Gastronomy and Wine Portal

Вряд ли кто-то станет спорить, что в гостеприимную Грузию хочется возвращаться как можно чаще.
На этот раз спецкор Drinks+, приняв приглашение Import Foods Company (IFC), с готовностью отправился в гости к «Братьям из Асканы» – именно так звучит перевод названия Askaneli Brothers, одной из самых известных грузинских компаний.

Известность Askaneli Brothers принесли не только высококлассные вина, но и прославленные грузинские коньяки, эталонные чачи и органические фруктовые дистилляты, а с недавних пор и очень трендовый продукт – виски, выдержанный в бочках из-под саперави. Стоит ли говорить, что нам был оказан горячий прием – в лучших грузинских традициях: ведь Askaneli Brothers с IFC, их постоянным импортером и дистрибьютором в Украине, связывают давние узы партнерства и дружбы. В том, что это действительно настоящая дружба – мужчин и бизнесменов, – редакция D+ могла убедиться еще шесть лет назад, когда мы впервые с IFC побывали на заводе Askaneli Brothers, расположенном вблизи Тбилиси и открывшемся в 2005 году. За прошедшие шесть лет компания сделала огромный рывок в развитии: на первом заводе построен новый цех, производство сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO22000, посажены молодые виноградники и построен еще один завод в Кахетии, завоеваны новые рынки, пополнилось портфолио наград от авторитетных международных конкурсов, ассортиментный портфель компании стал шире, в процессе реализации амбициозный проект объекта винного туризма. О том, что сделано, и планах на будущее мы побеседовали с Гочей Чхаидзе – Президентом компании Askaneli Brothers.

D+: Гоча, в этом году Ваша компания отмечает 20 лет, а юбилей – хороший повод вспомнить, как все начиналось. Что Вы считаете главным достижением, какое событие считаете знаковым?
Г.Ч.: Мне сложно выделить какие-то отдельные события, очень много всего произошло. Самое главное, что нам удалось за эти 20 лет стать лидером очень активного, бурно развивающегося и при этом очень давнего рынка грузинского вина. Поверьте, это было непросто. Мы преодолели все проблемы и научились создавать уникальные вина, которые позволяют выделяться среди конкурентов. В качестве свежего примера могу назвать нашу новую лимитированную линейку Dora. Планируем и далее создавать высококлассные продукты и удивлять мир винами, сравнимыми с винами великих Домов. Я уверен, мы обязательно этого достигнем.

D+: Расскажите, пожалуйста, каким фондом виноградников владеет компания сегодня. Каков возраст и площадь самых старых и новых насаждений? Какие сорта культивируете, помимо Саперави и Ркацители? Планируете ли покупку новых участков, в каких зонах?
Г.Ч.: Наша компания владеет 400 га земли в Кахетии, в микрозоне Киндзмараули, из них 126 га занимают виноградники 2000 года с таким сортовым составом: 90 га – Саперави, 14 га – Каберне-Совиньон, 10 га – Ркацители. Остальные 12 отведены под Мцване, Мцвивани, Хихви, Киси, Чхавери. Еще 11 га посадили в прошлом году. Уже в этом – 80, и на оставшиеся участки высадим лозы в течение следующего года. Также у нас в Бахви (приморский регион Гурия) 22 га очень редкого, но чрезвычайно потенциального сорта Чхавери. Этот сорт позволяет создавать роскошные вина, в том числе игристые.
Мы и далее собираемся покупать участки в разных регионах – нам интересно показать всему миру максимально разнообразную гамму вин Грузии.

D+: Эксперты утверждают, что одна из заслуг Askaneli Brothers – сохранение, восстановление и распространение именно этого уникального сорта винограда. Насколько нам известно, его урожайность значительно ниже, чем, скажем, у Ркацители. С недавнего времени Вы уже начали производить вино из этого сорта – сколько релизов и в каких объемах уже выпущено? Расскажите, пожалуйста, детальнее об органолептических характеристиках сорта. Представляли ли Вы это вино на международных конкурсах? Насколько распространен Чхавери в других хозяйствах?
Г.Ч.: Сорт Чхавери произрастал исключительно в Гурии, откуда родом мои предки. Он культивировался еще во времена совхозов, но в наше время едва не исчез с лица земли. Поэтому для нас было делом чести возродить этот сорт. Сейчас мы производим из него вино двух видов – сухое и по типу айсвайн. Виноград для последнего собираем поздно, когда его слегка прихватывает морозом на кусте. В его восхитительном аромате доминирует нота груши Вильямс. Выпускаем вина из Чхавери, начиная с 2015-го, ограниченными тиражами по 10-20 тысяч бутылок. Сухое Чхавери получило в 2017 бронзу на Decanter ASIA. Насколько мне известно, в промышленных масштабах с этим сортом работает только наша компания.

D+: Мы побывали на Вашем новом заводе, построенном среди виноградников в Кахетии за рекордное время – год и три месяца. Предприятие оснащено самым современным винодельческим оборудованием итальянского производства и впечатляющим парком емкостей из нержавейки, которые производятся в Грузии по технологии и из комплектующих из Италии. Рядом с заводом в сентябре этого года начнется строительство отеля. Все это требует серьезных инвестиций. Получаете ли Вы поддержку государственных программ или приходится рассчитывать только на собственные силы?

Г.Ч.: Мы рассчитываем, разумеется, в первую очередь, на себя, но сегодня государство облегчает отечественным виноделам работу с кредитами, компенсируя бОльшую часть процентной ставки. Так, если кредит нам дают под 10%, государство погашает 8-9 % из них.

D+: Судя по масштабам нового предприятия, планируете значительное увеличение выпуска. Можете озвучить, сколько произведено за прошлый год красных и белых вин, коньяков, чачи, виски? На какие объемы планируете выйти в перспективе?
Г.Ч.: В последние три года мы демонстрировали ежегодный 100% рост производства, достигнув в 2017 году общего объема по всем видам продукции 6,5 млн бутылок. В 2018-м планируем сделать 9 млн, в 2019-м – 10 млн. Но мы не гонимся за объемами, для нас важнее высокое качество по всем категориям. К слову, половину из общего количества продукции занимает коньяк.

D+: Расширение производства предполагает повышение продаж. Насколько успешна компания Askaneli Brothers на внутреннем рынке, какова динамика продаж Вашей продукции в Украине, с какими зарубежными рынками работаете и какие приоритетны как потенциальные в будущем?
Г.Ч.: На внутреннем рынке Грузии мы стабильно входим в тройку лидеров. Наша продукция представлена во всех регионах, это и вино, и коньяк, и чача. Демонстрируем ежегодный прирост порядка 25%. Мы довольны динамикой продаж в Украине: доля рынка грузинских коньяков, которую занимают наши марки, увеличилась с 10 до 19%, а до конца года ожидаем 22%. С винами пока ситуация скромнее, мы покрываем всего 5%, но продвигаемся и в этом направлении. Мы понимаем, что залог успеха экспортного вектора – сила партнеров на местах, в частности, компании IFC. В целом, поставляем продукцию в 15 стран, 25% из которых – это государства постсоветского пространства. Работаем с Европой, а Китай и США, где мы также уже ведем бизнес, являются для нас приоритетными.

D+: Компания Askaneli Brothers – активный участник международных выставок и конкурсов. Редакция Drinks+, в партнерстве с компанией IFC, в 2015 году имела честь представлять Ваши вина на дегустации, которую мы ежегодно проводим для мирового винного сообщества в рамках Vinitaly, и Ваши вина тогда получили высокие оценки международных экспертов. Назовите награды, которые Ваша продукция также получила в последние годы.
Г.Ч.: У нас более 400 наград разных конкурсов! За последние годы упомяну медали самых авторитетных: Decanter 2016, Decanter Asia 2017, Asia Wine&Spirits Award 2017, IWC 2018, Mundus Vini 2018, Decanter 2018.

D+: В Вашем ассортиментном портфеле присутствуют такие уникальные позиции, как бленд «Саперави-Мускат», виски TM Jimsher с выдержкой в бочках изпод саперави и ркацители, бренди. Кто придумывает и создает инновационные продукты? Чем Вы планируете удивить винный мир в ближайшем будущем?
Г.Ч.: Необычные бленды и виски – это еще не все, чем мы можем удивлять и радовать наших потребителей.
Регион Гурия славится своими благодатными землями и чистейшей экологией, в изобилии там произрастает большое количество фруктов. Поэтому в 2014 году я воплотил еще одну свою мечту – основал производство фруктовых дистиллятов и чачи из сорта Чхавери. На базе бывшей чайной фабрики мы основали новую дистиллерию – «Анасеули комбинат», оснастив завод самым современным оборудованием. Продукт выпускается под торговой маркой «ОТКА» и «Анасеули» в широком ассортименте из органически чистых фруктов: фейхоа, цитрус, алыча (ткемали), хурма, слива и т.д. В Гурии плодовую водку испокон веков называли «отка». При производстве отки всегда использовались старинные домашние рецепты. Мы решили возродить эту традицию. Виски – это креатив моего младшего брата Джимшера, это он предложил делать выдержку в бочках из-под вин наших самых известных сортов. А идея «Саперави-Мускат» принадлежит мне. Она возникла у меня еще 15 лет назад. Это красное полусладкое вино с элегантным ароматом и богатым глубоким вкусом не имеет аналогов. Но у нас много и других новых эксклюзивных продуктов. Это и премиальные вина «Гранд Резерв», и очень трендовые сегодня вина в квеври Dora, которых мы выпустили уже три винтажа – 2011, 2014 и 2017 годов. Эти вина обладают потенциалом к выдержке как минимум в 20 лет! Белое «Ркацители Dora» производится из ягод, собранных на лучших склонах, где мы ограничиваем урожайность и используем только органические удобрения.
При производстве вин Dora мы купажируем вина одного сорта из разных квеври. Одно из наших уникальных вин создано из древнего грузинского сорта Мцвиване. Самый новый наш продукт 2017 – игристое, которое мы производим по методу Шарма, но планируем уже с этого года запустить и классику.

D+: Гоча, как известно, Вы не только потомственный винодел, но и ресторатор. В Украине в последние годы наблюдается настоящий бум грузинской кухни. Не планируете ли открыть свое заведение с энотекой в Киеве, по образу Вашего «Тархуна» в Санкт-Петербурге?
Г.Ч.: Это так, мне интересен и ресторанный бизнес – еще один мой ресторан, под названием Askaneli, успешно работает в Грузии, в Батуми. Если нашелся бы партнер с опытом в ресторанной сфере, я с удовольствием открыл бы свое заведение в Киеве.

D+: Спасибо большое за теплый прием в Грузии и за интервью!

