Gastronomy and Wine Portal

Предприимчивый греческий бизнесмен купил руины старинного заброшенного винного завода с вековой историей и превратил его в шикарный VIP–отель на греческом побережье.

Безусловно, VIP-отелями сейчас никого не удивишь, но если это отель с винной историей, с номерами в огромных винных бочках и своей уникальной атмосферой? А если еще добавить, что отель находится прямо на берегу моря, то можно догадаться, что от желающих отбоя нет.

Всего в отеле 34 номера, это бывшие огромные винные бочки. Заинтересовались? Тогда вот вам явки и пароли: называется этот шикарный отель Dexamenes Seaside и находится он недалеко от города Амалиада на побережье Пелопоннеса.

«Отель Dexamenes был моей навязчивой идеей на протяжении многих лет», – говорит основатель отеля Никос Карафлос (Nikos Karaflos). «Это не просто винный завод, это завод Autonomous Currants Organization, который производил вино из сорта винограда Коринфский Черный (благодаря сходству со смородиной именуемого Currants) и поставлял его по всей Европе. Построили винодельню в 1920 году и проработала она до начала 1980-х годов», – продолжает Карафлос. «Я моментально влюбился в эту урбанистическую красоту промышленных построек, в вибрации, которые они излучают, в их историю и в их значение для местной экономики и культуры».

Задача перестроить старый завод в отель оказалась не из легких, и Карафлос пригласил к сотрудничеству профессионалов из архитектурного бюро K-Studio Константиноса и Димитриса Карампатакисов (Konstantinos и Dimitris Karampatakis), и именно втроем и было принято решение сделать «люксы» из огромных винных бочек. Бывшее машинное отделение завода было преобразовано в ресторан отеля, трубы, по которым стекал сок и отходы производства, стали поручнями. «Многое пришлось адаптировать  и переделывать, создание нового дизайна оказалось долгим и трудоемким процессом, но мы подключили свою фантазию и творческий подход – и  у нас все получилось!» – говорит Карафлос.

«Преобразование винодельни в отель не означает, что больше в этих стенах не будут производить вино. На территории внутреннего двора мы посадили виноградник и этим летом соберем первый виноград», – говорит Карафлос. «Мы будем делать собственное вино, но не в больших количествах. Мы продолжим творить историю этого места и в стенах отеля…»

Фото: winespectator.com

Предприимчивый греческий бизнесмен купил руины старинного заброшенного винного завода с вековой историей и превратил его в шикарный VIP–отель на греческом побережье. Безусловно, VIP-отелями сейчас никого не удивишь, но если это отель с винной историей, с номерами в огромных винных бочках и своей уникальной атмосферой? А если еще добавить, что отель находится прямо на берегу моря, то […]

Певно, Україна не може похвалитися, як Грузія, статусом колиски виноробства. Вважається, що ця галузь української економіки взагалі порівняно молода, в нашій країні відсутні традиції та династії, а культура вина лише зароджується.

Втім, якщо розібратися, знайдеться купа археологічних та загальноісторичних свідчень щодо того, що вино на території сучасної Південної України виготовляли здавна. Так, мешканці Причорномор’я, Бесарабії та Придніпров’я вирощували лози та робили з ягід вино, яке славилося далеко за межами тих земель.

Відомо, що до Північного Причорномор’я  виноградну лозу завезли ще греки-переселенці, які у 6 столітті до н.е. заснували там колонії – Тірітаку, Ольвію, Херсонес, Пантікапей. Зрозуміло, греки на чужині вгамовували свої печалі місцевим вином. Але насправді одним з перших документальних свідчень стосовно виноградарства та створення вина у Херсонському Придніпров’ї  володіє Григорієвський Бізюків монастир поблизу Берислава, що був заснований у 1781 році. Як свідчить літопис, монахи тут заклали виноградники, засаджені сортами, завезеними з Греції, та взялися виробляти власне вино для церкви.

Подальша історія згадує таких видатних діячів, як князь Лев Голіцин та виходець зі шляхетного литовського княжого роду Петро Миколайович Трубецький. По суті, ці дві історичні постаті можуть з рівним правом вважатися засновниками виноробства в цих землях. Принаймні ще у 1896 році Херсонській губернії, на мальовничих схилах Дніпра у с.Козацькому біли висаджені перші виноградники одного з найстаріших та іменитих виноробних господарств на території України «Виноробного господарства князя П. М. Трубецького».

Син Петра Миколайовича, Володимир написав історичну працю «Історія одного господарства», яка дає нам унікальні свідчення щодо перших кроків українського виноробства: «Батько, під впливом відомого винороба князя Льва Сергійовича Голіцина, захопився цією думкою. Разом з Голіциним вони найняли катер і довго досліджували течію Дніпра, заїжджали до всіх прибережних поміщиків і, нарешті, вирішили закласти в Козацькому великий виноградник. Голіцин дослідив ґрунт і, знаючи приблизну кількість опадів, враховуючи сприятливий для висадки виноградників схил берега Дніпра, вмовив батька посадити 200 десятин виноградників виключно вищих столових вин Рислінга та Каберне. Окрім того, вирішили щорічно через земство роздавати селянам до мільйону чубуків». Зауважимо: селяни одержували не лише саджанці  винограду, а й навчалися у досвідченого інструктора-виноградаря. Той пояснював, як правильно висадити лозу, як доглядати за нею, чого чекати від того чи іншого сорту.

У той же час у Козацькому було побудовано винарню та величезне сховище для витримки вин. До речі, підприємство біло обладнане за останнім словом техніки тих часів. Сучасники констатували, що сприятливі кліматичні умови та кут схилу Дніпра і його південно-східна експозиція, унікальний склад земель, використання прогресивних технологій у виноградарстві та виноробстві  стрімко принесли плоди: так, вже у 1900 році вина князя Трубецького одержали гран-прі на Всесвітній виставці у Парижі, а ще через два роки – вітчизняну премію за краще виноградне вино. Згодом Трубецький захопився виготовленням легких десертних вин. У липні 1910 року побачили світ релізи трьох типів вин: кларет десертний, вино типу французького Шато Ікем та рислінг. За біле столове вино типу мозельвейн з сорту Рислінг винарню Трубецького було нагороджено золотою медаллю на Одеській фабрично-заводській, художньо-промисловій та сільськогосподарській виставці 1910 року.

Отже від тих часів, повз глобальні історичні потрясіння, виготовлення вина стало однією з провідних спеціалізацій субрегіону.  Ясна річ, що буремні події не оминули господарство князя Трубецького. Мабуть, його самого Бог милував, бо він не дожив  до революції 1917 року та націоналізації підприємства у селі Веселому. Часи почалися й справді веселі: з 1921 до початку 1990-х на території колишньої виноробні князя Трубецького розмістилася центральна садиба радгоспу імені Леніна. Радгосп захопив 1766 га сільськогосподарських угідь, а заразом і 1015 га виноградників. З часом, попри антиалкогольну кампанію, що розгорнулася в радянські часи, на цьому винзаводі стали виробляти досить вдалі сухі вина – «Наддніпрянське», «Перлина степу» та «Оксамит України», які й до сьогодні користуються помітним попитом і відзначаються на міжнародних конкурсах.

А починаючи з 2003 року,  стартує новий літопис виноробства Херсонщини. Історичні виноградники «Виноробного господарства Князя П. М. Трубецького» розкинулися на схилі Каховського водосховища в межах Причорноморської западини Східноєвропейської рівнини на площі 150 га. У тому самому теруарі, що за часів князя Петра Трубецького давав найкращі вина, було висаджено нові лози, привезені з відомих розплідників Франції та Італії. Перевагу віддали міжнародним сортам винограду, що традиційно вирощувались у регіоні і демонстрували гарні результати. Поціновувач енологічних талантів князя Трубецького, київський бізнесмен Олексій Д’яков з партнерами інвестував у відродження традицій виноробства на схилах Дніпра. А крім того, у ролі керуючого партнера,  реконструював історичну виноробню, по клаптиках зібравши її історію та принципи місцевого виноградарства.  Власним успіхом Олексій Д’яков надихнув спільноту крафтових виноробів регіону на інвестування в нові виноградники та формування нової хвилі українського виноробства – сучасного, високоякісного, гідного високих міжнародних нагород.

