Gastronomy and Wine Portal

Его называют Multitalented Wine Entrepreneur. А его винодельню на острове Эльба – лучшей в регионе. Скромный человек с глубоким погружением в историю виноделия, гениальный технолог, знаменитый энолог-археолог. Все это – Антонио Арриги. В прошлом году мир услышал о «подводном вине» Nesos. Ажиотаж вокруг презентации был столь велик, что из нескольких сотен журналистов, собравшихся на пресс-конференцию, смогла попасть лишь половина. Те, кому посчастливилось попробовать vino marino, уверяют, что его органолептика не похожа ни на что прежде созданное. Еще бы, рецепт более чем 2000 летней давности! Обозреватель D+ взял эксклюзивное интервью у автора таинственного «подводного вина». 

Drinks+: Прежде всего, сеньор Антонио Арриги, благодарим, что согласились уделить нам свое время! В одном из интервью Вас назвали Multitalented Wine Entrepreneur. Многогранный термин. Что он значит для Вас?

Антонио Арриги: И я благодарю вас за интерес к этому историческому эксперименту. Multitalented Wine Entrepreneur… Мои эксперименты включают множество исторических рецептов вина и уксуса. Мне нравится пробуждать старое, забытое и знакомить с этим современный мир.

D+: Винодельню Arrighi Winery называют одной из лучших на Эльбе. Благодаря сочетанию традиций и инноваций Вы преуспели в создании уникальных вин. Вы экспериментируете с сортами, не типичными для острова, производите вина в терракотовой амфоре, делаете игристое вино, сброженное в бутылке… Многие виноделы просто производят вина. Хорошие вина. Вы же стремитесь удивлять. Расскажите о своих экспериментах подробней. Когда они начались и что в планах?

А.А.: Необходимо внести поправку в ваш вопрос об экспериментах с виноградом, не типичным для острова… Мы используем сорт Ansonica, который является виноградом Эльбы, но был завезен сюда 2000 лет назад из Греции. Что же до не автохтонных сортов, с ними я начал экспериментировать с 1990 года, в небольших количествах. А в 2009 мы открыли для себя амфоры, свойства которых богаче, чем свойства деревянных бочек и на сегодня мы продолжаем эксперименты с выдержкой в них.

••• Этому вину нельзя назначить цену! Как было сказано в интервью каналу Rai 3, Nesos может быть оценено по одному евро за каждый год его жизни, а дата его рождения примерно 300 лет до нашей эры •••

D+: Современный винный мир обрастает различными новыми терминами, например, «летающий винодел», здесь на ум приходят такие мэтры, как Эмиль Пейно, Жак Буассно, Мишель Роллан; недавно появился «плавающий винодел», как пошутил сам о себе Альберто Антонини, – он отказался от самолета, передвигается морем; «энологи-археологи», тут сразу вспоминается Антонио Мастроберардино с его проектом по восстановлению виноградников Помпей и созданию вина Villa dei Misteri. И вот теперь Антонио Арриги и его гениальный проект Nesos, а значит, Вы тоже «энолог-археолог». Как Вам такое звание?

А.А.: Я бы хотел подчеркнуть разницу между профессией ЭНОЛОГ и моим стилем страсти. Я – скромный винодел с глубоким чувством любопытства к истории виноделия.

D+: Nesos. С чего начался процесс реконструкции «подводного вина»? Как пришла идея, информация об этом?

А.А.: На древнегреческом «nesos» означает «остров», отсюда и название. А началось все с моего общения с профессором Аттилио Шиэнца (Attilio Scienza), с его научной лаборатории. Исследование должно было показать, почему и чем именно вино, сделанное таким образом, отличалась от других греческих вин.

••• Я предложил журналистам дегустацию, и это было очень эмоциональное действо. Еще бы, они пробовали вино, созданное по оригинальному рецепту 2000-летней давности! •••

D+: Вы посещали Хиос? Если да, то что там осталось от производства такого вина? Как собирали информацию – читали архивы, встречались с людьми?

А.А.: Должен признаться, я никогда не был на Хиосе! Всю информацию получил от профессора Шиэнца.

D+: Невероятно интересна тема отказа от сульфитов благодаря морской воде. Получается, что морская вода является настолько сильным консервантом и антисептиком, что полностью готова заменить серу?

А.А.: В ходе длительных экспериментов мы поняли, что виноград должен находиться в морской воде пять дней. За этот период происходит то, что можно назвать «морской консервацией», «стерилизацией».

