Gastronomy and Wine Portal

Как гениальный композитор пишет музыку, которая переживет века, – так земля проявляет свой исключительный талант, создавая уникальные терруары. Музыка земли звучит в винах этих знаменитых регионов, именно поэтому они пережили столетия и навсегда останутся вечной классикой. Вина Бордо – одни из них.

По объемам продаж вин  Бордо в мире одна из лидирующих позиций принадлежит компании Calvet, основанной почти двести лет назад, в 1818 г., Жаном-Мари Кальве (Jean-Marie Calvet). Сегодня Calvet – это более 10 миллионов бутылок вина, продаваемых в более чем 100 странах мира.
В рамках мероприятий, сопровождающих релонч бренда Calvet в Украине, нашу страну посетил ведущий винодел компании Бенджамин Туэ. Он с 1998 года производит вина Calvet и знает о них все и даже чуть больше. Побывав в гостях у редакции D+, Бенджамин рассказал нам о многих интересных и важных вещах в судьбе Calvet.

Негоцианты особого рода

«Получив в наследство от родителей виноградники в Бордо, Жан-Мари создал один из самых известных негоциантских домов Франции. Он сам с огромным увлечением начал производить вина, что было большой редкостью среди негоциантов – их деятельность сводилась в основном к перепродаже вина. Современное понятие «негоциант» включает в себя много функций, и большинство из них представлены в структуре Calvet.
Специалисты Дома активно вовлечены в каждую стадию процесса изготовления вина, начиная от выбора тех хозяйств, с виноградников которых закупаются виноматериалы, до составления бленда и выдержки вина в бутылках. Для производства своей продукции мы покупаем много разного виноматериала, собирая будущее вино, словно мозаику. И из этой мозаики мы  производим вина, выдерживаем их в собственных подвалах, в дубовых бочках или стальных емкостях – в зависимости от технологии, подписываем вина своим именем и полностью несем ответственность за готовый продукт.

И, кстати, Calvet стал первым негоциантом, который начал использовать собственный товарный знак на выпускаемой им продукции. Сначала это был кондор: во время первой мировой войны глава Дома Calvet несколько лет провел в Аргентине, и в знак признательности к этой стране перенес на бутылку своего вина изображение кондора – символ этой страны. А затем кондор трансформировался в орла, и теперь Calvet ассоциируется именно с этой птицей, символизирующей силу, надежность и устремленность в будущее».

Виноделы-исследователи
«Марка Calvet никогда не останавливалась в развитии. В 1930 г. Жан Кальве начал спонсировать научные исследования в виноделии и даже создал для этого специальную лабораторию, которая стала основой первого факультета энологии во Франции. Именно виноделы Calvet – Жан Рибер-Гайон (Jean Ribéreau-Gayon) и Эмиль Пено (Emile Peynaud) – стали основателями современной энологии как науки. Написанный ими трактат по энологии – «библия» для каждого энолога.  А энологический центр Calvet –родоначальник современного Института вина и виноделия Франции».

Доверие – ключ к успеху
«Чтобы производить хорошие вина, нужен хороший виноград. Мы покупаем виноматериал у наших партнеров-виноделов, но при этом контролируем и отслеживаем все процессы. И, соответственно, это происходит в тесном сотрудничестве между производителями винограда и нами, негоциантами. И результат зависит от этих доверительных отношений.
В отличие от многих негоциантов, Calvet не заключает контракты с производителями. Мы не хотим, чтобы юридические формальности портили наши отношения, потому что, с нашей точки зрения, это делает их хрупкими, позволяет спрятаться за какими-то фразами и терминами… Но, поскольку нет контракта, то качество продукции остается вопросом чести для производителей.
В выборе поставщиков мы учитываем три основных параметра: терруар, качество работы винодела и его надежность как партнера, готовность выстраивать длительные деловые отношения. Мы, как супруги, должны брать на себя взаимные обязательства и быть вместе долгие годы».

Классики и современники
«Для бренда очень важно стремление идти вперед, в ногу со временем и даже немного его опережая.
Стиль наших вин – достаточно современный, и в этом заключается наш успех на других рынках. Мы часто слышим от наших клиентов – «Наконец-то, современное Бордо!».
В 2000 году мы создали, можно сказать, экспериментальное вино – Calvet XF, экстрафруктовое, ультрасовременное, мы стремились разрушить консервативный образ Бордо, дать своеобразный ответ винам Нового Света. В 2002 г. мы немного «укротили» нрав Calvet XF, провели ребрендинг этикетки, и создали Calvet Limited Release. Сегодня эта линейка Бордо – самое продаваемое бордоское вино в мире,  оно фруктовое, низкотанинное, соответствующее модным тенденциям в виноделии.
Вообще, Calvet сегодня – законодатель винной моды в Старом Свете, и при этом нам удается сочетать современные тенденции и верность традициям. Мы всегда старались прислушиваться к требованиям и ожиданиям наших клиентов, часто выступаем новаторами в области разработки вин, стиля и вкуса. Проблема лишь в том, что вкусы потребителей переменчивы, как и любая мода, и важно уметь быстро реагировать на эти перемены. Моя работа – донести эти новые веяние виноделам. Иногда приходится неожиданно резко менять курс, и важно быть терпеливым, объясняя производителям, почему нужно делать теперь по-новому и именно так, а не иначе.

Я путешествую, вижу, как в мире наши вина воспринимаются, оцениваются. Мы всегда сообщаем виноделам, кому продаем вина, зачем, в какие страны. Это для них важно. Когда я говорю, что побывал в ресторане в Токио, и там мне предложили его вино, – он радуется вместе со мной. Когда рассказываю: «Твой сотерн подавали на нобелевском обеде!», – он горд вместе со мной (Calvet Reserve du Ciron Sauternes было отобрано для торжественного ужина нобелевских лауреатов в 2014 г., – прим. D+).
Мы замыкаем информационный круг, вовлекая виноделов в наше поле влияния, и это делает нас партнерами и даже, возможно, друзьями в мире вина».

Самое сложное вино
«Мне нелегко выбрать самое любимое вино, но могу назвать самое сложное – это Calvet Reserve.
Требования к его качеству чрезвычайно высокие, и нам каждый раз нужно суметь произвести большое количество очень качественного вина, что весьма сложно. Для производства Calvet Reserve каждый год мы используем виноматериал от 10-15 хозяйств. Это самая высококачественная линейка для аппелласьона Бордо.
Наше Calvet Reserve Sauvignon Blanc имеет весьма современное звучание. Оно очень яркое, очень ароматное, сложное, со свежими нотами лайма, грейпфрута. Я рекомендую употреблять его с морепродуктами или в качестве аперитива.
А вот Calvet Reserve Merlot-Cabernet – это классика Бордо, отражающая его многолетние традиции. Мы любим экспериментировать, но наша классика – это всегда предмет гордости.

Поскольку для этого вина мы собираем виноград очень спелым, развиваются джемовые ароматы – вишневый конфитюр, малиновый… И затем мы пытаемся сбалансировать вкус с помощью выдержки в бочках. Выдержка в бочках привносит в вино тостовые ноты, дымные, и третичный, характерный исключительно для бордоских вин знаменитый аромат подлеска, трюфеля. Как вино традиционное, Calvet Reserve Merlot-Cabernet требует такого же классического сопровождения. Оно хорошо подходит к говядине на гриле или в соусе, к блюдам из дичи, мягким сырам – камамберу, бри. Также оно весьма гармонично сочетается с шоколадом.
Виноград для Calvet Reserve Merlot-Cabernet собирается как можно позднее. Все соседи уже собрали урожай, а наши виноделы ждут – я провожу среди них своеобразные сеансы психотерапии, убеждая, что все будет хорошо, нужно еще немножко подождать. Они боятся потерять урожай и, конечно, очень нервничают. И тогда я спрашиваю: «Разве бывало такое, что мы теряли наш виноград?». Они отвечают – нет! И терпеливо ждут, пока я, наконец, говорю – все, пора. Конечно, нужна стойкость характера и изрядная выдержка, чтобы работать со мной! Но оно того стоит, потому что наш Calvet Reserve – часть того, что составляет достояние Бордо».

D+

  Как гениальный композитор пишет музыку, которая переживет века, – так земля проявляет свой исключительный талант, создавая уникальные терруары. Музыка земли звучит в винах этих знаменитых регионов, именно поэтому они пережили столетия и навсегда останутся вечной классикой. Вина Бордо – одни из них. По объемам продаж вин  Бордо в мире одна из лидирующих позиций принадлежит […]

Испания на винной карте мира, наравне с Италией и Францией, занимает ведущее место.  Несмотря на уже имеющийся статус, испанцы, памятуя высказывание своего знаменитого соотечественника Сальвадора Дали – «не бойтесь совершенства, вам его не достичь», ни в чем и никогда не останавливаются на достигнутом. Вековые традиции гармонично уживаются здесь с современными технологиями, автохтонные сорта – с международными, а старинные бодеги – с футуристическими строениями. Испанцы удачно балансируют между исконно местным  и чужеземным новым, постоянно двигаясь только вперед, с истовостью, достойной благородных рыцарей, прославляя себя и свою землю.

Более 20 лет небольшой регион Сомонтано однажды храбро заявил о себе, о своих винах, и со временем оказался третьим по стране.  Хотя, согласно документальным источникам, виноделием здесь занимались еще в дохристианские времена (упоминается 500 год до н.э.), но массовое признание здешние виноделы получили, увы, значительно позже: только в 1984 году регион обрел статус DO (категория вина с указанием района происхождения – Denominacion de Origen).

Между прочим, слово «сомонтано» переводится как «расположенный у подножия гор». Именно горы, бережно взяв в свои скалистые ладони эти благословенные земли, создали уникальный микроклимат. Пиренеи, а как раз у их подножия раскинулся Сомонтано, защищают виноградники от циклонов. Река Алканадре разделяет регион на две части: западная the Huesca Somontano и  восточная the Barbastro Somontano. Климат региона континентальный, прохладный зимой и жаркий летом, с резкими колебаниями температуры поздней весной и осенью, особенно в июне и ноябре. Осадков выпадает порядка 500мм в год. Почвы в основном песчаные, богатые кальцием.

В Сомонтано под виноградники отведено 5тыс. гектаров земли (для сравнения в Пенедесе — 60тыс.). Выращивают здесь такие сорта, как Мористель, Темпранильо, Гарнача  (Гренаш), Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Сира и белые Макабео, Гарнача Белый, Алканон, Шардонне, Гевюрцтраминер, Рислинг и Совиньон Блан.

Но все это –  теория. Нас же привлекала практика (в том числе, понятное дело, и практика дегустаций): прибывшие в Сомонтано журналисты из разных стран мира с воодушевлением приняли приглашение посетить винодельни, которые заслуживают, по мнению организаторов тура, особого внимания.

Отмечу, что, несмотря на коммерческий характер мероприятия, радушие принимающей стороны не знало границ. Чувствовалось это и на каждой винодельне: некоторые из них открыли двери своих цехов и хранилищ исключительно специально для нас.
Ограниченные сроки визита – чуть больше двух дней – были насыщены вином так, что, казалось, оно потекло по венам вместо крови: визиты – на одни винодельни, вина на обед и на ужин – из других, посетить которые мы не имели возможности. (Хоть Сомонтано –  регион небольшой, а все винодельни  расположены бок о бок, так что на переезды времени тратилось мало, но посмотреть, что задумывалось по плану, так и не удалось.)

Первое же винодельческое производство, которое мы посетили, – Bodega Pirineos –  (www.bodega-pirineos.com) оказалось мне знакомо, точнее, знакома его продукция (некоторые вина Bodega Pirineos поставляет в Украину компания «Марком»). Бодега была создана в 1993 году. Здесь выращивают Макабео, Мористель, Парралета и международные Мерло, Каберне Совиньон, Шардонне, Сира и Гевюрцтраминер, из которых производят 5млн бутылок вина в год. На производстве, как и повсеместно в Сомонтано, хранят традиции, но используют и современные технологии.

В принципе, это своеобразный девиз региона. Причем иногда, по моему мнению, местные виноделы в своем стремлении сохранить традиции доходят до грани фола. Некоторые вина, произведенные по старинке, вызывали откровенное удивление: кому, к примеру, понравится напиток с выраженным ароматом газа? Тем не менее, местные жители гордятся им. Что ж, у каждого свой вкус.

Впрочем, к Bodega Pireneos все это не относится. Вина хозяйства награждены многочисленными дипломами самых престижных конкурсов и специализированных выставок мира. Да и вхождение в портфолио «Маркома», славящегося своей избирательностью, уже само по себе – признак хорошего качества.

Из понравившихся образцов отмечу Montesierra Rose 2008 (Темпранильо, Гарнача) с ароматом малины и клубники – его свежий вкус подтверждает общепризнанное номинирование розового вина как летнего, едва не сезонного, напитка; а также биовино Montesierra agricultura ecologica (Мерло, Темпранильо) – гармоничное и освежающее.

Следующим пунктом винного тура стало хозяйство Vinas del Vero (www.bodegablecua.es). Винодельня была создана в 1986 году, дело начиналось с 550 гектаров земли в окрестностях Барбастро и других соседствующих городков. Основными посадками стали местные Темпранильо, Мористель, Гарнача, Макабео и наиболее важные международные лозы – Шардонне, Гевюрцтраминер, Каберне Совиньон, Мерло и Пино Нуар. Сегодня здесь произрастает 17 различных сортов на площади 1200га – это самое большое хозяйство региона.