Досье D+

Компания Askaneli Brothers, Грузия, создана в 1998 г.
Основатели: братья Чхаидзе – Гоча, Зураб и Джимшер. Владеет 422 га виноградников, двумя винными заводами и дистиллерией. Производит вина традиционных наименований, вина квеври, вина из редких сортов винограда, коньяки, чачу, фруктовые дистилляты, виски. Экспорт в 15 стран.
Компания Import Foods Company, Украина, создана в 2011 г. Импорт и дистрибуция вин и
крепкого алкоголя в Украине. В портфеле – широкий ассортимент продукции Askaneli Brothers.

Вряд ли кто-то станет спорить, что в гостеприимную Грузию хочется возвращаться как можно чаще. На этот раз спецкор Drinks+, приняв приглашение Import Foods Company (IFC), с готовностью отправился в гости к «Братьям из Асканы» – именно так звучит перевод названия Askaneli Brothers, одной из самых известных грузинских компаний. Известность Askaneli Brothers принесли не только высококлассные […]

Украинское вино – это тренд, который обречен на растущий интерес. И печали, и радости – все связано с родным виноделием. И все же неуклонно растет предложение качественных вин и, что немаловажно – баров и туристических аттракций. Евгений Зиневич – сомелье, который находился у истоков этого тренда; он первый сомелье Украины (и мира), который составил успешную всестороннюю карту исключительно на украинских винах. Об этих винах можно и нужно спорить, но только не забывать. Эпизоды нашей беседы с Евгением растянулись на два года. Так что теперь можем заверить – эти мысли выношены и проверены временем.

   Серьезный интерес к украинскому вину у меня проснулся неожиданно, когда в походе совершенно незапланированно дегустировал вино, которое просто поразило. Это было «Алиготе» «Трубецкого». Я не раз его впоследствии перепробовал. С моей подачи вся партия была разобрана подчистую за две недели. Секрет вина был в том, что оно, видимо, хорошо отлежалось.

Дегустируя его, не мог поверить, что оно не прошло выдержки в бочке. Такой эффект, когда кажется, что вино имеет выдержку, проявляется иногда после хранения в бутылке. Это было «вау!»

   Далее серьезным толчком для меня к развитию украинской темы стала работа в ресторане «Остання Барикада», где я составил карту напитков исключительно украинского происхождения, а позже составил карты и других ресторанов Димы Борисова. Этот проект появился очень своевременно, и здесь украинское вино, как говорится, «пошло». Был готов и рынок продуктов: стало реальным собрать фермерские сыры, фермерское мясо, подоспели украинские устрицы и многое другое. Также в этот момент произошел следующий скачок в качестве украинского виноделия и винопотребления.

   В среднем возраст украинского качественного виноделия – примерно 10-12 лет. То есть каких-то 12-14 лет назад два-три винодела сказали: «…мы берем курс на европейское качество или на местные автохтонные сорта» и начали производить вина. Их публика встретила весьма прохладно, было много критики, неверия, недопонимания, с точки зрения того, что «в Украине максимум крымские крепленые».

Пробовали, дегустировали, но все равно оставалось много скепсиса. И даже за последние пару лет, уже после работы у Борисова, у меня было немало разочарований в украинских винах.

Но по-прежнему утверждаю, что украинское вино – да, удачного года, да, определенного года, да, из удачной партии, – по соотношению цены и качества бьет любое вино мира.

За такие деньги так вкусно вы не найдете нигде. Все же постепенно в течение 10 лет мы сделали уверенный рост в сторону качества.

  Да, по-прежнему существует неприятный момент нестабильности партий. Но я бы хотел обратить внимание, что не менее важно: украинское вино чаще всего выпивается молодым. В этом главная проблема качественных украинских вин: эти вина не должны выпиваться молодыми! С их выдержкой качество улучшается, причем это касается даже базовых вин. Результат чаще радует: вино становится более темным, маслянистым, сбалансированным, падает кислотность. Сам я всегда оставляю несколько бутылок или ящик на «перепробовать через несколько лет».

Первым хозяйством, которое я посетил примерно в 2011 году, была винодельня Роберта Гулиева. Мы с моим «боевым товарищем» Олегом Кравченко поехали на эту винодельню и с большими глазами черпали информацию. Также ездили и по другим частным винодельням. Кстати, на Закарпатье нам удалось найти очень правильное гаражное вино а-ля ice wine.

Постепенно выходили на рынок другие винодельни, и все они имели эффект непризнания. Лишь лет пять назад появились первые плоды. Как правило, больше на молодых винах, потому как для резервных вин требуется больше времени. Начали появляться молодые рислинги, шардонне, которые стало приятно пить. При этом обращу внимание: это вина нижнего ценового диапазона и весьма высокого качества как для молодых вин. Первая конкуренция с европейскими, грузинскими, молдавскими, аргентинскими, чилийскими винами, поскольку они были на тот момент самыми демократичными в цене и заполняли весь рынок. Постепенно и украинские вина премиум-сегмента проявляют свой индивидуальный характер. Для себя хочу отметить, как и для читателей, сорта-специалитеты, которые удачны у той или иной винодельни.

Первым вином, которое действительно произвело фурор, стало «Алиготе» 2011 года «Винодельческого хозяйства Князя П.Н. Трубецкого». При первой дегустации я к нему отнесся очень скептически: простой сорт, не имеет перспективы. И лишь спустя время понял, что эта самая база дает шикарный результат. Также у вин «Трубецкого» был очень удачный винтаж «Пино Нуара» 2012 года, он очень хорошо себя показал.

При правильном бокале, правильной температуре от этого вина можно было получить больше, чем от иных бургундских вин, которые будут стоить от тысячи до полутора (Бургундия – опасный регион, в том плане, что можно получить wow-эффект, а можно получить эффект «фу!»). Недавно они выпустили «Мальбек» – неплох, но звезд с неба не хватает. Не думаю, что выдержка в бутылке его сильно улучшит. А вот «Каберне Фран» хорош (хотя это вино не совсем подходит под соотношение «цена – качество»), и я бы его с удовольствием попробовал еще через несколько лет, особенно следующие урожаи с более взрослых лоз.

Перейдем к автохтонным сортам. «Алиготе», о котором мы говорили, – не автохтон, но еще известен с советских времен и в Украине хорошо получается, на мой взгляд, пока более в невыдержанном варианте.

Есть два интересных сорта: Сухолиманский Белый и Одесский Черный. Одесский Черный был выведен в институте Таирова в 1930 году. В Европе он имеет название «Алиберне», это клон Аликант Буше и Каберне Франа, гибрид. Это один из сортов-«красильщиков», имеющий красную мякоть наряду с Саперави. Что хорошо: я в ресторане любил говорить, что именно Одесский и именно Сухолиманский – по принадлежности к территории. Хоть Одесский Черный как гибрид не всем нравится, многие европейцы его любят. Один гость из Турции как-то у меня попросил для себя 1000 бутылок.

Возвращаясь к теме выдержки: от коллег я часто слышу, что нашли что-то в «закромах» ресторана и выпили. Так вот, там самый первый винтаж Одесского Черного («Колониста») был лучший. Так что повторюсь: имеем терпение, выдерживаем, пробуем. Если с культурой пития у нас в Украине уже все хорошо, то можно просто забросить ящик вина и постепенно в течение года его пить. Когда ты пьешь вино год или два и сравниваешь с тем удовольствием, которое получил, то думаешь: почему я больше не взял?

Вино может быть разным, разный розлив, бутылки могут отличаться. Лучше всего сглаживает все эти нестабильности бутылочная выдержка. Покупаем, ставим в темное прохладное место и ждем.

Шикарный сорт-автохтон – Тельти-Курук от винодельни «Шабо». У него терпкое турецкое название, в переводе – «лисий хвост», на который похожа гроздь, и европейский вкус – много цитрусовых, банана. Есть некоторое сходство с сортом Риболла Джалла. Не всем нравится из-за очень высокой кислотности, хотя это больше плюс, чем минус. Он растет на песчаных почвах и не привит – это дофиллоксерный сорт. Мы с друзьями дегустируем по 10-15 вин вслепую. И как правило, сорт, регион и стиль вина угадываются в 90% случаев. Или хотя бы характер местности.

Первое вино украинского качества, которое мы попробовали и никто не сказал, что это может быть Восточная Европа, – это был «Тельти-Курук резерв». В целом, именно у «Шабо» качество вин среди наших производителей наиболее стабильное, в этом мы согласны с коллегами. При этом не могу сказать, что все партии «Тельти-Курука» одинаково удачны. Но все же продолжаю его рекомендовать.

Также хорошо получаются такие сорта, как Шардонне, Каберне Совиньон. Отмечу одну из молодых виноделен – Grande Vallee. Шикарный Пино Нуар для HоRеCа. Причем они имеют достаточно взрослые лозы, так как первые несколько лет продавали все на виноматериалы. Хочу подчеркнуть их сорта Пино Блан, Пино Менье (во Франции он называется просто Менье) в розовом исполнении. Какое-то время это были мои основные домашние вина. Последнее время, правда, в компании произошли изменения, и я с ней утратил контакт.

   Самый, наверное, титулованный в производстве красных выдержанных вин – это «Колонист». В моей практике был такой случай. Линейка «Высокая гамма», Каберне 2009 года. По предварительной дегустации мы поняли, что вино с очень большим потенциалом, развивается; и если еще три года назад пить его было невозможно, то потом увидели, что это один из лучших образцов. Это вино попадает ко мне в ресторан. Понимая, что могу его заказать раз или два, и все, больше его не будет, я ставлю на него цену 2500 грн, и вино остается надолго. Этот ход больше для иностранцев, европейцы на порядок выше разбираются в вине, чем наши люди, и для меня было таким обязательным делом продать его иностранцам дороже, чтобы, как минимум, они к нему более уважительно относились. Потому что часто бывало так: гости пришли, посмотрели, да, вкусная еда, а пить что: «…водки не хочется… нам хорошего вина… мы украинское не пьем…»

Я говорю: сейчас сделаем. Вслепую или так, Каберне (или «Шабо», или «Колониста»), или Пино Нуар – эффект «вау!» у большинства. Сейчас в El Riccio у меня также Украину представляет «Колонист»: обычный Рислинг и Каберне Мерло «Высокая гамма» 2016 года. Сейчас это вино существенно подорожало, но, надо признаться, в дегустации оно не перестает удивлять и радовать мягкостью и бархатистостью. Хотя в выдержке оно, наверное, не сравнится с 2009 годом. Каберне 2009 года – непревзойденное вино. Кстати, и на дегустации украинских игристых вин именно брют «Биссер» «Колониста» занял первое место среди классики.