D+: В таком случае, можно сказать, что Nesos не вызовет похмелье? На сульфиты в вине и принято возлагать ответственность за сложное утро следующего дня… Кстати, на бутылке Nesos написано without sulfites?

А.А.: Можно сказать, что Nesos «non after drinking effects». Но на бутылке по этому поводу ничего не указано, ведь на данный момент это чисто экспериментальное производство.

••• Несколько бутылок были переданы Пизанскому Университету для дальнейшего изучения •••

D+: Для производства Nesos ягоды в морской воде Вы выдерживали пять дней, после чего они обсыхали и подвяливались. Но почему именно пять дней? Что произойдет в ином случае?

А.А.: Как я уже говорил, мы много экспериментировали, что и позволило определить необходимое время пребывания винограда под водой, и это – пять дней. Иначе виноград станет непригодным для производства вина. Ну, а дальше – просыхание/подвяливание на воздухе.

D+: Сеньор Антонио, расскажите о сорте Ansonica (он более известен у нас как Inzolia), который использовался для «подводного вина». В ходе эксперимента принимали участие другие сорта? Или изначально было решено, что звездой Nesos станет Ansonica, почему?

А.А.: Да, в первый год эксперимента (2018), а затем в течение 2019 года мы экспериментировали с самым известным местным виноградом – Aleatico, но это вино еще не готово. Но все же, остановились на Ansonica. Это очень древний греческий сорт белого винограда, который был скрещен с Rhoditis и Sideritis.

D+: Можно сказать, что Ansonica – один из любимых сортов Arrighi Winery? Этот сорт присутствует в Вашем ILAGIU’ ELBA BIANCO D.O.C., а MATTANTO D.O.C. – это Ansonica 100%.

А.А.: Да, вы совершенно правы!

••• А в 2009 мы открыли для себя амфоры, свойства которых богаче, чем свойства деревянных бочек и на сегодня мы продолжаем эксперименты с выдержкой в них •••

D+: Как сложился симбиоз Антони Арриги + Университет Пизы? Как удалось увлечь их своей грандиозной идеей?

А.А.: К нам приезжали студенты из Университета Пизы, изучали энологию прямо у нас на виноградниках, мы обсуждали наши идеи и планы, а затем они уехали домой, где и поделились услышанным. В Пизе заинтересовались проектом, а дальше все известно.

D+: Первая партия Nesos составила 40 бутылок. Они не для продажи. Но, может, Вы планируете какие-то элитные дегустации? Аукцион? Ведь то, что Вы сделали, очень интересно для винного мира! Да, о Вас говорит мировая пресса! Но есть и желающие попробовать Nesos, а не только читать о нем. Это реально, сколько может стоить участие в такой дегустации или даже целая бутылка вина?

А.А.: Этому вину нельзя назначить цену! Как было сказано в интервью каналу Rai 3, Nesos может быть оценено по одному евро за каждый год его жизни, а дата его рождения примерно 300 лет до нашей эры. Ни об аукционе, ни о продажах мы пока не думали, слишком рано рассуждать о таких вещах на данном этапе производства.

D+: Закладывали ли Вы какое-то количество в неприкосновенную энотеку и на сколько лет выдержки?

А.А.: Поскольку мы все еще в процессе изучения этого вина, лишь несколько бутылок было заложено в энотеку. Я предложил журналистам дегустацию, и это было очень эмоциональное действо. Еще бы, они пробовали вино, созданное по оригинальному рецепту 2000-летней давности! Несколько бутылок были переданы Пизанскому Университету для дальнейшего изучения.

D+: Завидуем своим коллегам, получившим такую возможность! А кстати, как Вам, виноделу высочайшего уровня, на вкус Nesos? Можете описать органолептику? С чем бы Вы рекомендовали его подавать? Кроме роскошных видов Эльбы.

А.А.: Вино желтого цвета с оттенком ржавчины, слегка закрытый аромат, однако достаточно мощный. В аромате спелые белые фрукты, легкие лакокрасочные тона, миндаль. Вкус: стойкий, сложный и продолжительный, чрезвычайно интересный. Пробовать его было очень волнующе, трогательно. Еще бы, ведь это продукт, которому века. А по поводу пейринга, скажу, что Nesos идеально к рыбе. Скумбрия, тунец и скромный анчоус – отличное сопровождение для этого вина.