Фото: vina-trubetskogo.com.ua

Певно, Україна не може похвалитися, як Грузія, статусом колиски виноробства. Вважається, що ця галузь української економіки взагалі порівняно молода, в нашій країні відсутні традиції та династії, а культура вина лише зароджується. Втім, якщо розібратися, знайдеться купа археологічних та загальноісторичних свідчень щодо того, що вино на території сучасної Південної України виготовляли здавна. Так, мешканці Причорномор’я, Бесарабії […]

Испытав восторг от Золотых ворот, Эйфелевой башни и статуи Свободы, прикоснувшись к тысячелетиям через Стоунхендж, пирамиды Гизы и Тадж-Махал – хочется чего-то легкого и незамысловатого, но вместе с тем – уютного и романтичного. Виноградники в городах – это те места, от посещения которых не откажется даже самый бывалый турист. Устав от собственного шума, города окружают себя прохладой лоз, где нам позволено в тени листвы пить ароматное вино и думать о вечности.

Под сенью Эйфелевой башни

В настоящее время в округе Парижа насчитывают около 150 виноградников. И это еще одно преимущество «города огней» – небезразличные туристы стремятся не только прикоснуться к сокровищам Лувра, но и продегустировать безупречный винный ассортимент парижских виноградников.

Хотя есть и такие, что закрыты для широкой публики, например, Le Clos Montmartre – небольшой виноградник в XVIII округе, винодельня которого производит красные и розовые вина. Глядя на эту уютную красоту, сложно поверить, что когда-то на месте Le Clos Montmartre была детская площадка, а позже просто свалка…

Виноградник здесь заложили в 1933 году, площадь его – 1556 квадратных метров, а среди сортов преобладает Гамэ. К слову, земля – муниципальная собственность. А ежегодный урожай Le Clos Montmartre составляет около 1000 кг, что равняется примерно 1200 бутылкам.

А вот самым большим виноградником Парижа считается Clos Du Pas Saint-Maurice. Также это и самая старая винодельня, которая находится в округе города. Clos du Pas Saint-Maurice производит более 5000 бутылок вина в год, и это белые вина. Виноградник занимает площадь в один гектар к западу от центра Парижа.

Лучшим виноградником в регионе местные называют Vignes Des Grottes Au Pecq-Saint-Germain, винодельня была основана в 1999 году и производит около 1500 бутылок Пино Нуар каждый год. Хотя другие отдают предпочтение Vigne De Paris-Bagatelle, называя ее уникальной винодельней, за производство игристых вин, изготовленных по методу Шампани. Владелец винодельни Ксавье Чарвин Андлау-Гомбург (Xavier Charvin Andlau-Hombourg) приглашает всех желающих посетить его хозяйство и предлагает дегустации в миксе с интересными винными лекциями.

Ну, а если вы решили и вина попить и, что называется, Париж посмотреть, то вам сюда, на 76 Rue Georges Lardennois, в Vigne De La Butte Bergeyre, откуда открывается великолепный вид на город. История умалчивает о том, откуда здесь взялись лозы, но факт постройки на этой земле больницы силами барона Ротшильда наводит на размышления… Так случилось, что об этом месте знают немногие, но если доведется посетить Париж, – загляните сюда, одна из самых уютных винных достопримечательностей города ждет всех, кто ценит хорошее вино.

Вина Вены

Все кто хоть раз побывал в Вене, говорят, что ее красота во всем: в брусчатке, парках и садах, дворцах и в куполах ратуши, церквях и театрах, в ароматном кофе и засахаренных лепестках фиалок. Вена прекрасна в любое время года! Но еще красота родины Штрауса и Цвейга – в ее виноградниках. Их в столице Австрии насчитывается более 1680 акров, на которых 630 производителей делают свои вина.

В 2003 году в Австрии ввели систему аппелласьонов – DAC (Districtus Austriae Controllatus), аналог французской AOC. К 2018 году было учреждено 13 категорий DAC, один из аппелласьонов – Wiener Gemischter Satz – относится непосредственно к Вене. В XII веке виноградники росли здесь в пределах городских стен, сегодня их культивируют в основном на окраинах. Но, так или иначе, Вена – единственная европейская столица с официальным винным аппелласьоном в черте города.

Вокруг Вены расположено более 180 винных таверн, в основном подающих туристам и венцам грюнер вельтлинер (Grüner Veltliner) и рислинг (Riesling). Это могут быть как традиционные винодельческие хозяйства, называемые хойригеры (Heuriger), предлагающие свою продукцию в кулинарном сопровождении, так и первоклассные винные бары.

Есть заведения, где наливают яблочный или грушевый сидр, они называются – Mostheurige. Удачей для туриста станет Vienna Heurigen Express, который предлагает экскурсию по виноградникам и поместьям по всему городу. Но следует знать, что большинство Heuriger открыты только в высокий сезон (с конца апреля по октябрь), а многие закрываются в праздничные дни.

Одним из знаковых мест является Mayer am Nussberg. Эта местная винодельня предлагает посетителям не только щедрые порции австрийской кухни в сопровождении Грюнер Вельтлинера, традиционного Гемиштер Заца (Gemischter Satz) и освежающего розового игристого, но известна как Buschenschank – венский термин, обозначающий винные таверны с возможностью остаться на ночлег.

Cobenzl Vineyards – следующая локация на виноградно-винном маршруте Вены. 150 гектаров виноградников этой винодельни расположены в живописном районе Гринцига, недалеко от реки Дунай. Погреба Cobenzl Vineyards предлагают дегустации и туры по окрестностям (в летний период). Винодельня производит как белые, так и красные вина. А еще Cobenzl Vineyards владеет пасекой, где делается органический мед, который тоже предлагается для дегустации.

Наша рекомендация – будете в Гринциге, зайдите поужинать в хойригер Martin Sepp – аутентично, недорого, живая музыка, вино – на высоте!

Нельзя обойти вниманием Kierlinger Vineyards & Wine Tavern. Сама винодельня и таверна при ней завоевали множество наград за свои вина и вкусные блюда, что делает это место одним из самых посещаемых хойригеров в регионе. История винодельни насчитывает около 200 лет. Расположена Kierlinger Vineyards & Wine Tavern недалеко от берегов Дуная в зеленой лесистой местности – части Венского леса.

Bernreiter Peter – уютная винодельня + таверна (владелец – винодел и ресторатор Петер Бернрайтер), расположена в районе Йедлерсдорф, к северу от Дуная. Bernreiter Peter открыта для посещения круглый год, а значит, туристы имеют возможность насладиться винами и «шведским столом» и в низкий сезон. Bernreiter Peter предлагает большой выбор местных вин, от шардонне до грюнер вельтлинера и вайсбургундера, а также большой выбор закусок для вегетарианцев.

Лозы Вечного города

Рим – один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи, а еще это, конечно же, один из красивейших городов планеты. Есть в «городе на семи холмах» и свои винодельни, посетить которые мечтает каждый, кто стремится понять, что же такое «вино с итальянским акцентом»? Термин, который нередко используют винные критики, описывая итальянские вина. Эксперты утверждают, что даже когда итальянские виноделы используют международные сорта (Каберне Совиньон или Шардонне) и современные приемы (выдержка в новых дубовых бочках), вина Рима имеют характерный «итальянский акцент».

Вина Principe Pallavicini Estate Winery высоко оценивали Папы и члены королевских семей разных стран. Вином семья Паллавичини занимается с 1670 года. Сегодня площадь поместья – это 80 гектаров, из которых 65 га – виноградники (50 га белые сорта винограда, 15 га красные), а также 4 тысячи оливковых деревьев из сортов Леччино (Leccino), Франтойо Морайоло (Frantoio Moraiolo), Карбончелла (Carboncella), Рошиола (Rosciola) и Итрана (Itrana). Поместье состоит из трех территорий: Колонна (Colonna), Пасолина (Pasolina) и Марморель (Marmorelle), последний виноградник является самым крупным и расположен в получасе езды к югу от центра Рима. Владельцы предлагают гастротуры по усадьбе. Экскурсия + аппетитные закуски + хорошее вино = великолепное настроение. 

