Gastronomy and Wine Portal

Экскурсионные туры? Слышали. Винные и гастрономические туры? Тоже знакомо. А как на счет «ганджа-туров»? По оценкам New York Times, такие путешествия совершают 1,2 млрд международных туристов. Растущее направление – США, где в нескольких штатах в 2012 году было легализовано применение марихуаны в медицинских и рекреационных целях. Самым популярным оказался Колорадо, который в  2016 году посетили 77,7 млн туристов, что вдвое превосходит показатели по остальным 49 штатам.

Сумма потраченных путешественниками средств здесь превзошла 19 млрд долларов США. Интересно, что в 2015 году на продвижение отдыха в Колорадо местное Бюро туризма (Colorado Tourism Office) потратило 19 млн долларов США. В 2015 году Бюро также представило первое исследование, в котором приводились статистические данные опроса населения. Вывод – легализованная трава становилась главным мотивом в решении туристов посетить этот штат или, другими словами, мейнстримом.

Напомним, что ранее в Колорадо, Вашингтоне, Аляске и округе Колумбия, разрешили использовать марихуану в медицинских и рекреационных целях. Проще говоря, чтобы снять стресс и отдохнуть. Это стало толчком к развитию исследований (познакомиться  с ними можно в разделе Cannabist на сайте Denver Post) и к развитию местных бизнесов – как говорят американцы, cannabusiness, или ganjapreunerism. Вскоре сфера стала расширяться за счет предложения экскурсионных туров на фермы, где культивируют растение, и обустройства дружелюбные локации для употребления травы, причем разнообразие предложений, появившихся за три года, в разы превосходит нидерландские аналоги.

США теперь сложно удивить кексами с каннабисом: здесь не только производят конопляных жевательных мишек, но регулярно публикуют кулинарные рецепты с использованием травы.

В 2013 году запустился первый веб-сайт в поддержку «каннабисных путешествий» Colorado Pot Guide, который анонсирует не только новости, туры, но и все точки сбыта легализированной марихуаны (аптеки, гроу-румы). Для тех, кто хотел сэкономить время, запустились консалтинговые веб-сайты и сервисы доставки конопли. Сайты стали началом дальнейшего развития бизнеса.

В Колорадо открыли первый отель с названием Nativ Hotel, который обустроили всем необходимым для фанатов курения. А дальше, конечно, открытие марихуановых туристических компаний. Так в январе компании PURA (Puration, Inc.) и MLCG (ML Capital Group) представили результат своего сотрудничества – проект Cannabis Tourism, или Конопляный туризм. В 2016 года PURA уже начала сотрудничество на сумму в 1 млн $ со смелым стартапом Spanish Peaks ScrumpDelicacies, цель которого поддержать мощности производства конопли в Южном регионе Колорадо.

Совсем недавно, компания MLCG изъявила желание приобрести Spanish Peaks ScrumpDelicacies и развивать комплекс: расширить и включить в свои предложения специализированные туры в рамках Luxury Tours. Программа экскурсий включает посещение ферм, тематических магазинов или баров, а также лекции, дегустации и последующее размещения в специальных отелях. «Ганджа-туры» начнутся в Колорадо, но дополнительные локации уже разрабатываются и за границами штата.

Фото: icdn.lenta.ru/images, lamcdn.net/the-village.ru/post_image-image, icdn.lenta.ru/images, lamcdn.net/the-village.ru/post_image-image

Экскурсионные туры? Слышали. Винные и гастрономические туры? Тоже знакомо. А как на счет «ганджа-туров»? По оценкам New York Times, такие путешествия совершают 1,2 млрд международных туристов. Растущее направление – США, где в нескольких штатах в 2012 году было легализовано применение марихуаны в медицинских и рекреационных целях. Самым популярным оказался Колорадо, который в  2016 году посетили 77,7 […]

Вы не мыслите своей жизни без вина и приключений? Вот свежий список для винных туристов от Wine Enthusiast, куда вошли места, которые обязан посетить каждый, кто знает толк в хорошем вине и ярких впечатлениях. 

От роскошных курортов до неизбитых туристических троп, где вы будете первопроходцами, – выбирайте:

Кафаяте, Аргентина

Высокогорный анклав Кафаяте – это настоящий рай для винного туриста. Захватывающие дух пейзажи, лучший в мире Мальбек, разнообразие ремесел и аутентичная гастрономия.

Фракийская низменность, Болгария

Омываемая водами Черного моря на востоке и граничащая с Грецией на юге, Фракийская низменность – это место, где ощущение незыблемой древности переплетается со сладким вкусом современного вина.

Лансароте, Канарские острова

Вулканический архипелаг у берегов цветастой Африки, со всех сторон продуваемый горячими южными ветрами. А знаете ли вы, что вина, поставляемые из Канарских остров, пользовались популярностью еще во времена Шекспира?

Мальборо, Новая Зеландия

Где бьется сердце региона Мальборо? Где же как не в винных погребах. Вас ждут бушующие зеленью деревушки Новой Зеландии, укромные винодельни и ужины в шикарных ресторанах.

Прованс, Франция

Прованс…

Шелест листвы оливковых деревьев и нежный аромат розовых кустов, бескрайние лавандовые поля и лоснящееся под палящим солнцем морская гладь.

Лондон, Великобритания

Лондон – эпицентр искусства и культуры, где современная жизнь кипит и вибрирует всеми красками радуги. Здесь вы найдете вино из любой точки мира. Не упустите возможность  насладиться вкусом аутентичных английских игристых вин.

Калистога, США

В Калистоге, разместившейся в зеленой Долине Напа вы найдете все, что нужно для хорошего отдыха – известные на весь мир курорты, целебные горячие источники и грязевые ванны,  роскошные рестораны и винодельни.

Сицилия, Италия
Древние руины и дремлющие вулканы, песчаные пляжи и изысканная еда. Все это да еще с бокалом настоящего вина доступно каждому, кто проберется за кончик сапожка Италии – на Сицилию.

Рейнгау, Германия
Всего в полчаса езды от Франкфурта, и перед вами откроются дивные деревушки Рейнгау, региона на берегах Рейна, с историческими виноградниками, европейской архитектурой и винными открытиями

Худ Ривер, США

Винодельни, винокурни и пивные пабы, где наливают лучший сидр на земле. Омываемый водами Колумбийской реки, городок Худ Ривер не позволит вам заскучать.

Фото:www.hellocanaryislands.com, stocksnap.io, mrc.org.nz, Decanter.com, RAC Club Magazine

Вы не мыслите своей жизни без вина и приключений? Вот свежий список для винных туристов от Wine Enthusiast, куда вошли места, которые обязан посетить каждый, кто знает толк в хорошем вине и ярких впечатлениях.  От роскошных курортов до неизбитых туристических троп, где вы будете первопроходцами, – выбирайте: Кафаяте, Аргентина Высокогорный анклав Кафаяте – это настоящий […]

Юлия Лазаренко

Эрнест Хемингуэй вошел в историю гениальными романами и  любовью к коктейлям мохито и дайкири. Но, переехав в Венецию, он сменил пристрастия, и его фаворитом стало Амароне из региона Вальполичелла, которое американский писатель дегустировал с завидной регулярностью и называл лучшим лекарством от всех недугов.

Один из Хэмовских героев – полковник Кантуэлл – наградил это красное сухое вино из заизюмленного винограда проникновенным эпитетом – "душевное, как дом брата". Душевности винам Вальполичелла, и правда, не занимать. Благодаря разнообразию почвы – от красных глинистых до белых кальциевых, холмистости долин, умению местных виноделов придумать уникальный стиль и ассамбляж, использовать порой причудливое оборудование, вина погребов Вальполичелла получаются очень разными. Хотя и имеют одни названия – Valpolicella, Valpolicella Classico, Valpolicella Superiore, Valpolicella Ripasso, Recioto della Valpolicella, Amarone della Valpolicella.

При этом, как известно, Вальполичелла делится на два субрегиона – большая Вальполичелла и Вальполичелла Классико. Последний субрегион – это историческая зона производства вина, состоящая из пяти коммун – Фумане (Fumane), Марано (Marano), Negrar (Неграр), Сант’Амброджо (Sant’Ambrogio) и Сан Пьетро ин Карьяно (San Pietro in Cariano). По ним и совершила свой вояж команда Drinks+

Cantina Valpolicella Negrar

Первая остановка в Вальполичелла, где нам посчастливилось побывать – Cantina Valpolicella Negrar – место рождения Амароне. “Знаменитое вино появилось на свет именно у нас, в 1936 году, когда из-за ошибки главного винодела огромную бочку с Recioto “передержали”, в результате сахар перебродил и вместо сладкого вина получилось сухое. Тогда же прозвучала его фраза, ставшая легендарной: "Questo non è un Amaro, ma un Amarone!" ("Это не горько, это очень горько!") и давшая имя главному вину региона.

"Несмотря на отсутствие привычной сладости, тогдашний президент кооператива одобрил новое, теперь уже сухое, вино и с тех началось его производство на нашем предприятии", – поясняет представитель кантины Марина Валенти, которая проводит экскурсию по винодельне.

Cantina Valpolicella Negrar – это кооператив примерно из 300 хозяйств, обрабатывающих 700 гектаров виноградников в разных подрегионах. Общее производство составляет более 7 миллионов бутылок, из которых примерно 1 миллион – Amarone. Кооператив представляет три брендовые линейки: Domini Veneti, Cantina di Negrar и Le Preare.

Основные  сорта винограда: Corvina, Corvinone, Rondinella.

Дегустационные заметки

Среди огромного ассортимента вин компании, Drinks+ предложили продегустировать «вишенку на торте» – вина линейки Domini Veneti.
Первое, как сказала Марина, – вино на каждый день – Valpolicella DOC Classico Superiore 2014 года – на 60% состоит из любимого винограда региона Корвина, по 15% принадлежат еще двум фаворитам местных виноделов Корвиноне и Рондинелла, оставшиеся 10% – варьируются. Вино имеет стойкий пряный букет с оттенками вишни, сливы и цветочные ноты фиалки. Танины практически незаметны.