D+: Осенью 2019 года под воду, а затем в амфоры, отправился новый урожай. Откройте секрет нашим читателям – сколько бутылок планируется на этот раз? Какова будет их судьба?

А.А.: Винный эксперимент был начат в 2018 году. В 2019 нам удалось приступить к минимальному производству, и вот теперь, в 2020 мы надеемся превысить достигнутый результат. Без сульфатов это занимает больше времени, поэтому на данном этапе мы все еще не можем назвать количество, которое получим.

••• Вино желтого цвета с оттенком ржавчины, слегка закрытый аромат, однако достаточно мощный. В аромате спелые белые фрукты, легкие лакокрасочные тона, миндаль. Вкус: стойкий, сложный и продолжительный, чрезвычайно интересный •••

D+: Arrighi Winery производит около 40 000 бутылок в год. Как происходит процесс реализации? Вы имеете постоянных покупателей, есть ли фьючерсные закупки? Участвуете в выставках? На сайте винодельни есть раздел Shopping online, кто они – Ваши покупатели «через монитор»?

А.А.: Мы продаем в основном туристам и отелям, базирующимся на острове Эльба. Туристы покупают наши вина в течение всего сезона. Клиенты возвращаются за покупками каждый год. И также мы продаем онлайн. Ну и, каждый раз принимаем участие в Vinitaly.

D+: Плиний Старший называл остров Эльба «остров, изобилующий вином». Какие вина там производились во времена Плиния, и не было ли среди них такого, которое Вам хотелось бы воссоздать, как Вы это сделали с вином с Хиоса?

А.А.: Мы уверены, что 2000 лет назад местные вина были сделаны из лесных ягод дикого винограда. Однако в городе Портоферрайо мы обнаружили древние кладовые, которые существовали примерно за 100 лет до н.э., и в них – амфору с семенами. В настоящее время мы изучаем их, чтобы выяснить, какому сорту винограда принадлежат эти семена.

••• Я горжусь тем, что мои дочери изучают энологию и маркетинг, чтобы продолжить семейную традицию пяти поколений •••

D+: И конечно, не могу не спросить об оливковой роще. На своих площадях Вы выращиваете немалое количество оливковых деревьев. Их около 300 (так пишут источники)? Какие это сорта? Имеете собственное производство масла? Экспериментируете, как и с вином?

А.А.: Культивировать оливки на Эльбе стали во времена Бенито Муссолини, который подарил острову эти деревья. У меня 400 оливковых деревьев традиционных тосканских сортов: Frantoio, Moraiolo, Pendolino, Leccino, они образуют сад, а также растут и среди виноградников. Но поскольку производство оливок чрезвычайно нестабильно, то на данном этапе я не собираюсь экспериментировать с маслом.

D+: Разрешите личный вопрос. Ваша жена и трое детей разделяют страсть Arrighi Winery или быть может у них свои интересы? Чем занимаются Ваши дети?

А.А.: Я горжусь тем, что мои дочери изучают энологию и маркетинг, чтобы продолжить семейную традицию пяти поколений.

••• Мне нравится пробуждать старое, забытое и знакомить с этим современный мир •••

D+:  С бокалом какого вина любит отдыхать Антонио Арриги от мирской суеты?

А.А.: В конце дня я люблю посидеть с бокалом Aleatico, сладким, медитативным вином.

D+: Спасибо еще раз за уделенное время и надеемся, это не последнее наше интервью. Ведь Вы великий экспериментатор! А значит, еще не раз удивите мир.

А.А.: Спасибо за Ваш интерес к моим попыткам заглянуть в чудесный мир древнего и современного виноделия.

Фото: Press office Antonio Arrighi, Roberto Ridi, arrighivigneolivi.it, facebook.com/Aziendaagricolaarrighi

Его называют Multitalented Wine Entrepreneur. А его винодельню на острове Эльба – лучшей в регионе. Скромный человек с глубоким погружением в историю виноделия, гениальный технолог, знаменитый энолог-археолог. Все это – Антонио Арриги. В прошлом году мир услышал о «подводном вине» Nesos. Ажиотаж вокруг презентации был столь велик, что из нескольких сотен журналистов, собравшихся на пресс-конференцию, […]

В преддверии Дня Мальбека колумнист D+ из Южной Америки раскрывает малоизвестные факты об одном из самых популярных сортов мира.

