Palagio – винодельни музыканта. Собственный виноградник в живописной местности Тосканы, недалеко от Флоренции, звездная пара приобрела 10 лет назад. Здесь выращивают виноград Мерло и Каберне Совиньон, вина из которых под названием Sister moon и When we dance уже завоевали поклонников среди профессионалов и любителей. Не обошли эти образцы вниманием и посетители нынешнего события.

В день открытия Anteprime di Toscana 2018 свои вина представили 11 «малых» винных консорциумов: Carmignano, Casole d’Elsa, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Pitigliano and Sovana, Val di Cornia and Valdarno di Sopra.

Многие вина из этих аппелласьонов Тосканы, несмотря на невысокую известность, получили хорошую оценку от винных критиков и знатоков. По мнению экспертов, они способны создать конкуренцию более заметным представителям итальянского и европейского виноделия.

11 февраля состоялся дегустационный день от Chianti Lovers. Это общетосканский винный консорциум производителей Chianti (Кьянти) – самого известного вина не только Тосканы, но и всей Италии. К дегустациям были предложены новые винтажи Кьянти DOCG 2017, а также Riserva 2015, которые выходят на рынок в 2018 г.

В течение следующих двух дней проходил большой винный парад Chianti Classico Collection. Традиционно в выставочном центре Stazione Loepolda (Флоренция) консорциум презентовал последние винтажи Gallo Nero для прессы и профессионалов. В этом году было представлено рекордное количество участников.

Цифры впечатляют: 186 винодельческих предприятий с 659 винами, 59 пробных образцов из бочек 2017 года, 92 дегустации Chianti Classico Gran Selezione. Более чем 9 тысяч бутылок и команда из 50 сомелье, которые на протяжении двух дней представили вина 250 журналистам из 30 стран и 1800 профессионалам.

Несмотря на рекордный за 70 лет засушливый 2017 год и зафиксированные 27% сокращения производства, вина прошлого года продемонстрировали хорошее качество и были оценены знатоками. В рамках представления Chianti Classico Collection образцы своей продукции также предложил к дегустации Consorzio Tutela Morellino Di Scansano. Он насчитывает более 200 участников, 90 из которых производят вина под маркой Morellino di Scansano DOCG.

13-14 февраля Consorzio della Denominazione San Gimignano провел Anteprima Vernaccia di San Gimignano.

Консорциум входит в пятерку самых больших консорциумов Тосканы, который ежегодно представляет новые урожаи. Дегустации своих вин и встречи с производителями организаторы провели в знаменитом средневековом «городе башен» в Музее Современного искусства.

Во время презентации состоялась и Антеприма главного тосканского белого вина Vernaccia di San Gimignano, слава к которому пришла еще в Средние века и до сих пор не увядает. Это вино производят только в коммуне этого города на площади около 700 га. Согласно регламента DOCG, Vernaccia di San Gimingano – производится на основе одноименного сорта винограда (не менее 85%).

А 15 февраля был днем Vino Nobile di Montepulciano (Вино Нобиле). В цитадели Медичи города Монтепульчано журналисты, винные знатоки, производители и закупщики дегустировали, анализировали, заключали сделки по закупке второго великого красного вина на основе Санджовезе в континентальной Тоскане.

Господин Pierro di Betto – директор консорциума – на пресс-конференции отметил, что, несмотря на весенние заморозки и засуху летом 2017, виноделам удалось сделать качественное вино. Хотя и прослеживается тенденция снижения общего производства вина на 33% по сравнению с 2016 годом, вина 2017 заслуживают 5 звезд.

И последние два дня этого грандиозного Тосканского парада вин были посвящены Benvenuto Brunello – одному из самых известных вин не только в Италии, но и в мире.

В центре исторической части Монтальчино – в городском музее, Museo civico e diocesano – винный консорциум Benvenuto Brunello презентовал новые вина, представленные на рынке с начала 2018: Brunello Montalcino vintage 2013, Brunello di Montalcino Riserva 2012, Rosso di Montalcino, Moscadello di Montalcino и Sant’Antimo.

17 февраля обнародовали премиальные вина нового урожая и наградили призами Leccio D’oro 2018. И, конечно, состоялась традиционная закладка уже 26-й настенной плиты марочного образца 2017 года в стене городской ратуши Монтальчино и официальное завершение Anteprime di Toscana 2018. Закрывал мероприятие Стинг – винами и песнями.