Сразу после "простого" Valpolicella DOC Classico Superiore Марина разлила в бокалы Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore 2015, которое "зрело" в бочке минимум 9 месяцев. Оно чуточку крепче – 13,5% (предыдущее – 13%) и танины в нем более явны. Сразу для сравнения – Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore 2014, которое выдерживается минимум 18 месяцев в бочке и где винограда Корвина на 5% больше, чем у предыдущих двух. Вино имеет рубиново-красный цвет с фиолетовыми оттенками. Сложный пряно-эфирный нос с оттенками варенья, сливы и специй. Гладкое и немного вишневое послевкусие с мягкими танинами.

После следует одно из самых именитых вин компании с множеством наград на международных конкурсах – Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2013, которое остается в бочке минимум 18, а зачастую 24 месяца и имеет уровень крепости в 15,5%. Интенсивный и стойкий эфирно-фруктовый нос с оттенками вишен и сушеного чернослива, сухих цветов и специй. Полнотелое и очень гладкое вино с прекрасно сбалансированными бархатистыми танинами.

И напоследок более зрелое Amarone della Valpolicella DOC Classico с выдержкой в большой бочке минимум 36 месяцев. Уровень крепости – 16,5%.

Terre di Leone

Небольшое семейное предприятие Terre di Leone в год производит около 36 тыс. бутылок вина. Поместье площадью в 10 гектаров, которое полностью предназначено для выращивания виноградных лоз, простирается на пологие склоны холмов Веронезе на вулканических почвах на высоте 400 метров.

Многое в этой винодельне особенное – начиная от хозяев и заканчивая художественными этикетками на бутылках. Большой и улыбчивый Федерико, а рядом утонченная, изящная супруга Кьяра – собственники винодельни – с особой нежностью относятся к своему производству и виноградникам, оберегая каждую лозу и называя их по имени.

По словам Федерико, мечта о виноградниках и собственном вине поселилась в его сердце в раннем детстве, когда любимый дед – Леоне, в честь которого и названа современная винодельня, – учил внука винному делу. Федерико и сейчас использует в производстве те сорта, которые когда-то на одном гектаре земли выращивал дедушка Леоне. Чтобы "набить руку" и научиться виноделию, прежде чем открыть собственную кантину, Федерико долгое время трудился на разных предприятиях Италии и Франции. Уверяет, что опыт этот позволяет ему сейчас делать именно то, что он задумывает.

Бриллиант Terre di Leone – душа и сердце Федерико и Кьяры – вино Dedicatum, произведенное в стиле Амароне – из заизюмленного винограда. Для данного вина каждый раз используется разный бленд винограда, разрешенного в регионе. И каждый раз – это микс 14-ти сортов. В ассортименте винодельни имеются винтажи Dedicatum 2006, 2007 и 2010.

Дегустационные заметки

Dedicatum выдерживается 18 месяцев в барриках, после чего еще 18 хранится в бутылке. Вино имеет интенсивный аромат с интересными пряными нотами и ярким дубом во втором носе. Мягкое на вкус, с существенными танинами.

Valpolicella Classico DOC Superiore 2009 на 40% состоит из Корвина, 20% – Корвиноне, 25% – Рондинелла, 10% – Молинара, 5% – Оселета. 16 месяцев выдерживается во французской бочке и еще 6 месяцев в бутылке. Аромат типичный для черешни и красных фруктов с нежными оттенками специй, полученными благодаря созреванию в дубе. Мягкий и приятный вкус со значительными танинами.

Valpolicella Classico DOC Superiore Ripasso 2009 выдерживается во французском дубе около 22 месяцев плюс в течение как минимум 10 месяцев в бутылке в подвале. По сравнению с предыдущим, больше чувствуется тело.

Местное Amarone della Valpolicella DOC Classico 2009 года на 40% – Корвина, 30% – Корвиноне, 20% – Рондинелла, 10% – Оселета. Данное вино выдерживается в 25-литровых бочках из французского дуба в течение 30 месяцев. После розлива в бутылки в бургундском стиле вино стоит еще как минимум 12 месяцев. Вино интенсивно гранатового цвета с мощным пряным ароматом. Сложное и полнотелое с длинным послевкусием и бархатистыми фруктовыми нотами.

Специальная серия винодельни – "Безумный король" (Il Re Passo) с уникальным художественным оформлением этикетки – достойна внимания ценителей. В этой линейке очень рекомендуем Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2012 Il Re Passo. Оно выдерживается во французских дубовых бочках 20 месяцев и еще не менее 8 месяцев – в бутылке. Крепость напитка – 15%.

Rubinelli Vajol

В Rubinelli Vajol мы попали ближе к вечеру и были встречены молодым владельцем Николой. В течение многих лет несколько поколений семьи Рубинелли владеют виноградниками в самом сердце Вальполичеллы – между Пьеве ди Сан-Флориано и Сан-Пьетро в Кариано, и производят вино. Общая площадь виноградников кантины составляет около 10 га. Объемы производства винодельни в зависимости от урожайности варьируются от 65 до 85 тыс. бутылок в год.

Для производства вин тут в основном используют сорта Корвина, Корвиноне и Рондинелла, а также Молинара и Оселета в небольшом количестве. "Мы производим пять классических вин Valpolicella: Amarone, Ripasso, Valpolicella Classico Superiore, Valpolicella classico, Recioto. Выдерживаем вино в больших дубовых бочках (30 или 50) из Франции и Славонии (восток Хорватии – Авт.), что позволяет нам получить уникально элегантные вина", – просвещает нас во время дегустации Никола.

Дегустационные заметки

Valpolicella Classico DOC – вино, которое сам Никола, по его заверениям, готов пить каждый день в любое время суток. Это очень молодое и свежее вино светло-рубинового цвета. Нос – нотки красных фруктов, первая проба – вкус смородины, немного клубники и граната, а послевкусие – вишня и нежные оттенки специй. Гастрономический совет – идеальный компаньон для блюд из пасты, мясных закусок. Допустимо также в качестве аперитива.

Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC созревало в больших дубовых бочках в течение 24 месяцев. Это насыщенное вино глубокого рубиново-красного цвета с интенсивным букетом красных фруктов, консервированных в спирте, с едва заметным намеком на специи и хорошо сбалансированным вкусом. Гастрономическая пара – жаркое или стейки, приготовленные на гриле. 

Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2011 года производится в объеме 18 тыс. бутылок. Это хорошо структурированное вино с высоким содержанием алкоголя – 16-16,5%. Цвет – красный рубин. Аромат напоминает о красных спелых плодах, а также специях – лакрице и перце. Хорошо сбалансированное и элегантное вино с бархатистым послевкусием. Гастрономические компаньоны: рагу, стракотто-аль-брасато (жареное мясо, тушенное в красном вине). 

Recioto della Valpolicella Classico DOCG – вино, вызывающее воспоминания, как уверяют хозяева винодельни. Сладкая квинтэссенция, такая же незабываемая, как любовное стихотворение. Гармоничный букет, свежесть и сладкий вкус делают это вино идеальной парой для каждого особого случая.

Villa San Carlo

Когда перед вами тихо растворяются ворота, ведущие на кипарисовую аллею, в конце которой виднеется вилла 17 века, вспоминается фильм “Хороший год”.  А когда с площадки открывается вид на древнюю Верону вдали и на 22 га виноградников, спускающихся вниз по холмам, гроздья глицинии, украшающие фасад здания, у вас захватывает дух от красоты этой картины. Она завершается изящными интерьерами, насыщенными антиквариатом и росписями на стенах, а также радушием хозяев-аристократов, огромным лающим, но добрым псом и, безусловно – благородными винами Вальполичеллы. И вы понимаете – это Villa San Carlo.

Хозяин поместья – Джанни Павеси – принимает активное участие в экскурсии для гостей, демонстрируя художественные полотна 18-19 веков, украшающие стены особняка. По его словам, семья Павеси купила имение в 1958 году, так что все это им досталось вместе с домом. Джанни, как уверяет его дочь Антониа Павеси, – большой винный гурман и главный двигатель семейного виноделия, которое, кстати, стало массовым лишь с 2007 года (ранее семья производила вино исключительно для собственных потребностей). Впрочем, и сейчас хозяева винодельни делают очень незначительные объемы, используя лучший виноград, собранный всего с пяти гектаров виноградников. "Каждый раз – это другие участки, самый лучший виноград в тот или иной год. Остальной виноград мы просто продаем", – рассказывает Антониа.  

Вино, производимое на Villa San Carlo, достойно внешнего антуража поместья – начиная от богатого вкуса и заканчивая изысканным оформлением бутылки. В отличие от многих других виноделен, данное предприятие, помимо автохтонных сортов винограда, при производстве вин в небольших количествах использует международные сорта. Каберне, например.

Дегустационные заметки

Valpolicella DOC 2015 года имеет аромат сушеной сливы, граната и ягоды, пряные ноты, черный перец. Полнотелое вино с долгим послевкусием. Крепость – 13,5%. Идеально сочетается с блюдами из белого мяса, а также с молодым сыром.

Valpolicella Superiore Ripasso DOC 2009 года характерного рубинового цвета с гранатовыми отблесками. Аромат – вишня с оттенками ириса, ореха и легких пряностей. Свежее вино с элегантными танинами с уровнем крепости в 14%. Идеально в паре с блюдами из красного и белого мяса.

Amarone della Valpolicella DOCG 2012 года имеет уровень крепости 16%. Элегантный букет с фруктовыми нотами вишни и ежевики, легкими пряными тонами, напоминающими черный перец и шоколад. Прекрасно структурированное вино с красивой свежестью в послевкусии и хорошо сбалансированными танинами. Гастрономический дуэт – дичь, красное мясо и сыры.