Если говорить о «Винах Гулиевых», то однозначно следует выделить Шардонне, и не только линейки «Резерв». У него также есть «Французский бульвар» – это больше масс-маркет или линейная HоRеCа, где можно просто поставить два белого и два красного, и они будут замечательно питься. Причем «Шардонне Резерв» Гулиевых 2013 никак не похож ни на Шардонне «Высокая гамма» «Колониста», ни на Шардонне «Гранд резерв» «Шабо».

Гулиев ближе к Мерсо, он более сложный, не попсовый.

В 2015 году – больше ванили, больше пышности и воздушности, нет колючей сухости. Мне прислали это вино на пробу. Одну бутылку я попробовал, вторую сразу оставил на выдержку. Радует, что качество, стиль вина отличаются, и в любом случае этот опыт для них удачен. 2015 год более понятен широкой публике, 2013-й не все понимали. Но специалисты понимали. Мы завершали им пару дегустаций в «Баррикаде». С ним надо посидеть, нужен широкий бокал. Если честно, мне даже больше нравился 2013-й. Во-первых, возраст, меньше ванили.

И посмотрите на бутылку «Резерва»: когда она в холодильнике лежит горизонтально, через нее смотришь – как будто шампанское. Шикарная пробка, шикарное все, индивидуальный характер…

Из крепленых украинских классных вин есть «Мускат» и «Башта». Кстати, спасибо господину Плачкову – он начал вводить собственные названия. Не «шампанское», а «Биссер», он хотел это запатентовать и привязать его к Бессарабии. Хотя само название смешное. «Башта» – не «портвейн», а именно «Башта», тоже с какими-то корнями связано, и опять-таки привязка к территории.

Осенью 2016-го я был на винзаводе «Коблево». В год они продают более 30 млн бутылок, еще бутилируют балк для собственного импорта. Радует, что и они тоже стремятся к премиум-сегменту. То, что все убегают от сегмента «эконом», желая делать что-то более премиальное и более терруарное, – очень радует. Еще лет пять назад я не мог себе этого представить.

За последние два года в Одессе появился еще один интересный винодел Don Alejandro – первый винодел-гаражист, чье вино официально продается. Поэтому мы сразу смогли его поставить в «Канапе», затем в «Бессарабии», «Останній Барикаді», потом и во Львове. Его вина очень нравятся иностранцам. Я был на этой винодельне в январе – понравилось… Интересно, что на территории находится вход в Одесские катакомбы – идеальный натуральный погреб! Винодельня расположена очень удобно: 15 минут от Одессы на машине. Собирается развивать туризм…

У этого винодела собственных около 14 га, что-то он делает из покупного винограда. Все его премиальные вина – сепажи, невинтажные. Стиль заметно отличается от всех: он соединяет вина разных урожаев и пока без бочки, с ней он только начинает работать. Еще он позиционирует себя как биодинамист. Что у него вкусно: Пино Нуар (шикарен), Одесский Черный и сепажное Каберне Совиньон.

В итоге имеем полдюжины разных виноделен. Сравнивая их, получаешь картину, где каждый занимает свою нишу и никому не мешает. Могу уверенно сказать: каждая винодельня сама по себе хороша.

Фото: Kiev Wine Club

Украинское вино – это тренд, который обречен на растущий интерес. И печали, и радости – все связано с родным виноделием. И все же неуклонно растет предложение качественных вин и, что немаловажно – баров и туристических аттракций. Евгений Зиневич – сомелье, который находился у истоков этого тренда; он первый сомелье Украины (и мира), который составил успешную […]

Как Киев невозможен без Подола, так Одессу не представить без игристого «Одесса». Ну а современное предприятие, выпускающее этот популярный напиток, уже невозможно без его энергичной молодой команды.

Drinks+ пообщался с идеологом затеянной на предприятии революции – директором по маркетингу Кристиной Хлебной. Разумеется, говорили о будущем бренда-праздника.

Drinks+: Вы возглавляете маркетинг одного из самых старых брендов Украины. С одной стороны, это облегчает задачу продвижения, с другой, вероятно, непросто менять уже давно сложившийся образ. Как планируете обновлять имидж «Одессы» и преодолеть инерцию прошлого?

Кристина Хлебная: Каждый бренд имеет жизненный цикл, на фоне которого создается ряд ярких событий – уникальных в определенный момент. Именно это и формирует его прошлое.

Что касается «Одессы», то мы уважаем сложную, многоуровневую работу, которая все эти годы велась над брендом.

Более того, именно прошлое дает нам силы, вектор развития, понимание, к чему мы хотим прийти в будущем. Прошлое дает нам и опыт работы над ошибками. Иными словами, – инструмент для эффективных шагов в настоящем и будущем. Современные требования рынка формируют наше представление о качестве, поэтому вопрос редизайна стоит остро. Отмечу, что мы применяем холистическую модель маркетинга, комплексный подход: укрепляем бизнес-процессы внутри компании – затем приступаем к обновлению самого продукта.

D+: Каким именно Вы видите современный бренд «Одесса» и его целевую аудиторию?
К.Х.: Ответ на поверхности – современным! Находясь на пограничной зоне двух поколений – миллениума и поколения Z, я могу сказать одно: современность бренда определяется не только качественным, ярким дизайном, а скорее эмоцией, которую транслирует бренд. Именно эмоция бренда является важным приемом коммуникации с потребителем. Наша задача сделать бренд живым и говорящим – с долей креатива, уместного юмора и своим стилем жизни. А не просто статичным товаром на полке. Именно такой подход и привлечет аудиторию будущего.

D+: Будет ли меняться «внутреннее содержание» игристых, если да, то какие стили станут
эталоном для винодела, какие сорта винограда будут использоваться?
К.Х.: Я уже упоминала о целостном подходе к редизайну. Он предполагает глубину и вдумчивость во всех деталях.

«Внутреннее содержание» является самой важной частью ребрендинга, к которой мы подошли очень ответственно.

Благо, у нас есть все возможности. Наши технологи получили задание создать уникальные вкусовые характеристики игристого вина, используя при этом классические сорта винограда: Шардонне, Пино, Рислинг, Алиготе, Мускат, Каберне. Именно к этим видам благоприятен наш климат. Это очень важный момент, т.к. не каждые привезенные из зарубежного питомника саженцы совместимы с нашим климатом.

Сегодня технологи постоянно работают над купажами торговых марок компании «Престиж-Групп», улучшая их, экспериментируя, но при этом сохраняя преемственность каждой линейки.

Результат нашей работы уже виден по Kyiv Food and Wine Festival, когда шампанское «Одесса» в категории брют белый – вышло на первое место в слепой дегустации и удостоилось одобрения авторитетных сомелье. Это дает нам высокую мотивацию и стремление идти дальше.

D+: Могли бы Вы назвать трипять конкурентных преимуществ винодельческой компании «Престиж Групп» на фоне других украинских виноделен?
К.Х.: Учитывая, что «Престиж Групп» входит в состав одного из самых больших агрохолдингов Украины, в собственности которого свыше 1500 га виноградников на юге страны, снабженных капельной системой орошения, три мощнейших завода по первичной обработке виноматериала, – уже это дает бОльшее преимущество.

Плюс – четко налаженная система логистики – срок доставки винограда от места созревания до завода составляет не более 15 минут, позволяя гроздьям сохранять аромат, свежесть и данные природой натуральные вкусовые качества.

Наличие водных скважин на территории виноградников, капельная система орошения, которая подпитывают почву, насыщая полезными минералами, – все это не просто выделяет «Престиж Групп» среди прочих компаний Украины, а становится ее визитной карточкой!

Также хочу отметить, что наша компания сотрудничает только с самыми лучшими поставщиками комплектующих и высококвалифицированными подрядчиками, ведущими европейскими дизайнерскими агентствами – это задает но вый уровень продукции и выделяет нас в профессиональных кругах.

D+: Какие инструменты продвижения планируете использовать в ближайшее время, можно ли ожидать принципиально новых форматов?
К.Х.: Сейчас мы стоим на пороге второй волны технологического прогресса, перед нами открывается новый информационный мир – digital-пространство, которое впоследствии и станет одним из новых каналов продвижения. Также не будем забывать о WOW-effect: создавая небольшую интригу, могу вам одним из первых сообщить, что наша команда активно работает над серьезным проектом в сфере винного туризма. Этот объект со временем станет в Украине «достоянием республики»:)

D+: Это логично – ведь ваше предприятие расположено в одном из самых привлекательных районов страны с точки зрения винного туризма. И сегодня здесь уже действуют подобные локации. Правильно ли мы понимаем, что амбиции у «Престиж Групп» – стать самой яркой точкой винного маршрута по Одесскому винному региону?
К.Х.: Есть и амбиции, и желание, и возможности… Действительно, наша компания находится в самом сердце виноделия Украины – в Одесской области, где есть все предпосылки для активного развития винного туризма в нашей стране, который к тому же с каждым годом набирает все больше популярности. Поэтому мы сейчас активно работаем над созданием качественной основы и условий для появления на карте еще одной точки винного маршрута Одесского региона.

D+: Раньше шампанское имело реноме напитка для богатых рисковых индивидуалов. Сегодня, как мне кажется, пришло время более демократичных амплуа. Возможно, именно поэтому конкурентом шампанского стало просекко – игристое из иной ниши. Какой вектор выбирает «Одесса»: вверх, к высоким маркам для избранных, или экстравертному и дружелюбному бренду?
К.Х.: Сложно ответить на этот вопрос однозначно: по качеству это будет стремительное движение вверх. А что касается социума, то новая «Одесса» – это бренд, излучающий оптимизм, дарящий людям праздник и надежду.

Работая под проектом ТМ «Одесса», было решено создать вторую линейку игристых вин субпремиального сегмента – «Одесса Престиж». Доказывать статусность нового бренда, помимо качественного наполнения, абсолютно нового дизайнерского подхода, мы будем с помощью трансляции стиля жизни в духе «Престиж».

D+: В каких конкретных шагах воплотится эта стратегия?
К.Х.: В наше время понятие престижности – это не праздный образ жизни, а самореализация личности, успех в карьере, посещение знаковых локаций, а также занятие благотворительностью. Ведь быть великодушным – привилегия успешных. Тот, кто богат и, что немаловажно, – благороден, выбирает благотворительность жизненным кредо.

Именно на основе проекта «Одесса Престиж» мы хотим создать социальную платформу для развития в обществе идеи о помощи. В наших планах – не просто продукт, а продукт, который будет нести в себе праздник в глубоком смысле. Это очень ответственный шаг для нас, надеюсь, нашему примеру последуют и другие компании. Только идя таким путем, мы действительно можем улучшить жизнь в нашей стране.