Подробнее об этих событиях читайте в следующих номерах журнала Drinks+ и на drinks.ua

Локация первого дня соответствовала уровню события. Слетевшиеся со всего мира многочисленные гости – журналисты, виноделы и байеры присутствовали на открытии этого ежегодного мероприятия в Fortezza da Basso Also – большом выставочном комплексе Флоренции и одновременно историческом месте, известном как военный форпост середины 16 века, создание которого летописи приписывают семье Медичи. На площадке Buy Wine (крупнейшая […]

Редакция Drinks+ провела дегустацию уникального вина – древней мальвазии, воссозданной на своей исторической родине в аппелласьоне Монемвасия, Пелопоннес, Греция.

Участники дегустации:

Это сложное, богатое десертное вино создано виноделами из восстановленных автохтонных сортов, и эти усилия получили высокую оценку ряда международных конкурсов и 92 балла от Роберта Паркера. Напомним, что мальвазия (Malvasia) – семейство сортов винограда, распространенных в средиземноморском регионе, возделывается в Италии, Испании, Португалии, Франции и Швейцарии, а также на острове Мадейра.

На самом же деле, сорт винограда родом еще из Древней Греции, он был распространен на островах Эгейского моря. Мальвазия – сладкое греческое вино из винограда с таким же названием, славится  необычным приятным умеренно сладким вкусом и букетом. Начиная с XII века, и в течение последующих 300 лет мальвазия была одним из самих знаменитых вин Европы.

Monemvasia Winery была основана компанией G.Tsibidis & Co и открыта 20 сентября 1997 года в Монемвасии, Лакония (Lakonia), на юге Пелопоннеса. Главная цель виноделов – восстановить и развивать производство мальвазии. Общая площадь хозяйства – 20 га, в числе которых – экспериментальные плантации, на которых велись исследования в течение 12 лет.

В результате научных изысканий было исследовано 14 разновидностей сортов. 23 июля 2010 года белые сладкие вина и винные ликеры «Монемвасия-Мальвазия» (Monemvasia-Malvasia) были классифицированы PDO (вина с наименованием, защищенным по происхождению).

Monemvasia Malvasia 2012 имеет плотное тело, обладает сбалансированной кислотностью и длинным послевкусием, оставляет стойкий аромат ириса. Сорта винограда – Монемвасия, Асиртико, Кидониста, Аспрудес.

Вместе с представителями редакции Drinks+ в дегустации принял участие лидеры мнений украинского винного рынка.

Мария Канивец: Мы познакомились с этой удивительной греческой винодельней, информация о ней размещена на нашем портале drinks.ua. Виноделы, можно сказать, возродили
это вино!

Ольга Пиневич: 2012 год – год выпуска первого вина Monemvasia Malvasia урожая 2010 года. Monemvasia Winery очень гордится своей наградой – «Лучшее предприятие Пелопоннеса», а также оценкой известного автора рейтинговой шкалы качества вин Роберта Паркера (Robert Parker) – 92 балла! Мы имеем возможность дать свою оценку Monemvasia Malvasia 2012.

Даниил Замойский: В ароматике изюм и сухофрукты и во вкусе они дублируются.

Евгений Зиневич: Для меня эти сухофрукты – такая легкая степень оксидации. Цвет чайный. Сладость чувствуется, однако присутствует баланс кислотности, нет никакой приторности, сладость правильная.

Даниил Замойский: Да, темный янтарный цвет. Во вкусе очень классное, высокая кислотность, хороший баланс.

Алексей Гижко: Мне казалось, что сейчас проявится спиртуозность, как это часто бывает в Греции. Но нет – просто ликeрная сладость.

Даниил Замойский: Да, согласен: тонкая ликерная сладость, отличное послевкусие, великолепное вино. 13,5% алкоголя никогда не дашь.

Иван Бачурин: По оксидации можно предположить, что это юг, а по исполнению кислотности, можно подумать, что это север. Запутаешься.

Евгений Зиневич: Знаешь, Ваня, никогда не буду судить о Греции – юг это или север. Для меня вся Греция – все очень южное. Необходимо быть суперспециалистом по Греции, дегустировать вина каждого региона, чтобы вот так сразу определить, откуда вино. Тем более сладкое.

Даниил Замойский: Я вот сейчас слышу ноту табака, табачного листа, когда пропадает сладость.

Евгений Зиневич: Да, табак немного сырой, на определенной степени ферментации.

Иван Бачурин: Да, красиво!

Даниил Замойский: Очень достойно!

Инна Петрух: Что самое интересное, вино производится только из винограда этого терруара.