Самым романтичным виноградником римской округи называют Cantina del Tufaio (Zagarolo). Винодельня насчитывает 140 лет истории, и сегодня гостей тут принимает Николетта Лоретти (Nicoletta Loretti, молодая сомелье). Сейчас здесь делают натуральные вина и игристые классическим методом. Виноград для игристых собирают с 30-летних лоз, хотя среди виноградников Загароло встречаются и столетние. Для Tufaio brut pas 2015 используют Пино Блан с долей Мальвазии, придающей особую ароматику.

После экскурсии по виноградникам посетителям предлагают дегустацию игристых, выдержанных в туфовой пещере, расположенной в сердце винодельни. Эта особенность и делает Cantina del Tufaio одной из самых популярных виноделен окрестностей Рима. Вина Zagarolo DOC производятся веками вручную, насколько это возможно, с особым вниманием к качеству на протяжении всего процесса.

Еще одну римскую винодельню Дино (Dino) и Антонио (Antonio) Сантарелли (Santarelli) вместе со своим бизнес-партнером и по совместительству винным гуру Паоло Тифентхалером (Paolo Tiefenthaler) выстроили практически на болоте. Поместье Casale del Giglio (Aprilia) было создано с нуля на осушенных водно-болотных угодьях, и на сегодня это одна из самых известных виноделен в окрестностях Рима.

Спустя 25 лет после начала проекта винодельня владеет 180 гектарами сертифицированных органических виноградников. В целом поместье насчитывает гораздо больше лет, но изначально компания занималась лишь продажей вин и оливкового масла. Когда основатели винодельни задумывали проект, они и не подозревали, что совсем неподалеку находятся остатки города, датируемого IX веком до нашей эры, где обнаружены свидетельства того, что его жители выращивали виноград и производили вино. Сегодня же это особая аттракция винного тура, который предлагают владельцы: пить вино на террасе с видами на прошлые тысячелетия.

Винодельня Antiche Cantine Migliaccio (Ponza) спряталась от туристов на острове. Но те, кто сумел посетить ее, уверяют, что вернутся сюда еще не раз.

Винодельческое хозяйство под Римом расположилось на острове Понца, добраться туда можно на лодке из пригорода Анцио. Понца – место героического виноделия: террасированные виноградники на скалах над морем, ослики, чайки, утесы, заросшие кустами ослепительно желтого дрока… И над всем этим – испепеляющее солнце, дарящее винам уникальные особенности.

Как ни парадоксально, но Antiche Cantine Migliaccio – молодая усадьба, Эмануэле Витторио (Emanuele Vittorio) и его жена Лучиана Сабино (Luciana Sabino) построили ее лишь в 2000 году. Хотя винодельческая традиция на острове восходит к началу XVIII века. 23 марта 2019 года в Риме прошло награждение премией «Винный Оскар» под кураторством Bibenda – Ассоциации итальянских сомелье, Fieno di Ponza 2017 выиграла в номинации «Вино с лучшим соотношением цены и качества».

В обмен на «Тайную вечерю»

Чтобы добраться из Рима в Милан, нужно преодолеть почти 600 километров. Немало. Но это того стоит, раз речь идет о винограднике Леонардо да Винчи. Без него винный туризм по Италии будет неполным.

В 1498 году Людовико Иль Моро, герцог Милана, подарил Леонардо участок площадью 8000 квадратных метров с виноградными лозами. Это был жест благодарности за ряд работ (в том числе за «Тайную вечерю»), которые великий итальянский художник и ученый выполнял для герцога. Но выбор подарка не был случайным. По некоторым данным, Леонардо происходил из семьи виноделов, впрочем, так или иначе, но вино было одним из его многочисленных интересов.

Да Винчи обожал свой виноградник и трепетно заботился о нем. В конце жизни он завещал участок близким людям: одну часть – верному слуге Джованбаттисте Виллани (Giovanbattista Villani), вторую – Джану Джакомо Капротти (Gian Giacomo Caprotti), любимому ученику по прозвищу Салаи (Salai – «дьявол»).

Более чем за 500 лет существования с виноградником Леонардо да Винчи и Домом Ателлани, строением в черте виноградника, которое принадлежало личному оруженосцу Людовика Иль Моро, происходило разное: реконструкции, войны, пожары, забвение… Но как и таинственная Джоконда, виноградник Леонардо да Винчи устоял и пережил все метаморфозы судьбы, оставаясь одним из тех мест на планете, к которым необходимо прикоснуться, чтобы удостовериться, что все в этом мире не просто так…

Сегодня Дом Ателлани и виноградник крупнейшего представителя Возрождения носит название Музей Виноградной Лозы Леонардо. Фонд архитектора Пьеро Порталуппи (Piero Portaluppi), нынешнего владельца Дома Ателлани, и Миланский университет сельскохозяйственных наук воплотили в жизнь идею воссоздания виноградника Леонардо, после его обнаружения в 1920 году. Правда, случилось это только в 2015, когда ученые произвели раскопки на месте виноградника Леонардо и нашли корешки лозы, уцелевшие после пожара. Был проведен анализ ДНК, и виноградник обрел вторую жизнь! Выяснив, что здесь росли лозы сорта Мальвазия-ди-Кандия-Ароматика, виноградник был заново высажен. Сегодня он открыт для широкой публики.

Вино с виноградника Леонардо можно попробовать в кафе при музее Дома Ателлани. К слову, здесь еще и кормят, причем вкусно и недорого. Бутылка вина с изображением Леонардо да Винчи – на мой взгляд, лучший сувенир из Милана!

Говорят, скоро виноградники разобьют на Марсе. Об этом активно задумались грузинские ученые. И кто знает, может быть, лет через …надцать мы будем писать о межпланетном или даже межгалактическом винном туризме? А пока мы описали лишь небольшую часть городов с виноградниками, выбрав наиболее интересные. На самом деле их намного больше. И пусть растут лозы в наших мегаполисах.

Фото: www.gnarfgnarf.com, s3.amazonaws.com, www.principepallavicini.com, content.skyscnr.com, www.antichecantinemigliaccio.it, www.telegraph.co.uk

Испытав восторг от Золотых ворот, Эйфелевой башни и статуи Свободы, прикоснувшись к тысячелетиям через Стоунхендж, пирамиды Гизы и Тадж-Махал – хочется чего-то легкого и незамысловатого, но вместе с тем – уютного и романтичного. Виноградники в городах – это те места, от посещения которых не откажется даже самый бывалый турист. Устав от собственного шума, города окружают […]

В августе винодельня, вновь после карантина, приглашает на дегустации.

Винодельня Tenute SalvaTerra расположена в окружении очаровательного старинного парка с кипарисами и магнолиями, оливковых рощ и виноградников. Здание – Villa Giona – можно отнести к числу самых престижных исторических особняков XVI века в Вальполичелле. Вилла принимает гостей, работая в качестве премиального отеля (по предварительному бронированию).

В августе винодельня, вновь после карантина, приглашает на дегустации. Долгожданные гости могут выбрать один из трех визитов.

♥ Classic. Дегустация четырех вин + сыры, территориальные мясные закуски и хлебные палочки. В программе Prosecco Extra dry, Valpolicella DOC Classico, Lazzarone IGT – Rosso Veneto, Amarone della Valpolicella DOC.

♥ Superior. Дегустация пяти вин + сыры, территориальные мясные закуски и хлебные палочки. В программе Prosecco Extra dry, Valpolicella DOC Classico, Ripasso, Lazzarone IGT – Rosso Veneto strutturato, Amarone della Valpolicella DOC Classico.