На дегустации нам представили всю линейку вин, включая изюминку хозяйства – Blecua 2004. Об этом вине известно только то, что купаж создан из пяти сортов винограда, а вот каких именно и в каких пропорциях – секрет энолога винодельни Педро Айбара. Blecua выпускают с 1997г., но только в лучшие годы. Виноград разных сортов выдерживается отдельно во французском дубе на протяжении года, а затем купаж хранят в бочках еще восемь месяцев.

Помимо этого вина, наибольшее впечатление на присутствующих произвели La Miranda de Secastilla 2006. Кстати, линейка Secastilla весьма любопытна. Ее основу составляет виноград со старых лоз Гарнача, посадки которого случайно (!) обнаружили на землях, принадлежащих Vinas del Vero. Моему женскому вкусу импонировало красное Gran Vos Reserva 2005 из сортов Каберне-Мерло и белые Chardonnay 2008 – молодое, простое с моментально раскрывающимся послевкусием, а также потрясающий цветочный Gewurztraminer Coleccion 2008.

Следующий день начался на винодельне Enate (www.enate.es). Она основана в 1991г., а первый винтаж уже заявлен миру в 1992-м. Амбициозный проект включал современную винодельню, в которой гармонично сочетаются основные принципы wine&art. Предметы искусства встречаются здесь на каждом шагу. Даже на виноградниках поставлены скульптуры – образцы абстракционизма. Наиболее важным моментом является оформление этикеток: по примеру ротшильдовских виноделен, здесь так же к каждому вину, каждого года известные испанские художники, вдохновленные их букетом и стилем, рисуют картины, которые потом отображаются на этикетках. Оригиналы же размещены в арт-галерее одного из залов Bodega Enate.

Вся винодельня оформлена так, что создается впечатление единого культурного пространства, привлекающего потоки посетителей. И надо заметить, что винный туризм – одна из статей доходов региона. Правда, на данном этапе пока что ни одна из бодег почему-то не имеет гостиниц, – лишь рестораны, но так как регион мал, а вокруг разбросаны уютные городки, вопрос проживания не является проблемой.

Дегустация вин на Enate стала наиболее обширной и, на мой взгляд, особо интересной. Энолог хозяйства настолько увлекся, тестируя с нами вина, что расширил количество запланированных образцов в несколько раз, проведя не только горизонтальную, но и вертикальную дегустацию образцов, наиболее поразивших журналистов. Признаюсь, меня впечатлило многое, но более всего заинтересовали: розовое «Каберне Совиньон» 2008 года – высококислотное, с ярко выраженными нотками клубники в послевкусии, и танинное «Мерло» 2005 года, в послевкусии которого остается лишь терпкость, а вкус ягод пропадает довольно резко, что создает особый, причем положительный эффект.

Наш путь лежал далее, – в винодельческое хозяйство с мелодичным названием Olvena (www.bodegasolvena.com), которое владеет 210 гектарами, где выращиваются Темпранильо, Каберне Совиньон, Мерло, Гарнача, Сира, Шардонне и Гевюрцтраминер. Продукция Olvena заслуживает хоть и стандартных, но абсолютно искренних оценок: хорошие, качественные вина, которые прекрасно сочетаются с простыми повседневными блюдами. Купив любую бутылку к обеду, – однозначно не ошибешься.

Направившись к следующей точке маршрута, мы оказались перед обширными виноградниками, среди которых вписано (и ничуть не диссонирует при этом) футуристическое строение винодельни Irius (www.bodegairius.com). Стиль оформления ее внутренних помещений – бордовые, зеленые и черные стены, приглушенный свет – лично у меня вызвали неоднозначное отношение: просто декорации к психоделлическому триллеру! Однако от негативного первого впечатления не осталось и следа, когда в просторном помещении ресторана, расположенного на винодельне, нам подали вино.

Не хочу сказать ничего плохого ни об одном из продегустированных ранее вин, но напитки, предложенные энологом Оскаром Мартинесом – базовая линейка Absum и топовая Irius – это, пожалуй, лучшее, что нам довелось пробовать в Сомонтано. Любопытной показалась сравнительная дегустация «Гевюрцтраминера» 2007 года, произведенного с разных участков: обычного и того, на котором применяются принципы органического виноделия. Кстати, такие экспериментальные участки существуют у многих производителей Сомонтано, но не все достигают подобной гармонии.

Последним пунктом журналистского путешествия стала старинная винодельня Lalanne (www.bodegaslalanne.com). Ее история берет начало в 1890 году, когда семья французских виноделов Лаланне попыталась сбежать от филлоксеры. В результате нескольких лет тяжелого труда и поисков семья обосновалась в поместье Сан Маркос в Сомонтано. Построив на испанской земле винодельню во французском стиле, Лаланне засадили земли разнообразными лозами родных им сортов. На ее полях встали в ряды Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Шардонне и Рислинг. Со временем появились и местные Темпранильо, Мористель и Макабео.

Дегустация на Bodega Lalanne прошла в особой обстановке, которая складывается лишь в дружеской компании профессионалов. После посещения погреба, где хранятся пыльные бутылки начала прошлого века, мы разместились в маленькой дегустационной комнатушке и без пафоса и громких слов, пробовали одно за другим простые, но качественные вина, произведенные тремя женщинами: Лаурой, Лукрецией и Леонор Лаланне. И пусть меня обвинят в склонности к мелодраматизму, но не побоюсь утверждать: только в такой вот атмосфере, среди этих смуглых и гордых женщин, когда наполнены бокалы темным, как кровь, вином, когда раскрыты души и сердца, на такой вот затерянной среди виноградных лоз старой бодеге, в маленьком провинциальном городке, – ты вдруг понимаешь, какая она, Испания…

Фото: www.rutadelvinosomontano.com

Испания на винной карте мира, наравне с Италией и Францией, занимает ведущее место.  Несмотря на уже имеющийся статус, испанцы, памятуя высказывание своего знаменитого соотечественника Сальвадора Дали – «не бойтесь совершенства, вам его не достичь», ни в чем и никогда не останавливаются на достигнутом. Вековые традиции гармонично уживаются здесь с современными технологиями, автохтонные сорта – с […]

Валерия Суверток

Винодельни, вина, прошедшие и предстоящие встречи, разные города и отели. Сосредоточенность на всем происходящем, чтобы оценить, узнать, прочувствовавть, понять, вкусить, одобрить и потом описать… Море. Набережная. Мы едем вдоль средневекового портового городка, каких здесь, на Сицилии, более чем достаточно. Водитель направляет машину в гущу города, и с открытого пространства мы попадаем в узкие улочки с односторонним движением. Где-то в сердце города располагается наша гостиница. Комплимент от администрации ждал в номере на тумбочке. Привычный шоколад в этот раз заменили на бокал с вином. Я – только «за». Взболтнула. Вдохнула. Глотнула. Мое сознание качнулось, и пространство перевернулось, открыв новые горизонты. С каждой минутой дегустирования, словно реставрируемая фреска, проявлялись краски мира. Марсала. Марсала в бокале. Марсала за окнами гостиницы. А я практически в эпицентре самой захватывающей сицилийской истории. Схватив фотоаппарат, тороплюсь на улицу – снимать исчезающие в надвигавшихся сумерках образы.

Чтобы понять, на каком языке разговаривает город, как звучит его внутренняя мелодия и в каком ритме бьется его пульс, – стоит в предзакатные минуты пройтись по тихим, похожим на либиринты, дворикам, а затем выйти на оживленные улицы и миниатюрные, но многоголосые площади. Заглянуть на чашечку кофе, а может, бокальчик вина, в одну из многочисленных кофеен…

Именно тут – в водовороте портовых улиц – можно услышать город и его понять. Самобытный и простой, зона столкновения моря и суши, эпох и культур. Подобных городков в мире, на самом деле, множество, и если часто путешествовать, то такие места, похожие друг на друга, сливаются в единое воспоминание о зарубежной, необычной, но глуховатой провинции. Внешне – Марсала меня не особо поразила. А вот ее запахи и вкусы, история и традции врезались в память.

Основанный древним Карфагеном в IV веке до н.э., город Лилибео отправлял сначала женские культы, затем дионисийские, в связи с чем в обиход местных жителей вошли вино, хлеб из пшеницы, сыры. Пришедшие вслед римляне принесли с собой гусей, научив сицилийцев их разводить и празднично готовить. В византийский период здешняя кухня обогатилась сложными фаршированными и кисло-сладкими блюдами.

Спустя несколько веков остров, а вместе с ним и портовый город перешел под власть арабов, которые дали ему имя Марсах эль Али – порт (или гавань) Аллаха. С арабами сюда вторглись цитрусовые, шафран, абрикосы, рис, перец и корица, дыни, изюм, мускатный орех и прочие столпы нынешней сицилийской гастрономии.

Побывавшие здесь испанцы привнесли в общий котел живописность блюд, а также познакомили жителей Марсалы с индюками, какао, кукурузой и помидорами.

Французы в честь знакомства подарили лук, а швабы и норманны – рецепты приготовления мяса. К слову, местные рестораны, скорее, носители парижских традиций – здесь в чести пышная сервировка, утонченный дизайн блюд, экспериментальная и (или) элитная кухня. В общем, итальянским городом Марсалу назвать сложно.

Каждый из народов превносил сюда, как и положено, собственное мировоззрение и мироощущение в виде менталитета, архитектуры, кулинарии. Время, а может и волны, обтесали острые углы, и все гармонично сплелось между собой.

Марсала – один из крупнейших портов Сицилии и самый большой рыболовный центр Италии. Так что не удивительно, что основной едой местных жителей является рыба. Здешний тунец – один из самых дорогих в мире. В период его ловли сюда съезжается такое количество японцев, что кто-то даже сравнил Марсалу с пригородом Токио. Впрочем, местный тунец славился испокон веков. Могу в подтверждение своих слов процитировать античного гурмана (разумеется, в переводе): «Кусок сицилийского тунца, засоленного в кувшине, порождает во мне презрение к корасину, которого ловят далеко в Понте, и к тем, кто его хвалит». Вкуснее всего, по уверению самих рыбаков, жареное, предварительно слегка (в течение 2-3дней) засоленное тунцовое сердце. А ловят в этих водах тунца в соответствии с ритуалом, известным еще Одиссею: на пятиметровых тунцов ведется гарпунная охота (mattanza), сопровождаемая греческими заклинаниями.

Из местных рыбных блюд рекомендую пасту с сардинами, икрой тунца или дарами моря. Рыбный кускус пользуется немалой популярностью, но, на мой взгляд, на любителя. Собственно, Марсала и еще Трапани считаются на Сицилии зонами именно рыбного кускуса, в других областях его едят меньше и преимущественно готовят с мясом и овощным рагу.

Любопытны ньоки в соусе из морского угря, тунец «амутунату», икра тунца «боттарга», рыба-меч с мятой и чесноком, сардины «беккафику». Все это рыбное многообразие стоит запивать, конечно же, местными винами, причем как тихими, так и игристыми. Из овощей порадовало разнообразие блюд из баклажанов. Особенно понравилась паста, поданная завернутой в синенький. Упомяну понравившуюся закуску – белый, слегка подсушенный хлеб с апельсином, колечко лука и анчоус – сочетание странное, но, черт возьми, вкусно. И, конечно же, десерты. И не дай бог отказаться их попробовать. Вам простят неспособность или нежелание продегустировать все вина (мое знакомство с десертами проходило на винодельнях региона), но оскорбятся до глубины души, если вы откажитесь от сassata (кассата) или cannoli (канноли).

К ужасу окружающих меня дам, я рискнула съесть сassata – очень сладкую пасху из рикотты с цукатами, покрытую марципановой глазурью, – с кусочком лежащего на соседнем блюде апельсина. Цитрус смягчил сладость десерта и придал ему свежесть, однако кошмар, отразившийся на лицах, видимо, худеющих коллег, заставил меня с виноватой улыбкой и выражением глубочайшего восхищения съесть еще один кусок сassata, но уже без фруктового сопровождения. Десерт действительно невероятно вкусный, но те, кто пробовал, знают – приторно сладкий. Зато cannoli я отдала часть сердца: вафельная трубочка с рикоттой – невероятно нежное лакомство, оторваться от которого не представляется возможным.

Среди десертов популярны также фруктовый лед granita, мягкое мороженое gelato и пирожные из миндальной муки в форме фруктов, называемые frutta di martorana, а также классический марципан. К этому сладкому «безобразию», кстати, отлично подойдет сладкая марсала. Сухую же, охлажденную до 10°С стоит пить как аперитив с сырами пармезан, горгонзола, рокфор. Вот так плавно я подошла к самому вину.

Здесь, пожалуй, уместно вспомнить, что у города Марсала с алкоголем отношения особые. Я уже не говорю о праотцах винного культа – греках, или о находивших в вине силы воинственных римлянах, или о сибаритствующих французах. Но в этих местах даже трезвенники-арабы вели себя по-особенному, проявляя невиданную благосклонность к спиртному. Так, во времена их правления, в таких портовых городах, как Палермо и Марсала, действовал мораторий на Коран, в частности, был отменен запрет на употребление алкоголя.