Марина Маевская: С этой винодельни и началось возрождение мальвазии. До этого была мальвазия итальянская, португальская, а они возродили у себя этот сорт и затем зарегистрировали, как аппелласьон. И с полным правом, так как именно здесь мальвазия и родилась!

Ольга Пиневич: Хотелось бы услышать от присутствующих окончательные впечатления.

Иван Бачурин: Если резюмировать, – откровенная щедрость, более уходящая во фруктовость, намек деликатный на сухофрукты и пряности – гвоздика, корица. Если говорить о вкусе, то объективно это очень хороший баланс кислотности и сладости, есть цитрусовая свежесть, которая очень хорошо сочетается с медовостью, вкусом кураги и косточек. На мой взгляд, вино, несмотря на высокий уровень сладости, объективно питкое. Оно будет находиться на пике созревания еще год-два. Могу сказать, что для меня это удивление и подарок, потому что не ожидал от солнечного Пелопоннеса такую свежесть, цитрусовость и очень хороший баланс. На мой взгляд, даже люди, которые отдают предпочтение сухим винам, могут выпить бокальчик-другой мальвазии, потому что это, правда, просто подарок для тех, кто любит хорошие вина!

Евгений Зиневич: В нашей стране, возможно, еще рано такие эксперименты делать – у нас все, что сладкое, лучше отдавать на дижестив, – но вот здесь ощутима эта вкуснейшая сладость с высокой кислотностью, и я бы мог предложить ради эксперимента в ресторане на аперитив. Кислотность освежающая, а сладость разноплановая, она пробуждает интерес и развивает аппетит. Мои хорошие ожидания оправдались!

Даниил Замойский: Тут большой плюс в том, что это культовый для Греции сорт, Паркер отметил – это тоже плюс, потому что, когда ты предлагаешь гостям, все ориентируются на мировых экспертов, которые на слуху. Большой плюс этого вина – здесь нет излишней крепости, достаточно легко пьется, ликерная сладость есть, вязкости и плотности нет, поэтому и объем очень хороший. В плане цены – это вино схоже с австрийскими винами. Янтарный цвет, насыщенность, мне казалось, что алкоголь будет больше слышен, а он очень легкий и деликатный, легкое, мягкое вино. В приглашении редакции Drinks+ анонсировалась оценка Паркера, и я был заинтригован, ждал этот образец. И это оказалось действительно достойно!

Инна Петрух: Я бы хотела напомнить, что нам еще от бабушек и дедушек досталась любовь к токайским винам. И здесь как раз сладость и кислотность – понятные и знакомые для нашего потребителя. Да, это не сотерн – не тот стиль, это вино ближе к токаю. А токай у нас был в почете всегда.

Алексей Гижко: Меня удивило сочетание кислотности и сладости. Сладости не приторной. Я всегда в сладких винах вижу проблему – это высокий уровень сладости, которая не гармонирует с кислотностью или не гармонирует с телом. Вот я с Женей соглашусь на 100% – это вино может быть и на аперитив, за счет того, что у меня первое ощущение – свежести и сразу идет слюноотделение. Когда вино сладкое, то рецепторы забиваются, и ты не чувствуешь желания продолжить. Это вино можно подавать на аперитив. К тому же мальвазия для меня – ароматический мощный сорт, и в вине все присуще в шикарном балансе. И сладость, и роскошные ароматы, и очень хорошо развивается в бокале.

Редакция D+ выражает благодарность участникам дегустации, а также ресторану Dover Street 1/2 за предоставление локации и теплый прием.

Фото: www.orangesmile.com

Редакция Drinks+ провела дегустацию уникального вина – древней мальвазии, воссозданной на своей исторической родине в аппелласьоне Монемвасия, Пелопоннес, Греция. Участники дегустации: Иван Бачурин, Brand-Ambassador Hennessy Moet Алексей Гижко, главный сомелье METRO Cash&Carry Украина Инна Петрух, Sales manager Le Silpo Даниил Замойский, винный эксперт компании «Арда-Трейдинг», директор по маркетингу сети виномаркетов «Винтаж» Евгений Зиневич, сомелье ресторана […]

Прованское розе будет жить, – так заявляет большинство экспертов по поводу судьбы принадлежащего кинозвездам шато Miraval. А вот будет ли жить вместе звездная пара – Анджелина Джоли и Брэд Питт – по-прежнему под вопросом.