♥ Reserve. Дегустация семи вин + сыры, территориальные мясные закуски и хлебные палочки. В программе Prosecco Extra dry, Pinot Grigio delle Venezie IGT, Valpolicella DOC Classico, Ripasso, Lazzarone IGT – firmly structured Rosso Veneto, Amarone della Valpolicella DOC Classico, Amarone della Valpolicella DOC Classico Riserva `Cave di Prun`

Tenute SalvaTerra
Италия, Верона
www.tenutesalvaterra.it/index.aspx

Фото: Ю. Берсеневой

В августе винодельня, вновь после карантина, приглашает на дегустации. Винодельня Tenute SalvaTerra расположена в окружении очаровательного старинного парка с кипарисами и магнолиями, оливковых рощ и виноградников. Здание – Villa Giona – можно отнести к числу самых престижных исторических особняков XVI века в Вальполичелле. Вилла принимает гостей, работая в качестве премиального отеля (по предварительному бронированию). В […]

Семейная винодельня Monte del Fra, где чудесным образом соединились высококлассные вина, душевные люди, очаровательные собаки и великолепная природа, вновь открывает свои двери для дегустаций.

На сегодняшний день винодельня производит 1,5 млн бутылок, экспортируемых в 49 стран. Вина Valpolicella от Monte del Fra неоднократно получали наивысшие баллы от влиятельных винных критиков мира и престижных винных изданий. Прикоснитесь к многовековой истории и феерии вкусов.

Дегустации проходят в течение всей недели, продолжительность 1-3 часа. Языки общения: итальянский, английский, французский, немецкий, испанский. Количество посетителей: от 2 до 120. Monte del Fra предлагает три вида визита, но может также удовлетворить любые особые пожелания, в том числе «Умные дегустации» и мастер-классы онлайн. 

♥ Enjoy our territory: Custoza and Garda Lake. Экскурсия по винодельне и виноградникам с дегустацией из четырех вин + региональные закуски и оливковое масло.

♥ Mixed wine tasting: from Garda Lake to Valpolicella Classica. Экскурсия по винодельне и виноградникам с дегустацией, включающей четыре вина двух наименований + региональные закуски и оливковое масло. Финальная дегустация с лучшими амароне, граппой и Ca del Magro.

♥ History of the winery through its wines. Специальная дегустация, рассчитанная максимум на 15 человек. Посещение винодельни и виноградников с интересной лекцией об истории хозяйства, начиная с 1492 года. Дегустация проходит в винном хранилище. Шесть вин + два премиальных и региональные закуски.

Monte Del Fra
Италия, Соммакампаньа 
www.montedelfra.it

Фото: www.montedelfra.it, Ю. Берсенева

Семейная винодельня Monte del Fra, где чудесным образом соединились высококлассные вина, душевные люди, очаровательные собаки и великолепная природа, вновь открывает свои двери для дегустаций. На сегодняшний день винодельня производит 1,5 млн бутылок, экспортируемых в 49 стран. Вина Valpolicella от Monte del Fra неоднократно получали наивысшие баллы от влиятельных винных критиков мира и престижных винных изданий. […]

Серджио Зингарелли, владелец поместья Rocca delle Macìe и экс-президент Консорциума Кьянти Классико, открыл остерию в сердце Тосканы.

Живописная средневековая деревенька Relais Riserva di Fizzano в коммуне Кастеллина-ин-Кьянти приобрела статус must have остановки для всех гурманов, путешествующих по региону. Здесь, среди прекрасных виноградников и оливковых рощ, начала работу остерия Passo dopo Passo. По словам Серджио Зингарелли, руководящего винодельней Rocca delle Macìe, ресторан будет предлагать аутентичные блюда Тосканы, приготовленные из местных продуктов и обогащенные талантом и опытом шеф-повара Маурицио Бардотти.

«Мы долго искали повара, который бы разделял наши ценности и концепцию гостеприимства, основанную на искренности, богатом опыте и теплом чувстве семьи. И мы нашли такого человека!» – рассказывает Серджио Зингарелли. Прежде чем возглавить остерию Passo dopo Passo, 43-летний шеф Маурицио Бардотти прошел длительный карьерный путь – теперь, приобретя разнообразный кулинарный опыт, он уверен, что именно тосканская кухня повлияла на его становление как профессионала.

По словам Маурицио, он необыкновенно горд и переполнен эмоциями, приступая к работе над этим проектом: «Я ощущаю полную гармонию с этой местностью, кроме того, меня поддерживают молодая мотивированная команда и необыкновенный энтузиазм семьи Зингарелли. Здесь, в Passo dopo Passo, мы собираемся предлагать гостям блюда, основанные на богатой традициями тосканской кухне, обогащенной новыми вкусами – ведь, как и вино, местные продукты в каждом регионе сохраняют свою индивидуальность, привнося ее в блюда и создавая уникальные и неповторимые ощущения».

Новый опыт поможет винодельне Rocca delle Macìe подняться на еще одну ступеньку на пути к абсолютному качеству – цели, к которой предприятие идет уже долгое время, презентуя самобытные вина. Теперь же, благодаря новой остерии, меню которой основано на блюдах тосканской кухни, винодельня расширяет услуги в сфере гостеприимства и воплощает свою семейную философию, основанную на родственных чувствах и радости общения.

Фото: roccadellemacie.com

Серджио Зингарелли, владелец поместья Rocca delle Macìe и экс-президент Консорциума Кьянти Классико, открыл остерию в сердце Тосканы. Живописная средневековая деревенька Relais Riserva di Fizzano в коммуне Кастеллина-ин-Кьянти приобрела статус must have остановки для всех гурманов, путешествующих по региону. Здесь, среди прекрасных виноградников и оливковых рощ, начала работу остерия Passo dopo Passo. По словам Серджио Зингарелли, […]

Команда D+ побывала на легендарной винодельне и проинспектировала вина и традиции.

Летописцы амароне утверждают, что история этого вина делится на два периода: до Джузеппе Квинтарелли и после. Этот самобытный и уверенный в своей правоте винодел пошел против классической системы, отказавшись от удобного места в общей лиге в пользу одинокого трона на собственной вершине. Поэтому для команды D+ в винном туре по Вальполичелле Azienda Agricola Quintarelli Giuseppe стояла отдельной аттракцией.

Дом семьи Квинтарелли, он же и винодельня, расположен в маленьком местечке Чере. Он возвышается над долиной, разместившись на склоне холма, противоположном тому, где находится Неграр. Из дома Квинтарелли всю деревушку видно, как на ладони. Несмотря на то, что мы прибыли в назначенное время, пришлось довольно продолжительное время любоваться панорамой окрестностей, пережидая мощный поток туристов-азиатов, струившийся на дегустацию, а затем назад – к своим машинам, нагруженным ящиками с одним из самых дорогих вин этой местности. Мы были неконкурентоспособны в этом плане, поэтому пришлось подождать.

В конце концов нас пригласили прикоснуться к истории винного мага Джузеппе Квинтарелли. Правда, Джузеппе уже нет в живых, поэтому сегодня его наследники продолжают вести бизнес, стремясь сохранить секреты производства и ореол мифа вокруг имени Quintarelli.

Винодельня-музей хранит всевозможные артефакты, связанные с винным гуру. Среди них – огромные бочки с гравировками, посвященными Джузеппе, его дочери, процессу сбора урожая и региону в целом.

6 (10)

5 (9)

26 (4)

25 (2)

Среди интересных экспонатов – старинные бутылки и коллекция этикеток, которые вначале подписывались вручную, а затем стали эталоном для компании, ее символом и законодателем этикеточной моды в мире. В одном из помещений погреба на стене висит табличка из белого оникса, на которой выгравирован слоган: «Квинтарелли Джузеппе.
Традиция, проверенная временем». Это подарок от одного из почитателей вин Квинтарелли. Сегодня наследники Джузеппе утверждают, что фраза как нельзя лучше характеризует философию хозяйства.

 «Квинтарелли Джузеппе. Традиция, проверенная временем».

24 (3)

11 (6)

9 (9)

2 (10)

30 (3)

13 (6)

15 (4)

14a

23a

О чем же речь?
Традиционно сложились принципы: если виноград не достигал необходимых кондиций, по мнению Джузеппе, виноматериал не шел на розлив в бутылки вообще. Если имел просто хорошие кондиции, но не достойные Amarone, делался розлив вин Rosso del Bepi, в переводе с итальянского «Красное от Бепи» (Бепи – сокращенная форма от Джузеппе) – так называемое «деклассифицированное» амароне.

Джузеппе Квинтарелли считал, что амароне должно быть или выдающимся, или не быть вообще. Поэтому если будущее вино не было идеальным, то оно выходило под этикеткой «Россо дель Бепи».