Amarone della Valpolicella DOCG 2010 года – фаворит хозяина винодельни и поместья. Объемы производства данного вина – около 4 тыс. бутылок. Крепость – 16%. Цвет напитка – рубиново-красный с гранатовыми оттенками. Нос интенсивный и элегантный с нотами вишни и сливы, цветочными намеками и легкими пряными нотами табака и корицы. Богатый вкус с хорошо прирученными танинами и свежестью. Гастрономическая пара, как и в предыдущем вине, – дичь, красное мясо и сыры.

Sartori

На одной из самых крупных виноделен региона нас встречает Кармен Стирн – руководитель по связям с общественностью Sartori. Она рассказывает об истории винодельни. В частности, что семейная винодельческая компания Sartori более ста лет занимается производством вин премиум-класса. Винному хозяйству принадлежат виноградники в таких регионах Италии, как Соаве, Вальполичелла и Бардолино.

Компания Sartori была основана в 1898 году рыцарем Пьетро Сартори близ городка Неграр в Венето. Тогда это была скромная винодельня, призванная обеспечивать хорошим вином местную гостиницу. Имя винодельни берет истоки от древних защитников виноградника, известных на родном диалекте как Saltari. Они нанимались владельцами виноградников с XVI по XVIII века, чтобы защищать их виноград от воров и бандитов. Saltari охраняли виноградники с оружием и имели полное юридическое право стрелять в непрошенных гостей. Название предприятия выражает преданность традициям, а также стремление защитить древние традиции народа, уникальный терруар этих земель.

В 1924 году Пьетро приобрел дом с лавкой и винными погребами в Санта Мария ди Неграр – здесь компания располагается до сих пор. Спустя время сын основателя винодельни Реголо расширил компанию, а после него управление взяли в свои руки его дети – Пьерумберто и Франко. Именно им удалось вывести компанию на международный уровень. Сегодня винодельней руководит уже четвертое поколение знаменитой итальянской семьи в лице Андреа, Луки и Паоло Сартори. В год винодельня производит около 18 миллионов бутылок. Правда, не все они выпускаются под маркой Sartori – портфель собственных брендов компании также представлен марками Saltari, Spinozzi, Montalbano. Кроме того, компания выполняет и заказы по розливу. Например, производит вина Private Label для супермаркетов.

Дегустационные заметки

Вино для международного рынка с крепостью в 13,5% хранится в бочке 18 месяцев и называется Regolo Valpolicella Superiore Ripasso 2014 года. Полнотелое вино с насыщенным ароматом черной смородины и сухофруктов. Гастрономическое сочетание – дичь, жареное мясо и выдержанные сыры.

REIUS Amarone della Valpolicella Classico DOC 2011 года имеет уровень крепости в 15%. Глубокий гранатовый цвет, а также эфирные ноты и обволакивающий аромат с оттенками специй и смородины, сухофруктов. Вкус полный и бархатистый. Данное вино хорошо сочетается с основным блюдом – дичью или мясом на гриле, а также зрелыми сырами.

Corte Bra Amarone della Valpolicella Classico DOC 2009 года интенсивного, ярко-гранатового цвета. В букете – сухофрукты, спелые ягоды и слива. Гастрономическая пара: жаркое, стейки, ростбифы и выдержанные сыры.

Rerum Recioto della Valpolicella Classico DOCG 2013 – красного цвета с фиолетовыми оттенками, ароматом спелых фруктов и приятным сладким сочным вкус. Идеально сочетается с десертами. На мой взгляд, идеально с миндальным пирожным.

Команда Drinks+ приглашает желающих совершить винно-гастрономическое путешествие по дороге Амароне и лично убедиться в том, насколько сказочно прекрасна эта земля, и восхитительны здешние вина. Мы готовим индивидуальные путешествия, учитывая ваши пожелания, и готовы отправиться в них с вами в любое время! Запросы по адресу: ue@drinks.com.ua

D+ выражает большую благодарность за превосходно организованный тур Консорциуму по защите вин Вальполичеллы и Ольге Буссинелло.

Юлия Лазаренко Эрнест Хемингуэй вошел в историю гениальными романами и  любовью к коктейлям мохито и дайкири. Но, переехав в Венецию, он сменил пристрастия, и его фаворитом стало Амароне из региона Вальполичелла, которое американский писатель дегустировал с завидной регулярностью и называл лучшим лекарством от всех недугов. Один из Хэмовских героев – полковник Кантуэлл – наградил это […]

Редакция Drinks+ всегда рада новым знакомствам, когда путешествует винными дорогами или организовывает дегустации на международных выставках. В этом году медиа-ресурсы Коммуникативной медиа-группы D+ были представлены на стенде международной выставки Vinitaly 2017. А также мы собрали аншлаг на тейстинге флагманских вин Черноморского региона, который провели в рамках этого международного форума.

Во время Vinitaly и итальянского гастрономического тура D+ мы познакомились с Антонио Сферлаццо. Сегодня мы рады представить вам мир Тосканы в видении нашего нового тревел-партнера — Tuscany dream.

Tuscany dream (с итал. Тосканская мечта) — это группа винных профессионалов: журналистов, экспертов и консультантов. Их объединяют общие идеи — популяризация винной культуры, гастро-традиций и энотирузма как в Тоскане, так и в Италии в целом. Чтобы познакомиться ближе, предлагаем видео со слайд-шоу с празднования 14-летия деятельности компании Tuscany dream.

Tuscany dream принимает гостей из стран ЕС уже почти 15 лет. И предлагает взглянуть на этот цветущий край по-новому, разумеется, через призму винного бокала.

Tuscany dream имеет опыт организации винных дегустаций как для коллекционеров, так для начинающих почитателей итальянских вин. Такие дегустации включают:

— размещение как в небольших 3*/4* B&B отелях, так и наоборот, в больших 5* люкс-резортах, исторических виллах, роскошных шато или бутик-отелях с бассейнами (Relais & Chаteaux);
— трансфер (автобус или минивен), зависящий от количества человек в группе;
— посещение винных погребов в Тоскане (или других регионах Италии) с сопровождением квалифицированных англо,- и русскоговорящих гидов;
— синхронный перевод;
— приобретение вин с оформлением международной доставки;
— дополнительные аттракции.

Во время винных туров вы можете познакомиться с достопримечательностями и культурными особенностями отдельных регионов, где создавались всемирно известные вина: Chianti, Brunello, Nobile, Bolgheri, Super Tuscany, Barolo, Amarone, Prosecco и Etna.

Tuscany dream разрабатывает эксклюзивные групповые (небольшие/средние) и индивидуальные туры. Неизменные правила организации — учитывать пожелание туристов, строгое выполнение обязательств и следование маршрутом заранее утвержденной программы.

Основная тематика путешествий, конечно, касается винной культуры, но программы могут быть как с образовательным уклоном, так и лакшери, утонченном или в развлекательном, корпоративном стиле.

Как заведено в Италии, вино не подается без закусок. А в итальянском понимании закуски — это изысканные традиционные деликатесы, которыми вас угощают, пока вы не говорите — баста! Поэтому популярность гастрономических туров закономерна для страны вечной романтики, пасты и вина.

Наш партнер Tuscany dream, по желанию участников, корректирует программу турне, добавляя в него вкусные ноты: тейстинг оливкового масла, кулинарные мастер-классы или головокружительный вояж по рейтинговым ресторанам. В поиске искусства вы побываете в культурных центрах, отображающих историю, культуру и традиции страны: Флоренция, Сиена, Сан-Джиминьяно или Верона.

Регион для основного размещения выбирают сами туристы, но обычно они предпочитают такие итальянские земли:

— пейзажная Тоскана с неимоверными ландшафтами Кьянти (Chianti), Монтепульчано (Montepulciano) и Монтальчино (Montalcino);
— вотчина знаменитого Бароло — винная область Ланге в Пьемонте;
— Вальполичелла, область Венеции, «сердце» загадочного вина Амароне…

Но в Италии куда больше мест, отдаленных аутентичных деревушек и городков, которые могут стать для вас жемчужиной путешествия.

Земля, которая влюбила в себя модераторов проекта, конечно, — Тоскана. Именно здешние виноградники стали ресурсом в производстве легендарных вин из Кьянти, Сан-Джиминьяно, Монтальчино, Монтепульчано, Болгери, Маремма…

Если говорить подробнее о стандартной программе винного тура, то первые два дня вы путешествуете по Кьянти Классико, Флоренции и Сан-Джиминьяно; третий день вас встречают в Монтальчино и Монтепульчано, а 4-й день — в Болгери.

Но Drinks+ и Tuscany dream подготовили оригинальные аттракции для наших путешественников:

1. «Путешествие эксклюзивными винными дорогами Тосканы».
2. «Тоскана: вино, гольф и Кьянти».
3. «Домик художника».

Модераторы проекта

Душа проекта — Антонио Сферлаццо (Antonio Sferlazzo) — уроженец Кьянти, бывший успешный фотограф, который признался нам в том, что «увлечение вином бывает настолько мощным, что превращает искусство пития в вашу пожизненную профессиональную деятельность».

Теперь Антонио — итальянский обозреватель, винный журналист, регулярно публикующийся в таких европейских изданиях, как Vinoteka и Sommellier. Будучи приверженцем биодинамических и органических вин, полиглот (Антонио знает итальянский, французский, английский) следит за релизами всех выдающихся итальянских новинок, ежегодно посещая профильные выставки: Vinitaly (Верона), Chianti Classico Collection (Флоренция) и Benvenuto Brunello (Монтальчино).

Партнер проекта — Рената Костельникова (Renata Kostelnikova) родом из Моравии (Чехия), но окончательно переехала в Тоскану в 2000 году. «Вино меняет как людей, так и их жизни», — Рената стала ярким примером таких перемен. На сегодняшний день Рената занимается экскурсиями, а также маркетинговыми, кулинарными и винными исследованиями, которыми делится с клиентами Tuscany dream.

Конечно, компания состоит из большего числа людей, но именно Антонио и Рената были инициаторами и двигателями проекта. А сегодня к ним присоединяется Drinks+, чтобы помочь воплотить вашу «Тосканскую мечту» в реальность.