Ну, а производство алкоголя, вообще, дело рук самих арабов, которые не только в свое время изобрели аламбики, но и завезли их в том числе и в Марсалу. Словом, во все времена спиртные напитки здесь были в чести. А изобретенное в этих местах вино марсала стало в свое время визитной карточкой города и Сицилии в целом. Однако марсала, некогда прославившая город, на самом-то деле, уже давно пережила свой пик популярности. Более того, вино себя дескридиторивало низкопробным фальсификатом и для большинства потребителей стало всего лишь компонентом для кулинарии. Но, пожалуй, стоит вернуться к тому, с чего все начиналось.

В 1773 году англичанин Джон Вудхаус, который должен был привезти на родину мадеру (по другой версии – портвейн), по какой-то причине возвращался домой порожняком. Зайдя в портовый город Марсала, он попробовал местное вино, которое по вкусу слегка напоминало  некупленную мадеру. Долив в приобретенные бочки бренди, он довел вкус напитка до совершенства и успешно представил английскому потребителю новое вино – марсалу. Да так успешно, что Вудхаус вернулся на остров, основал собственный бизнес и превратил марсалу в придворный напиток.

Последователями предприимчивого торговца стали англичанин Бенджамин Ингхем, начавший работать с 1812 года в Палермо (он выпустил «Руководство по выращиванию винограда и сбору урожая», чем способствовал улучшению качества вина) и итальянец Винсенто Флорио, присоединившийся к «движению» в 1832 году. Флорио ввел в обычай выдерживать марсалу в длинных подвалах, длина которых превышала километр. Его предприятие в начале XX века стало наиболее крупным в регионе по производству марсалы. Кстати, действует оно и поныне.

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что из островных предприятий, выпускающих сегодня марсалу, да и вина в целом, наиболее аристократичное (а эта характеристика всегда ценилась на Сицилии, и здешние бароны почитались почище «крестных отцов»), артистичное и знаменитое – «Доннафугата». История дома насчитывает без году 160 лет (год основания 1851-й), неразрывно связанных с производством вин.

Название «Доннафугата» (Donnafugata в дословном переводе – невидимая, таинственная донна) восходит к началу 19-го века, когда здесь, среди сицилийских холмов, нашла пристанище королева Мария Каролина, жена Фердинанда IV Бурбона, вынужденная покинуть родные края, спасаясь от преследований Наполеона. Джакомо Ралло, потомок древнейшей фамилии, занимающийся на острове производством Марсалы в четвертом поколении, вместе со своей женой, Габриеллой Анкой Ралло, также имеющей принадлежность к семье с давними и старинными винодельческими традициями, при поддержке сыновей Жозе и Антонио, основали здесь современное винодельческое хозяйство, продолжив дело отцов.

Их виноградники (300 га) и погреба расположились на холмах Беличе в области Контесса Энтеллина, а также на острове Пантеллерия. Дом «Доннафугата» и его вина – плод непрерывных исследований, направленных, с одной стороны, на возвращение винодельческих традиций, с другой – на обновление производственных технологий. Все процессы обработки винограда, розлив в бутылки, аффинаж проходят под контролем энологов Винченцо Бамбина и Антонио Транкида в старинных погребах семьи Ралло в Марсале.

Сегодня Джакомо и Габриелла вместе с сыновьями открыли их для всех любителей винной культуры, широко предлагая экскурсии и профессиональные дегустации, традиционную итальянскую кухню и курсы сенсорного анализа. Добавлю, что земли «Доннафугаты», расположенные между Санта-Маргерита Беличе, Монтеваго и Контесса Энтеллина,  – знаменитые исторические места, именно там разворачиваются отдельные сцены романа «Леопард» Джузеппе Томази ди Лампедуза.

Винодельческая компания «Доннафугата» имеет интегрированный вертикальный производственный цикл. Контроль за производством начинается с выращивания винограда, продолжается в очень деликатном процессе выжимки и ферментации и заканчивается розливом в бутылки. Примечательно, кроме того, что «Доннафугата» – предприятие, которое ведет сбор некоторой части винограда ночью, чтобы пустить эти ягоды на самые изящные сладкие вина. Кроме того, по инициативе семьи Ралло постоянно проводятся музыкальные фестивали, привлекающие звезд сцены на Сицилию, а внимание любителей вина – к марсале и другим шедеврам «Доннафугаты».

…Но вернемся с истории напитка. Популярность марсалы росла. Экспортные поставки увеличивались, и как это всегда бывает, производители стали гнаться за объемами. Как следствие – качество напитка упало, не говоря уже о том, что порой на продажу выставляли откровенный фальсификат. К этому моменту марсалу изготавливали по всей территории Сицилии, но только жители одноименного города сохраняли традиции производства этого десертного вина. Оригинальная технология подразумевает выдержку по системе солера. В течение нескольких лет вино стареет в дубовых или вишневых бочках. Раз в год 25-30% готового вина из нижнего ряда баррелей отбирают, а в освободившийся объем заливают вино молодое. По такому же принципу изготавливают и мадеру, однако принципильное различие в том, что она созревает на солнце, а марсала в погребе.

В 1986 году марсала получила статус DOC, что повысило требования к ее качеству. А в 1994-м итальянцы приняли законодательные нормы, которые определили типы вина. В соответствии с DOC, марсала разделяется по цвету: oro – золотая, делается из белого винограда, ambra – янтарная (белые сорта) и rubino – рубиновая, производится из красных ягод. Для изготовления марсалы раньше использовали сорт Грилло. Современные правила также разрешают использование белых Катаратто, Инзолия, Ансоника, Дамаскино; красные Периконе, Калабрезе, Нерелло Маскарезе.

По содержанию сахара различают: сладкую марсалу – dolce, полусухую demisecco и сухую secco. По типам разделяют на: marsala fine (17%) – вино однолетней выдержки, предназначено для приготовления блюд (есть еще разновидность marsala fine per сremovo – более ароматное с богатым букетом); marsala superiore (18%) – напиток двухлетней выдержки (сладкая разновидность может выпускаться под названием Garibaldi Dolce); marsala superiore riserva (18%) – выдерживается четыре года; marsala vergine (18%) – пятилетнее вино; marsala vergine stravecchio или riserva (18%) созревает в бочках не менее 10 лет – вина этой категории могут варьироваться от насыщенных, сладких до полусухих.

В последней группе могут присутствовать и винтажные вина. Исключительные по качеству образцы часто сопровождаются пометкой per eccellenza («высочайшего качества»). Выпускается еще марсала speciale с различными добавками, придающими напитку вкус апельсина, мандарина, кофе и др. Кстати, такое вино разрешено производить не только по всей территории Италии, но и в других странах, при условии, что в качестве основы используется марсала, изготовленная на Сицилии.

Вернуть былую славу сложно. Раз подмоченная репутация не стирается даже с годами. Однако производители медленно, но верно идут к успеху. Причем надо отметить, что изменения происходят практически на глазах. Коллега из Германии рассказал, что еще два года назад, готовя в Мюнхене дегустации сладких вин, найти на рынке марсалу он не смог. Сегодня основная часть марсалы (70% из 110тыс. декалитров) по-прежнему уходит на внутреннем рынке, но экспортные поставки все же осуществляются в Германию, США, Великобританию, Францию, Канаду, Японию, Венесуэлу, Бельгию и Австралию.

И напоследок. Марсала, которую мне довелось дегустировать, поражала разнообразными букетами ароматов и вкусов от заизюмленной до насыщенной ореховыми тонами. Это вино благодаря своему разнообразию может служить, как уже упоминалось, и прекрасным аперитивом, и великолепным сопровождением ко многим блюдам. В зависимости от типа марсалы, ее можно выставлять на стол в дуэте с десертами, сырами, пастой или рыбными блюдами. А можно просто наполнить бокал солнцем и окунуться в пышную гамму ароматов Сицилии, где перемешаны цветочные нюансы цветущей лозы и тимьянового меда, морского бриза и раскаленных древних скал…

Фото: incomingpartners.it, www.scent-of-sicily.com, scentofsicilyblog.com, thenoblehousetravels.com

Валерия Суверток Винодельни, вина, прошедшие и предстоящие встречи, разные города и отели. Сосредоточенность на всем происходящем, чтобы оценить, узнать, прочувствовавть, понять, вкусить, одобрить и потом описать… Море. Набережная. Мы едем вдоль средневекового портового городка, каких здесь, на Сицилии, более чем достаточно. Водитель направляет машину в гущу города, и с открытого пространства мы попадаем в узкие […]

Ее вина сегодня признаны критиками и любимы потребителями во многих странах. (Недавно одна знакомая поделилась опытом потребления австрийских вин – на новогодние праздники в ее небольшой семье за неделю разошелся ящик грюнервельтлинера!). Так что неудивительно, что внимание мирового сообщества приковано к событиям, происходящим в виноделии Австрии: все идет к тому, что на фоне растущего спроса австрийские вина не смогут поспевать в своем предложении…

Наиболее актуальным на данный момент является вопрос урожая: его качества и количества. Но в то время, как первое ежегодно возрастает, второе, по причине климатических условий, периодически падает. Причем, если в 2009 году виноделы были недовольны объемами виноматериалов, то 2010-й многих просто поверг в шок, дав наиболее низкие показатели за последние 20 лет. Учитывая же то, с каким постоянством Австрия промоутирует свои вина и пополняет число стран-экспортеров, то сложившаяся ситуация действительно критична: во-первых, объемы поставок сократятся, а во-вторых, на австрийское вино возрастет цена, следовательно, продажи могут снизиться.

На первом этапе повышение затронуло только виноделов – как сказал председатель Комитета винно-спиртовой торговли Палаты экономики Австрии Герхард Вольмут, стоимость винограда подскочила в два, а порой и в три раза. Надо отметить, что год 2009 также продолжает давать свои «плоды»: небольшие объемы производства привели к снижению экспорта, да и цены на австрийские бочковые и бутилированные вина возросли. Как отразится очередное вынужденное повышение цен на продажах вин 2010 года, – пока говорить рано.

Согласно данным Statistik Austria, объем собранного винограда составил 1,76млн гектолитров. Причем предварительные прогнозы давали другие цифры – 2млн гл. Нынешние же показатели на 30% меньше среднегодового урожая, который измеряется в 2,5млн гл. По словам президента Австрийского винодельческого союза Йозефа Пляйла, данный объем ниже даже обычного внутреннего потребления вина в Австрии, которое составляет в среднем 2,4млн гл. Наиболее же тревожная ситуация сложилась с белым вином, так как из-за низкого урожая в прошлом году его запасы истощились. Напомню, что белого вина Австрия производит в разы больше, чем красного.

Погодные условия 2010 года проверили местных виноделов на предмет опытности и наличия современных технологий. Причина столь низких показателей урожая – в капризной погоде в период цветения и последовавших затем проблемах с завязью.

Зимой наблюдались перепады от мороза до почти весенних температур. Март продолжил климатические колебания февраля, но закончился теплом. Апрель выдался сухим на западе и юге страны, но в винодельческих районах наблюдались сильные дожди, ливни с градом и наводнения. В мае солнечных дней было мало, к тому же временами выпадали обильные осадки. В лето Австрия вошла с дождем и холодом. Такая погода держалась на протяжении всего периода цветения. Так, в  Айзенштадте (Бургенланд) в августе выпало 255 л/кв. метр осадков, что стало рекордным за последние 65 лет. Поэтому логично, что возникли трудности с опылением и завязью плодов. В Нижней Австрии в середине сентября уровень осадков достиг почти полуторагодовой нормы. Более 400мм с начала августа выпало в Штирии, и она буквально оказалась залита водой.

К сбору ягод красных сортов виноделы Бургенланда приступили рано, решив отдать предпочтение здоровому, пусть и не набравшему достаточной спелости, винограду. В районе Зеевинкель к началу октября сбор практически завершили. В Среднем Бургенланде за этот период собрали весь Цвайгельт и готовились к сбору Блауфренкиша. А в Южном Бургенланде основной сбор урожая начался только в середине октября, т.к. погода была благосклоннее, ягоды оказались качественными, а урожай – более высоким, чем в других районах области. В итоге по Бургенланду ситуация такова: количество урожая на 27%, а  вина – на 40% меньше по сравнению со средними значениями, но сами вина получились фруктовыми, насыщенными, с ярко выраженными сортовыми характеристиками.

В Штирии, как ни странно, показатели по объемам собранного винограда несколько выше, чем в 2009 году, но и здесь падение составило 12% согласно среднестатистическим данным. Сравнительно хорошее цветение, относительно сухое лето и минимальный ущерб от бури дали надежду на хорошие объемы и качество винограда. Однако августовские дожди потребовали от виноделов быстрой реакции, и уже к середине октября сбор урожая во многих районах был завершен. По итогам сезона регион создал 170тыс. гектолитров вина. Его качество превзошло ожидания производителей: свежие, необычайно фруктовые с достаточным содержанием алкоголя и хрустящей кислотностью.

Венские виноделы собрали урожая на 30% меньше обычного. Однако надо заметить, что и объемы, и качество колебались в зависимости от части Вены. Различия между количеством осадков на обоих берегах Дуная достигли 300мм. Но, как и в остальных регионах Австрии, виноделы предполагают вина достойного качества: наряду с легкими, можно будет найти полнотелые с хорошей фруктовостью и кислотностью, а также высоким потенциалом хранения.

В результате плохой погоды в период цветения завязывание плодов в Нижней Австрии проходило крайне медленно и плохо, и урожай по региону в среднем составил 32%. Наибольший ущерб понесла Нижняя Австрия: в винодельческом регионе Вайнфиртель собрали на 25% меньше. Чуть лучше показатели в районах Ваграм, Кампталь и Вахау, однако и там они существенно ниже среднегодовых.