D+: Сегодня мир любителей вина становится все изощреннее, тоньше: в моде не просто разбираться в марках, а знать сорта и терруары, уметь составить гастрономический пейринг, помнить имена мишленовских шефов и так далее. Планируете ли Вы синергию с нашими рестораторами? С кем из них и какие это будут проекты?

К.Х.: Ресторанный бизнес, так же, как и виноделие, в Украине с каждым днем выходит на новый уровень. Мы внимательно следим за тенденциями ресторанного бизнеса, так как он в первую очередь реагирует на изменение настроений любителей вина, и стремимся идти в ногу со временем, предлагая продукт, интересный потребителю.

Поэтому синергия с лучшими рестораторами является краеугольным камнем, вокруг которого будет строиться стратегия.

В данный момент мы ведем переговоры о совершенно новых и интересных проектах с рестораторами, но более подробно сможем рассказать об этом в одном из следующих номеров Drinks+.

D+: Есть ли в планах совместная работа с бартендерами?
К.Х.: Миксология является прекрасным дополнением к игристому вину – она придает ему новых красок, эмоций и позволяет посмотреть на этот продукт под другим углом. В данный момент мы уже сотрудничаем с несколькими выдающимися бартендерами в Одессе и Львове, которые помогают нам открыть новые грани игристого ТМ «Одесса», представляя его публике в неожиданных ракурсах.

В дальнейшем мы планируем только укреплять совместную работу с ними, а уже сейчас занимаемся разработкой своей эксклюзивной микс-карты, которая будет доступна более широкому кругу потребителей.

D+: Кристина, расскажите, пожалуйста, немного о себе – сегодня многих интересуют личности, стоящие за тем или иным брендом: где Вы изучали маркетинг, с какими проектами работали, кого считаете в винном маркетинге для себя примером? И еще – пару слов о своей команде.
К.Х.: Я начну с идеологии и команды. Наш подход гениально сформулировал директор по маркетингу Microsoft Джон Лефтвич: главной характеристикой маркетинга является тот факт, что немного времени расходуется на его изучение, но требуется целая жизнь для того, чтобы им овладеть.

Каждый день, общаясь друг с другом, наша команда учится и делится опытом. Мы стараемся оперативно обобщать новую информацию и воплощать ее в реальные дела. К слову, одним из преимуществ компании «Престиж Групп» является ее молодой, наполненный энтузиазмом коллектив людей, которые лю бят свое дело и работают на достижение интересных целей.

Благодаря тому, что наше руководство провело глобальную кадровую перестановку, поставив у руля молодых и создав им прекрасные условия для работы, – мы активно движемся вперед. Они поддерживают наши самые смелые идеи, креативные предложения.

И этот современный подход сегодня проникает во все процессы в компании. Если говорить о себе, то признаюсь: в маркетинг я пришла из-за чувств. Я с большой любовью и ответственностью отношусь к своему делу. С 18-ти лет работала в продажах и прошла хорошую школу коммерческий психологии, начиная от холодных звонков и заканчивая прямыми продажами B2B.

Мне нравится моя работа, потому что именно благодаря маркетингу на бизнес можно смотреть через призму творчества, эмоций и чувств. И поэтому желаю всем: живите на драйве, ведь Life is The Holiday!

D+: Спасибо, Кристина! Мы зарядились от Вас, словно отпили из бокала «Одессы», – и жизнь стала ярче. Теперь с интересом будем следить за развитием событий в жизни бренда-праздника.

Как Киев невозможен без Подола, так Одессу не представить без игристого «Одесса». Ну а современное предприятие, выпускающее этот популярный напиток, уже невозможно без его энергичной молодой команды. Drinks+ пообщался с идеологом затеянной на предприятии революции – директором по маркетингу Кристиной Хлебной. Разумеется, говорили о будущем бренда-праздника.   Drinks+: Вы возглавляете маркетинг одного из самых старых […]

D+: Карлотта, по образованию Вы юрист. Ваша семья как-то связана с вином? Когда в Вашу жизнь вошло вино?
К.Г.: Я тосканка, и вино является частью нашей культуры и традиций. В моей семье на столе всегда была бутылка вина и во время еды всегда его пили. Но я никогда не любила пить вино только за едой, не обращая внимания на его качество. Консорциум научил меня всему в этом смысле.

D+: Планируете ли Вы образовательные программы Chianti Classico или сотрудничаете с учебными заведениями, такими как WSET или другими?
К.Г.: Обучение является фундаментом для всех наших рекламных мероприятий в Италии или за рубежом. Консорциум работал с различными образовательными ассоциациями и будет продолжать делать это под моим руководством как на национальном, так и на международном уровнях. У нас есть специальное соглашение с WSET, согласно которому ассоциация организует курсы 2 и 3 уровней в нашей производственной зоне, в частности в здании монастыря в Радде-ин-Кьянти, в Casa Chianti Classico. Мы заключили контракты со школами и учреждениями в разных уголках мира и готовы организовать презентации и курсы для групп студентов.

D+: Каким образом будет развиваться Chianti Classico в Италии и во всем мире под Вашим руководством? Какие рынки станут приоритетными?
К.Г.: На днях Консорциум Chianti Classico избирает новый совет директоров. Стратегические решения о продвижении и маркетинговых стратегиях для Chianti Classico принимаются этой комиссией и конкретным комитетом, занимающимся маркетингом, в состав которого входят некоторые члены совета директоров и маркетинговый персонал Консорциума.

В общих чертах мы определили два типа рынка: те, которые мы называем «консолидированными», где Chianti Classico широко известен и продукт широко распространен; и развивающиеся рынки, где нам все еще необходимо планировать исследовательские мероприятия и устанавливать приоритеты в обучении и коммуникации.

Я надеюсь, что в будущем наша маркетинговая стратегия будет состоять из ряда мероприятий, которые усилят присутствие и признание продукта на консолидированных рынках (например, в Северной Америке, Европе и некоторых азиатских странах) и будет способствовать открытию новых рыночных возможностей (например, в Китае).

D+: Производители Valpolicella продвигают местные cпециалитеты в паре с винами (как это было продемонстрировано на Vinitaly 2018). Есть ли примеры таких успешных тандемов в Тоскане?
К.Г.: В Тоскане много превосходных продуктов, а также вин, которые являются послами качества во всем мире. Консорциум Chianti Classico часто пропагандирует свои вина вместе с этими продуктами, прежде всего оливковым маслом PDO Chianti Classico, которое производится в той же области, что и вино, а также Prosciutto Toscano и Pecorino Toscano. Эти продукты часто являются партнерами наших рекламных мероприятий как в Италии, так и за рубежом.

D+: Есть ли женщины-виноделы в Chianti Classico и есть ли у них ассоциация?
К.Г.: У нас много виноделов-женщин, но специальной женской ассоциации нет. Многие являются членами национальной ассоциации Donne del Vino, которая объединяет женщин-производителей, виноделов, производителей, рестораторов, виноторговцев и виноделов.

D+: У вас есть любимый стиль Chianti Classico? Какие вина Тосканы Вы бы назвали более «женственными» в аромате?
К.Г.: Лично мне нравятся стильные, питкие вина с элегантными ароматами и более легким дизайном. Chianti Classico может обладать различными особенностями и стилями благодаря разнообразию почв и микроклиматов в производственной зоне.

Я не думаю что вино можно определить как более женственное или мужское: вкус субъективен, а наши вина могут удовлетворить самые изысканные требования.

D+: Какой винный маршрут в Тоскане и Chianti Classico Вы бы порекомендовали любителю и профессионалу?
К.Г.: Производственная зона Chianti Classico является уникальным и особенно привлекательным ландшафтом: мой совет любителям вина – свободно исследовать и посещать винодельни, а также наслаждаться превосходными продуктами питания и природной, исторической и художественной красотой этого региона. И почему бы не принять участие в некоторых неконкурентных спортивных гонках, проводимых в течение года, например, в велогонке Gran Fondo del Gallo Nero в конце сентября (www.granfondodelgallonero.it)?

Для профессионалов я бы предложила улучшить свои знания, посетив винодельни, в том числе менее известные, в различных муниципалитетах этого региона: в нашей производственной зоне насчитывается более 300, в которых есть вина Chianti Classico, каждая со своей собственной историей и отличными продуктами, ожидающие своего признания.

Для обеих категорий начните или закончите поездку в Casa Chianti Classico, монастыре в Радда-ин-Кьянти, который предлагает различные возможности ознакомиться с винами Черного Петуха (www.casachianticlassico.it).

D+: Какие секреты области Кьянти Классико до сих пор не раскрыты или недооценены эногастрономическими путешественниками?
К.Г.: Как я уже говорила, в каждом уголке Chianti Classico есть что-то новое, особенно небольшие винодельни, которые являются важной частью нашего производственного наследия с нишевыми продуктами чрезвычайно высокого уровня качества.

В любом месте можно открыть для себя мир наших замечательных вин.

D+: Карлотта, по образованию Вы юрист. Ваша семья как-то связана с вином? Когда в Вашу жизнь вошло вино? К.Г.: Я тосканка, и вино является частью нашей культуры и традиций. В моей семье на столе всегда была бутылка вина и во время еды всегда его пили. Но я никогда не любила пить вино только за едой, […]

О работе и развитии Win Bar, о винных фаворитах, о карьере и путешествиях главред D+ говорила с Олегом Кравченко.

D+: Олег, Вы сегодня – пожалуй, самая яркая личность винного сообщества Украины. Кем себя считаете в большей степени – сомелье, маркетологом, артистом, психологом или владельцем винного бара?

Олег Кравченко: Вы мне льстите! Конечно, это приятно, я, в принципе, считаю себя сомелье, то есть, ближе к индустрии ресторанного бизнеса, в которой я уже около 23 лет. И мне это нравится. И вот в данный момент, уже и сомелье, и совладелец винного бара, и ресторатор. Я давно к этому шел – хотел быть собственником винного бара.

D+: Ну, может, немножко и льстим. Но ведь с нами не поспоришь 🙂 Выходит, Вы – «микс» ресторатора, маркетолога и сомелье?

О.К.:  Можно сказать и так. И это органично. Ведь сомелье – априори публичная личность, он не должен скрываться за винными шкафами и бутылками. Это, прежде всего, человек, который работает в зале. Он же и артист, и психолог, во многих ресторанах люди ходят «на сомелье», для общения. Это основной из факторов успешной работы ресторана.

D+: Вы сами занимаетесь подбором персонала для бара?

О.К.: Есть управляющая, которая отвечает за этот сегмент. Понятное дело, приходя в бар, я вижу новых сотрудников и персонально с каждым общаюсь. Иногда могу высказать своё мнение по поводу некоторых.

D+: Вы – злой полицейский или добрый?

О.К.: Сейчас добрый. Однако наша работа иногда заставляет быть злым.