Изображения: Tuscanydream.eu

Редакция Drinks+ всегда рада новым знакомствам, когда путешествует винными дорогами или организовывает дегустации на международных выставках. В этом году медиа-ресурсы Коммуникативной медиа-группы D+ были представлены на стенде международной выставки Vinitaly 2017. А также мы собрали аншлаг на тейстинге флагманских вин Черноморского региона, который провели в рамках этого международного форума. Во время Vinitaly и итальянского гастрономического тура D+ мы познакомились с Антонио Сферлаццо. Сегодня мы рады представить вам мир […]

Как гениальный композитор пишет музыку, которая переживет века, – так земля проявляет свой исключительный талант, создавая уникальные терруары. Музыка земли звучит в винах этих знаменитых регионов, именно поэтому они пережили столетия и навсегда останутся вечной классикой. Вина Бордо – одни из них.

По объемам продаж вин  Бордо в мире одна из лидирующих позиций принадлежит компании Calvet, основанной почти двести лет назад, в 1818 г., Жаном-Мари Кальве (Jean-Marie Calvet). Сегодня Calvet – это более 10 миллионов бутылок вина, продаваемых в более чем 100 странах мира.
В рамках мероприятий, сопровождающих релонч бренда Calvet в Украине, нашу страну посетил ведущий винодел компании Бенджамин Туэ. Он с 1998 года производит вина Calvet и знает о них все и даже чуть больше. Побывав в гостях у редакции D+, Бенджамин рассказал нам о многих интересных и важных вещах в судьбе Calvet.

Негоцианты особого рода

«Получив в наследство от родителей виноградники в Бордо, Жан-Мари создал один из самых известных негоциантских домов Франции. Он сам с огромным увлечением начал производить вина, что было большой редкостью среди негоциантов – их деятельность сводилась в основном к перепродаже вина. Современное понятие «негоциант» включает в себя много функций, и большинство из них представлены в структуре Calvet.
Специалисты Дома активно вовлечены в каждую стадию процесса изготовления вина, начиная от выбора тех хозяйств, с виноградников которых закупаются виноматериалы, до составления бленда и выдержки вина в бутылках. Для производства своей продукции мы покупаем много разного виноматериала, собирая будущее вино, словно мозаику. И из этой мозаики мы  производим вина, выдерживаем их в собственных подвалах, в дубовых бочках или стальных емкостях – в зависимости от технологии, подписываем вина своим именем и полностью несем ответственность за готовый продукт.

И, кстати, Calvet стал первым негоциантом, который начал использовать собственный товарный знак на выпускаемой им продукции. Сначала это был кондор: во время первой мировой войны глава Дома Calvet несколько лет провел в Аргентине, и в знак признательности к этой стране перенес на бутылку своего вина изображение кондора – символ этой страны. А затем кондор трансформировался в орла, и теперь Calvet ассоциируется именно с этой птицей, символизирующей силу, надежность и устремленность в будущее».

Виноделы-исследователи
«Марка Calvet никогда не останавливалась в развитии. В 1930 г. Жан Кальве начал спонсировать научные исследования в виноделии и даже создал для этого специальную лабораторию, которая стала основой первого факультета энологии во Франции. Именно виноделы Calvet – Жан Рибер-Гайон (Jean Ribéreau-Gayon) и Эмиль Пено (Emile Peynaud) – стали основателями современной энологии как науки. Написанный ими трактат по энологии – «библия» для каждого энолога.  А энологический центр Calvet –родоначальник современного Института вина и виноделия Франции».

Доверие – ключ к успеху
«Чтобы производить хорошие вина, нужен хороший виноград. Мы покупаем виноматериал у наших партнеров-виноделов, но при этом контролируем и отслеживаем все процессы. И, соответственно, это происходит в тесном сотрудничестве между производителями винограда и нами, негоциантами. И результат зависит от этих доверительных отношений.
В отличие от многих негоциантов, Calvet не заключает контракты с производителями. Мы не хотим, чтобы юридические формальности портили наши отношения, потому что, с нашей точки зрения, это делает их хрупкими, позволяет спрятаться за какими-то фразами и терминами… Но, поскольку нет контракта, то качество продукции остается вопросом чести для производителей.
В выборе поставщиков мы учитываем три основных параметра: терруар, качество работы винодела и его надежность как партнера, готовность выстраивать длительные деловые отношения. Мы, как супруги, должны брать на себя взаимные обязательства и быть вместе долгие годы».

Классики и современники
«Для бренда очень важно стремление идти вперед, в ногу со временем и даже немного его опережая.
Стиль наших вин – достаточно современный, и в этом заключается наш успех на других рынках. Мы часто слышим от наших клиентов – «Наконец-то, современное Бордо!».
В 2000 году мы создали, можно сказать, экспериментальное вино – Calvet XF, экстрафруктовое, ультрасовременное, мы стремились разрушить консервативный образ Бордо, дать своеобразный ответ винам Нового Света. В 2002 г. мы немного «укротили» нрав Calvet XF, провели ребрендинг этикетки, и создали Calvet Limited Release. Сегодня эта линейка Бордо – самое продаваемое бордоское вино в мире,  оно фруктовое, низкотанинное, соответствующее модным тенденциям в виноделии.
Вообще, Calvet сегодня – законодатель винной моды в Старом Свете, и при этом нам удается сочетать современные тенденции и верность традициям. Мы всегда старались прислушиваться к требованиям и ожиданиям наших клиентов, часто выступаем новаторами в области разработки вин, стиля и вкуса. Проблема лишь в том, что вкусы потребителей переменчивы, как и любая мода, и важно уметь быстро реагировать на эти перемены. Моя работа – донести эти новые веяние виноделам. Иногда приходится неожиданно резко менять курс, и важно быть терпеливым, объясняя производителям, почему нужно делать теперь по-новому и именно так, а не иначе.

Я путешествую, вижу, как в мире наши вина воспринимаются, оцениваются. Мы всегда сообщаем виноделам, кому продаем вина, зачем, в какие страны. Это для них важно. Когда я говорю, что побывал в ресторане в Токио, и там мне предложили его вино, – он радуется вместе со мной. Когда рассказываю: «Твой сотерн подавали на нобелевском обеде!», – он горд вместе со мной (Calvet Reserve du Ciron Sauternes было отобрано для торжественного ужина нобелевских лауреатов в 2014 г., – прим. D+).
Мы замыкаем информационный круг, вовлекая виноделов в наше поле влияния, и это делает нас партнерами и даже, возможно, друзьями в мире вина».

Самое сложное вино
«Мне нелегко выбрать самое любимое вино, но могу назвать самое сложное – это Calvet Reserve.
Требования к его качеству чрезвычайно высокие, и нам каждый раз нужно суметь произвести большое количество очень качественного вина, что весьма сложно. Для производства Calvet Reserve каждый год мы используем виноматериал от 10-15 хозяйств. Это самая высококачественная линейка для аппелласьона Бордо.
Наше Calvet Reserve Sauvignon Blanc имеет весьма современное звучание. Оно очень яркое, очень ароматное, сложное, со свежими нотами лайма, грейпфрута. Я рекомендую употреблять его с морепродуктами или в качестве аперитива.
А вот Calvet Reserve Merlot-Cabernet – это классика Бордо, отражающая его многолетние традиции. Мы любим экспериментировать, но наша классика – это всегда предмет гордости.

Поскольку для этого вина мы собираем виноград очень спелым, развиваются джемовые ароматы – вишневый конфитюр, малиновый… И затем мы пытаемся сбалансировать вкус с помощью выдержки в бочках. Выдержка в бочках привносит в вино тостовые ноты, дымные, и третичный, характерный исключительно для бордоских вин знаменитый аромат подлеска, трюфеля. Как вино традиционное, Calvet Reserve Merlot-Cabernet требует такого же классического сопровождения. Оно хорошо подходит к говядине на гриле или в соусе, к блюдам из дичи, мягким сырам – камамберу, бри. Также оно весьма гармонично сочетается с шоколадом.
Виноград для Calvet Reserve Merlot-Cabernet собирается как можно позднее. Все соседи уже собрали урожай, а наши виноделы ждут – я провожу среди них своеобразные сеансы психотерапии, убеждая, что все будет хорошо, нужно еще немножко подождать. Они боятся потерять урожай и, конечно, очень нервничают. И тогда я спрашиваю: «Разве бывало такое, что мы теряли наш виноград?». Они отвечают – нет! И терпеливо ждут, пока я, наконец, говорю – все, пора. Конечно, нужна стойкость характера и изрядная выдержка, чтобы работать со мной! Но оно того стоит, потому что наш Calvet Reserve – часть того, что составляет достояние Бордо».

D+

  Как гениальный композитор пишет музыку, которая переживет века, – так земля проявляет свой исключительный талант, создавая уникальные терруары. Музыка земли звучит в винах этих знаменитых регионов, именно поэтому они пережили столетия и навсегда останутся вечной классикой. Вина Бордо – одни из них. По объемам продаж вин  Бордо в мире одна из лидирующих позиций принадлежит […]

Испания на винной карте мира, наравне с Италией и Францией, занимает ведущее место.  Несмотря на уже имеющийся статус, испанцы, памятуя высказывание своего знаменитого соотечественника Сальвадора Дали – «не бойтесь совершенства, вам его не достичь», ни в чем и никогда не останавливаются на достигнутом. Вековые традиции гармонично уживаются здесь с современными технологиями, автохтонные сорта – с международными, а старинные бодеги – с футуристическими строениями. Испанцы удачно балансируют между исконно местным  и чужеземным новым, постоянно двигаясь только вперед, с истовостью, достойной благородных рыцарей, прославляя себя и свою землю.

Более 20 лет небольшой регион Сомонтано однажды храбро заявил о себе, о своих винах, и со временем оказался третьим по стране.  Хотя, согласно документальным источникам, виноделием здесь занимались еще в дохристианские времена (упоминается 500 год до н.э.), но массовое признание здешние виноделы получили, увы, значительно позже: только в 1984 году регион обрел статус DO (категория вина с указанием района происхождения – Denominacion de Origen).