Борясь с непогодой и сложными климатическими условиями, австрийские виноделы создали все же качественные, стабильные, как всегда звонкие и стройные вина. Хороший винтаж 2010 года – это результат кропотливого труда на виноградниках и серьезной работы виноделов в цехах. 

Поэтому могу с уверенностью влюбленного в австрийские вина потребителя утверждать, что как пила моя знакомая в праздничные дни грюнервельтлинер, – так и будет пить. Всему хорошему мы цену знаем. Разве что запасливее будем, и сразу несколько ящиков отложим на случай, если экспортные рынки для австрийских вин будут продолжать расти. 

Ее вина сегодня признаны критиками и любимы потребителями во многих странах. (Недавно одна знакомая поделилась опытом потребления австрийских вин – на новогодние праздники в ее небольшой семье за неделю разошелся ящик грюнервельтлинера!). Так что неудивительно, что внимание мирового сообщества приковано к событиям, происходящим в виноделии Австрии: все идет к тому, что на фоне растущего спроса […]

Тбилисский Rooms Hotel, расположенный на улице Костава, скрыт от многолюдных туристических троп и магистралей за пафосным фасадом строящегося отеля гигантской мировой сети. И лишь самые продвинутые местные тусовщики или бывалые, понимающие толк в роскоши путешественники знают, что стоит свернуть за угол искомой улицы, и вы попадете в небольшой, но один из самых комфортабельных отелей планеты.

Если браться описывать его стиль, то, чтобы на занимать время читателей, можно обойтись одним словом – эклектика. Правда, стоит добавить: в самом изысканном и актуальном исполнении, где потертость деревянного массива соседствует с металлическими строительными лесами, а кадки с японскими кленами, чья изящная резная листва бросает легкие причудливые тени, расставлены вдоль глухой кирпичной стены, вызывающей ассоциации с промзоной.

Именно это удивительное место и выбрала международная компания «Маруся Бевериджиз» для презентации своей новой линейки вин Vismino от GWS, предназначенной, по замыслу виноделов, четко сегментированной аудитории – молодежи.

И весь концепт вечеринки – от освещения до подачи блюд – был так же точно нацелен на молодых. И потому тщательно продуман и не менее тонко исполнен. Первое, что пришло в голову, когда я ступила в закрытый со всех сторон строениями двор, где в надвинувшихся сумерках сновали ловкие официанты, разнося все поступающим гостям аперитив: «Темнота – друг молодежи».

И, несмотря на грубоватую банальность этой поговорки, очень тактично задуманное освещение задало демократичный тон, создав уютную, непринужденную обстановку, в которой юным, молодым и даже не очень молодым гостям было абсолютно комфортно общаться, танцевать, просто безмятежно, словно на дружеском пикнике, сидеть на аккуратно подстриженном газоне.

В этом профессионально выставленном освещении – шарящих по темному небу синих и розовых лучах прожекторов – высвечивались оригинальные постеры, развешенные на окружающих лужайку зданиях, а в мягких пятнах света локальных светильников загадочно изгибались ветви кленов и ложились ажурные тени от их листвы.  Ну, а словно снятые с модного подиума софиты освещали расставленные по периметру двора и завешенные черными полотнищами мольберты – главную интригу вечера.
В темноте, как известно, обостряется слух. И здесь начинаешь улавливать связь обстановки с концептом:  Vismino по-грузински означает «слушать».

И установленное по центру газона пианино с прикрепленными к нему разноцветными стеклянными колбами уже не воспринималось как эпатажная декоративная деталь.  На самом деле, это уникальное, специально под бренд разработанное оборудование, позволяющее конвертировать музыку в графический образ. И вот, в сотрудничестве с композитором Николозом Мачаидзе компания GWS создала для бренда Vismino этикетки, на которых запечатлены визуальные образы классической музыки – произведений Рахманинова, Моцарта, Бетховена и Шопена.

Именно эти этикетки с образами музыки и предстали глазам изумленной публики, когда с уже упомянутых мною мольбертов в определенный момент были сняты покровы. И этому удивительно артистическому концепту соответствовали все детали вечеринки. На входе (он же – выход) был установлен бренд-волл с «брызгами музыки» Рахманинова, на фоне которого все гости – а на молодежной вечеринке  Vismino  все гости без исключения почувствовали себя почетными – могли фотографироваться как самостоятельно, так и приглашенным организаторами профессиональным фотографом. И каждому гостю на выходе вручались бутылки вина Vismino, а также, и эта милая забота о каждом меня особо умилила, –  уже готовые фотографии.

Разумеется, на этом винном пати звучала и живая танцевальная музыка, любые напитки (а не только вино от организаторов, – замечу!) на баре выдавались абсолютно безвозмездно и в неограниченном количестве, а закуски были выше всяческих ожиданий. На самом деле, гастрономическая специализация Rooms – американская кухня, но на этот раз это был аристократический фуршет в лучших мировых традициях: миниатюрные канапе, профитроли с пикантыми начинками и мини-десерты напоминали все те же яркие брызги музыки.

Ну, а само вино Vismino, что я могу рассказать вам о нем – его свежести, изящном букете, нарядном блестящем вкусе?.. Пожалуй, это как если бы я напела вам мелодию Шопена   Vismino нужно «услышать» самому. Достаточно сказать, что на виноградниках, где созревают гроздья ягод для Vismino, звучит музыка…

Тбилисский Rooms Hotel, расположенный на улице Костава, скрыт от многолюдных туристических троп и магистралей за пафосным фасадом строящегося отеля гигантской мировой сети. И лишь самые продвинутые местные тусовщики или бывалые, понимающие толк в роскоши путешественники знают, что стоит свернуть за угол искомой улицы, и вы попадете в небольшой, но один из самых комфортабельных отелей планеты. […]

Бесконечные разговоры на тему «кто, как, что и с кем пьет» постепенно затихают. Тема дня – пить или производить? Последние лет пять мы постоянно читаем новости, как Анжелина Джоли и Бред Питт купили виноградники в Вальполичелле (Италия), Стинг «ударил по красненькому» в Тоскане (Италия) и только Жерар Депардье собирался выращивать виноград в Крыму. Если раньше дерзкие и красивые довольствовались открытием собственных ресторанов, утолив голод и жажду, он решили делать собственные вина. Что это? Дань моде или настоящий «Клондайк», давайте разберемся.

Мода. Тренд производить вина несомненно присутствует. Об этом говорят не только светские сводки, но и кругленькое число виноделен в Италии на один квадратный метр. Как, у тебя еще нет собственной винодельни? Пффф… Ты не серьезный человек.

Выгода. Мода модой, а выгода налицо. Винодельческий регион Венето, 80% которого устилают виноградники, прямое том доказательство. Наряду с соседкой Ломбардией, Венето – один из самых быстро развивающихся и прибыльных регионов Италии.

Разобрались, соотношение моды и выгоды создают прекрасную почву для «виноградной лозы», но речь пойдет не о ней. Есть еще один устойчивый тренд, претендующий на звание новой отрасли.

«Винная архитектура», понятие настолько новое, что частенько оказывается незнакомым даже самым искушенным почитателям вин. Эта деятельность или искусство возникает на стыке двух ремесел – виноделия и архитектуры. Задача ее состоит в том, чтобы соорудить винодельню, которая включает в себя весь производственный функционал и концептуальный фасад.

В условиях жесткой конкуренции часто именно винная архитектура решает, кому достанется сердце и кошелек потребителя. Винодельня Zymè в регионе Вальполичелла удивляет гостей Италии не только отменным Амароне, но и своей винной архитектурой. «Визг и восторг» – приблизительно так можно описать реакцию эногастрономических туристов на увиденное.

Автор проекта, архитектор Морено Дзурло (архитектурная студия ACME) – гениальный безумец, неисправимый мечтатель и человек, мыслящий нестандартно. Настоящие шедевры возникают на стыке ремесел, и когда архитектор Морено Дзурло встретил винодела Челестино Гаспари, на свет появилась винодельня Zymè.

Попробовав применить все вышесказанное к реалиям стран СНГ, пожалуй, без бокала не разберёшься. Но это не значит, что нельзя одновременно пить и производить. Звучит дерзко, но учитывая, что по сравнению с Европой украинский винодельческий сегмент относительно не занят, многочисленные зарубежные инвесторы уже давно присматриваются к постсоветским странам в качестве благоприятной территории для развития винного производства.

А вы – все еще думаете?

Анна Алексеева
Гид по Вероне, озеру Гарда, виллам Венето,
Член Итальянской Ассоциации Сомелье A.I.S. (Skype: veronawineguide)

Бесконечные разговоры на тему «кто, как, что и с кем пьет» постепенно затихают. Тема дня – пить или производить? Последние лет пять мы постоянно читаем новости, как Анжелина Джоли и Бред Питт купили виноградники в Вальполичелле (Италия), Стинг «ударил по красненькому» в Тоскане (Италия) и только Жерар Депардье собирался выращивать виноград в Крыму. Если раньше […]

Одна из первых картин, которая возникает в воображении при словах «греческое вино», – это украшенные и ценные или простые глиняные амфоры, изображенные на древнегреческих гончарных изделиях с разнообразными сценами повседневной жизни: симпозиумами, праздниками, похоронами, обрядами в честь Диониса.  

Много сотен лет прошло с тех пор. Города расцветали и разрушались, исчезали боги и религии, люди прославлялись и забывались имена. Однако некоторые элементы непрерывно сопутствовали человечеству, – те, что нерушимо связаны с землей и ее культурой. Среди них и вино.
Итак, путешествуя по всему миру, вино перешло от древних амфор к технологически безупречному процессу розлива в бутылки, к современному облику греческого вина, которое завоевывает поклонников богатством вкуса, аромата и цвета. 

Ассоциация Производителей Вина Виноградников Северной Греции
Сегодня одним из самых привилегированных и динамичных регионов страны является северная Греция.  Это большой регион, простирающийся от Ионического моря на западе до реки Эврос на востоке, и от северных границ страны с Албанией, бывшей Югославской Республикой Македония и Болгарией, до естественной границы – горы Олимп на юге.

В этом регионе ведут свою деятельность члены Ассоциации Производителей Вина Виноградников Северной Греции, основанной в 1993 году пятнадцатью виноделами, а сегодня насчитывающей 39 участников, среди которых и несколько крупнейших винодельческих компаний страны.
Целью членов Ассоциации является современное и динамичное возделывание винограда, производство вин высокого качества, представление и содействие в продвижении их за рубежом, туристическое развитие виноградников северной Греции и организация сети открытых для посетителей виноделен, гостиниц и ресторанов для организованного приема посетителей.

Деятельные и творческие участники Ассоциации и сами активно принимают участие в ряде мероприятий, выставок, связанных с греческим виноделием, а также сотрудничают с международными учреждениями и организациями. 

Винодельческий регион северной Греции
Три географических района: Фракия, Македония и Эпир, а также  прилегающие к Олимпу районы на границе с Фессалией, составляют винодельческий регион северной Греции.

Разнообразие ландшафта этого региона, чередующегося то  равнинами, то холмистой местностью и высокими горами, море, озера и реки, микрорайоны с особой экосистемой в сочетании с подходящим климатом, особенности местных сортов и идеально адаптированные космополитические сорта вносят свою лепту в производство разнообразных и индивидуальных по вкусу видов вин. Красные, белые, розовые, сладкие, «тихие» и «игристые» вина продаются на рынке, как вина с Названием Происхождения Высшего Качества – (ΟΠΑΠ-V.Q.P.R.D.) (6) или Местные Вина (28).

Эпир
Высокие горы и Ионическое море доминируют в ландшафте Эпира, где производятся знаменитые вина с отметкой «Название Происхождения Зица» и местные вина  из Мецово, Иоаннино и Эпира.

Горные виноградники зоны «Название Происхождения Высшего Качества Зица» расположены на высоте 650-700 метров, на склонах, подверженных благотворному влиянию ауры Ионического моря. Здесь выращивается белый сорт Демпина для производства белых тихих и полуигристых вин   «Название Происхождения Зица».

На Эпире, в Мецово находятся и самые горные виноградники Греции, расположенные на высоте 950 – 1000 метров, где впервые в Греции был выращен сорт Cabernet Sauvignon.   

На виноградниках Эпира из иностранных, а также из аборигенных сортов Влахико, Родитис, Малагузия и Бекиари производятся местные вина из Мецово, Иоаннино и Эпира.

Македония
Отдельное место на плодородных землях Македонии занимает виноград. На виноградниках, распростершихся на залитых солнцем горных склонах или вблизи побережья северной части Эгейского моря, выращиваются местные и иностранные сорта винограда и производятся знаменитые вина.

Среди 4-х «Названий Происхождения Высшего Качества»: Науса, Гумениса, Аминтао, Плайес Мелитона, а также «Местные Вина» из Пангао, Драмы, Агора, Аминтао, Сересса, Ситонии, с Агион Орос, из Халкидов, Эпаноми, Плагиа Вертиску, Месимврия, Салоник, Пкллы, Иматии, Велвенто, Гревена, Сиатиста, Флорины, Касторьи и Македонии.