В хозяйстве Quintarelli также традиционно применяются исключительно органические методы виноделия, винификация производится по старинной античной технологии, описанной еще в 1770 году. В результате получались бархатистые, плотные, хорошо структурированные вина. Для выдержки используются бочки из славонского дуба, изнутри покрытые воском. В состав вальполичеллы от Джузеппе Квинтарелли входит 20% таких сортов, как Каберне Совиньон, Санджовезе, Неббиоло. Они придают вину высокий потенциал выдержки. Речото и Амароне от Quintarelli считаются образцовыми винами, они регулярно получают высочайшие баллы критиков и продаются по баснословным ценам. Все вина в хозяйстве Квинтарелли производятся традиционным методом, единственное исключение – вино Alzero. Оно было впервые изготовлено в начале 80-х годов по просьбе Роберта Чаддертона – одного из лучших американских дегустаторов, который попросил Джузеппе создать вино по методу амароне из винограда сортов Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло, но с выдержкой не в бочках, а в небольших барриках.

В январе 2012 года великий мастер Квинтарелли умер, сегодня его дело продолжают члены семьи.

На дегустации вин с командой D+ лично присутствовала дочь Джузеппе Квинтарелли, Фиоренца и ее сын Франческо. Как уже мы упоминали, вина семьи дороги и востребованы. Поэтому дегустации – одни из самых дорогих по всей Вальполичелле. А дегустационные порции минимальны. В целом же, вина хороши, некоторые очень интересны. Но сегодня в регионе производится большое число вин высочайшего качества. И, можно сказать, что Джузеппе Квинтарелли был в свое время выдающимся виноделом, революционером и первопроходцем, занявшим особое место в истории. Что же касается производства амароне, то, не умаляя роли и бесспорных заслуг Квинтарелли, стоит констатировать: многие годы виноделы Вальполичеллы, их семьи и объединения большим трудом выстраивали высокую пирамиду качества. И сегодня пришло новое время, когда не талантливые одиночки, а весь регион занял свою, уникальную вершину.

Дегустационные заметки:

◊ Quintarelli Primofiore 2014 – рубиново-красный цвет, аромат с яркими цветочными нотками фиалок и черных фруктов, а также красных ягод, во вкусе хорошая структура с хорошо сбалансированными танинами.
◊ Valpolicella Classico Superiore «Vendemia» 2003 – рубиново-красный цвет с гранатовыми оттенками, в аромате специи, ноты вишни и смолы, во вкусе сбалансированное, долгое послевкусие.
◊ Rosso del Bepi 2008 – яркий рубиновый цвет, интенсивный аромат ягод, вишни, инжира, табака, шелковистое, многослойное минеральное; долгое бархатистое послевкусие.
◊ Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2009 – гранатовый цвет, интенсивный аромат красных фруктов, вишни, миндаля, кожи, сбалансированные танины; гармоничное долгое послевкусие.
◊ Alzero 2008 – темный рубиново-красный цвет, очень пряное, многослойное, аромат сухофруктов с оттенками какао и ванили, ароматами мармелада и очень зрелыми фруктами; мощное, долгое послевкусие.
◊ Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG 2003 – глубокий гранатово-красный цвет, многогранный аромат с нотами красных ягод, ежевичного варенья,
горького миндаля, цветов и сладких специй во вкусе, плотная текстура, сбалансированное и утонченное амароне в традиционном стиле.
◊ Recioto della Valpolicella Classico DOCG 2004 – глубокий рубиновый цвет, во вкусе насыщенные подсушенные фрукты, ежевичное варенье и цветочные ноты, вино очень многослойное, от темной вишни, сливы, солодки, сухих цветов, острых трав до ментола и специй; сбалансированное, с долгим бархатистым послевкусием.

Фото: Drinks+

Команда D+ побывала на легендарной винодельне и проинспектировала вина и традиции. Летописцы амароне утверждают, что история этого вина делится на два периода: до Джузеппе Квинтарелли и после. Этот самобытный и уверенный в своей правоте винодел пошел против классической системы, отказавшись от удобного места в общей лиге в пользу одинокого трона на собственной вершине. Поэтому для […]

Наши корреспонденты побывали на самом краю – пусть не Земли, но Италии, чтобы познакомиться с единственным в мире подобным производством десертного вина – Moscato Passito di Saracena.

Сарачена расположена у подножия горного массива Поллино, разделяющего Калабрию и Апулию. Это уютное местечко без туристов, где так и хочется «залечь на дно» (а точнее, вознестись на одну из горных вершин) и размышлять о смысле жизни… И ничто так не способствует философствованию, как бокал Moscato Passito di Saracena.

Не каждый винный критик доберется до Сарачены. Чтобы увидеть место, где создают единственное в мире вино Moscato Passito di Saracena, команда D+ проделала долгий путь по пустынному побережью Калабрии. Понадобилось несколько часов довольно скоростной поездки на автомобиле из Таранто, чтобы добраться до маленького средневекового городка Сарачена и винодельни Cantine Viola, прилепившейся, словно ласточкино гнездо, на скалах над глубоким ущельем.

Но мы ни одной минуты не пожалели о времени, затраченном на дорогу: нам удалось познакомиться с людьми, возродившими старинное производство. И, конечно, продегустировать это единственное в мире сладкое вино, созданное по необыкновенно сложной технологии и обладающее идеальным балансом и роскошным, истинно южным букетом. Не зря оно веками поставлялось ко двору Папы Римского.

Правда, у Moscato Passito di Saracena сегодня есть собственный «папа» – и именно он встречал нас у дверей своего дома. Глава семейства виноделов Луиджи Виола (Luigi Viola) в окружении всей семьи терпеливо ждал нас, блуждавших несколько часов на машине по запутанным дорогам и дорожкам Калабрии.

Много лет тому назад школьный учитель Луиджи Виола, выйдя на пенсию, решил дальнейшую жизнь посвятить вину, которым славилась испокон веков Сарачена.

Много лет тому назад школьный учитель Луиджи Виола, выйдя на пенсию, решил дальнейшую жизнь посвятить вину, которым славилась испокон веков Сарачена. “…Есть процветающий город Сарачена, известный с прошлых веков своим вином Москато. Оно получается из винограда, привезенного когда-то сарацинами из Маската”, — написал в 1915 году этнограф Норман Дуглас в своей книге “Старая Калабрия”.

Спасение десертного вина Moscato di Saracena, название которого с конца XX века практически уже было стерто с карты итальянского виноделия, стало смыслом жизни для семьи Виола.

Луиджи не мог позволить, чтобы великое имя нектара, которое подавалось на папских трапезах в XVI веке, было так бесславно забыто. А, кроме того, виноградники и производство раньше давали работу поколениям местных жителей, и когда виноделие пришло здесь в упадок, опустел и горный городок – молодежь стала покидать родные края в поисках заработка.

И вот, с 1999 года Луиджи возрождает едва не исчезнувшее местное москато. В этой миссии к нему присоединилась вся его семья: жена Маргерита и трое сыновей – Роберто, Алессандро и Клаудио.

Процесс производства здешнего вина Moscato Passito di Saracena передавался из поколения в поколение – и это, действительно, фантастика!

Вино Cantine Viola Moscato Passito di Saracena делается из 4-х сортов винограда, собранных вручную. Создание вина состоит из 2-х частей. Из отборных ягод 50% Гуарначча Бьянка и 50% Мальвазия, собранных в начале октября, вручную отжимают виноградное сусло, которое затем уваривают до 1/3 части и охлаждают. Вторую часть урожая из автохтонных сортов Москато ди Сарачена и небольшой процент Аддруокка (Аddruocca – слово диалектное, обозначающее очень ароматный сорт винограда) собирают в сентябре, но потом еще слегка подвяливают и вручную отбирают лучшие ягоды, вынимают из практически заизюмленного винограда косточки и отжимают. Обе части сусла смешивают и направляют на 7 месяцев в нержавеющие резервуары на медленную ферментацию с использованием локальных дрожжей, затем разливают и оставляют еще на 6 месяцев в бутылках согласно правилам виноделов еще XVI века. Вино имеет превосходный потенциал – от 10 до 20 лет.