Между прочим, слово «сомонтано» переводится как «расположенный у подножия гор». Именно горы, бережно взяв в свои скалистые ладони эти благословенные земли, создали уникальный микроклимат. Пиренеи, а как раз у их подножия раскинулся Сомонтано, защищают виноградники от циклонов. Река Алканадре разделяет регион на две части: западная the Huesca Somontano и  восточная the Barbastro Somontano. Климат региона континентальный, прохладный зимой и жаркий летом, с резкими колебаниями температуры поздней весной и осенью, особенно в июне и ноябре. Осадков выпадает порядка 500мм в год. Почвы в основном песчаные, богатые кальцием.

В Сомонтано под виноградники отведено 5тыс. гектаров земли (для сравнения в Пенедесе — 60тыс.). Выращивают здесь такие сорта, как Мористель, Темпранильо, Гарнача  (Гренаш), Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Сира и белые Макабео, Гарнача Белый, Алканон, Шардонне, Гевюрцтраминер, Рислинг и Совиньон Блан.

Но все это –  теория. Нас же привлекала практика (в том числе, понятное дело, и практика дегустаций): прибывшие в Сомонтано журналисты из разных стран мира с воодушевлением приняли приглашение посетить винодельни, которые заслуживают, по мнению организаторов тура, особого внимания.

Отмечу, что, несмотря на коммерческий характер мероприятия, радушие принимающей стороны не знало границ. Чувствовалось это и на каждой винодельне: некоторые из них открыли двери своих цехов и хранилищ исключительно специально для нас.
Ограниченные сроки визита – чуть больше двух дней – были насыщены вином так, что, казалось, оно потекло по венам вместо крови: визиты – на одни винодельни, вина на обед и на ужин – из других, посетить которые мы не имели возможности. (Хоть Сомонтано –  регион небольшой, а все винодельни  расположены бок о бок, так что на переезды времени тратилось мало, но посмотреть, что задумывалось по плану, так и не удалось.)

Первое же винодельческое производство, которое мы посетили, – Bodega Pirineos –  (www.bodega-pirineos.com) оказалось мне знакомо, точнее, знакома его продукция (некоторые вина Bodega Pirineos поставляет в Украину компания «Марком»). Бодега была создана в 1993 году. Здесь выращивают Макабео, Мористель, Парралета и международные Мерло, Каберне Совиньон, Шардонне, Сира и Гевюрцтраминер, из которых производят 5млн бутылок вина в год. На производстве, как и повсеместно в Сомонтано, хранят традиции, но используют и современные технологии.

В принципе, это своеобразный девиз региона. Причем иногда, по моему мнению, местные виноделы в своем стремлении сохранить традиции доходят до грани фола. Некоторые вина, произведенные по старинке, вызывали откровенное удивление: кому, к примеру, понравится напиток с выраженным ароматом газа? Тем не менее, местные жители гордятся им. Что ж, у каждого свой вкус.

Впрочем, к Bodega Pireneos все это не относится. Вина хозяйства награждены многочисленными дипломами самых престижных конкурсов и специализированных выставок мира. Да и вхождение в портфолио «Маркома», славящегося своей избирательностью, уже само по себе – признак хорошего качества.

Из понравившихся образцов отмечу Montesierra Rose 2008 (Темпранильо, Гарнача) с ароматом малины и клубники – его свежий вкус подтверждает общепризнанное номинирование розового вина как летнего, едва не сезонного, напитка; а также биовино Montesierra agricultura ecologica (Мерло, Темпранильо) – гармоничное и освежающее.

Следующим пунктом винного тура стало хозяйство Vinas del Vero (www.bodegablecua.es). Винодельня была создана в 1986 году, дело начиналось с 550 гектаров земли в окрестностях Барбастро и других соседствующих городков. Основными посадками стали местные Темпранильо, Мористель, Гарнача, Макабео и наиболее важные международные лозы – Шардонне, Гевюрцтраминер, Каберне Совиньон, Мерло и Пино Нуар. Сегодня здесь произрастает 17 различных сортов на площади 1200га – это самое большое хозяйство региона.

На дегустации нам представили всю линейку вин, включая изюминку хозяйства – Blecua 2004. Об этом вине известно только то, что купаж создан из пяти сортов винограда, а вот каких именно и в каких пропорциях – секрет энолога винодельни Педро Айбара. Blecua выпускают с 1997г., но только в лучшие годы. Виноград разных сортов выдерживается отдельно во французском дубе на протяжении года, а затем купаж хранят в бочках еще восемь месяцев.

Помимо этого вина, наибольшее впечатление на присутствующих произвели La Miranda de Secastilla 2006. Кстати, линейка Secastilla весьма любопытна. Ее основу составляет виноград со старых лоз Гарнача, посадки которого случайно (!) обнаружили на землях, принадлежащих Vinas del Vero. Моему женскому вкусу импонировало красное Gran Vos Reserva 2005 из сортов Каберне-Мерло и белые Chardonnay 2008 – молодое, простое с моментально раскрывающимся послевкусием, а также потрясающий цветочный Gewurztraminer Coleccion 2008.

Следующий день начался на винодельне Enate (www.enate.es). Она основана в 1991г., а первый винтаж уже заявлен миру в 1992-м. Амбициозный проект включал современную винодельню, в которой гармонично сочетаются основные принципы wine&art. Предметы искусства встречаются здесь на каждом шагу. Даже на виноградниках поставлены скульптуры – образцы абстракционизма. Наиболее важным моментом является оформление этикеток: по примеру ротшильдовских виноделен, здесь так же к каждому вину, каждого года известные испанские художники, вдохновленные их букетом и стилем, рисуют картины, которые потом отображаются на этикетках. Оригиналы же размещены в арт-галерее одного из залов Bodega Enate.

Вся винодельня оформлена так, что создается впечатление единого культурного пространства, привлекающего потоки посетителей. И надо заметить, что винный туризм – одна из статей доходов региона. Правда, на данном этапе пока что ни одна из бодег почему-то не имеет гостиниц, – лишь рестораны, но так как регион мал, а вокруг разбросаны уютные городки, вопрос проживания не является проблемой.

Дегустация вин на Enate стала наиболее обширной и, на мой взгляд, особо интересной. Энолог хозяйства настолько увлекся, тестируя с нами вина, что расширил количество запланированных образцов в несколько раз, проведя не только горизонтальную, но и вертикальную дегустацию образцов, наиболее поразивших журналистов. Признаюсь, меня впечатлило многое, но более всего заинтересовали: розовое «Каберне Совиньон» 2008 года – высококислотное, с ярко выраженными нотками клубники в послевкусии, и танинное «Мерло» 2005 года, в послевкусии которого остается лишь терпкость, а вкус ягод пропадает довольно резко, что создает особый, причем положительный эффект.

Наш путь лежал далее, – в винодельческое хозяйство с мелодичным названием Olvena (www.bodegasolvena.com), которое владеет 210 гектарами, где выращиваются Темпранильо, Каберне Совиньон, Мерло, Гарнача, Сира, Шардонне и Гевюрцтраминер. Продукция Olvena заслуживает хоть и стандартных, но абсолютно искренних оценок: хорошие, качественные вина, которые прекрасно сочетаются с простыми повседневными блюдами. Купив любую бутылку к обеду, – однозначно не ошибешься.

Направившись к следующей точке маршрута, мы оказались перед обширными виноградниками, среди которых вписано (и ничуть не диссонирует при этом) футуристическое строение винодельни Irius (www.bodegairius.com). Стиль оформления ее внутренних помещений – бордовые, зеленые и черные стены, приглушенный свет – лично у меня вызвали неоднозначное отношение: просто декорации к психоделлическому триллеру! Однако от негативного первого впечатления не осталось и следа, когда в просторном помещении ресторана, расположенного на винодельне, нам подали вино.

Не хочу сказать ничего плохого ни об одном из продегустированных ранее вин, но напитки, предложенные энологом Оскаром Мартинесом – базовая линейка Absum и топовая Irius – это, пожалуй, лучшее, что нам довелось пробовать в Сомонтано. Любопытной показалась сравнительная дегустация «Гевюрцтраминера» 2007 года, произведенного с разных участков: обычного и того, на котором применяются принципы органического виноделия. Кстати, такие экспериментальные участки существуют у многих производителей Сомонтано, но не все достигают подобной гармонии.

Последним пунктом журналистского путешествия стала старинная винодельня Lalanne (www.bodegaslalanne.com). Ее история берет начало в 1890 году, когда семья французских виноделов Лаланне попыталась сбежать от филлоксеры. В результате нескольких лет тяжелого труда и поисков семья обосновалась в поместье Сан Маркос в Сомонтано. Построив на испанской земле винодельню во французском стиле, Лаланне засадили земли разнообразными лозами родных им сортов. На ее полях встали в ряды Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Шардонне и Рислинг. Со временем появились и местные Темпранильо, Мористель и Макабео.