В зоне «Названий Происхождения Науса» царит Ксиномавро, один из благороднейших сортов красного винного винограда. На виноградниках, расположенных на склонах Вермио, при соответствующем освещении солнцем и благодаря уходу виноградарей, Ксиномавро легко достигает стадии идеального созревания и дает сбалансированные вина со сложным ароматом.

Ксиномавро, вместе с местным сортом Негоска, который, однако, представлен в меньшей степени, доминирует и в зоне «Названия Происхождения Гумениса», на виноградниках, возделываемых на склонах горы Пайко, и придает винам приятный вкус мягких танинов.
Ксиномавро царит в еще одной зоне «Название Происхождения Македонии» – Аминтао. Здесь, на виноградниках вокруг озера Вегоритида, на высоте 600 – 750 метров, знаменитый красный сорт находит свое выражение в производстве красных, розовых и игристых вин. Здесь производится и уникальное греческое розовое вино «Названия Происхождения».

Зона «Названия Происхождения Плайес Мелитона» находится в Халкидики. На солнечных склонах Мелитона, в идеальном средиземноморском ландшафте, рядом с маслинами и кипарисами, красный греческий сорт Лимнио вместе с французскими сортами Cabernet Sauvignon и Cabernet Franc, дают красное вино «Названия Происхождения Плайес Мелитона». Здесь же выращивают и белые греческие сорта Асиртико, Родитис и Асири, из которых производится белое вино с тем же «Названием Происхождения».

В Халкидики, на уникальном полуострове Афон, почти во всех монастырях есть виноградники, где в действительно исключительном климате возделываются греческие и зарубежные сорта, используемые для производства местных Афонских вин.

На многочисленных виноградниках, распростершихся на земле Македонии от Драмы и горы Пангеон, Епаноми и Салоник, равнины Пеллы, озера Полифито в Велвенто и склонов Сиатиста, с любовью выращиваются и перерабатываются современным способом белые и красные греческие и иностранные сорта винограда, обладающие  выраженным характером и изысканностью.

Фракия
История виноградарства и виноделия  на холмистых просторах Фракии началась еще в древности. Виноградники Авдира и Маронии защищены с севера горой Исмарос и освежаются прохладной аурой севера Эгейского моря.  Международные белые и красные сорта, выращиваемые здесь вместе с греческими сортами Асиртико, Малагуяия, Зумьятико, Родитис, Памиди, Лимнио и Лимниона,  дают белые, розовые и красные местные вина Исмарикос, Авдирон и Фракии.

Регион Олимпа
У подножья Олимпа, мифической горы богов, на виноградниках, обращенных к Эгейскому морю, производятся вина с пометкой «Название Происхождения Рапсани» и местные вина Краниас и Фессаликос.

В зоне «Названия Происхождения Рапсани» виноград выращивается на высоте 100 – 700 метров, обласканный солнцем и горной прохладой. Здесь также возделывается знаменитый и пользующийся популярностью сорт Ксиномавро, а также два местных красных сорта Красато и Ставрото, используемых для производства красных вин  «Названия Происхождения Рапсани».

Из греческих и иностранных сортов, выращиваемых на склонах и у подножья Олимпа, производят белые, розовые и красные вина с надписью «Местные вина Рапсани и Фессаликос».

Наше знакомство с виноградниками и членами Ассоциации Производителей Вина Виноградников Северной Греции только началось. Однако первый шаг по-настоящему будет сделан, когда какое-либо из их исключительных вин наполнит наши бокалы.

www.wineroads.gr

Одна из первых картин, которая возникает в воображении при словах «греческое вино», – это украшенные и ценные или простые глиняные амфоры, изображенные на древнегреческих гончарных изделиях с разнообразными сценами повседневной жизни: симпозиумами, праздниками, похоронами, обрядами в честь Диониса.   Много сотен лет прошло с тех пор. Города расцветали и разрушались, исчезали боги и религии, люди прославлялись […]

И так уж случилось, что убедиться во всем этом нам удалось одномоментно и прямо на месте – на очаровательной винодельне в сердце Кахетии – Shumi.

Команде D+ всегда везло и на хороших людей, и на приятные встречи. Тем не менее, даже нас удивило счастливое совпадение: мы приехали на Shumi ровно в тот день (6 июня), когда компания отмечала свое 15-летие. И что уж совсем сразило, тронув до глубины души: несмотря на юбилей, директор Shumi Акакий Цопурашвили и его молодая команда, в этот день отложив все дела (ДР ежедневные заботы не отменял), празднование в семьях (что, безусловно, является традицией), а также кабинетные приемы чиновников всех рангов и мастей (согласитесь, не менее распространенная традиция при чествовании юбиляров), – лично приехал за группой винных журналистов из Украины и повез на экскурсию – по крепостям и храмам, где среди других артефактов хранится икона Святой Нино, освятившей Грузию крестом из виноградных лоз; по усыпанным белыми ромашками горным перевалам; по виноградникам зоны Киндзмараули, расположенным вдоль русла сказочной реки Дуруджи с «мертвой» водой, в которой даже не водятся рыбы; на зеленые склоны Напареули…

Причина этой заботы проста – мы были гостями. А гость, как гласят мифы о Грузии, – это свято.
И главное развлечение для гостей, согласно представлениям об этой чудесной стране, конечно же, застолье, или супра, как оно здесь называется. Благодаря своему везению и юбилею Shumi нам посчастливилось участвовать не просто в традиционном празднике, а в супре в два этапа: сначала под тенью векового ореха прямо среди лоз зоны Киндзмараули – с прозрачной ледяной водой из родника и вином из подвалов Shumi, с крестьянским хлебом шоти и жареным на ветках виноградной лозы мясом, с роскошно пахнущими, глянцево красными помидорами, пряной зеленью и белыми ломтями пористого овечьего сыра, а затем – в классическом застолье с множеством перемен блюд и со знаменитым многоголосьем – уже на самой винодельне.

И сложно даже сказать, какой стол нам показался ярче. Виноградники зоны Киндзмараули – сами по себе зрелище. Высокие стройные лозы на заливных землях, вдоволь пьющие из вод загадочной Дуруджи. Черная, как уголь, приплюснутая галька реки, заносимая под их корни во время половодья. К слову, эта минеральная подпитка чем-то напомнила галечные виноградники Грава. Только здесь все лаконичнее и строже – черый камень, зеленый лист.

Русло, похожее летом, скорее, на сухие угольные копи цвета антрацита, а по весне  – превращающееся в водную неукротимую стихию – в виде потоков разливающейся по долине, насыщенной минералами легендарной «мертвой» воды. В результате же – необыкновенно живое, жемчужное, чуть играющее на языке киндзмараули.

К слову, законом Грузии «О контролируемых регионах происхождения вин» еще в 2010 году названия Киндзмараули,  Мукузани и Напареули были включены в список аппелласьонов Грузии (https://drinks.ua/ru/catalog/ company/list/all/gruziya), что означает – вина с этими наименованиями не могут  быть использованы производителями за пределами определенного географического региона.

Так страна оформила зоны защищенных наименований и небеспричинно гордится созданными здесь винами.  Признаюсь, нам не раз доводилось пробовать природно-полусладкое киндзмараули из разных хозяйств, но лишь «Киндзмараули» от Shumi позволило понять истинный шарм этого напитка. Рожденное из винограда весьма распространенного сорта Саперави, это вино приобретает здесь особый стиль: помимо упомянутой легкой игры, приятное упругое тело, праздничный букет с нотами черной смородины, малины, шелковицы, необыкновенную шелковистость, мягкие танины и нарядный с оттенком дорогого рубина цвет.

Замечу, что не только нас (хотя обозреватели D+ постоянно выезжают на международные конкурсы и имеют представление о том, что такое – хорошее вино), но и таких мэтров, как Master of Wine Джон Сальви и Тим Аткинс, впечатлил здешний стиль саперави. На традиционный журналистский вопрос, в чем секрет,  Акакий Цопурашвили объяснил: «Получить такие характеристики вина – незабываемый вкус, роскошный букет – возможно лишь, затратив большой труд, который начинается на винограднике и заканчивается при розливе. Все зависит от того, как обрабатывается виноград. Как он собирается и отжимается, как выдерживается виноматериал… И каждая деталь должна быть тщательно исполнена, лишь тогда удастся получить хорошее вино.

При брожении расщепляется виноградный сахар, который потом превращается в алкоголь, при этом выделяется углекислый газ, который и создает пикантную легкую игру в вине. Здесь много тонкостей – нужно угадать, а точнее, – вовремя принять решение – когда собирать урожай, когда остановить брожение… Но у нас получается, потому что мы работаем на качество, а не на количество». Если перевести слова в цифры, то при базовой мощности завода на 2 млн бутылок в год – сегодня выпускается в продажу лишь 700 тысяч.

И вот ведь – жизнь состоит из знаков. Так совпало, что к юбилею Shumi работа виноделов на качество получила очередной результат – сразу  букет наград. Первой накануне пришла весть с самого уважаемого конкурса  мира – International Wine Challenge 2016 (IWC), проходящего в Лондоне: четырьмя высшими отметками  были отмечены все четыре выставленные от компании Shumi вина: Ilerco, 2012 –Тrophy и золотая медаль, Mukuzani, 2014 – серебряная медаль, Tsinandali Iberiuli, 2013 – бронзовая медаль, Kindzmarauli Iberiuli, 2014 – commended.

Следом за этими победами, словно подарки ко Дню рождения,  последовали и другие: конкурс International Wine Award, состоявшийся в эти дни в рамках выставки Expo Georgia 2016, присудил винам Shumi рекордное (9!)  количество наград. Вина компании получили в Тбилиси такие высшие оценки:  Mukuzani Georgika – Тrophy, Mukuzani Georgika – золотая медаль, Mukuzani Iberika 2013 – золотая медаль, Saperavi Georgika 2013 – серебряная медаль, Kisi Iberiuli квеври – серебряная медаль, Mtsvane Iberiuli 2013 – серебряная медаль…

Акакий Цопурашвили об успехах высказывается скромно: «Главное в наших винах – это земля и люди. Мы владеем виноградниками в уникальных зонах Грузии – Киндзмараули (30 га, причем все земли отведены под Саперави), Мукузани (20 га), Напареули (70 га, пока из них освоено 18), а также в Ахашени, Цинандали (Кахетия) и Хванчкара (Рача), наши виноградари ухаживают за лозой так, что она дарит виноград с чудесными характеристиками, и лишь затем с ним работают наши талантливые виноделы, совмещая самые современные технологии с древними традициями»… И тут уместно вспомнить, что в древней Грузии слово Shumi означало неразбавленное, настоящее вино. И вот – как вы винодельню назовете…

Конечно, за каждым успешным вином не только слово – многолетний и ежедневный труд.  Так, виноградники компании в зоне Киндзмараули были высажены еще в 2001 году, в год основания компании –  и лишь c 2006  виноделы начали по-настоящему чувствовать отдачу. И все это время с этой усеянной черной галькой землей обращались, как с драгоценным камнем: здесь применялся исключительно ручной труд, с помощью машин проводили только опрыскивание.

Все виноградники Shumi из знаменитых грузинских микрозон – Напареули, Киндзмараули и Мукузани – уникальны. И все отведены в основном под Саперави (Каберне Совиньон растет на 2 га, посадки 2002г.).  Этот распространенный сорт по своему потенциалу схож с итальянским Санджовезе, но куда масштабнее и шире.

Скажем, неслучайно экспозиция Музея вина в Лондоне начинается именно с Саперави – как одного из самых древних сортов, при этом имеющего сегодня максимальный потенциал. А несколько лет тому назад ученые опубликовали результаты исследований, согласно которым Саперави – рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Как правило, из этого сорта большинство хозяйств производит ординарные сухие вина, порой вполне достойные. Но лишь выращенный в грузинских микрозонах Саперави позволяет создавать вина, подобные тем праздничным, природно-полусладким и благородным сухим, что мы попробовали на Shumi.

Стиль этих вин, особый почерк – заслуга главного винодела Гоги Хатиашвили, который учился в Тбилиси и вот уже 14 лет работает с этой зоной. Консультирует Shumi французский энолог Жан-Мишель Ферандес.

Цикл жизни вин Shumi из Саперави – примерно 30 лет, но все зависит от условий хранения. По мнению виноделов, самый оптимальный срок выдержки – 15 лет. Урожайность Саперави на виноградниках Shumi в среднем 8 тонн с гектара. Причем это естественный уровень: виноградари регулируют количество ягод только на маленьких виноградниках, с которых получают супер вино, – к примеру, на принадлежащем компании участке в 2 га в зоне Мукузани. Там производится зеленый сбор урожая: отбирают 30-35% гроздей, оставляя только визуально качественные завязи.

В итоге виноделы получают для своего творчества высококлассный материал – и он идет на лучшие вина – такие, как «Илерко» 2012г., которое завоевало Трофи в Лондоне на Wine Challenge. Это, кстати, первое вино Грузии, отмеченное такой высокой оценкой. «Илерко» выпускают 1000-1500 бутылок в год.

Виноград для него выращивают в микрозоне Мукузани, собирают после 20 сентября примерно по 15 кг отборного винограда в каждый ящик. Брожение длится 20 дней, но когда сок доходит до брожения, часть его снимается и получается концентрированное и более  структурированное вино с длинным жизненным циклом. Первые 2 года его не стоит пить, оно должно взрослеть, пройти годовую выдержку в бочках, потом в бутылках. К слову, виноделы утверждают в один голос, что саперави необходима бочка – она делает его лучше, благороднее.