D+: Винный бар – что в большей степени: стиль жизни или успешный бизнес? Если не секрет, какой срок окупаемости такого проекта?

О.К.: Что касается винного бизнеса, я его знаю давно, и работа в винном баре, в моем понимании, не поменялась. Я знаю все компании, поставляющие вина, и мы работаем практически со всеми. И чего ждут гости, для меня понятно и прозрачно. Другое дело – это работа в ресторане. Его структура – не совсем простое подразделение, потому что всегда есть вопросы с персоналом, обучением, с их адекватностью и так далее.

Скажу так, для меня Win Bar – это lifestyle. Я не прихожу сюда просто как на работу. У меня все, что связано с вином, является стилем жизни – начиная от дегустации и заканчивая просто вечерней работой. В баре это бизнес, но бизнес с человеческим лицом, который приносит мне удовольствие. Грех не заниматься бизнесом, если я получаю от него удовольствие. А срок окупаемости у нас запланирован на два года. В принципе, это нормальная цифра для таких заведений.

D+: Вы лично составляли винную карту или обращались «за помощью к другу»? По какому принципу она строится и почему Вы выбрали именно этот принцип?

О.К.: Винную карту я составлял сам. Принцип, как я говорил, в том, что мы работаем со всеми компаниями, стараемся брать новое, интересное. То есть, в нашей карте нет приоритета каберне совиньонов, шардонне или пино гриджио. Пино гриджио, к примеру, у нас всего одна позиция, и она не самая ходовая. Наши гости любят путешествовать, главное для них, – разнообразие вин. Поэтому у нас представлены вина, способные удивить: пиньоло, альбана, верментино, нерелло маскалезе, такие вина, о которых особо никто не слышал, но, тем не менее, которые пользуются популярностью. Приходя в наш бар, гости хотят постоянно получать новое предложение.

D+: Как пополняете ассортимент? Только из портфелей поставщиков или ездите по миру и подбираете для себя вина?

О.К.: У нас есть проект «винные путешествия» – это больше образовательный проект, так мы подбираем вина в нашу винную карту. Ну, и работаем со всеми официальными поставщиками нашей страны.

D+: Назовите своих фаворитов винной карты, какие закуски к ним предлагаете?

О.К.: Если мы говорим об игристых, то это Cremant du Jura и это шардонне, глубокое, сложное игристое. Это альтернатива шампанскому, но не столь дорогая. К нему я взял бы брускетты с лососем или начал с легких закусок, таких как хумус. Если мы говорим о белых, – это верментино из Калабрии. Это альтернатива, или конкурент, совиньонам и пино гриджио. Верментино – яркое, свежее вино с хорошей кислотностью и хорошим балансом, к нему тартар из лосося был бы идеален. Если мы говорим о красном, то хорош пино нуар, если – о более сложном, то обращаю внимание на сицилийское Etna Rosso – деликатное, глубокое, сложное вино. Сладких и крепленых вин у нас тоже большой выбор: мадера, порто, херес, марсала, сотерн, лупияк и т.д.

D+: Eau de vie заказывают часто?

О.К.: У нас большой выбор Eau de vie. Да, их пьют часто, но здесь нет водки и пива 🙂

Зато большой выбор вермутов, оригинальных ликеров, еau de vie, граппы, кальвадоса, выдержанного рома, виски.

D+: Когда Вы создавали концепцию бара, у Вас был портрет Вашего гостя? Можете его описать? Так ли Вы его изначально представляли? Насколько однородна Ваша аудитория?

О.К.: Конечно, мы об этом думали. Гости являются неким отражением хозяина, собственника заведения, но мы и не подозревали, что будет так много девушек! Проведя несколько исследований, мы получили такой результат: наш гость – это девушка с вином, девушка с подругой или другом, девушка с компанией. Наверное, благодаря тому, что у нас сильное мужское начало в названии – WIN. На нашей террасе можно встретить девушек, которые просто общаются после работы, пьют вино, коктейли. Но бывают и мужские компании, которые заказывают мясо и более серьезные вина, крепкие напитки (все, кроме водки и пива, которых у нас нет). К нам еще часто звезды заходят, но мы не афишируем их имена.

D+: Как думаете, люди приходят в бар за вином или, в первую очередь, к хозяину? Поправьте меня, если ошибаюсь, но о ресторане «Собака съела голубя» стали говорить, в первую очередь, благодаря Вашей харизме, Вашим маркетинговым усилиям.

О.К.: «Собака съела голубя» – это был уникальный проект, который, может, даже опередил время. Там сделали ставки на личности, их было трое, и каждый отвечал за свой сегмент. Слава Бабич – шеф-бариста, Алексей Юсупов – шеф-повар, и я, сомелье. Гости приходили как на каждого из нас, так и на всех вместе, на результат нашего общего труда. И в принципе, маркетинговая политика этого ресторана задала некий тренд, когда в стратегии начали использовать понятие личности. Стали называться имена, выставляться фото, какие-то гастрономические вечера, выходы к гостям. В принципе, в этом плане проект был очень интересный.

D+: Почему Вы не взялись за ресторан, – винный бар ближе?

О.К.: Идея винного бара у нас появилась с Володей, дизайнером «Собака съела голубя» – ещё тогда мы договаривались об открытии винного бара. Винные рестораны в Украине есть, но это заведения с большой винной картой, со штатом сомелье в 5 человек и более. Винные бары, которые есть в Украине, меня, к сожалению, не устраивают. По разным причинам, начиная от подбора вина и заканчивая дизайном. Мы считали, что в этой нише мы сможем реализоваться лучше всего, дизайнеры – со своей стороны, и мы, сомелье, – с другой.

D+: Сегодня появилась масса эногастрономических фестивалей – назовите тройку самых для вас интересных и объясните, чем они Вас привлекают. Возможно, Вам известен какой-то яркий винный ивент, проводимый в мире, и который хотелось бы видеть у нас?

О.К.: Из таких последних, которые мне понравились, это Silpo Wine Fest, там как раз с едой было все в порядке, начиная от устриц, морепродуктов и креветок и заканчивая эклерами. И все это было за честные деньги. Мне нравится также Kiev Wine – там качество фудкорта и представленность вина достойные. Kiev Food and Wine Fest – там, несмотря на обилие вин, плохо с едой. За границей я, увы, не был ни на одном грандиозном фестивале, если не считать посещения винных выставок. Для меня по атмосфере ближе всего VinItaly – приятная, веселая атмосфера.

D+: Назовите тройку самых, на Ваш взгляд, правильных виноторговых точек (бутики, маркеты и пр.) – что Вас в них привлекает?

О.К.: Мне нравится подход в этом плане Le Silpo, это, конечно, благодаря Марко Черветти – моему хорошему другу, который не раз делал мероприятия, приходя на которые я понимаю, что можно взять бутылку вина и там продегустировать. Good Wine – там большой ассортимент, обилие еды. И WINETIME в этом плане тоже проводит много активностей. Это три места, куда я периодически хожу. Что касается мелких а-ля бутиков, винных магазинов, то они пока не удивляют особо ничем – ни креативностью, ни ассортиментом, поэтому туда я не ходок.

D+: Сегодня в Украине, как нам кажется, винный рынок оживился. Становится все больше малых виноделов, и мы ожидаем, что количество перерастет в качество. Можете ли назвать из их числа кого-то, кто делает достойное вино – даже по Вашим высоким меркам?

О.К.: К сожалению, в Украине, несмотря на ослабление законодательства, я не наблюдаю резкого взрыва качества. Хотя разнообразие есть, последний фестиваль это показал. В 2-3 раза увеличилось количество «гаражистов», но из самых качественных я выделяю Beykush Winery, которые уже вот-вот начнут официально продавать свои вина, и думаю, что это уже больше, чем «гаражисты». Также хочу отметить Игоря Заику, Богдана Павлия – это те, кто делает интересные качественные вина, у них есть стиль, стабильность, рост качества. На последнем фестивале мне очень понравились вина Александра Ламаша. Надеюсь, таких имен будет больше.

D+: В Ваше винной карте есть украинские вина?

О.К.: У нас будет отдельное предложение по украинским винам. Сейчас мы решаем определенные моменты, для нас разлили в магнум вина «Трубецкие», появился ряд позиций «Шабо», которые мы хотим взять, и, конечно, «Бейкуш»,  «Колонист».

D+: Что Вы думаете о внедряемой сегодня системе географических наименований? Что принесет она виноделам и виноделию страны в целом?

О.К.: Я думаю, что это такой основополагающий момент в законодательстве, который должен быть как фундамент. Это поможет классифицировать вино, определить подходы к нему. Начиная от местности, где будет производство, заканчивая сортами винограда, которые можно там высаживать.

D+: Поможет ли это пробиться украинским винам в винные карты ресторанов?

О.К.: Да, безусловно! Это уже давно понятная система, везде в мире она существует, это винная база каждой страны. Такие изменения должны идти параллельно с законодательной базой и развитием виноделия, но как для меня, то фундаментально все.

D+: Олег, мы писали, что Ваш бар, несмотря на его юность, взял бронзу на «Пальмовой ветви», а это сигнал о том, что проект состоялся на все 100%. Что дальше, есть ли новые идеи?

О.К.: Мы хотим принять участие в премии «Соль». Планируем развивать несколько наших направлений, то есть, наш бар уникален – с одной стороны. С другой, – концепт винного бара с большим выбором вина и хорошей атмосферой – довольно тиражируемая штука, поэтому мы по франчайзингу могли бы рассмотреть Днепр, Львов. Задача на данный момент, – не почивать на лаврах, а сделать так, чтобы наш проект стал хорошим хедлайнером, на котором мы можем базировать другие проекты. К примеру, у нас есть такая тема, как wine machine – это то, что не развито в Украине, а в Европе уже вовсю работает. Мы сделали определенные шаги, завезли некий ассортимент вина, который будет «на кране». В дальнейшем планируем собственный импорт вина.

D+: Многие хотели бы немного больше узнать о Вас лично. Если можно, под конец небольшой блиц-опрос:

• Как поздно Вы ложитесь и как рано встаете?

Так как я фактически нахожусь каждый день в баре, иногда делаю перерывы, чтобы пройтись по чужим ресторанам и барам, посмотреть, чем живет ресторанный Киев, то ложусь довольно поздно.  Для меня сигналом подъёма является необходимость ехать на одну из множества проводимых дегустаций. Обычно распорядок таков: встаю в 9:00, а ложусь в 01:00 или 02:00. Но сейчас я активно занялся бегом, поэтому почти ежедневный подъем на утреннюю пробежку в 8.00 – независимо от того, во сколько лег.

•  За рулем ездите?

Нет, мне комфортнее передвигаться на такси или общественном транспорте.