Дегустация на Bodega Lalanne прошла в особой обстановке, которая складывается лишь в дружеской компании профессионалов. После посещения погреба, где хранятся пыльные бутылки начала прошлого века, мы разместились в маленькой дегустационной комнатушке и без пафоса и громких слов, пробовали одно за другим простые, но качественные вина, произведенные тремя женщинами: Лаурой, Лукрецией и Леонор Лаланне. И пусть меня обвинят в склонности к мелодраматизму, но не побоюсь утверждать: только в такой вот атмосфере, среди этих смуглых и гордых женщин, когда наполнены бокалы темным, как кровь, вином, когда раскрыты души и сердца, на такой вот затерянной среди виноградных лоз старой бодеге, в маленьком провинциальном городке, – ты вдруг понимаешь, какая она, Испания…

Фото: www.rutadelvinosomontano.com

Испания на винной карте мира, наравне с Италией и Францией, занимает ведущее место.  Несмотря на уже имеющийся статус, испанцы, памятуя высказывание своего знаменитого соотечественника Сальвадора Дали – «не бойтесь совершенства, вам его не достичь», ни в чем и никогда не останавливаются на достигнутом. Вековые традиции гармонично уживаются здесь с современными технологиями, автохтонные сорта – с […]

Валерия Суверток

Винодельни, вина, прошедшие и предстоящие встречи, разные города и отели. Сосредоточенность на всем происходящем, чтобы оценить, узнать, прочувствовавть, понять, вкусить, одобрить и потом описать… Море. Набережная. Мы едем вдоль средневекового портового городка, каких здесь, на Сицилии, более чем достаточно. Водитель направляет машину в гущу города, и с открытого пространства мы попадаем в узкие улочки с односторонним движением. Где-то в сердце города располагается наша гостиница. Комплимент от администрации ждал в номере на тумбочке. Привычный шоколад в этот раз заменили на бокал с вином. Я – только «за». Взболтнула. Вдохнула. Глотнула. Мое сознание качнулось, и пространство перевернулось, открыв новые горизонты. С каждой минутой дегустирования, словно реставрируемая фреска, проявлялись краски мира. Марсала. Марсала в бокале. Марсала за окнами гостиницы. А я практически в эпицентре самой захватывающей сицилийской истории. Схватив фотоаппарат, тороплюсь на улицу – снимать исчезающие в надвигавшихся сумерках образы.

Чтобы понять, на каком языке разговаривает город, как звучит его внутренняя мелодия и в каком ритме бьется его пульс, – стоит в предзакатные минуты пройтись по тихим, похожим на либиринты, дворикам, а затем выйти на оживленные улицы и миниатюрные, но многоголосые площади. Заглянуть на чашечку кофе, а может, бокальчик вина, в одну из многочисленных кофеен…

Именно тут – в водовороте портовых улиц – можно услышать город и его понять. Самобытный и простой, зона столкновения моря и суши, эпох и культур. Подобных городков в мире, на самом деле, множество, и если часто путешествовать, то такие места, похожие друг на друга, сливаются в единое воспоминание о зарубежной, необычной, но глуховатой провинции. Внешне – Марсала меня не особо поразила. А вот ее запахи и вкусы, история и традции врезались в память.

Основанный древним Карфагеном в IV веке до н.э., город Лилибео отправлял сначала женские культы, затем дионисийские, в связи с чем в обиход местных жителей вошли вино, хлеб из пшеницы, сыры. Пришедшие вслед римляне принесли с собой гусей, научив сицилийцев их разводить и празднично готовить. В византийский период здешняя кухня обогатилась сложными фаршированными и кисло-сладкими блюдами.

Спустя несколько веков остров, а вместе с ним и портовый город перешел под власть арабов, которые дали ему имя Марсах эль Али – порт (или гавань) Аллаха. С арабами сюда вторглись цитрусовые, шафран, абрикосы, рис, перец и корица, дыни, изюм, мускатный орех и прочие столпы нынешней сицилийской гастрономии.

Побывавшие здесь испанцы привнесли в общий котел живописность блюд, а также познакомили жителей Марсалы с индюками, какао, кукурузой и помидорами.

Французы в честь знакомства подарили лук, а швабы и норманны – рецепты приготовления мяса. К слову, местные рестораны, скорее, носители парижских традиций – здесь в чести пышная сервировка, утонченный дизайн блюд, экспериментальная и (или) элитная кухня. В общем, итальянским городом Марсалу назвать сложно.

Каждый из народов превносил сюда, как и положено, собственное мировоззрение и мироощущение в виде менталитета, архитектуры, кулинарии. Время, а может и волны, обтесали острые углы, и все гармонично сплелось между собой.

Марсала – один из крупнейших портов Сицилии и самый большой рыболовный центр Италии. Так что не удивительно, что основной едой местных жителей является рыба. Здешний тунец – один из самых дорогих в мире. В период его ловли сюда съезжается такое количество японцев, что кто-то даже сравнил Марсалу с пригородом Токио. Впрочем, местный тунец славился испокон веков. Могу в подтверждение своих слов процитировать античного гурмана (разумеется, в переводе): «Кусок сицилийского тунца, засоленного в кувшине, порождает во мне презрение к корасину, которого ловят далеко в Понте, и к тем, кто его хвалит». Вкуснее всего, по уверению самих рыбаков, жареное, предварительно слегка (в течение 2-3дней) засоленное тунцовое сердце. А ловят в этих водах тунца в соответствии с ритуалом, известным еще Одиссею: на пятиметровых тунцов ведется гарпунная охота (mattanza), сопровождаемая греческими заклинаниями.

Из местных рыбных блюд рекомендую пасту с сардинами, икрой тунца или дарами моря. Рыбный кускус пользуется немалой популярностью, но, на мой взгляд, на любителя. Собственно, Марсала и еще Трапани считаются на Сицилии зонами именно рыбного кускуса, в других областях его едят меньше и преимущественно готовят с мясом и овощным рагу.

Любопытны ньоки в соусе из морского угря, тунец «амутунату», икра тунца «боттарга», рыба-меч с мятой и чесноком, сардины «беккафику». Все это рыбное многообразие стоит запивать, конечно же, местными винами, причем как тихими, так и игристыми. Из овощей порадовало разнообразие блюд из баклажанов. Особенно понравилась паста, поданная завернутой в синенький. Упомяну понравившуюся закуску – белый, слегка подсушенный хлеб с апельсином, колечко лука и анчоус – сочетание странное, но, черт возьми, вкусно. И, конечно же, десерты. И не дай бог отказаться их попробовать. Вам простят неспособность или нежелание продегустировать все вина (мое знакомство с десертами проходило на винодельнях региона), но оскорбятся до глубины души, если вы откажитесь от сassata (кассата) или cannoli (канноли).

К ужасу окружающих меня дам, я рискнула съесть сassata – очень сладкую пасху из рикотты с цукатами, покрытую марципановой глазурью, – с кусочком лежащего на соседнем блюде апельсина. Цитрус смягчил сладость десерта и придал ему свежесть, однако кошмар, отразившийся на лицах, видимо, худеющих коллег, заставил меня с виноватой улыбкой и выражением глубочайшего восхищения съесть еще один кусок сassata, но уже без фруктового сопровождения. Десерт действительно невероятно вкусный, но те, кто пробовал, знают – приторно сладкий. Зато cannoli я отдала часть сердца: вафельная трубочка с рикоттой – невероятно нежное лакомство, оторваться от которого не представляется возможным.

Среди десертов популярны также фруктовый лед granita, мягкое мороженое gelato и пирожные из миндальной муки в форме фруктов, называемые frutta di martorana, а также классический марципан. К этому сладкому «безобразию», кстати, отлично подойдет сладкая марсала. Сухую же, охлажденную до 10°С стоит пить как аперитив с сырами пармезан, горгонзола, рокфор. Вот так плавно я подошла к самому вину.

Здесь, пожалуй, уместно вспомнить, что у города Марсала с алкоголем отношения особые. Я уже не говорю о праотцах винного культа – греках, или о находивших в вине силы воинственных римлянах, или о сибаритствующих французах. Но в этих местах даже трезвенники-арабы вели себя по-особенному, проявляя невиданную благосклонность к спиртному. Так, во времена их правления, в таких портовых городах, как Палермо и Марсала, действовал мораторий на Коран, в частности, был отменен запрет на употребление алкоголя.

Ну, а производство алкоголя, вообще, дело рук самих арабов, которые не только в свое время изобрели аламбики, но и завезли их в том числе и в Марсалу. Словом, во все времена спиртные напитки здесь были в чести. А изобретенное в этих местах вино марсала стало в свое время визитной карточкой города и Сицилии в целом. Однако марсала, некогда прославившая город, на самом-то деле, уже давно пережила свой пик популярности. Более того, вино себя дескридиторивало низкопробным фальсификатом и для большинства потребителей стало всего лишь компонентом для кулинарии. Но, пожалуй, стоит вернуться к тому, с чего все начиналось.

В 1773 году англичанин Джон Вудхаус, который должен был привезти на родину мадеру (по другой версии – портвейн), по какой-то причине возвращался домой порожняком. Зайдя в портовый город Марсала, он попробовал местное вино, которое по вкусу слегка напоминало  некупленную мадеру. Долив в приобретенные бочки бренди, он довел вкус напитка до совершенства и успешно представил английскому потребителю новое вино – марсалу. Да так успешно, что Вудхаус вернулся на остров, основал собственный бизнес и превратил марсалу в придворный напиток.

Последователями предприимчивого торговца стали англичанин Бенджамин Ингхем, начавший работать с 1812 года в Палермо (он выпустил «Руководство по выращиванию винограда и сбору урожая», чем способствовал улучшению качества вина) и итальянец Винсенто Флорио, присоединившийся к «движению» в 1832 году. Флорио ввел в обычай выдерживать марсалу в длинных подвалах, длина которых превышала километр. Его предприятие в начале XX века стало наиболее крупным в регионе по производству марсалы. Кстати, действует оно и поныне.

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что из островных предприятий, выпускающих сегодня марсалу, да и вина в целом, наиболее аристократичное (а эта характеристика всегда ценилась на Сицилии, и здешние бароны почитались почище «крестных отцов»), артистичное и знаменитое – «Доннафугата». История дома насчитывает без году 160 лет (год основания 1851-й), неразрывно связанных с производством вин.

Название «Доннафугата» (Donnafugata в дословном переводе – невидимая, таинственная донна) восходит к началу 19-го века, когда здесь, среди сицилийских холмов, нашла пристанище королева Мария Каролина, жена Фердинанда IV Бурбона, вынужденная покинуть родные края, спасаясь от преследований Наполеона. Джакомо Ралло, потомок древнейшей фамилии, занимающийся на острове производством Марсалы в четвертом поколении, вместе со своей женой, Габриеллой Анкой Ралло, также имеющей принадлежность к семье с давними и старинными винодельческими традициями, при поддержке сыновей Жозе и Антонио, основали здесь современное винодельческое хозяйство, продолжив дело отцов.