В сложившемся букете Ilerco – табак, ежевика, вишня, мак, а подавать  вино рекомендуют с жареным мясом, шашлыком, копченостями. Это вино наиболее крепкое, в нем собраны ароматы ягод и фруктов, что характерно для саперави. Но при этом «Илерко» – лучшее доказательство того, что саперави имеет уйму возможностей и его можно делать по-разному, с ним легко и приятно экспериментировать.

О достоинствах Саперави Акакий Цопурашвили готов рассказывать часами: «Это особенный сорт.  И мы еще не распознали его до конца. Мы шлифуем грани этого вина, но самые драгоценные его качества рождают климат, земля, природа. Хотя иногда именно из-за стихии мы страдаем»…

Возможно, ценителям вина и коллекционерам стоит взять на заметку, что в прошлом году в Кахетии прошел мощный град и некоторые местные хозяйства полностью потеряли урожай, а потому можно прогнозировать, что часть вин этих мест и этих лет будут выпущены лимитированными партиями, приобретут ценность как раритеты и особо возрастут в цене. К слову, град и беспощадные ливни для здешнего климата – распространенное явление. Виноделы пробовали даже ставить противоградные установки, но получалось и того хуже: град концентрируется и выпадает на локальных участках, на корню уничтожая посадки. Пришлось отказаться от попыток управлять природой и положиться на естественный ход событий.

Пожалуй, не ошибусь, сказав, что для сотрудников Shumi коммерция – не единственный смысл работы. Они были первыми, кто создал в 2005 году в Кахетии виноградный музей. Сегодня здесь представлено 430 сортов винограда, из которых 325 – автохтонные, причем нередко – исчезающие (для информации: всего, по утверждениям энологов, на землях Грузии произрастает около 500 сортов).

Питомник – коллекционный виноградник, который используют для экспериментального винопроизводства, а также выпуска натурального напитка – Зигу. Недавно в питомнике посажены оливки, которые имеют специфический вкус – уникальный климат влияет и на них.  Говорят, уже через год гости винодельни смогут их попробовать.

Туристы, путешествующие винными дорогами Грузии, любят бывать на Shumi. Дегустации, которые проводятся здесь, бесплатны и никто не ставит обязательным условием покупать вино, – но, однажды попробовав Shumi, гости не покидают дегустационный зал без бутылки местного вина. И, вновь бывая в Грузии, неизменно возвращаются сюда. К тому же, на Shumi  не только учат понимать вино, но и делать чурчхелу, дистиллировать чачу, выпекать хлеб. А еще здесь создали небольшую, но очень грамотно построенную экспозицию с уникальными экспонатами.  Мы впервые, скажем, увидели виноградную лозу, увенчанную старинными серебряными «браслетами», найденными археологами. По версии ученых, они применялись во время прививки лоз для крепления прививочных ветвей, так как серебро при этом еще и служило антисептиком.

Здесь же выставлена античная керамическая посуда, в том числе квеври, которому свыше трех тысяч лет, а также копия (оригинал хранится в Национальном музее Грузии) мифического драгоценного сосуда, обнаруженного в микрозоне Мукузани, – илерко,  в честь которого названо и вино, у нас на глазах превращающееся в вино-легенду…

И напоследок – еще об одном древнем мифе. Грузинская супра имеет четкий распорядок: садгегрдзело, или тосты, произносит  тамада или назначенный им старший за столом. Первый тост – за Бога, затем – за Грузию, потом за веру и далее – по размеренному веками сценарию. И, как верно заметил поэт, бокалы поднимают не только с целью пить вино, бокал в руках – возможность сказать то, что не произнесешь в другое время. А так как супра на Shumi, где мы сидели в окружении славных людей – талантливых виноделов, историков, виноградарей и просто гостеприимных хозяев, – шла по заведенному порядку и мы не успели сказать все, что просилось от души, то вот наш – авторский, последний садгегрдзело: «На гербе Shumi изображен грифон – полулев, полуорел, – держащий в лапах гроздь винограда,  косточки которого, по преданию, еще 8 тысяч лет назад попали в благодатную грузинскую землю и проросли щедрой лозой, одарившей человека природным даром – вином. Так пусть же все то, что сегодня сеют люди, работающие в Shumi, дает свои плоды добра, о которых будут вспоминать и через 8 тысяч лет: пусть вина Shumi войдут в историю, а ваше гостеприимство – в сердца друзей, которые есть у вас во всем мире, в том числе на украинской земле! Гаумарджос!».

Эксклюзивный представитель ТМ  Shumi в Украине – компания «УКРИМПОРТ» и сеть магазинов «КРАЇНА ВИН».

И так уж случилось, что убедиться во всем этом нам удалось одномоментно и прямо на месте – на очаровательной винодельне в сердце Кахетии – Shumi. Команде D+ всегда везло и на хороших людей, и на приятные встречи. Тем не менее, даже нас удивило счастливое совпадение: мы приехали на Shumi ровно в тот день (6 июня), […]

Пристальный взгляд мирового винного сообщества обращен нынче к восточноевропейскому региону и Балканам.

Доказательством данному утверждению послужит тот факт, что юбилейный, двадцатый Concours Mondial de Bruxelles проходил в Словакии. Это был первый прецедент, когда крупнейший международный конкурс три дня базировался на территории Восточной Европы. Винные эксперты съехались туда со всего мира (305 человек из 50 стран). И было приятно и любопытно наблюдать, с каким интересом они дегустировали и оценивали, по большей части, неизвестные для себя напитки (речь идет о предложенных для ознакомления, а не конкурсной части).

Отчасти, повышенный интерес был вызван еще и тем фактором, что Словакия граничит с Австрией и многие сорта культивируются в обеих странах. Поэтому особенно интересно сравнивать: получился ли у словаков, к примеру, блауфранкиш столь же хорошо, как и у австрийцев?

Собственно, во время поездки в Словакию и возник замысел раскрыть потенциал данной страны перед украинскими винными экспертами, часто критически настроенными к винам соседствующих с нами государств.

В Словакии за ее историю многое менялось, но виноградарство и виноделие, начиная с V-VI века, неизменно развивалось. Как это было в прежние времена, безусловно, интересно, но в данный момент хотелось бы остановиться на новейшей истории, начинающейся со вступления в ЕС в 2004 году, когда Словакия открыла для себя новые возможности и была вынуждена подтянуть на достойный уровень и свои старые достижения.

Итак, сегодня под виноградники в стране отведено 22 тыс. гектаров, с которых производят 400 тыс. гекталитров вина в год под тремя категориями: Table Wine – занимает всего 5% от всех производимых в стране вин, на PGI (Protected Geographical Indication) приходится 6%, остальные 89% – это PDO (Protected Designation of Origin). Последний является синонимом DSC – Districtus Slovakia Controlatus и относится, в том числе, к винам, делящимся на категории (таблица 1).

Официально в стране выделено шесть винных регионов: Malokarpatska, Juznoslovennska, Stredoslovenska, Nitra, Vychodoslovenska и Tokaj. Рассмотрим немного подробнее каждый из них.

• Malokarpatska – Малокарпатский регион

• Виноградники занимают 5359,2 гектара территории.
• Средняя годовая температура – 11 градусов по Цельсию.
• Средняя годовая температура в период вегетации – 17,2 градуса.
• Общее количество солнечных часов в период вегетации – 3100.
• Здесь большие разницы температур в дневной и ночной период. Температура в период вегетации разнится на 15 градусов.
• Почвы от песчаных до глинистых.
• Количество осадков – 600мм в год.

Этот регион называют Малыми Карпатами и он входит в «Винную дорогу Словакии». Здесь культивируют Грюнер Вельтлинер, Вельшрислинг, Dievcie hrozno, Silvanske zelene, а также Шардонне, Devin, Блауфранкиш и Blauer Portugiser. Виноделием в этой области занимаются многие, но качество не везде высокое. Главное, выбирая вино, ориентируйтесь на винтаж (характеристики приведены ниже) и рекомендации Drinks+.

Например, весьма хорош такой производитель, как Vinkor – Vrsek Jan, его Chardonnay Vinkor 2012 удостоилось на CMB (Concours Mondial de Bruxelles) золота, а Pinot Gris Vinkor 2012 – серебра. Хорошо известна в стране и за ее ближайшими пределами компания Karpatska Perla. Ее вина Jagnet Muskat Moravsky 2012, Varieto Rizling Rynsky 2012 и Varieto Rizling Rynsky Sweet 2012 получили золото, а Jagnet Muller Thurgau 2012 и Varieto Veltlínske Zelene 2012 – серебро.

Кроме того, достойны пития и Mavin Rizling Rynsky 2012 от Martin Pomfy – Mavin (серебро), и Matysаk Frankovka Modra Vyber z Hrozna 2012 от Vino Matysаk Sro (серебро), и Devin Vyber z Hrozna L07 2012, а также Rizling Rynsky Vyber z Hrozna L04 2012 от Vino Hubinsky S.r.o. (оба вина получили серебряные медали), и Mrva&Stanko Chardonnay 2012 и Mrva&Stanko Rizling Rynsky Winemaker´s Cut 2011 от Vino Mrva&Stanko, a.s. (золото), и Palava Vyber z Hrozna L11/12 2012 золото и Petit Merle Rose 2012 от Elesko a.s. (серебро), и T&M SK Rizling 2011 от T&M SK, s.r.o. (золото), и Vinarstvo Durdovansky Cabernet Sauvignon Rose 2012 от Vinarstvo Durdovansky (серебро).

• Juznoslovennska – Южнословацкий регион

• Виноградными насаждениями покрыто 5345,6 гектаров земли.
• Осадков здесь выпадает 540мм в год.
• Средняя годовая температура – 11,8 градусов по Цельсию.
• Средняя годовая температура в период вегетации – 18,3 градуса.
• Общее количество солнечных часов в период вегетации – 3350.

Эта часть Словакии считается более теплой, где температура поднимается до 30 градусов. По сравнению с другими регионами страны, вегетационный период здесь длится на 2 недели дольше

В Южнословацком регионе выделяют три субрегиона: Sturovsky, Strekovsky и Hurbanovsky.
Говорят, что данная область прославилась благодаря рислингу от «Шато Бела». И действительно, белые вина в этой местности получаются превосходными. Здесь произрастает Вельшрислинг, который называют первым Словацким Рислингом, Шардонне, Совиньон Блан и красные Пино Нуар, Каберне Совиньон. Вина изготавливают от late harvest до raisin selection, ice wine и straw wine.

В восточной и южной части Южнословацкого региона лозы высажены преимущественно в лессе. В западной же, благодаря наличию Дуная, почвы состоят из гравия и песка с гравием.

Рейтинг винтажа: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Белые *** ** ** ** ** ** *** ** * *** ** ** *** *
Красные ** ** ** *** ** *** *** ** * *** *** ** *** *

Для лучшей ориентации на рынке, вновь привожу вина и компании, получившие награды на CMB: Chateau Topolcianky Frankovka Modra Neskory Zber Rose 2012 от Vinarske zavody Topolcianky s.r.o. (золото), Dunaj 2011 от Vino Masaryk S.y.o (серебро), Juraj Zаprazny Chardonnay 2012 от Juraj Zаprazny (серебро), K&L Real Krakovany Cabernet Sauvignon Rosе 2012 от K&L Real Krakovany spol. s r.o. (золото), Matysak Rizling Rynsky Vyber z Hrozna Prestige 2012 золото и Matysak Rizling vlassky Vуber z hrozna Prestige 2012 от Vino Matysаk s.r.o. (серебро), Mavín Cabernet Sauvignon 2012 и Mavin Cabernet Sauvignon Rosе 2012 и Mavin Zweigeltrebe 2011 от Martin Pomfy – Mavin (золото), Modra Cabernet Sauvignon Rosе Semi-Dry 2012, Modra Dunaj 2011, а также Modra Tramin Cervenу I. 2008 от Chateau Modra, a. s. (серебро), Mrva&Stanko Chardonnay Sur Lie – Winemaker´s Cut 2011 от Vino Mrva&Stanko, a.s. (серебро), Sanvin Cabernet Sauvignon Rosе 2012 и Sanvin Rizling Rуnsky 2012 от Sanvin (серебро).

• Stredoslovenska – Среднесловацкий регион

• Под виноградники отведено 2502 гектара.
• Средняя годовая температура – 11 градусов по Цельсию.
• Средняя годовая температура в период вегетации – 17 градусов.
• Общее количество солнечных часов в период вегетации – 3100.
• Количество осадков – 660мм.

На плодородных суглинистых, глинистых и вулканических почвах, в мягком и сухом климате произрастают Вельшрислинг, Грюнер Вельтлинер, Мюллер Тургау, Гевюрцтраминер, Пино Блан, Шардонне. Наилучшими винами, по мнению международного жюри CMB, стали: Movino Rulandskе Biele 2011 от Agro-Movino, Spol. s r.o., получившее серебро и Mrva&Stanko Rizling Vlasskу 2012 от Vino Mrva&Stanko, a.s., заработавшее на конкурсе золото.
Рейтинг винтажа: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Белые *** ** * ** *** ** * *** ** ** *** *
Красные ** *** * ** *** ** * *** *** ** *** *

• Nitra – Нитрианский регион

• Площадь, отведенная под виноградники составляет 3909 гектаров.
• Средняя годовая температура – 11,3 градусов по Цельсию.
• Средняя годовая температура в период вегетации – 17,6 градуса.
• Общее количество солнечных часов в период вегетации – 3200.
• Количество осадков – 570мм.