• Пять любимых вин?

Сейчас мне нравятся игристые – кава и шампанское, это то, что я пью, начиная вечер или то, что мне приятно пить как аперитив. Стал больше внимания уделять винам Бордо.

• Как наказываете своих провинившихся сотрудников?

У нас есть система желтых карточек, то есть, человек получает несколько штук и – выбывает из игры. Чтобы исправиться, нужно что-то полезное совершить для заведения, в частности, я даю особые задания – сделать продажи вина или других напитков, пейринга.

• Любимый фильм?

Мне нравятся фильмы, которые вызывают эмоции. Один из них – «Жизнь прекрасна». Фильм о том, что в любой ситуации лучше быть оптимистом, воспринимать мир с юмором.

• Какие книги читаете?

Сейчас книгу по маркетингу Ирины Авруцкой «Битва за гостя».

• О крепком алкоголе – какой любимый?

Номер один – это вино, дальше крепленые вина, и еau de vie, разные виды дистиллятов из фруктов, граппа, коньяк, арманьяк. Я люблю сигары и мне очень понравился наш Jatone Cigar Reserve от «Таврии», достойный, уровневый напиток!

• Готовить любите?

Очень люблю, но сейчас занимаюсь этим меньше. Иногда могу приготовить завтрак или обед с ужином. Я люблю фантазировать. И готовить пасту, ризотто или салаты  из того, что есть в холодильнике. И обязательно с вином в бокале.

• Что для Вас лучший отдых?

Есть два варианта. Первый: просто находясь за барной стойкой с бокалом вина, наблюдать за людьми, –  как они отдыхают, общаться с гостями. И второй: винные путешествия, потому что ты там заряжаешься особой энергией, когда видишь людей, которые любят вино и его делают, видишь виноградники, винодельни, и ты уже являешься бренд-амбассадором этого вина, и тебе уже легче рассказывать гостям об этом вине или регионе.

•  Сколько сабражей в день вы делаете в среднем :)?

В среднем от трех до пяти 🙂

D+: Желаем удачи, процветания и путешествий!

О работе и развитии Win Bar, о винных фаворитах, о карьере и путешествиях главред D+ говорила с Олегом Кравченко.   D+: Олег, Вы сегодня – пожалуй, самая яркая личность винного сообщества Украины. Кем себя считаете в большей степени – сомелье, маркетологом, артистом, психологом или владельцем винного бара? Олег Кравченко: Вы мне льстите! Конечно, это приятно, […]

Одна из интереснейших гостей среди 28 иностранных винных экспертов Silpo Wine Fest – первая из ныне действующих женщин-виноделов аппелласьона Минервуа, автор запоминающихся вин Chateau Coupe-Roses, хранительница семейных традиций. А еще заядлая путешественница, отменившая вечеринку в честь своего дня рождения ради приезда в Киев – и очарованная им. Франсуаза Фриссан-Ле Кальве ответила на вопросы шеф-редактора D+ Марины Маевской.

D+: Расскажите, пожалуйста, о Вашем шато и о том, как это сегодня – быть виноделом-женщиной.
Ф.Ф.: Я хозяйка Chаteau CoupeRoses в аппелласьоне Минервуа. Поместье принадлежит моей семье уже 400 лет. Сегодня у нас немногим более 40 га – это среднее хозяйство, не маленькое и не большое. Вообще, мы планируем расширяться, так как у меня двое детей – сын, который уже делает вино, и дочь. Так что семейное дело будет продолжаться, и нужны еще виноградники. Бразды правления перешли ко мне от отца 30 лет назад – тогда я была единственной женщиной в регионе среди мужчин-виноделов. Было тяжело.

Сегодня ситуация меняется. Нас 18 виноделов-женщин, что менее 10%, и у нас есть свой союз – Vinifilles. Но все равно довольно сложно существовать в этих структурах – юг Франции очень, очень мачистский. Поэтому хорошо, что мы объединились. Это позволяет нам развиваться. И когда мы добиваемся успеха, мужчины нам завидуют (смеется).

D+: Расскажите об организации Vinifilles.
Ф.Ф.: Это объединение женщин-виноделов нашего региона. Во время собраний мы решаем вопросы продаж, маркетинга, делимся опытом. Это особенно важно для органического и биодинамического виноделия, так как здесь наука бессильна и нет права на ошибку. Мы сами в Chаteau CoupeRoses занялись биодинамикой с 2013 года. У нас растет Кариньян – крайне чувствительный сорт, которому угрожает милдью. Благодаря советам коллег мне удалось избежать этой катастрофы.

Мы работаем вместе. Мы женщины, и все очень разные, у каждой свои идеи, эксперименты. Между нами нет конкуренции. Мы с удовольствием проводим время вместе. Во время дегустаций у нас все оформляется в наших цветах – это оранжевый и черный. У нас есть и свое лого, мы его тоже используем во время дегустаций, но на бутылках не размещаем. Vinifilles – региональная организация Лангедока-Руссильона. Это 18 женщин-виноделов – от Перпиньяна до Нима. В других регионах есть похожие организации: в Провансе это Еlеonores de Provence, в Долине Роны – Femmes Vigne Rhоne, в Божоле – Etoiles en Beaujolais, в Шампани – Fa’Boulleuses de Champagne, в Эльзасе – Divines d’Alsace. Раз в год происходят общенациональные собрания. Место проведения каждый год меняется. Когда собираемся вместе, энергия возрастает в разы. Мы умножаем энергию и обмениваемся взглядами.

D+: Расскажите о винах, которые Вы производите.
Ф.Ф.: Для начала попробуйте Les Plots. Это 2015 год. Гренаш и Сира. Горный виноградник. Белый известняк и смесь глинозема и известняка. Выдержка в стали.

D+: Обаятельное вино, такое фруктовое, свежее и округлое. Смородина, черная вишня, немного специй. Здорово!
Ф.Ф.: Теперь Oreiance. Это 100% Сира.

D+: Богатое вино. Интенсивное, фруктовое с оттенками специй и очень интересным кокосовым тоном.
Ф.Ф.: А теперь пробуйте Nature. Это тоже Сира, но биодинамика. Виноград мацерируется вместе с гребнями. Первый релиз. Это вино полностью сделал мой сын.

D+: Какое интенсивное, необычное и смелое вино!
Ф.Ф.: Всего мы производим более 10 вин. Не только красные, которые вы попробовали, но и белые. Поскольку мы  расположены на вершине горного плато (а это высота около 430 м), они отличаются от других южных вин свежестью.

Создавая свои вина и кюве, мы следуем за терруаром. Например, Oreiance делается из Сира с особой почвы, почти полностью глинистой, с северной экспозицией виноградника. Другие участки расположены на каменистых и известняковых почвах. Вообще, Chаteau Coupe-Roses –это такое лоскутное одеяло разных почв. Les Plots – это кюве, тоже «северное», с самой верхушки плато, очень ветреной. Работая на винограднике, мы стараемся дать почве выражение, это очень важно. Попробовав наши вина, вы чувствуете, что терруар – это не просто маркетинг. Для нас это важно, потому что мы хотим и далее развиваться в направлении органики.

D+: Сохранились ли у Вас в семье записи о том, как делались вина предыдущих поколений? Какими они были?
Ф.Ф.: Сложно сказать. Старейшие вина, которые мы пробовали, были еще в 90-х. Это были вина из Гренаша и Кариньяна, сорт Сира в те времена не использовался, он новый и молодой в Минервуа. Вина были очень мощные, танинные, с сильным потенциалом. В них сохранялся фруктовый нос – красные фрукты, переходящие в сливу, вишню, garrigue. Этим словом мы называем весь букет дикорастущих местных трав: тимьяна, лаванды, розмарина, можжевельника. Все они растут у нас в поместье – и чувствуются в вине, будто впитались. У нас есть одно особенное традиционное местное вино. Оно делается из Гренаша позднего сбора. Ферментация останавливается при 16° С – дрожжи погибают, сахар остается. После чего мы «забываем» вино в барриках на 10-15-20 лет. У готового вина великолепный баланс.

D+: Это, наверное, эликсир! Скажите, а насколько распространено в Вашем регионе сегодня производство органических, биодинамических вин?
Ф.Ф.: Этим активно занимается молодое поколение. У нас в регионе есть молодые и новые виноделы, человек 30, которые стараются производить вино максимально натурально. Иногда у них получается, иногда не очень.

D+: Вы производите традиционное вино, затем вина собственные современного стиля, ваш сын делает биодинамику. Три таких разных направления в одном хозяйстве. С каким из них Ваше сердце?
Ф.Ф.: С винами, которые я начала делать, – современными. Я это сделала, потому что считала, что это хорошо, и по-прежнему убеждена в этом. Мне самой очень нравится Oreiance, хотя одно любимое вино выделить, конечно, сложно.

Одна из интереснейших гостей среди 28 иностранных винных экспертов Silpo Wine Fest – первая из ныне действующих женщин-виноделов аппелласьона Минервуа, автор запоминающихся вин Chateau Coupe-Roses, хранительница семейных традиций. А еще заядлая путешественница, отменившая вечеринку в честь своего дня рождения ради приезда в Киев – и очарованная им. Франсуаза Фриссан-Ле Кальве ответила на вопросы шеф-редактора D+ […]

Стефан Деренонкур – классик виноделия. Пожалуй, самый знаменитый энолог современного винного мира. Его имя входит в ТОП-50 винных авторитетов и котируется наряду с такими именитыми профи, как Мишель Роллан, Николас Тьенпон, Юбер де Буар. Он консультировал Chateau La Gaffeliere, Chateau Prieure Lichine, Chateau Talbot и другие звездные шато Франции. При этом его мнение всегда становилось приоритетом для самых важных персон. В свое время мир облетела история, когда приезд Деренонкура на винодельню Фрэнсиса Копполы заставил режиссера, славящегося своим непростым характером, прервать съемки и отправиться на встречу со своим винным консультантом.

А начинал Стефан Деренонкур с того, что в 1982-м приехал в Бордо на сбор винограда, виноделие увлекло, и он серьезно погрузился в энологию. Тридцатипятилетний опыт вылился в уникальный авторский метод, базирующийся на живом подходе к вину. Уже в 1999-м мастер основал компанию SARL Derenoncourt, сотрудники которой оказывают консультационную помощь ведущим хозяйствам Европы, Америки и Азии.

Кредо легендарного энолога – никогда не обещать невозможного. И крайне осторожно выбирать партнеров, предъявляя высочайшие требования к терруару, сортам винограда и оснащению производства. Шанс заполучить месье Деренонкура в консультанты имеют только выдающиеся винодельни мира.

В Украине в число избранных вошел «Винный Дом Шабо». D+ знакомит читателей с мнением бескомпромиссного француза о потенциале украинского виноделия.