Их виноградники (300 га) и погреба расположились на холмах Беличе в области Контесса Энтеллина, а также на острове Пантеллерия. Дом «Доннафугата» и его вина – плод непрерывных исследований, направленных, с одной стороны, на возвращение винодельческих традиций, с другой – на обновление производственных технологий. Все процессы обработки винограда, розлив в бутылки, аффинаж проходят под контролем энологов Винченцо Бамбина и Антонио Транкида в старинных погребах семьи Ралло в Марсале.

Сегодня Джакомо и Габриелла вместе с сыновьями открыли их для всех любителей винной культуры, широко предлагая экскурсии и профессиональные дегустации, традиционную итальянскую кухню и курсы сенсорного анализа. Добавлю, что земли «Доннафугаты», расположенные между Санта-Маргерита Беличе, Монтеваго и Контесса Энтеллина,  – знаменитые исторические места, именно там разворачиваются отдельные сцены романа «Леопард» Джузеппе Томази ди Лампедуза.

Винодельческая компания «Доннафугата» имеет интегрированный вертикальный производственный цикл. Контроль за производством начинается с выращивания винограда, продолжается в очень деликатном процессе выжимки и ферментации и заканчивается розливом в бутылки. Примечательно, кроме того, что «Доннафугата» – предприятие, которое ведет сбор некоторой части винограда ночью, чтобы пустить эти ягоды на самые изящные сладкие вина. Кроме того, по инициативе семьи Ралло постоянно проводятся музыкальные фестивали, привлекающие звезд сцены на Сицилию, а внимание любителей вина – к марсале и другим шедеврам «Доннафугаты».

…Но вернемся с истории напитка. Популярность марсалы росла. Экспортные поставки увеличивались, и как это всегда бывает, производители стали гнаться за объемами. Как следствие – качество напитка упало, не говоря уже о том, что порой на продажу выставляли откровенный фальсификат. К этому моменту марсалу изготавливали по всей территории Сицилии, но только жители одноименного города сохраняли традиции производства этого десертного вина. Оригинальная технология подразумевает выдержку по системе солера. В течение нескольких лет вино стареет в дубовых или вишневых бочках. Раз в год 25-30% готового вина из нижнего ряда баррелей отбирают, а в освободившийся объем заливают вино молодое. По такому же принципу изготавливают и мадеру, однако принципильное различие в том, что она созревает на солнце, а марсала в погребе.

В 1986 году марсала получила статус DOC, что повысило требования к ее качеству. А в 1994-м итальянцы приняли законодательные нормы, которые определили типы вина. В соответствии с DOC, марсала разделяется по цвету: oro – золотая, делается из белого винограда, ambra – янтарная (белые сорта) и rubino – рубиновая, производится из красных ягод. Для изготовления марсалы раньше использовали сорт Грилло. Современные правила также разрешают использование белых Катаратто, Инзолия, Ансоника, Дамаскино; красные Периконе, Калабрезе, Нерелло Маскарезе.

По содержанию сахара различают: сладкую марсалу – dolce, полусухую demisecco и сухую secco. По типам разделяют на: marsala fine (17%) – вино однолетней выдержки, предназначено для приготовления блюд (есть еще разновидность marsala fine per сremovo – более ароматное с богатым букетом); marsala superiore (18%) – напиток двухлетней выдержки (сладкая разновидность может выпускаться под названием Garibaldi Dolce); marsala superiore riserva (18%) – выдерживается четыре года; marsala vergine (18%) – пятилетнее вино; marsala vergine stravecchio или riserva (18%) созревает в бочках не менее 10 лет – вина этой категории могут варьироваться от насыщенных, сладких до полусухих.

В последней группе могут присутствовать и винтажные вина. Исключительные по качеству образцы часто сопровождаются пометкой per eccellenza («высочайшего качества»). Выпускается еще марсала speciale с различными добавками, придающими напитку вкус апельсина, мандарина, кофе и др. Кстати, такое вино разрешено производить не только по всей территории Италии, но и в других странах, при условии, что в качестве основы используется марсала, изготовленная на Сицилии.

Вернуть былую славу сложно. Раз подмоченная репутация не стирается даже с годами. Однако производители медленно, но верно идут к успеху. Причем надо отметить, что изменения происходят практически на глазах. Коллега из Германии рассказал, что еще два года назад, готовя в Мюнхене дегустации сладких вин, найти на рынке марсалу он не смог. Сегодня основная часть марсалы (70% из 110тыс. декалитров) по-прежнему уходит на внутреннем рынке, но экспортные поставки все же осуществляются в Германию, США, Великобританию, Францию, Канаду, Японию, Венесуэлу, Бельгию и Австралию.

И напоследок. Марсала, которую мне довелось дегустировать, поражала разнообразными букетами ароматов и вкусов от заизюмленной до насыщенной ореховыми тонами. Это вино благодаря своему разнообразию может служить, как уже упоминалось, и прекрасным аперитивом, и великолепным сопровождением ко многим блюдам. В зависимости от типа марсалы, ее можно выставлять на стол в дуэте с десертами, сырами, пастой или рыбными блюдами. А можно просто наполнить бокал солнцем и окунуться в пышную гамму ароматов Сицилии, где перемешаны цветочные нюансы цветущей лозы и тимьянового меда, морского бриза и раскаленных древних скал…

Фото: incomingpartners.it, www.scent-of-sicily.com, scentofsicilyblog.com, thenoblehousetravels.com

Валерия Суверток Винодельни, вина, прошедшие и предстоящие встречи, разные города и отели. Сосредоточенность на всем происходящем, чтобы оценить, узнать, прочувствовавть, понять, вкусить, одобрить и потом описать… Море. Набережная. Мы едем вдоль средневекового портового городка, каких здесь, на Сицилии, более чем достаточно. Водитель направляет машину в гущу города, и с открытого пространства мы попадаем в узкие […]

Ее вина сегодня признаны критиками и любимы потребителями во многих странах. (Недавно одна знакомая поделилась опытом потребления австрийских вин – на новогодние праздники в ее небольшой семье за неделю разошелся ящик грюнервельтлинера!). Так что неудивительно, что внимание мирового сообщества приковано к событиям, происходящим в виноделии Австрии: все идет к тому, что на фоне растущего спроса австрийские вина не смогут поспевать в своем предложении…

Наиболее актуальным на данный момент является вопрос урожая: его качества и количества. Но в то время, как первое ежегодно возрастает, второе, по причине климатических условий, периодически падает. Причем, если в 2009 году виноделы были недовольны объемами виноматериалов, то 2010-й многих просто поверг в шок, дав наиболее низкие показатели за последние 20 лет. Учитывая же то, с каким постоянством Австрия промоутирует свои вина и пополняет число стран-экспортеров, то сложившаяся ситуация действительно критична: во-первых, объемы поставок сократятся, а во-вторых, на австрийское вино возрастет цена, следовательно, продажи могут снизиться.

На первом этапе повышение затронуло только виноделов – как сказал председатель Комитета винно-спиртовой торговли Палаты экономики Австрии Герхард Вольмут, стоимость винограда подскочила в два, а порой и в три раза. Надо отметить, что год 2009 также продолжает давать свои «плоды»: небольшие объемы производства привели к снижению экспорта, да и цены на австрийские бочковые и бутилированные вина возросли. Как отразится очередное вынужденное повышение цен на продажах вин 2010 года, – пока говорить рано.

Согласно данным Statistik Austria, объем собранного винограда составил 1,76млн гектолитров. Причем предварительные прогнозы давали другие цифры – 2млн гл. Нынешние же показатели на 30% меньше среднегодового урожая, который измеряется в 2,5млн гл. По словам президента Австрийского винодельческого союза Йозефа Пляйла, данный объем ниже даже обычного внутреннего потребления вина в Австрии, которое составляет в среднем 2,4млн гл. Наиболее же тревожная ситуация сложилась с белым вином, так как из-за низкого урожая в прошлом году его запасы истощились. Напомню, что белого вина Австрия производит в разы больше, чем красного.

Погодные условия 2010 года проверили местных виноделов на предмет опытности и наличия современных технологий. Причина столь низких показателей урожая – в капризной погоде в период цветения и последовавших затем проблемах с завязью.

Зимой наблюдались перепады от мороза до почти весенних температур. Март продолжил климатические колебания февраля, но закончился теплом. Апрель выдался сухим на западе и юге страны, но в винодельческих районах наблюдались сильные дожди, ливни с градом и наводнения. В мае солнечных дней было мало, к тому же временами выпадали обильные осадки. В лето Австрия вошла с дождем и холодом. Такая погода держалась на протяжении всего периода цветения. Так, в  Айзенштадте (Бургенланд) в августе выпало 255 л/кв. метр осадков, что стало рекордным за последние 65 лет. Поэтому логично, что возникли трудности с опылением и завязью плодов. В Нижней Австрии в середине сентября уровень осадков достиг почти полуторагодовой нормы. Более 400мм с начала августа выпало в Штирии, и она буквально оказалась залита водой.

К сбору ягод красных сортов виноделы Бургенланда приступили рано, решив отдать предпочтение здоровому, пусть и не набравшему достаточной спелости, винограду. В районе Зеевинкель к началу октября сбор практически завершили. В Среднем Бургенланде за этот период собрали весь Цвайгельт и готовились к сбору Блауфренкиша. А в Южном Бургенланде основной сбор урожая начался только в середине октября, т.к. погода была благосклоннее, ягоды оказались качественными, а урожай – более высоким, чем в других районах области. В итоге по Бургенланду ситуация такова: количество урожая на 27%, а  вина – на 40% меньше по сравнению со средними значениями, но сами вина получились фруктовыми, насыщенными, с ярко выраженными сортовыми характеристиками.

В Штирии, как ни странно, показатели по объемам собранного винограда несколько выше, чем в 2009 году, но и здесь падение составило 12% согласно среднестатистическим данным. Сравнительно хорошее цветение, относительно сухое лето и минимальный ущерб от бури дали надежду на хорошие объемы и качество винограда. Однако августовские дожди потребовали от виноделов быстрой реакции, и уже к середине октября сбор урожая во многих районах был завершен. По итогам сезона регион создал 170тыс. гектолитров вина. Его качество превзошло ожидания производителей: свежие, необычайно фруктовые с достаточным содержанием алкоголя и хрустящей кислотностью.