Этот регион географически разнообразен: протекают реки Дунай, Нитра, Хрон, Зитава, расположены горы Трибец, Зобор, Ситно. Все это и определяет микроклимат, и разнообразие почв, которые здесь насыщены минералами. Существует четыре винных города, где сконцентрированы виноградники: это Нитра, Тополцянки, Врабл и Серед. В данной местности культивируют сорта Radosinsky klevner, Блауфранкиш, Фетяска Регала, Гевюрцтраминер, Dievcie hrozno, Мюллер Тургау. Кроме того, именно в этом регионе выпускают словацкие игристые из Sered` и Nitra.

Если доведется побывать в Словакии, попробуйте Blasko Chevalier Barrique Cuvee 2011 и Blasko Dauphine Ladovy Zber 2009 от Blasko Wine (серебро), Devin 2011 от Vinidi s.v.o. (серебро), Mjmirovce Tramin Cerveny Vyver z Hrozna 2012 (серебро), Mojmirovce Cabernet Sauvignon Rose 2012 (золото) или Mojmirovce Rulandske sede 2011 (серебро) от PD Mojmirovce , Modra Tramin Cerveny I. 2008, Modra Tramin Cerveny II. 2009 (серебро) или Modra Tramin Cerveny III. 2012 (золото) от Chateau Modra, a.s., Pereg Devin Biele Vino Polosladke 2012 от PEREG, spol. s.r.o. (серебро,) Pivnica Radosina Alibernet 2012 от Pivnica Radosina S.r.o. (серебро), Rizling Rynsky 2011 от Vinidi s.v.o. (золото), Sintavan Sauvignon Blanc 2012 от Sintavan S.r.o. (серебро), Vino Levice Palava 2012 от Vino Levice S.r.o. (золото), Vins Devin 2012 и Vins Dunaj 2011 от Vins S.r.o. (золото), Zitavske Vinice Bouvier 38 2009 и Zitavske Vinice Pinot Gris 2012 от Grandvino s.r.o. (обе позиции получили серебро).

• Vychodoslovenska – Восточнословацкий регион

• Площадь виноградников – 1074,1 гектаров.
• Средняя годовая температура – 10,8 градусов по Цельсию.
• Средняя годовая температура в период вегетации – 24 на протяжении дня и 16 градусов – ночью.
• Общее количество солнечных часов в период вегетации – 3100.
• Разница между ночными и дневными температурами составляет 7-8 градусов.
• Количество осадков – 680мм.
• Этот молодой винный регион представляет собой низину, окруженную горами Вихорлат. На вулканических породах выращивают Пино Блан, Шардонне, Silvanske zelene, Dievcie hrozno, Мюллер Тургау, Вельшрислинг, Пино Нуар и Блауфранкиш.

К сожалению, мне не довелось дегустировать вина этого региона, так же, как и нет данных о наградах с конкурса.

• Tokaj – Токайский регион

• Площадь словацкого Токая – всего 908 гектаров.
• Средняя годовая температура – 10,3 градусов по Цельсию.
• Средняя годовая температура в период вегетации – 16,5 градуса.
• Летом температура достигает 30-35 градусов, а зимой на пару дней может упасть до -20.
• Общее количество солнечных часов в период вегетации – 3100.
• Климат континентальный, а осень длинная и сухая.
• Количество осадков – 550мм.

Так уж исторически и политически сложилось, что регион Токай оказался меж двух стран. Большая его часть приходится на Венгрию – порядка 4 тыс. гектаров, Словакии же достались скромные 908, из которых только 500га используют под посадки винограда, а остальные пока только в перспективе. Почвы, климат, сортовой состав и технологии производства идентичны с венгерской частью. И только цены, да и известность не в пользу Словакии.

Фурминт, Липовина (Харшлевелю в Венгрии) и Мускат Желтый произрастают на вулканических и каменистых почвах, накапливающих солнечное тепло на протяжении дня (к слову, под Фурминт отведено более половины всех посадок в регионе). Эти сорта применяются из-за высокой концентрации кислотности в ягодах, а также из-за тонкой кожицы, которую и покрывает ботритис. Для развития благородной плесени природа создала здесь все условия, наградив регион осенними утренними туманами. Впрочем, иногда она (природа) дает промашку и ботритис не развивается вовсе. Так, 2011 и 2012 гг. были крайне сложными в этом плане. Года, ставшие великолепными для сухих вин этого же региона, для токайских оказались крайне неблагоприятными: плесень практически полностью отсутствовала. А вот, например, в 2000-м чуть ли не все грозди были ею покрыты.

Я недаром упомянула сухие вина, хотя сами производители считают их «нижней категорией», получаются они здесь просто восхитительными. Моносортовое из Липовины – это хрустящая кислотность, цветочность, медовость и цитрусовость в одном бокале!

В Токае официально работает 8 производителей. Двоих мне довелось посетить. Вина третьего – только дегустировать во время презентации словацкого виноделия в Братиславе. Остальные остались за кадром. Впрочем, картина по итогу посещения Ostorozic и Tokaj Macik Winery более чем ясна.

Ostorozic
Компания была основана в 1990 году. Сегодня она владеет землей на трех виноградниках – Вельчина, Маковиско и Хотар. Общая площадь, отведенная под посадки лоз, составляет 73 гектара, из которых плодоносят пока только 45. Важно отметить, что в свое время проходило исследование токайских территорий для классификации. Измерения осуществляется в поинтах. Так вот, все три виноградника, на которых работает Ostorozic, получили тогда 100 очков – их можно считать «гран крю классе» токайского типа.

Дегустационные заметки. Часть 1. Небутилированные вина
Lipovina 2012 semi sweet – в молодом вине ощущается немного петрольных тонов, легкая маслянистость, лимон и на удивление легкие дубовые тона, хотя в бочках вино не выдерживалось.

Furmint с ботритисом 2012 – образец спорный. Вино несколько недель провело в дубе. Возможно, виновата бочка, т.к. в аромате и во вкусе чувствуется сырая древесина. Возможно, декантация его бы и спасла, т.к. вино обладает прекрасной кислотностью и сбалансированным сахаром.

Muskat zita 2012, ауслезе (близость Австрии дает о себе знать: производители используют терминологию и классификации австрийцев). Сахар сбалансирован. Хорошая кислотность. Безусловно, еще не готово, но уже сейчас чувствуется, что вино будет великолепным, питким, сбалансированным, хотя и без претензии на высокие баллы.

Muskat zita 2012 категории straw wine. Кислотность, как и во всех предыдущих образцах на высоте (в прямом и переносном значении), но сахар кажется именно сахаром-рафинадом, а хотелось бы медовости.

Дегустационные заметки. Часть 2. Бутилированные вина
В подвале, построенном в 2002-2003 гг., все покрыто плесенью так, что сложно сказать, сколько же ему лет. Именно здесь в 300-литровых бочках выдерживается знаменитый Токай.

Токайске самородное сухое 2002 провело 3 года в дубе. Обладает высокой кислотностью, хересным и ореховым тоном. Во вкусе также чувствуются неспелые яблоки. По стилю напоминает желтое вино из Юра. (В обед нам подали это вино под утку со слегка притушенной красной капустой и несладкими блинами – это традиционное словацкое блюдо, которое превосходно сочеталось с вином).

Самородне сладкое 2003 года – в аромате лакрица, абрикос, семечки и орехи. Высококислотное. Несмотря на то, что оно белое и сладкое – такое вино будет превосходным сопровождением темному мясу, утке, гусю и блюдам из печени.

Lipovina 2010 semi sweet, single vinеyard. Высококислотное, во вкусе цитрусы, медовые нотки, известь, чайные тона, саусеп. Длинное послевкусие.

Довольно любопытна серия вин Saturnia. Tokaj cuvee 2011 (40% Мускат, 40% Липовина). Вино относится к категории «соломенных вин». Хотя оно из разряда «на каждый день», но гармоничное, ровное, с ароматом ананаса, груш и цветочного меда.
Из этой же серии Lipovina 2007 трокенберенауслезе обладает ароматом бисквита, хорошей, не зашкаливающей, кислотностью и приятным травяным тоном во вкусе. (Подали с мороженым и штруделем с корицей – одно из наиболее гармоничных сочетаний из найденных мною за последние пару лет!)

Tokaj Macik Winery
Не знаю, сколько компаний из словацкого Токая выставляли на конкурс свои вина, но Tokaj Macik Winery s.r.o. – единственный производитель региона, получивший медали на СМВ. Это было серебро за Tokaj Classic Tokajsky Vyber 5 Putnovy 2002 и Tokaj Millenium Tokajsky Vyber 4 Putnovy 2000.

Но токаем здесь не ограничиваются, производя довольно широкую линейку вин, в которой каждое (!) заслуживает крайне высоких отзывов. Неудивительно, что 7 мишленовских ресторанов закупают у Tokaj Macik Winery вина. Кроме того, продукция экспортируется в Японию, США, Канаду, Великобританию и Голландию. Компания семейная и сегодня ее главным виноделом является представитель четвертого поколения, благодаря которому компания и вышла на новый уровень: еще пару лет назад вина за границу отправляли порядка 5%, а сегодня уже 45%.

В XI веке были вырыты подвалы для защиты от турок, в XV их разрыли еще больше, а 10 лет назад их дополнили новыми коридорами, сделав также ниши в стенах для увеличения площади для хранения и выдержки токайских вин. Преимущественно они доходят в маленьких барриках на 130 литров (хугенс беррен), но есть и экспериментальные на 225 литров. Стены в подвалах покрыты тремя цветами плесени: старой черной, помоложе серой и совсем свежей белой. Для человека, не искушенного таинствами вина, все это выглядит крайне непривлекательно, даже отталкивающе. Но тому, кто посвящен в процесс, – это кажется фантастикой. Виноделы молятся на плесень, ведь она для них – залог правильного и успешного созревания вин. Именно в этом подвале и прошла дегустация.

Дегустационные заметки
В 1951 году в Венгрии был выведен новый клон – Zeta, с 1999 г. он разрешен для культивации в Токае, а с 2005-го высажен на виноградниках Tokaj Macik Winery. По закону вино из него нельзя называть токайским, поэтому здесь оно выпускается под маркой Versus. Стоит заметить, что бутылка для него типичная токайская, а пробки в линейке, в зависимости от наименования, screw cap и стеклянные. У этого вина, как практически у всех остальных, кислотность столь завышена, что кажется едкой. Во вкусе чувствуются цитрусовые и мел.

Более всего мне пришлось по вкусу Mono 2010 из сорта Липовина. Тот год в регионе, да и во всей Словакии был крайне неблагоприятным. Но это вино – вершина мастерства винодела, который смог создать великолепный продут даже тогда, когда другие только жаловались. Это именно то вино, где кислотность не едкая, а гармоничная. Как и Grand Macik Cuvee 2011. Хотя в последнем образце, кажется, что еще немного и ее покажется мало (8,1). Создано Grand Macik Cuvee 2011 из Липовины (40%) бееренауслезе и Фурминта (60%) ауслезе. Вино минеральное с меловыми тонами, которые чувствовались и в других винах производителя. Видимо, это особенности почв.

Просто удивительно, что столь долго этот регион оказывается незнакомым для нас. Несмотря на такие достоинства, как современные производства, вина высокого качества – как ботритизированные, так и сухие. Несмотря на знаменитый Токай, – который, действительно, заслуживает называться жемчужиной Словакии.

Если же говорить о других регионах, то посмотрите на перечисленные по тексту награды. Дегустации слепые, поэтому объективные. А интерес и отзывы со стороны критиков, энологов-технологов со всего мира о том, что пробовалось в открытую, показали, как поразила Словакия гостей поистине хорошим уровнем виноделия.

Пристальный взгляд мирового винного сообщества обращен нынче к восточноевропейскому региону и Балканам. Доказательством данному утверждению послужит тот факт, что юбилейный, двадцатый Concours Mondial de Bruxelles проходил в Словакии. Это был первый прецедент, когда крупнейший международный конкурс три дня базировался на территории Восточной Европы. Винные эксперты съехались туда со всего мира (305 человек из 50 стран). […]

C Филиппом Леспи Drinks+ знаком давно. Знаменитый французский винодел, ранее работавший в самых легендарных шато Бордо: Chateau Pape Clement и затем в Chateau Mouton Rotschild S.A., в свое время приехал в Грузию на завод GWS, где производится, пожалуй, самая известная марка грузинского вина – «Тамада», чтобы раскрыть потенциал кахетинского терруара и автохтонных древних  лоз. Именно тогда, во время презентации линейки ТМ «Тамада» в Киеве, мы и встретились впервые. Прошло много лет – и  вот Drinks+ проведал г-на Леспи на винодельне в Кахетии, чтобы увидеть результат его труда. Экскурсию по предприятию, в марани с хранящимися там квеври, а также дегустацию вин нового стиля мэтр провел и прокомментировал лично. 

Грузия не просто необыкновенно красива, она словно Небом предназначена для виноделия. И мне как энологу здесь невероятно интересно экспериментировать, создавая нетипичные для традиционного грузинского виноделия, элегантные и выдержанные вина. Вина, вобравшие в себя все лучшее из прошлого и все достижения настоящего. Я стремлюсь создавать не агрессивные, зрелые, высококлассные вина, раскрывая врожденную деликатность того же – считающегося мощным и танинным – брутального Саперави или добывая тончайшие ароматы из квеври.