Процесс производства здешнего вина Moscato Passito di Saracena передавался из поколения в поколение – и это, действительно, фантастика!

Так делалось Moscato Passito di Saracena много веков назад, но сегодня этот процесс производства сладкого вина расходится с регламентом, прописанным современным итальянским законодательством. Невзирая на то, что москато оказалось вне закона, виноделы Сарачены ставят традиции превыше всего и, опираясь на «индульгенцию» Папы Римского, продолжают придерживаться собственных древних правил. Благодаря их упрямству мир может сегодня наслаждаться удивительным вином.

Moscato Passito di Saracena отличается нехарактерным для пассито насыщенно-оранжевым цветом, ароматами сушеных фиг, меда, засахаренных цитрусовых, абрикоса и обладает хорошей кислотностью.

Лучше всего попробовать это вино в сочетании с миндальным печеньем, марципанами, кондитерскими изделиями из песочного теста с начинкой из апельсинового джема, сухофруктами, шоколадом либо сыром пекорино.

Виноградники Cantine Viola расположены в Сарачене, в районе Ринни (Rinni), на высоте 350 м над уровнем моря. Возделываются они в соответствии с органической сертификацией Bioagricert. Лозы для знаменитого Moscato di Saracena занимают 2 га. Ежегодное производство этого вина – 10 тысяч бутылок по 0,5 л. Коллекция винодельни, кроме Moscato Passito, включает также розовое вино Rosso Viola, белое Bianco Margherita и граппу, которая производится путем перегонки винограда, из которого получают Moscato Passito di Saracena. Забавно, что младшее поколение семьи, этажом ниже винодельни, выстроили пивоварню, выпуская и уникальное пиво на базе жмыха, полученного от производства Moscato Passito di Saracena.

 

 

 

 

 

 

Moscato Passito di Saracena из года в год признается лучшим сладким вином из Италии и уже четыре года подряд получает высшую оценку Gambero Rosso — «Три бокала».

Фото: Ольга Пиневич-Тодорюк, www.cantineviola.it

Наши корреспонденты побывали на самом краю – пусть не Земли, но Италии, чтобы познакомиться с единственным в мире подобным производством десертного вина – Moscato Passito di Saracena. Сарачена расположена у подножия горного массива Поллино, разделяющего Калабрию и Апулию. Это уютное местечко без туристов, где так и хочется «залечь на дно» (а точнее, вознестись на одну […]

Дороги французского тура привели команду Drinks+ в Château Smith Haut Lafitte, где нас лично приветствовала Флоранс Катьяр, спортсменка в прошлом и владелица одного из самых артистичных шато Франции в настоящем. На тейстинг нам открыли лучшие вина: белое – из всех, когда-либо произведенных в шато, и красное – за последние 15 лет.

Что такое Smith Haut Lafitte? Вино, создаваемое с истинно спортивным интересом настоящими чемпионами. Шато, в котором зайцы имеют хэштег #страшный зверь и # главный секьюрити. Энопродукты, полученные на винодельне, превращаются в линейки премиальной французской косметики. А среди шести тысяч виноделен Бордо эта – одна из четырех, производящих собственные бочки. Тем не менее, ее территория мало напоминает о производстве, скорее, это ландшафтный парк с арт-объектами. Но даже все это не заслоняет вино – главный предмет искусства.

Роберт Паркер о шато Smith Haut Lafitte когда-то отозвался так: «Под безупречным руководством семейства Катьяр шато превратилось в одну из ярчайших звезд Бордо с середины 1990-х годов». Поэтому мы опустим длинный перечень дат и событий с 1365 года, когда началась винодельческая история Château Smith Haut Lafitte, а стартуем с того момента, когда супруги Флоранс и Даниэль Катьяр (Florence & Daniel Cathiard) в 1990 году приобрели шато с твердым намерением достичь успеха.

С этой точки отсчета Даниэль и Флоранс, бывшие олимпийские чемпионы в лыжном спорте, закончившие спортивную карьеру и сделавшие состояние на магазинах спорттоваров, начали свой самый длинный марафон – винный. О нынешнем подходе к жизни они говорят так: «Наша философия может быть изложена в одном предложении – сделать все возможное, чтобы каждый винтаж красного и белого вина был достоин нашего великолепного терруара». А терруар здесь действительно уникален.

Состоящий из драгоценного гравия эпохи Гюнц, терруар Smith Haut Lafitte имеет две удивительные особенности: превосходный естественный дренаж, заставляющий корни лозы глубоко погружаться в землю, и «зеркальный эффект» солнечных лучей, отражаемых гравийной почвой.

Досье D+

♦ Château Smith Haut Lafitte не только знаменитая винодельня, арт-локация и создатель косметики для энотерапии, но и производитель… бочек исключительно из французского дуба. Здесь же происходит обжиг. Шато обеспечивает себя бочками на 90 процентов, остальные закупают.

♦ Шато одно из 4-х (всего их около 6000 !!!) в Бордо с собственным производством бочек.

♦ На территории шато множество инсталляций. Самая знаменитая создана в честь диких зайцев, которые отпугивают кроликов с виноградников. Есть «Рот змеи» с девизом: «Или ты съешь, или будь съеденным!». Пробуждает аппетит, признаюсь 🙂.

♦ В шато производят 25 тысяч бутылок в год.

♦ Красные вина 2011, 2012 и 2013 годов уже готовы к употреблению. Однако винтаж 2005 до сих пор находится в погребе, дожидаясь полной зрелости.

♦ 2009 – особенный год для красных, а винтажи 2011 и 2013 – для белых.

♦  Не очень приятная новость для нас: в 2018 году 40 процентов урожая уничтожено градом.

Пока верстался номер, Флоранс Катьяр поделилась мнением о винтаже 2019. По ее словам, он прекрасен, чего нельзя сказать о событиях этого года. Видимо, глава Château Smith Haut Lafitte имеет в виду проблемы экономического плана, связанные с брекситом, повышение налогов Трампом, волнения в Гонконге, провоцирующие спад на азиатских рынках и турбулентность цен в Китае… Но ведь никакие кризисы не собьют семью Катьяр с прямой дистанции к победе.

Судя по высочайшим оценкам от самых именитых критиков в мире вина, тандему Катьяр эта гонка прекрасно дается. Чемпионы, они и в мире вина чемпионы! Но семья Катьяр не ограничивает свою деятельность исключительно виноделием. Флоранс организовала так называемую «пятерку» – ‘‘les Cinq’’ из пяти шато (кроме Haut Smith Lafitte, в нее входят: Canon La Gaffeliere, Gazin, Branaire-Ducru и Pontet-Canet) с целью продвижения их вин по всему миру. Старшая дочь Матильда со своим мужем Бертраном управляют Les Laboratoires Caudalie, которая специализируется на производстве косметики и медицинской продукции, в состав которой входят полифенолы винограда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая дочь Алиса и ее муж Джером занимаются двумя гостиничными комплексами Les Sources de Caudalie и Les Etangs de Corot. Виноградники поместья Smith Haut Lafitte в аппелласьоне Пессак-Леоньян, региона Грав, занимают 78 гектаров. На 67-ми из них для производства красного вина высажены 55% Каберне Совиньона, 35% Мерло, 9% Каберне Франa и 1% Пти Вердо. Для белого бордоского вина в Smith Haut Lafitte выделено 11 гектаров, там произрастает до 90% Совиньон Блана, 5% Совиньон Гри и 5% сорта Семильон. В среднем, лозам около 38 лет, однако возраст некоторых лоз Совиньон Блана достигает и 60.

Сегодня Château Smith Haut Lafitte – блестящий пример успеха для всех производителей в Бордо. В чем команде D+ удалось убедиться во время экскурсии по шато и дегустации. Прогулявшись по парку и территории вокруг шато, проведав знаменитого дикого зайца – грозу местных кроликов, увековеченного в металле, посидев на лавочках под сенью кленов, пообнимавшись с добродушным зенненхундом Флоранс, вышедшим к нам вслед за своей хозяйкой, мы посетили наконец и саму винодельню.