Венские виноделы собрали урожая на 30% меньше обычного. Однако надо заметить, что и объемы, и качество колебались в зависимости от части Вены. Различия между количеством осадков на обоих берегах Дуная достигли 300мм. Но, как и в остальных регионах Австрии, виноделы предполагают вина достойного качества: наряду с легкими, можно будет найти полнотелые с хорошей фруктовостью и кислотностью, а также высоким потенциалом хранения.

В результате плохой погоды в период цветения завязывание плодов в Нижней Австрии проходило крайне медленно и плохо, и урожай по региону в среднем составил 32%. Наибольший ущерб понесла Нижняя Австрия: в винодельческом регионе Вайнфиртель собрали на 25% меньше. Чуть лучше показатели в районах Ваграм, Кампталь и Вахау, однако и там они существенно ниже среднегодовых.

Борясь с непогодой и сложными климатическими условиями, австрийские виноделы создали все же качественные, стабильные, как всегда звонкие и стройные вина. Хороший винтаж 2010 года – это результат кропотливого труда на виноградниках и серьезной работы виноделов в цехах. 

Поэтому могу с уверенностью влюбленного в австрийские вина потребителя утверждать, что как пила моя знакомая в праздничные дни грюнервельтлинер, – так и будет пить. Всему хорошему мы цену знаем. Разве что запасливее будем, и сразу несколько ящиков отложим на случай, если экспортные рынки для австрийских вин будут продолжать расти. 

Ее вина сегодня признаны критиками и любимы потребителями во многих странах. (Недавно одна знакомая поделилась опытом потребления австрийских вин – на новогодние праздники в ее небольшой семье за неделю разошелся ящик грюнервельтлинера!). Так что неудивительно, что внимание мирового сообщества приковано к событиям, происходящим в виноделии Австрии: все идет к тому, что на фоне растущего спроса […]

Тбилисский Rooms Hotel, расположенный на улице Костава, скрыт от многолюдных туристических троп и магистралей за пафосным фасадом строящегося отеля гигантской мировой сети. И лишь самые продвинутые местные тусовщики или бывалые, понимающие толк в роскоши путешественники знают, что стоит свернуть за угол искомой улицы, и вы попадете в небольшой, но один из самых комфортабельных отелей планеты.

Если браться описывать его стиль, то, чтобы на занимать время читателей, можно обойтись одним словом – эклектика. Правда, стоит добавить: в самом изысканном и актуальном исполнении, где потертость деревянного массива соседствует с металлическими строительными лесами, а кадки с японскими кленами, чья изящная резная листва бросает легкие причудливые тени, расставлены вдоль глухой кирпичной стены, вызывающей ассоциации с промзоной.

Именно это удивительное место и выбрала международная компания «Маруся Бевериджиз» для презентации своей новой линейки вин Vismino от GWS, предназначенной, по замыслу виноделов, четко сегментированной аудитории – молодежи.

И весь концепт вечеринки – от освещения до подачи блюд – был так же точно нацелен на молодых. И потому тщательно продуман и не менее тонко исполнен. Первое, что пришло в голову, когда я ступила в закрытый со всех сторон строениями двор, где в надвинувшихся сумерках сновали ловкие официанты, разнося все поступающим гостям аперитив: «Темнота – друг молодежи».

И, несмотря на грубоватую банальность этой поговорки, очень тактично задуманное освещение задало демократичный тон, создав уютную, непринужденную обстановку, в которой юным, молодым и даже не очень молодым гостям было абсолютно комфортно общаться, танцевать, просто безмятежно, словно на дружеском пикнике, сидеть на аккуратно подстриженном газоне.

В этом профессионально выставленном освещении – шарящих по темному небу синих и розовых лучах прожекторов – высвечивались оригинальные постеры, развешенные на окружающих лужайку зданиях, а в мягких пятнах света локальных светильников загадочно изгибались ветви кленов и ложились ажурные тени от их листвы.  Ну, а словно снятые с модного подиума софиты освещали расставленные по периметру двора и завешенные черными полотнищами мольберты – главную интригу вечера.
В темноте, как известно, обостряется слух. И здесь начинаешь улавливать связь обстановки с концептом:  Vismino по-грузински означает «слушать».

И установленное по центру газона пианино с прикрепленными к нему разноцветными стеклянными колбами уже не воспринималось как эпатажная декоративная деталь.  На самом деле, это уникальное, специально под бренд разработанное оборудование, позволяющее конвертировать музыку в графический образ. И вот, в сотрудничестве с композитором Николозом Мачаидзе компания GWS создала для бренда Vismino этикетки, на которых запечатлены визуальные образы классической музыки – произведений Рахманинова, Моцарта, Бетховена и Шопена.

Именно эти этикетки с образами музыки и предстали глазам изумленной публики, когда с уже упомянутых мною мольбертов в определенный момент были сняты покровы. И этому удивительно артистическому концепту соответствовали все детали вечеринки. На входе (он же – выход) был установлен бренд-волл с «брызгами музыки» Рахманинова, на фоне которого все гости – а на молодежной вечеринке  Vismino  все гости без исключения почувствовали себя почетными – могли фотографироваться как самостоятельно, так и приглашенным организаторами профессиональным фотографом. И каждому гостю на выходе вручались бутылки вина Vismino, а также, и эта милая забота о каждом меня особо умилила, –  уже готовые фотографии.

Разумеется, на этом винном пати звучала и живая танцевальная музыка, любые напитки (а не только вино от организаторов, – замечу!) на баре выдавались абсолютно безвозмездно и в неограниченном количестве, а закуски были выше всяческих ожиданий. На самом деле, гастрономическая специализация Rooms – американская кухня, но на этот раз это был аристократический фуршет в лучших мировых традициях: миниатюрные канапе, профитроли с пикантыми начинками и мини-десерты напоминали все те же яркие брызги музыки.

Ну, а само вино Vismino, что я могу рассказать вам о нем – его свежести, изящном букете, нарядном блестящем вкусе?.. Пожалуй, это как если бы я напела вам мелодию Шопена   Vismino нужно «услышать» самому. Достаточно сказать, что на виноградниках, где созревают гроздья ягод для Vismino, звучит музыка…

Тбилисский Rooms Hotel, расположенный на улице Костава, скрыт от многолюдных туристических троп и магистралей за пафосным фасадом строящегося отеля гигантской мировой сети. И лишь самые продвинутые местные тусовщики или бывалые, понимающие толк в роскоши путешественники знают, что стоит свернуть за угол искомой улицы, и вы попадете в небольшой, но один из самых комфортабельных отелей планеты. […]

Бесконечные разговоры на тему «кто, как, что и с кем пьет» постепенно затихают. Тема дня – пить или производить? Последние лет пять мы постоянно читаем новости, как Анжелина Джоли и Бред Питт купили виноградники в Вальполичелле (Италия), Стинг «ударил по красненькому» в Тоскане (Италия) и только Жерар Депардье собирался выращивать виноград в Крыму. Если раньше дерзкие и красивые довольствовались открытием собственных ресторанов, утолив голод и жажду, он решили делать собственные вина. Что это? Дань моде или настоящий «Клондайк», давайте разберемся.

Мода. Тренд производить вина несомненно присутствует. Об этом говорят не только светские сводки, но и кругленькое число виноделен в Италии на один квадратный метр. Как, у тебя еще нет собственной винодельни? Пффф… Ты не серьезный человек.

Выгода. Мода модой, а выгода налицо. Винодельческий регион Венето, 80% которого устилают виноградники, прямое том доказательство. Наряду с соседкой Ломбардией, Венето – один из самых быстро развивающихся и прибыльных регионов Италии.

Разобрались, соотношение моды и выгоды создают прекрасную почву для «виноградной лозы», но речь пойдет не о ней. Есть еще один устойчивый тренд, претендующий на звание новой отрасли.

«Винная архитектура», понятие настолько новое, что частенько оказывается незнакомым даже самым искушенным почитателям вин. Эта деятельность или искусство возникает на стыке двух ремесел – виноделия и архитектуры. Задача ее состоит в том, чтобы соорудить винодельню, которая включает в себя весь производственный функционал и концептуальный фасад.

В условиях жесткой конкуренции часто именно винная архитектура решает, кому достанется сердце и кошелек потребителя. Винодельня Zymè в регионе Вальполичелла удивляет гостей Италии не только отменным Амароне, но и своей винной архитектурой. «Визг и восторг» – приблизительно так можно описать реакцию эногастрономических туристов на увиденное.

Автор проекта, архитектор Морено Дзурло (архитектурная студия ACME) – гениальный безумец, неисправимый мечтатель и человек, мыслящий нестандартно. Настоящие шедевры возникают на стыке ремесел, и когда архитектор Морено Дзурло встретил винодела Челестино Гаспари, на свет появилась винодельня Zymè.

Попробовав применить все вышесказанное к реалиям стран СНГ, пожалуй, без бокала не разберёшься. Но это не значит, что нельзя одновременно пить и производить. Звучит дерзко, но учитывая, что по сравнению с Европой украинский винодельческий сегмент относительно не занят, многочисленные зарубежные инвесторы уже давно присматриваются к постсоветским странам в качестве благоприятной территории для развития винного производства.

А вы – все еще думаете?

Анна Алексеева
Гид по Вероне, озеру Гарда, виллам Венето,
Член Итальянской Ассоциации Сомелье A.I.S. (Skype: veronawineguide)

Бесконечные разговоры на тему «кто, как, что и с кем пьет» постепенно затихают. Тема дня – пить или производить? Последние лет пять мы постоянно читаем новости, как Анжелина Джоли и Бред Питт купили виноградники в Вальполичелле (Италия), Стинг «ударил по красненькому» в Тоскане (Италия) и только Жерар Депардье собирался выращивать виноград в Крыму. Если раньше […]