Почему я выбрал проект «Винного Дома Шабо»? Ко мне поступает большое число предложений о сотрудничестве. Но я выбрал украинскую винодельню по целому ряду важных причин. Меня вдохновили особенности этого терруара. Шабо расположено вблизи от моря и лимана и обладает неповторимым микроклиматом. Второй привлекательный фактор – разнообразие местных почв: уникальные песчаные почвы с известняком и суглинком в своем профиле придают винограду особую свежесть и утонченность, что является залогом терруарных вин высшего качества.

Третий момент – только здесь выращивают автохтонный сорт Тельти-Курук, способный в хороших руках давать превосходные белые вина, которые могут стать флагманом украинского виноделия. И еще один аргумент, ставший для меня решающим, «Шабо» – семейная винодельня. А я с особым пиететом отношусь к таким винодельческим династиям. Только с такими компаниями, с духом сплоченности, можно осуществлять амбициозные проекты. И когда основатель «Шабо» сообщил о намерении создавать Великие Вина, я проанализировал все пункты и ответил «Да!».

Великое Вино – это не просто слова. Это термин, который в энологии применяют для определения премиального терруарного вина с максимальным потенциалом выдержки. Великое Вино – это превосходный вкус, переходящий в неповторимую эмоцию. Получить такое вино можно лишь от марьяжа виноградной лозы и особого духа земли, где эта лоза выросла. И речь не просто о концентрации минералов или содержании солей. Великое Вино потому и великое, что воплощает нечто большее: это суть этой земли, суть лозы, символ родины вина. У «Шабо» все есть, чтобы создавать Великие Вина. И дело не во мне, Стефане Деренонкуре, который своими советами каким-то образом улучшает качество вина. Вовсе нет!
Это целый букет составляющих: климат, сорта, почвы, какие-то местные нюансы. Их нужно распознать и умело распорядиться, чтобы родился тот самый уникальный вкус. И в результате, попробовав здешнее терруарное каберне, знаток вина сразу определит: «Вот он, истинный характер Украины!».

Как раз для этого меня и приглашают – распознать нюансы терруара. Лозы, растущие на песчаниках, могут давать виноград с земляничными нотами. Та же лоза на глинистых почвах может подарить вино с доминантой вишни. А на известняковых суглинках, как в Шабо, виноградари получают винтажи с фантастическими цветочными букетами. Вино – результат встречи лозы и земли.

У меня нет никаких профессиональных секретов. Все просто: я много лет приглядываюсь к условиям, к почвам. И понимаю, что нужно сделать, чтобы добиться тех или иных качеств вина. Ведь вино – живое создание. У него – собственный характер. И если у человека бытие определяет сознание, так характер вина определяется землей, терруаром. И все. Вино – как ребенок, иногда капризный ребенок. Его нужно воспитывать и, возможно, строго. Если все давалось легко, то сильная, интересная личность не вырастет. И в отношениях винограда и винодела необходим баланс, равновесие. На 80% работа с вином – это выращивание лозы. С одной стороны, лоза нуждается в строгости. С другой – нужно знать меру. А уже если виноград хорош, то далее все просто.
Я свой метод иногда сравниваю с работой высококлассного шеф-повара: он берет только хорошие продукты, и лишь тогда может быть уверен, что блюдо получится великолепным.

Вина Shabo – это как раз такой счастливый случай. Это продукт, с которым приятно работать. И из которого можно приготовить шедевр. Здешний терруар идеален для создания прекрасных сухих вин. Особенно мне интересно поработать над автохтонным сортом Тельти-Курук. В «Шабо» я провел вертикальную дегустацию всех вин хозяйства, начиная с винтажа 2013 года. И был поражен качеством! А главное, вина демонстрируют интенсивный прогресс в процессе выдержки. Они обязательно займут достойное место рядом с выдающимися винами мира – как на полках магазинов, так и в картах ресторанов, в коллекциях, среди лотов престижных аукционов и, конечно, в сердцах потребителей. Я прогнозирую, что и цены сравнятся со стоимостью самых выдающихся релизов знаменитых шато.

Если называть моих фаворитов поименно, то это, безусловно, Тельти-Курук. Предвижу, какую фантастическую карьеру на мировой сцене сделают белые вина Shabo из этого сорта. Они источают живую энергию автохтонных лоз, растущих на очень ограниченной территории, исключительно в этом регионе. Уникальный сорт, его ждет блестящее будущее! Когда его пробуешь, словно знакомишься с Украиной. Большие перспективы и у красных. Так, «Каберне Shabo» – просто великолепно!

Для меня проект с «Винным Домом Шабо» по созданию первых в Украине Великих Вин – увлекательный процесс. «Шабо» уже добился потрясающих результатов. А потенциал компании идеален для выпуска целой гаммы вин с ярким индивидуальным характером. Производство оснащено самым передовым оборудованием. И, что важно для реализации такого амбициозного проекта, – налажена профессиональная связь между виноградарями и виноделами. Своей задачей считаю дать лозам, а затем и винам отличное воспитание. Уверен – получим шедевры.

Я стою на пороге Большого Приключения. Но и на пороге длительного напряженного этапа в своей жизни. Такой необыкновенный проект – это вызов для всей команды «Шабо», которая задалась высокой целью. Это и вызов для меня! Я его принял и готов надолго связать свою жизнь и свое имя с этим проектом. Создать Великие Вина не просто – такой шанс дается не каждому. Для настоящего винодела – это счастливый шанс.

Стефан Деренонкур – классик виноделия. Пожалуй, самый знаменитый энолог современного винного мира. Его имя входит в ТОП-50 винных авторитетов и котируется наряду с такими именитыми профи, как Мишель Роллан, Николас Тьенпон, Юбер де Буар. Он консультировал Chateau La Gaffeliere, Chateau Prieure Lichine, Chateau Talbot и другие звездные шато Франции. При этом его мнение всегда становилось приоритетом […]

М.М.: Фелисити, вы – главный редактор успешного международного винного издания. Какие навыки необходимы на такой должности – писать, разбираться в винах, быть администратором, коммуникация, продажи?

Ф.К.: Когда я изучала журналистику, помню, как к нам приезжал выступать очень известный журналист, и вот он говорил, что самое важное – умение говорить «нет». Я много лет не могла понять, к чему он это говорил, но сейчас вижу, насколько он был прав. Каждый хочет появиться в журнале, использовать его для своего пиара… Мы находимся под постоянным давлением, чтобы оказать кому-то услугу и сделать известным.

Еще мне каждый день приходят питчи от авторов, которые хотели бы писать для нас, и часто их идеи хороши, и пишут они неплохо. Тяжело постоянно отказывать, особенно когда это твои знакомые. Поэтому я думаю, что неспроста в кино редакторы всегда такие хладнокровные, потому что мы постоянно говорим «нет»! Еще одно ключевое умение – выстраивать отношения с людьми. Ты должен знать, у кого можно получить инсайдерскую информацию, кто может кому-то представить. Ну и администрирование, маркетинг и все остальное тоже полезно и важно, да.

М.М.: Кто гарантирует непредвзятость Meininger’s Wine Business International? Это профессиональная этика, стандарты и правила компании, организация процесса, главный редактор?

Ф.К.: Непредвзятых изданий не существует! Наша предвзятость заключается в том, что мы считаем интересным все вино, не только сегмент fine wine.

Есть несколько вещей, которые определяют, как мы освещаем темы. Первая, и наиболее важная, – это закон, что очевидно. В данном случае это немецкий закон, регулирующий деятельность медиа. Кроме того, винный бизнес – это довольно тесное сообщество, означающее, что мы пишем не так, как издания широкого профиля. Журналист газеты может написать, что ему угодно, потому что, скорее всего, никогда не увидится с человеком, с которым общался. А винные авторы снова пойдут на дегустацию или, возможно, званый ужин с теми, о ком писали. Так что мы более чувствительны к тому, как обходимся с людьми. У Издательского дома также есть свои правила, которые нельзя упускать из внимания. Финальный «ингредиент» – редактор. Это моя работа – обеспечивать точность и презентацию всех сторон.

М.М.: Что было для вас нового в Meininger Verlag?

Ф.К.: Я родом из Австралии, где традиции медиа и законы отличаются, и в работе с европейским Издательским домом меня ожидали крупные сюрпризы. Например, во многих странах Европы закреплено законодательно, что интервьюируемый может провести «проверку фактов» статьи, которая его касается, перед тем как она уйдет в печать. В Австралии мы бы никогда этого не допустили, потому как интервьюируемые всегда правят текст так, чтобы показать себя лучше, или требуют, чтобы какие-то вещи изымались из публикации.

М.М.: Как в вашей жизни появилось вино?

Ф.К.: Волей случая! У меня было задание написать текст брошюры для сиднейской винной директ-маркетинг компании Cellarmasters. Они проводили много внутренних тренингов, а также выдавали нам вино как часть оплаты.

М.М.: Кто повлиял на вас как автора и винного журналиста?

Ф.К.: Я читаю все, что только можно, и использую любую возможность, чтобы учиться писать. Но самым большим влиянием были редакторы, с которыми я работала, в частности в газете. Еще не так давно каждая статья проходила через редакторов, суб-редакторов и факт-чекеров (теперь все эти люди, к сожалению, исчезли), и каждый их них с тобой – бедным автором – связывался, чтобы потребовать что-то исправить. Когда у тебя над душой стоят, учишься быстро.

М.М.: Вы будете выступать на винном саммите MUST Fermenting Ideas. Чего ожидаете от «винной» Португалии?

Ф.К.: Разобью этот вопрос на две части. Причина, почему я еду на саммит MUST Fermenting Ideas, да потому, что считаю его одним из самых интересных форумов этого года. Здесь будут топовые спикеры, и каждая презентация дорогого стоит. Год назад я многое узнала. Что касается португальских вин, то скажу – они прекрасны! Сухие красные из Доуро – фантастические. Год назад я попробовала много натуральных вин, некоторые из них были выдающиеся.

М.М.: Есть ли у вас любимый винный маршрут по Португалии?

Ф.К.: Думаю, что первыми пунктами были бы Лиссабон и Порто, чтобы прочувствовать эту культуру. Есть две важные вещи по поводу Португалии: люди – одни из самых замечательных, гостеприимных и дружелюбных в Европе, и гастрономия – в частности морепродукты, причем еще и доступные.

М.М.: Если говорить о винных путешествиях, какое из них было наиболее запоминающимся?