Начали с бондарного цеха, которым здесь заслуженно гордятся. Затем перешли к месту винификации. Отметили, что и производственная площадка шато так красива, что скорее напоминает тронный зал 🙂. Применяются самые современные технологии и передовое оборудование: для красных вин используется вертикальный пресс с системой гравитации, при сборе урожая – оптическая сортировочная система Vistalys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винный погреб шато является одним из крупнейших подземных хранилищ в Бордо, он вмещает до 1000 баррелей. Пять лет хозяйство в процессе перехода на органическое виноделие. Забег к славе семьи Катьяр продолжается.

Дегустационные заметки:

1. SMITH HAUT LAFITTE WHITE 2011
По словам самих владельцев, белое вино 2011 – одно из лучших вин, которые когда-либо производили в шато. Сорта винограда: 90% Совиньон Блан, 5% Совиньон Гри, 5% Семильон. Средний возраст виноградных лоз: 38 лет. Урожайность: 32 гл / га. Прессование без доступа воздуха, чтобы сохранить ароматический потенциал. Выдержка в бочке с регулярным батоннажем в течение 12 месяцев.
Характеристика: Цвет бледно-желтый со светло-зеленым оттенком. Первый нос яркий и выразительный, преобладает гамма белых фруктов – персик, грейпфрут. Букет сложный, элегантный.

Завершается нотами липы, белых цветов. Несмотря на уровень алкоголя 14%, вино свежее, ароматное. Фруктовые ароматы элегантные, превалируют над бочкой. Вкус округлый, раскрывающийся на языке экзотическим шлейфом, послевкусие длительное. Вино демонстрирует зрелость, кристально чистый баланс.
Wine Spectator: 93-96
Robert Parker: 90-93
Jancis Robinson: 17,5
Decanter: 17,5
Bettane & Desseauve: 17-17,5
La Revue du Vin de France: 17,5-18,5 James Suckling: 95-96

2. SMITH HAUT LAFITTE RED 2016
Энологи характеризуют винтаж 2016, как лучший за последние 15 лет. Сортовой состав: 65% Каберне Совиньон, 30% Мерло, 4% Каберне Фран и 1% Пти Вердо. Выдержка в 60% новых бочек в течение 18 месяцев.
Характеристика: Вино глубокого гранатового цвета с фиолетовым оттенком. Аромат сложный, насыщенный с явной гаммой черных фруктов (ежевика, черная вишня) и красных ягод (малина), с нотами специй, кедра, лакрицы. В завершении ощутима фиалка. Структура плотная, вино мощное, динамичное, вкус концентрированный с преобладанием спелых фруктов, оттененных гвоздикой.

Рекомендована выдержка, но благодаря сбалансированности, 2016-й уже вполне можно пить.
Robert Parker: 98
Jancis Robinson: 18

Дороги французского тура привели команду Drinks+ в Château Smith Haut Lafitte, где нас лично приветствовала Флоранс Катьяр, спортсменка в прошлом и владелица одного из самых артистичных шато Франции в настоящем. На тейстинг нам открыли лучшие вина: белое – из всех, когда-либо произведенных в шато, и красное – за последние 15 лет. Что такое Smith Haut Lafitte? […]

Торжественный обед в честь Drinks+ в Château Lascombes

Когда предстану перед апостолом Петром у ворот его небесной канцелярии (хотя, надеюсь, случится это еще не скоро 🙂), и он потребует признаться, о чем я в жизни сожалею, то, пожалуй, первым делом назову визит в Château Lascombes. Где была, но шато не увидела… А еще – недоеденный десерт на торжественном обеде в честь Drinks+. Правда, за столом подавались винтажи, которые оказались лучшими за последнее десятилетие, что мой пробел в какой-то мере оправдывает 🙂.

Впрочем, прежде, чем рассказать о посещении этого старинного аристократического шато (2-й крю классе), к которому приложил руку в свое время Алексис Лишин, а в качестве одного из инвесторов – Дэвид Рокфеллер, стоит упомянуть, что наше знакомство с почтенным виноделом, управляющим шато Ласкомб – месье Домиником Бефом состоялось несколько лет назад при весьма забавных обстоятельствах. Разумеется, комическая роль досталась нам, так что, откровенно говоря, об этом инциденте без стеснения можно рассказывать лишь очень близким людям🙂. Забегая наперед, признаюсь: и на этот раз история продолжилась в духе старой французской комедии.

Начиналось все прилично, и тоже очень по-французски. Когда в ответ на запрос о визите мы получили по и-мейлу сообщение, что глава шато Ласкомб приглашает нашу команду на ланч, то, выстраивая программу с жестким таймингом (а в этот день пасьянс сложился круто: предстояло посетить семь виноделен – пишу и понимаю, что это было запланированным коллективным самосожжением на работе! – включая шато Латур, Монроз, Палмер etc.), ориентировались на дегустацию и скорый перекус (ну, это же не званый обед, – посовещавшись, решили наши гастрокритики) – багет, паштет, ну, кишлорен какой-нибудь.

В шато Ласкомб мы прибыли минута в минуту. И принимающая сторона не заставила себя ждать. Стартовали по регламенту. Встречал нас лично месье Доминик Беф. Замечу, что вся летопись Château Lascombes, по мнению историков Бордо, разделена на два периода: до и после появления в нем Доминика Бефа (Dominique Befve), который в 2001 году возглавил хозяйство. К слову, до этого винодел работал техническим директором одновременно на трех шато холдинга Lafite.

Взявшись за Ласкомб, – за последнее время не раз менявшего владельцев и терявшего как площади виноградников, так и порой реноме, – Доминик первым делом пригласил в качестве энолога Мишеля Роллана, с которым его объединяли общие взгляды на стилистику вина. По словам Доминика, иногда они все-таки спорят, но всегда находят консенсус. В результате этого творческого тандема с тех пор показатели в рейтингах шато стабильно растут, а его  вина характеризуются звездами винной критики, включая Паркера, как сложные, зрелые, концентрированные, имеющие великолепный потенциал, ранее, возможно, недостаточно оцененный, скажем, азиатским рынком. Сегодня все изменилось: недостатка внимания шато Ласкомб не испытывает. У Lascombes хороший средний балл по Паркеру (около 93 с 2000 года), а средняя цена в 82 доллара за бутылку дает ему сегодня преимущество даже перед Большой пятеркой Бордо, чьи продажи все чаще заставляют волноваться негоциантов.

Досье D+

Американская компания Colony Capital купила шато Lascombes за 67 млн долларов, а затем инвестировала в реставрационные работы еще $5 млн: $1 млн в виноградники и $4 млн в производственную часть – на покупку новых бочек, включая бюджет на систему Oxoline для винного подвала. Все вина, выпускаемые с 2001 года, созданы с использованием системы Oxoline, проворачивающей бочки с вином с определенным интервалом. Таким образом удается выпускать полнотелые вина с глубоким танинным финишем.

Словом, мы были на седьмом небе от перспективы посетить это шато, намереваясь увидеть все его уголки – от старинного парка, виноградников и до подвалов, оснащенных системой Oxoline. Когда же Доминик Беф (которому мы бесконечно благодарны за дружеское предложение перекусить без отрыва от нашего винного марафона), после приветственного бокала шампанского в каминном зале и предусмотренных дипломатическим протоколом пары минут общей непринужденной беседы, пригласил всех в соседнее помещение, высокие двустворчатые двери старинного замка распахнулись – и… мы поняли, что стоим на пороге катастрофы. Всю площадь комнаты занимал обеденный стол, сервированный по всем правилам. Ох, уж эти французские застолья, кто бывал, меня поймет, – они длятся полдня. Мы упустили из вида: что для француза ланч, то для нас гибель всех планов.

Правда, гибель как раз шла по плану: на каждом посадочном месте лежало меню, специально составленное для ланча в честь Drinks+, с переменой из четырех блюд. Перед кем вставала подобная дилемма, – наслаждаться роскошным вином и пейрингом или мчаться дальше по винному маршруту, – поймет драматизм момента. Перед моими глазами все поплыло, включая строки письма от Латур, где нас просили не опаздывать 🙂 Ага, будем стараться.