Но прежде чем приступать к экспериментам, нам пришлось преодолеть довольно длительный период становления. Мой грузинский проект априори был долгоиграющим – я хотел пройти весь подготовительный этап, начиная с работ на виноградниках, обучения людей и, с другой стороны, изучения их местного опыта, традиций виноградарства и виноделия. Мне изначально была интересна Грузия – как регион с широкими горизонтами и неистоптанными винными дорогами.

И когда я получил предложение от Georgian Wine & Spirit (GWS) возглавить одну из ведущих виноделен страны, то с удовольствием согласился.  На самом деле, история этого винзавода уходит корнями в советское прошлое. На протяжении того периода главными регионами производства вина в СССР были Грузия, часть Украины и Крым. Руководство страны с целью повышения качества вина решило создать что-то совершенно другое, новый тип винного производства.

В 1971 в Союзе появился концепт современной винодельни. Было решено создать 3 такие винодельни – одна в Грузии, одна в Украине, одна в Крыму. GWS – это и был концепт для Грузии. Конечно, в тот момент называлось предприятие не GWS, это была «Винная компания №2». В 1974 году началось строительство ее завода, а первый настоящий урожай был получен в 1976-м. Кстати, в этом году 25 июня мы праздновали 40-летие первого урожая.

Тогда этот завод был огромной машиной для производства балкового вина (на месте производства вина в то время не бутилировались). В конце цепочки располагался розлив на предприятиях в Санкт-Петербурге или Москве. Балк перевозился поездом. В Кахетии имелось много виноделен, и мы нашли поезд, который брал 1-2 вагона у нас, затем через 3-4 км останавливался и брал вино с других виноделен, вагоны добавлялись, и так далее. Это невероятно. Вино тогда делалось исключительно белое. Первое красное вино в компании произведено в 1992 году. В этот момент в Грузии происходили бурные изменения, страна стала свободной. Но это был не очень благоприятный период для компании – из-за общих проблем и частой смены руководства.

В 1997-1998 гг. появилось имя GWS – в этот момент, по сути, и была создана компания Georgian Wine & Spirit. Завод GWS был в тот период знаменит тем, что давал наибольшее количество виноматериала для производства грузинских вин. Производство балка еще продолжалось, но за 4-5 лет до этого вино начали и бутилировать. Между прочим, GWS, возможно, была первой компанией, которая стала бутилировать вино. Правда, его отправляли в Европу, а затем оно возвращалось в бутылках в страну. Сейчас это звучит невероятно. История продолжилась, и вот в 1999-2001 гг. пришла компания Pernоd Ricard, которая начала  выкупать доли в управлении пока не стала фактически владельцем GWS. А с июня 2011 года компанией владеет и управляет международный холдинг Marussia Beverages BV – международная компания, занимающаяся производством и дистрибуцией элитного алкоголя и вина. 

В результате GWS унаследовала инфраструктуру самого  большого завода в Грузии – винзавода «Ачинебули» в Кахетии, построенного в 1972 году с собственными виноградниками и который производит как грузинские вина, так и виноградную водку – чачу. Компания расширила объем своей деятельности и в настоящее время контролирует весь процесс от разбивки виноградников до бутилирования вина. 

В 1999 году команда GWS заложила новый виноградник красных сортов с особым, поучастковым контролем. Это очень важный момент – они начали сажать виноградники и высадили 250 га. За 5 лет высадили все виноградники GWS – а на сегодня общая площадь посадок составляет более 500 гектаров,  – инвестировав безумно много денег.  Замечу, практически все работы на виноградниках компании производятся вручную. Во-первых, это позволяет более тщательно ухаживать за лозами, а, во-вторых, есть еще социальный аспект: мы даем рабочие места жителям близлежащих сел. А гордостью компании по-прежнему является винзавод «Ачинебули» в городе Телави.

GWS стала очень известна в Грузии и за ее пределами – впервые в этом регионе мы начали вводить европейские стандарты.  Компания вновь обрела реноме первого игрока на рынке. Правда, эмбарго 2006 года разрушило энтузиазм Pernod Ricard, они не смогли больше инвестировать, продали винное производство и сфокусировались на крепком алкоголе. В 2011 году грузинское предприятие было куплено нынешним владельцем, который приехал немного ранее в Грузию и приобрел часть в Chateau Mukhrani. Затем он вступил в переговоры с  Жаком Флери с GWS и открыл для себя его потенциал. В 2012 году – первой половине 2013-го, я думаю, был наиболее тяжелый период. Именно в это время я и пришел на эту винодельню. Российский рынок на тот момент был очень привлектелен, когда его открыли, в последующие 2 года мы заработали много денег, что показало потенциал GWS.

Напоследок своего исторического экскурса, хочу подчеркнуть, что GWS – прекрасная компания, способная производить качественные вина в больших количествах. Сегодня у нас около 500 га виноградников, и мы продолжаем высаживать новые лозы. Мы производим собственный виноград, обеспечивая производство, что очень важно. Ведь если мы говорим о качественном вине, важно контролировать урожай, и мы это делаем. Наши виноградники прекрасны. Они расположены в деревнях Акура, Браво, а также в знаменитых зонах с наименованиями, контролируемыми по происхождению – Мукузани, Напареули и других. 

В последние 2 года мы сделали очередные значительные инвестиции в посадки и оборудование. Но что еще более важно, мы изменили подход, полностью пересмотрели свои вина и процесс их производства. Вы сами попробуете 2013, 2014, 2015 годы и квеври и,  надеюсь, почувствуете разницу. Вы знаете вина «Тамада» и вы увидите их новый истинный потенциал, перспективу – то, какими они будут через год-два, поскольку они еще проходят выдержку в резервуарах и барриках. Я предлагаю нам перейти сейчас в Дом квеври – восстановленный марани, куда мы приглашаем почетных гостей. Со временем он станет весьма привлекательным объектом винного туризма. Но главное, мы действительно производим здесь истинное квеври.

Сегодня я понимаю, что несколько лет тому назад сделал правильный выбор, связав свою судьбу с этой землей и этой компанией. Нынешняя стратегия GWS приближается к тому, чтобы стать не просто одной из самых известных виноделен страны, а первым в Грузии винодельческим доменом. По крайней мере, вина, которые мы сегодня создаем, достойны этого. А теперь перейдем к дегустации.

«Старый Тбилиси». Вам, безусловно, знакомо это название. Но теперь оно предстанет в ином амплуа. Его новый стиль – молодое, легкое, питкое. Оно представляет собой купаж Ркацители и Мцване, взяв от каждого родителя лучшие черты. Вино имеет хороший кислотный баланс и тонкость. При этом перед вами – простое вино, предназначенное, чтобы собраться и посидеть компанией за хорошим дружеским столом. Такова идея нового «Старого Тбилиси».
«Тамада» 2013г. Вино создано из великолепного грузинского сорта Цинандали, с выдержкой в дубе (8 месяцев). На этот раз перед вами  совершенно другой стиль вина. Здесь бочка ощущается, но лишь слегка – так, как диктует сегодня мировая мода. Вино элегантное, ароматное, но при этом гладкое, с изящным телом и нарядным желтым цветом с легким травянистым оттенком. К слову, мы открыли, что наши вина, в том числе белые, которые традиционно выпивались в Грузии молодыми, имеют отличный потенциал к выдержке. Особенно вы почувствуете это на примере красных. Такого вина, как вы попробуете сегодня, я уверен, вы еще не пробовали в Грузии.

Vismino 2014г. Это вино из известного сорта Твиши, но нового типа под новой маркой Vismino и с новой целевой аудиторией. Мы адресуем этот напиток благородного золотистого цвета – золотой молодежи, всем активным, модным, прогрессивным. И создавал я это вино в самом актуальном стиле. Оно фруктовое, в меру сладкое, ароматное, но с достаточной кислотностью. Чтобы получить подобные характеристики, понадобилось прибегнуть к очень позднему сбору, когда виноград максимально вызрел. Вы слышите ароматы персика, банана, груши, личи – все это ароматы спелых ягод. Мы собирали гроздья в небольшие 20-килограммовые ящики, а потом все так и заморозили – весь урожай, при температуре -2°С. Признаюсь, все мои здешние помощники сначала смотрели на меня, как на сумасшедшего. А в результате потом сказали, что ничего подобного не пробовали. Это технология производства айсвайна, но в моем авторском исполнении. 30% вина выдерживается в течение 7 месяцев в бочке. Мы полагаем, что выдержка части вина более длительный период (а не выдержка всего, но недолго) дает более качественный результат. Вино приятное, «хрустящее», с хорошей кислотностью.
Замечу: мы вкладываем очень много труда в виноградники, и с каждым годом это все больше ощущается в ягодах и вине.

Квеври. Перед  вами в декантере – нефильтрованное живое вино из квеври. Я создал его в очень лимитированном количестве – всего 1000 бутылок, но в честь вашего приезда решился откупорить одну из них. Я когда-то, при первой нашей встрече, вам рассказывал, что собираю коллекцию вин, в которой есть такие уникальные позиции, как d'Yquem 1980 – 1986 и Pape Clement 1975, Mouton Rothschild 1992 и Les Jumel Chapoutier 1962 или Chateau Haut-Brion 1997, но я готов открыть любой самый дорогой экземпляр, чтобы разделить его с людьми,  которых ценю и уважаю.
Но вернемся к нашим квеври – объясню основы технологии. Для создания этого вина гроздья винограда используются целиком. Ферментация длится 10-15 дней, после чего вино вместе с ягодами и гребнями заливается в квеври и запечатывается. Доступа кислорода нет, 3-6 месяцев к вину никто не прикасается. Должен признаться, вообще-то я терпеть не мог вина из квеври, пока не начал сам их производить. Полагаю, мне удалось устранить все те моменты, что меня отталкивали, раскрыв и усилив все те уникальные черты, которые прославили это вино. А теперь сосредоточимся на том, что в результате у меня получилось. Обратите внимание, у вина появляется яркий, необыкновенно нарядный оранжевый цвет, аромат экзотики и пряности, танинность. Лучше его декантировать, бутылку советую открывать за день до того, как пить. Потенциал к выдержке – 30-40 лет, и его аромат будет развиваться. Это вино – еще «медвежонок», оно «вырастет» и станет еще сильнее. Его нужно сочетать с жирным мясом, пряными грузинскими специалитетами.

«Саперави» 2013г. Это новый стиль «Тамады», которого еще нет в Украине, но оно вот-вот появится. Вино чрезвычайно ароматное, ощущается чернослив, гранат, фиалка, шоколад. Более зрелое, сбалансированное, фруктовое. Танинное, но танины спелые. Все это мне удается благодаря правильному уходу за виноградниками, все создается там. Вот это – новый стиль нашего Саперави.

«Саперави» 2015г. Перед нами вино, полученное с трех виноградников, на которых я остановился после многочисленных экспериментов. Обратите внимание: наши вина сильно отличаются от всех остальных грузинских вин. И мы сейчас очень много работаем над улучшением качества, особенно красных вин. Первое, что слышно в этом вине, – черные ягоды, смородина. Такие качества придает вину каменистый терруар в окрестностях Акуры. Терруар меняет все.

Вино получилось более фруктовое, ароматное и при этом легкое – женственное.  Признаюсь, добиться такого результата было непросто. В Грузии сделать крепкое, сильное вино – легко. А утонченное, элегантное – сложно. Я люблю сложности. И я ставлю себе еще более высокую планку.  У нас есть  идея сделать вино самого высококлассного уровня. Не обращая внимания на предостережения отдела продаж, на цену. И это будет вино именно в таком стиле.

«Гранд Саперави» 2015г.
Вот это вино – гордость и моя, как винодела, и наших маркетологов. Изящный стиль вина, его мягкость и округлость позволили специалистам в продвижении позиционировать его как супер-саперави, саперави более высокого класса. С одной стороны, подчеркнув иной стиль, с другой – более высокий уровень. Первое, что обращает на себя внимание, – глубокий, красивый цвет. Затем наслаждаемся букетом, в котором улавливаются ароматы леса, трюфеля, грибов, черных ягод, магнолии. Это крепкое вино, здесь 15% алкоголя, но это не ощущается во вкусе, оно питкое, мягкое. Абсолютно сухое, но благодаря тому, что оно спелое, кажется, что в нем присутствует сладость. На 70% все в этом вине создано природой. Я это приветствую и сберегаю. Ведь, хотя я и француз, делаю не французское, а грузинское вино.

«Гранд Саперави» 2014г. (то же вино, что и предыдущее, но на год старше). Через 2-3 года «Гранд Саперави» будет еще более элегантно, но уже здесь вы видите направление изменений. Это вино уже слегка «отполировано», более завершенное, округлое. В букете – ежевика, красная черешня. В 2012-13гг. у нас еще не было вин такого стиля, поэтому только со следующего года можно будет уже попробовать по-настоящему выдержанное грузинское вино. Уверен, вы увидите Грузию по-новому!

C Филиппом Леспи Drinks+ знаком давно. Знаменитый французский винодел, ранее работавший в самых легендарных шато Бордо: Chateau Pape Clement и затем в Chateau Mouton Rotschild S.A., в свое время приехал в Грузию на завод GWS, где производится, пожалуй, самая известная марка грузинского вина – «Тамада», чтобы раскрыть потенциал кахетинского терруара и автохтонных древних  лоз. Именно […]