Ф.К.: Самый поразительный опыт мне подарила Боливия, где лозы были высажены еще испанскими миссионерами в XVI веке. Там есть крошечная долина, где все еще растут 400-летние лозы. Путь туда пролегает по дороге, окруженной горами, богатыми магнием. Проходит час за часом, а ты все едешь через розовые и фиолетовые горы – это как будто тебя высадили на Марс. И вдруг оказываешься в этом крошечном оазисе, где время застыло, а лозы выросли, как деревья. Это что-то волшебное!..

М.М.: Вино сегодня «аналоговый» или «цифровой» продукт?

Ф.К.: Вино всегда будет ощутимым продуктом и никогда не станет виртуальным.

М.М.: На винном саммите MUST ваша тема – сторителлинг. Почему история важна для вина как продукта?

Ф.К.: Правда заключается в том, что вино – очень переполненная категория. Есть тысячи и тысячи производителей, которые конкурируют за внимание, и практически ни у кого из них нет большого бюджета на рекламную кампанию. Уникальная и интересная история – самый эффективный способ для них, кроме самого вина, разумеется, связаться с любителями вина.

М.М.: Как отличить правдивую, аутентичную историю от выдумки?

Ф.К.: Если рассказчик хорош – это удивительно сложно. Практически все истории с течением времени приукрашиваются, так что и «правдивая» история может быть не совсем аутентичной. Хотя, конечно, все мы в состоянии отличить ерунду, придуманную маркетологами.

М.М.: Как понять, что то или иное вино – аутентичный продукт?

Ф.К.: Аутентичность – скользкая категория. Взять, к примеру, винный балк – безымянное вино, которое идет на большие бренды или вина private label. Большинство, вероятно, скажет, что это не «аутентичное» вино. Но балк происходит из таких стран, как Италия или Юго-Восточная Австралия, на него идет виноград, выращенный семьями, занимающимися виноделием поколениями. Я не считаю плод их труда менее аутентичным, чем вино, сделанное на «трофейной» винодельне какой-то знаменитости, которая туда и не ступает.

Одним из определений «аутентичного» может быть вино из винограда, выращенного без пестицидов, с минимальным вмешательством в винодельческий процесс. К счастью, таких вин становится все больше.

М.М.: Все-таки что важнее – вино или история?

Ф.К.: Вино!..

М.М.: Какие глобальные тренды вы наблюдаете и как они отражаются на локальном рынке?

Ф.К.: Категории розе и игристого продолжают бурно расти практически везде. Красные с высоким содержанием остаточного сахара также находятся на подъеме.

М.М.: Кто определяет винные тренды?

Ф.К.: Это не один человек. Тренды обычно рождаются во взаимодействии рыночных сил. Еда становится легче, используется больше свежих ингредиентов – и рождается тренд на свежие минеральные вина. Более высокий уровень виноделия может заинтересовать стилем, который до этого не был в моде.

Иногда доходит до удивительного. Например, немецкие туристы любят отдыхать на озере Гарда, где подают вино Лугана. Они привезли этот вкус на родину, и Лугана стала хорошо продаваться в Германии. Итальянцы это заметили и теперь считают, что это вино понравится всему миру. Так-то они распускают молву, и Лугана скоро пойдет в рост.

Иногда тренды рождаются в отделах маркетинга. Так в Gallo заметили, что мужчинам нравится сладкое вино. Это было время, когда считалось, что сладкие вина пьют женщины, а мужчины предпочитают сухое. Gallo разработали сладкий красный бленд Apothic, который завоевал рынок и породил армию имитаторов.

М.М.: Что касается трендов… Кто побеждает – с умом бутилированный балк или семейное производство?

Ф.К.: Должна сказать, что балковое вино побеждает. Это около 70% или даже более мирового потребления вин. Но это не соревнование. У небольших производителей есть все возможности делиться результатами своего труда с потребителями, ищущими уникальные вина.

М.М.: На какое следующее поколение после бэби-бумеров стоит сделать ставку винных продаж?

Ф.К.: Это станет большой проблемой для винного мира. Бэби-бумеры – группа, готовая тратить на хорошее вино, и они любят вино. А еще это очень большая группа. Мое поколение – поколение Х – гораздо меньше. У более молодых миллениалов и поколения Z таких денег нет и, вероятно, никогда не будет, а еще они очень заботятся о здоровье. Чтобы привлечь этих потребителей, винодельни должны будут предлагать выдающиеся продукты и должны быть готовыми намного больше вовлекать – от развития винного туризма до быстрых ответов на имейлы.

М.М.: Женщины и вино – покупательная сила или те, кто меняет правила игры?

Ф.К.: И то, и другое… Сложно в это поверить, но всего лет 10 назад начали задумываться: «хмм… а как бы привлечь к потреблению вина женщин?» А женщины уже пили вино, однако статистика продаж была еще не столь хороша, и винная торговля пребывала в уверенности, что потребитель – мужчина. Но выходит, что женщины потребляют более 50% всего вина. Компании теперь должны придумать, как доставить женщинам удовольствие.

М.М.: На Ваш взгляд, в винном мире грядут какие-то резкие перемены?

Ф.К.: Наступает важный демографический сдвиг, которому уделяется еще недостаточно внимания – бэби-бумеры массово покидают винный бизнес и передают винодельни следующему поколению. Впервые в истории у руля винных бизнесов окажется множество женщин. Это означает огромные изменения в стиле руководства и фокусе. Еще важный момент: впервые в истории владельцами виноделен станет настолько образованное и интернациональное поколение. Я думаю, в следующее десятилетие винный мир ожидает серьезная встряска.

М.М.: Какие международные конкурсы, возможно, не самые известные, Вы бы порекомендовали для украинских производителей вина?

Ф.К.: Сегодня появляется множество винных конкурсов, но большинство потребителей ищет узнаваемые награды. Поэтому – Mundus Vini в Европе, Decanter и IWC в Великобритании (кстати, моя компания – организатор Mundus Vini. Это признанный авторитетный конкурс). В малых соревнованиях шанс получить медаль выше, но остается вопрос – какова цена этой медали?

М.М.: Вино и здоровье… Настолько ли это ясный вопрос и достаточно ли ему уделяется внимания в профессиональных медиа?

Ф.К.: Тема вина и здоровья чрезвычайно сложная. Лично я считаю, что винным медиа в целом лучше держаться от нее в стороне: требуются достаточные научные данные, чтобы разобраться со всей информацией, а у большинства винных авторов недостаточно для этого компетенции. Думаю, если винные медиа продолжат трубить, что вино – это чудодейственное зелье, основываясь на неверно истолкованных медицинских исследованиях, нас обвинят в пропаганде.

М.М.: Фелисити, вы – главный редактор успешного международного винного издания. Какие навыки необходимы на такой должности – писать, разбираться в винах, быть администратором, коммуникация, продажи? Ф.К.: Когда я изучала журналистику, помню, как к нам приезжал выступать очень известный журналист, и вот он говорил, что самое важное – умение говорить «нет». Я много лет не могла […]

О том каким был 2017 год с точки зрения урожая, о стратегиях продажи собственного виноматериала, об авторском виноделии, а также участии в международных выставках главный редактор Drinks+ Ольга Пиневич-Тодорюк беседовала с Робертом Гулиевым, главой корпорации «Одессавинпром».

О том каким был 2017 год с точки зрения урожая, о стратегиях продажи собственного виноматериала, об авторском виноделии, а также участии в международных выставках главный редактор Drinks+ Ольга Пиневич-Тодорюк беседовала с Робертом Гулиевым, главой корпорации «Одессавинпром».              

Буквально в течение одного уикенда мир покинули сразу два мэтра винно-гастрономической сферы. Только недавно мы сообщили об уходе из жизни Поля Бокюза, как днем позже в больнице в возрасте 88 лет скончался Бруно Джакоза (Bruno Giacosa).

Его считали «крестным отцом» всего пьемонтского виноделия. И если бы существовал винный «Оскар» в номинации региона Ланге, он стал бы его обладателем.

Он чтил традиции больше, чем гонки за цифрами в продажах. Он не следовал диктуемым тенденциям, а работал в русле исключительно своей философии.

Вспомним винтаж вин Barolo и Barbaresco, который так и не вышел в свет, потому что, по мнению винодела, виноматериал не отвечал требуемым стандартам.

В свою очередь, множество винных образцов, которые удовлетворили вкусы не только автора, но и почитателей вина, смогли добиться многочисленных признаний и наград.

О его легендарном перфекционизме упоминал Ричард Бауданис (Richard Baudains), автор винного издательства Decanter. В статье об именитых виноделах он описывал Джакоза так: «…за этими очками в темной оправе мы видим одного из величайших производителей Италии всех времен».

Чтобы хоть немного познать мир и философию Бруно Джакоза, достаточно прочесть его цитаты.

Мой подвал — мой школьный двор
«Прошло более 60 лет, а со мной всегда мой неразлучный друг — работа. Несмотря на все, что было, даже на многочисленные сборы урожая, — а сейчас его довольно много, — я, как и прежде, все так же ярко ощущаю желание учиться и чтобы из этого что-то получалось. Равно как и в возрасте 15 лет, когда я спрашивал отца „что, как и почему?“, изо всех сил стараясь внести свой вклад в семейное дело, в нашу ферму.
Наш винный подвал был моим школьным двором, местом, где я играл, рос и следовал мечтам, которые появились именно в далеком 1944 году…»

Творчество в работе
«Мне нравилось работать, и я влюбился в творчество, которое проявлялось в процессе труда. Я хотел понять секреты и нюансы, скрытые от меня в виноградной лозе. Также познать ароматы винограда, механизмы, которыми руководствуются при выборе лучшего дуба для выдержки или лучшего времени для розлива, во время продолжительных метаморфоз и адаптации к эволюции сезонности…»

Уважай других — делай сам
«Я набрался знаний и в 1978 году пустился на поиски лучшего винограда и лучшей земли, чтобы посадить свой виноградник. И прежде чем продавать образцы, я решил повременить, чтобы вино достигло нужного вкуса и зрелости. Этот выбор не соответствовал тренду того времени, но при большом уважении к выбору и мнению других я всегда следовал своим путем».

Немногословность
«Я виноградарь нескольких слов. Я — Бруно, которого вы видите сейчас: ни больше, ни меньше».

Послесловие
«Точно преследуя свою единственную цель — качество, я никогда не сходил с этой дороги».

По материалу Andrea Zanfi.

Буквально в течение одного уикенда мир покинули сразу два мэтра винно-гастрономической сферы. Только недавно мы сообщили об уходе из жизни Поля Бокюза, как днем позже в больнице в возрасте 88 лет скончался Бруно Джакоза (Bruno Giacosa). Его считали «крестным отцом» всего пьемонтского виноделия. И если бы существовал винный «Оскар» в номинации региона Ланге, он стал бы его обладателем. Он чтил традиции больше, чем гонки за цифрами в продажах. Он не следовал диктуемым […]