Круг звездных участников «винного клуба» становится все шире: Ф. Коппола (мы же помним шедевральную ленту «Крестный отец»), Пьер Ришар, К. Рассел (незабываемая «Трасса 60»), Мадонна и Стинг (здесь без напоминаний), футболист А. Иньеста (ФК «Барселона), Ж. Депардье, А. Бандерас и многие другие отметились в качестве виноделов.

В свое время к этому клубу примкнули и Анджелина Джоли и Брэд Питт, превратив принадлежащее им Сhateau Miraval (Прованс, Франция) из идеального места для отдыха в процветающую винодельню. Еще в 2012 году этот замок стал их собственностью, где двумя годами позже была сыграна их свадьба. Невинный разговор за ужином вылился практически в революционные преобразования. Но, как ни странно, виноделие стало для них не просто хобби. Супруги погрузились в дело с большим энтузиазмом, лично следя за каждым этапом винодельческого процесса.

Помимо замка, часовни, органической фермы, винного погреба и виноградников, на территории в 405 га построили мототрек, а в здании оборудовали собственную звукозаписывающую студию. Именно в этой студии ранее звучали песни легендарной группы Pink Floyd с альбома The Wall, именно здесь начался выпуск одноименного с названием группы вина предыдущим владельцем.

Джоли и Питт пригласили в компанию наставника – француза Марка Перре́на (Marc Perrin), высококлассного специалиста и потомственного винодела. Так и есть, если присмотреться, мы увидим упоминание фамилий трех участников производства на задней части эмблемы бутылки Jolie-Pitt & Perrin. Две выдающиеся семьи решили создать нечто новое, с новым именем и новым вкусом.

Винные критики встретили дебют звездной пары с восторгом. Доказательством этого является ежегодный рейтинг лучших вин от Wine Spectator, в котором бренд Miraval Provance получил 90 из 100 возможных баллов. Изюминкой достижения можно признать тот факт, что вино стало единственным представителем розовых вин в этом «топовом списке» (84 место).

Специалисты, которые дегустировали напиток, единодушно отмечали его явный светлый оттенок и насыщенность фруктовыми и пряными вкусами.  Стоимость бутылки оценивалась от 25 до 50 долларов. Бутылки разнятся объемами: от 0,75 до 3 л. Первые продажи розового вина Miraval стартовали с 2012 года, а в 2013 году продолжились во время второго релиза напитка.

Изначально вино продавалось только в сети Интернет. Расчет продаж ограничили заказом одного ящика на одного человека – таким способом предприятие подчеркивало эксклюзивность своего предложения. Так, за пять часов продаж было реализовано первых 6000 бутылок. Затем продажу продукции расширили и на винные магазины.

На данный момент официальный сайт Miraval предлагает купить ящик розового вина урожая 2015 года за 93 €, белые Coteaux Varois Blanc и Miraval Cotes de Provence Blanc 2014-го за 102 и 132 € соответственно.

Сложно сказать, что послужило основной причиной конфликта: то ли длительные разногласия пары касательно политической карьеры Анжелины Джоли и возникшее охлаждение к актрисе в киноиндустрии, то ли безграничная любовь Питта к поместью и яростное сопротивление, оказанное женой, стремящейся завершить винодельческую карьеру Пита. Но все это предшествовало череде дискуссий о будущем шато, а также слухам о возможной продаже поместья. Затем слух перерос в печальное известие – решение пары развестись, которое ошарашило мир летом 2016 года.

Что станет с производством вина?

Когда ждать выпуск красного, обещанного ранее Б.Питтом, сакраментального вина «super Provence», которое бы разрушило миф в том, что Прованс это исключительно выдающиеся розе?

Кто следующий владелец поместья?

Один из знаменитой тройки, Марк Перре́н успокоил почитателей прованских вин фразой о том, что Miraval не выставлен на продажу. Фанаты розового вина могут вздохнуть и также с нетерпением ожидать урожай поспевшего винограда 2016 года с релизом новой бутылки розе в следующем году.

Фото: trbimg.com, alcoexpert.ru,  miraval-provence.com, FB Miraval

Прованское розе будет жить, – так заявляет большинство экспертов по поводу судьбы принадлежащего кинозвездам шато Miraval. А вот будет ли жить вместе звездная пара – Анджелина Джоли и Брэд Питт – по-прежнему под вопросом. Круг звездных участников «винного клуба» становится все шире: Ф. Коппола (мы же помним шедевральную ленту «Крестный отец»), Пьер Ришар, К. Рассел (незабываемая […]