Досье D+

Есть мнение, что своей славой легендарное Château Margaux в некоторой степени обязано именно Ласкомбам: судя по записям в хозяйственных книгах, во Франции XVII века вино Château Margaux представляло собой смесь виноматериала от его собственных виноградных лоз и вина, привезенного в замок в качестве уплаты феодальных сборов. Причем большую и лучшую часть «взносов» составляло вино от Антуана де Ласкомба.

Взбодрив себя сентенцией «Жизнь – это не Потом, жизнь – это Сейчас», мы, с новой порцией благодарности к месье Бефу, приступили к обеду. Тем более, глядя на меню, и то, и другое далось легко.

В качестве стартера Доминик предложил собственное вино, выпускаемое им в партнерстве с женой Пией, начиная с 2005 года, – Confidence de Margaux 2014. Вино в классическом стиле создано из ягод с 25-летних лоз, растущих на гравийно-глинистых почвах AOC Margaux. Это традиционный бленд Мерло и Каберне Совиньона, 20 месяцев выдержки в дубовой бочке. В букете ощутимы пудровые ноты, легкий аромат ириса.

Несмотря на то, что традиционно такие вина рекомендуют к мясу, мы попробовали юное и свежее Confidence de Margaux с закуской, и оно отлично сыграло с тартаром из морского гребешка на пюре из авокадо, гарнированным корн-салатом. Пожалуй, это вино можно отнести к тем сакраментальным исключениям, позволяющим сочетать красное с морепродуктами. Не возьмусь объяснить гармоничность этого непростого союза с точки зрения органолептики, но, возможно, дело в структурах, в том, что бархатистость Мерло сочеталась с нежностью тартара и маслянистостью авокадо. А малозначимый, на первый взгляд, корн-салат, или так называемый рапунцель, с тонким пряным ароматом и приятным ореховым послевкусием стал отличным проводником вкусов.

Со второй позицией меню, или remove, – утиным турнедо с лингвини и жареным артишоком – мы попробовали Chevalier de Lascombes 2010. Это второе вино хозяйства, славящееся понятным фруктовым вкусом, балансом и умеренной мощью, а главное, зрелостью уже на первом десятилетии жизни. Данный винтаж, по мнению обозревателей, – один из наиболее удачных за последний период. Разумеется, в пейринге с птицей классический бордоский бленд продемонстрировал все свои достоинства: яркие ноты черной смородины и сладкого перца с оттенками кедра и табака. Стоит ли вам рассказывать, как хороша была утка, приготовленная в шато Ласкомб и выступающая в паре с этим вином? Достаточно заметить, что в этот момент мы совершенно уже перестали наблюдать за временем… Несчастные.

Далее на столе появилась тарелка французских сыров, за которые можно было бы отдать многое, даже если бы они подавались соло, без винного аккомпанемента. Но нет, их сопровождало звездное вино замка: Château Lascombes 2009 года, созданное из ягод с 35-летних лоз.

Стоит отметить, что, несмотря на традиционную для вин Медока инфантильность, или другими словами, длительность созревания, особенно среди вторых крю, Lascombes является нетипичным явлением: его вина взрослеют чуть раньше, демонстрируя слаженный характер, гармоничность уже на первом десятилетии. Ну, а совершеннолетия вино Château Lascombes достигает в возрасте 10-25 лет после сбора урожая. Говорят, это происходит благодаря современным приемам винификации и легкому преобладанию Мерло. Зачастую этот пазл выглядит примерно так: 50% Мерло, 45% Каберне Совиньон и 5% Пти Вердо. К слову, в 2011 году было высажено некоторое количество лоз Каберне Фран, и в дальнейшем энологи планируют изучить, как сорт поведет себя в составе бленда. Говорят, первым винтажом эксперимента стал 2014 год.

Досье D+

По мнению Доминика Бефа, самые удачные винтажи последних 10 лет: 2010-2016-2009-2015. Лучшие винтажи Château Lascombes по версии СМИ: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2010, 2009, 2008 и 2001 годы.

Итак, сырная тарелка была предложена в сочетании с винтажом 2009 года. Это обильное, самодостаточное вино – идеальный симбиоз мощи и элегантности, сливочной маслянистости и сбалансированных танинов – стало отличным пейрингом к элитным сырам, также проявляющим широкую палитру вкусовых оттенков. Выдержанное практически 10 лет Château Lascombes демонстрировало сочность, мягкость и эволюцию сложного букета, с нотами черешни, оттененной табаком и шоколадом. Вино отличалось нарядным платьем, так импонирующим обстановке замка: благородный пурпур бликовал изящной фуксией.

Так что, когда подали десерты, среди которых ярким мазком импрессиониста выделялся малиновый макарун, мы сразу поняли: это то, что надо для кульминации, вот оно, счастье… И тут мы обратили внимание, как быстро снуют официанты, вынося десерты, – и вспомнили, что заранее просили провести наш визит в ускоренном темпе, указав час Х, когда нам нужно будет покинуть гостеприимное шато Ласкомб. Мы переглянулись и нервно посмотрели на часы. По регламенту, нам следовало вежливо раскланяться на пороге полчаса тому назад… А ровно в эту минуту мы должны были уже стоять под стенами шато Латур:🙂.

Досье D+

Haut Médoc – третье вино, выпускаемое шато Ласкомб. Для него характерен округлый, фруктовый, даже слегка хрустящий вкус. Гастрономически сложное, при этом идеально сбалансированное вино в изобилии насыщено нотами красных фруктов и ванили.

Чтобы понять, что было дальше, стоит вспомнить кадры немых фильмов с Чарли Чаплином. Секунду поколебавшись: что будет вежливее, пренебречь макаруном или захватить его takeaway, я сгребла эту розовую прелесть в салфетку под смеющимся взглядом Доминика (конечно, он тут же вспомнил жуткую сцену нашего знакомства и, получается, он во мне таки не ошибся) и запихнула узелок в сумочку. А затем фирменной чаплиновской походкой, но только ускоренной в разы, и еще пытаясь сохранять остатки достоинства, мы вывалились на лужайку.

Несмотря на катастрофическую спешку, от всего сердца наперегонки благодарили Доминика, успели сфотографироваться вместе с ним, мужественно держа улыбки, на фоне увитого плющом фасада этого очаровательного, романтичного, сказочной красоты замка… А затем уже откровенной рысью бежали к машине, на ходу набирая менеджера Латур. И знаете, случилось чудо. Мы попали во все запланированные шато. Прошли все тейстинги и вернулись в отель живьем.

А там, разбирая сумку, я вдруг неожиданно для себя – 7 дегустаций все-таки! – наткнулась на макарун, слегка помятый, немного утративший форму. Но к потерям форм я уже отношусь с долей привычки, да и что нам форма? Главное, учили нас с детства, – содержание. И я наконец спокойно поработала над своим содержанием, с удовольствием съев восхитительно пахнущий малиной макарун. И расслабленно подумала: а настоящим-то чудом будет, если Доминик когда-нибудь позовет нас в гости снова. Но если позовет, я непременно исправлюсь – и обойду, и опишу подробно все: сад, замок, виноградники, прессы, производство, хранилище и эту пресловутую систему Oxoline… Одно условие: не приглашать меня на ланч.

Досье D+

Площадь виноградников шато Ласкомб менялась с 14 га в 1855 году – на 27 га, зафиксированных в 1866 году, уменьшаясь до 12 га в 1951-м, а затем расширилась до 50 га в 2004 году. Но за последнее десятилетие, благодаря новым посадкам и аренде, шато подняло эту цифру до 118 га (около 40 участков). Это делает его одним из крупнейших поместий в коммуне Margaux, где оно занимает 12 процентов аппелласьона. Возраст лоз составляет 35 лет. Для второго вина обычно используют молодые лозы 10-12 лет.

Торжественный обед в честь Drinks+ в Château Lascombes Когда предстану перед апостолом Петром у ворот его небесной канцелярии (хотя, надеюсь, случится это еще не скоро 🙂), и он потребует признаться, о чем я в жизни сожалею, то, пожалуй, первым делом назову визит в Château Lascombes. Где была, но шато не увидела… А еще – недоеденный десерт […]