• Мальбек-Аргентина, Аргентина-Мальбек •

Аргентина известна как мировой лидер по производству вина из сорта Мальбек. В этом нет ни малейших сомнений. Поэтому часто, упоминая Аргентину, мы вспоминаем о Мальбеке, и наоборот, Мальбек у каждого, первым делом, ассоциируется с Аргентиной.

Успех настолько грандиозный, что сорт Мальбек стал винным символом страны. Этой популярности содействовал ряд факторов. Разумеется, сказалась работа, проведенная в Аргентине французским винным консультантом Мишелем Ролланом (Michel Rolland), который и по сегодняшний день консультирует винодельни по стране. Его авторитет в мире стал тем локомотивом, на котором слава сорта Мальбек разнеслась по планете.

Фото: Владимир Печко

Также стоит отметить и знаменитого «плавающего винодела» (в отличие от «летающих консультантов») Альберто Антонини (Alberto Antonini). Последний славится тем, что взял курс на создание элегантной версии мальбека. По традиции считалось, что аргентинским мальбекам свойственны высокие танины, получаемые благодаря длительной выдержке на мезге при высокой температуре.

Антонини предложил мальбекам метод продолжительной холодной мацерации, благодаря чему получаются вина с тонкой ароматикой и сбалансированными танинами. За своим консультантом по этому пути последовали как минимум 10 ведущих виноделен: E&J Gallo Winery, Seghesio, Altos Las Hormigas, Bodega Melipal, Al Este Bodega y Viñedos, Bodegas Nieto Senetiner и Concha y Toro.

Фото: Владимир Печко

Стоит сказать, что именно благодаря Мальбеку для аргентинского вина открылись двери в различные страны мира.

Фото: Владимир Печко

Бум потребления вин из Мальбека, конечно же, возглавляет Аргентина. Но не списываем со счетов и историческую родину сорта – Юго-Запад Франции (Cahors). Ну, а сегодня и Чили робко, но успешно присоединяется к производству Мальбека. И вот что получается…

• Самые старые лозы Мальбека из Чили? •

Шесть лет тому назад на одном из авторитетных порталов, посвященном виноградарству, появилась статья, которая удивила весь мир. По словам чилийских виноделов, на юге страны были найдены генетически чистые лозы Мальбека.

Считается, что в современную эпоху выращивают лишь привитые лозы для предотвращения заболевания филлоксерой. Знаменательное открытие произошло недалеко от города Сан Росендо (San Rosendo) в регионе Био-Био (в 520 км на юг от Сантьяго). Здесь местные производители в течение многих лет создавали дешевое столовое вино-пипэньо (pipeñe), смесь из неизвестных сортов винограда. Когда международные энологи прибыли на место, обнаружили, что здесь культивируются лозы Мальбека, которым более 100 лет. Выяснилось, что эта каста лозы, традиционно культивируемая в Аргентине и Франции, была завезена в Сан Росендо французскими колонистами в 19 веке. По словам энологов, на сегодняшний день не существует более «чистой» лозы Мальбека, чем в южной части Чили. «Это на 100% генетически чистый Мальбек», – говорит энолог чилийско-французского происхождения, Франсуа Массок (Francois Massoc). В Сан Роcендо были найдены семь гектаров Мальбека и несколько виноградников других сортов – таких, как Каберне Совиньон и Каберне Фран. Этот факт позволил зоне превратиться в генетическое хранилище сортов, что вызвало огромный интерес со стороны Европы и США.

Через неделю после этой заметки на том же сайте было опубликовано мнение энолога из Мендосы (Mendoza, Argentina) Роберто Де ла Мота (Roberto De la Mota), который указывал, что утверждение об уникальной генетической чистоте этих лоз, на самом деле, неверно, поскольку она схожа с большей частью лоз Мальбека из Аргентины. Напомним, что Мальбек был завезен в Чили, как, собственно, и в Аргентину, Мигелем Айме Пуже (Miguel Aimé Pouget). Примечательно, что в Мендосе Пуже основал так называемую Пятую Агрономию (Quinta Agronómica) 17 апреля 1853 года, представляя, среди прочего, лозы Мальбека и Семильона. Именно благодаря этому событию каждое 17 апреля отмечается Всемирный день Мальбека.

Напомним, что первое появление филлоксеры было обнаружено в районе Гар (Gar) во Франции и в теплице в Хаммерсмите (Hammersmith), недалеко от Лондона в 1863 году, через десять лет после прибытия Пуже в Аргентину. Роберто Де ла Мота говорит, что Мальбек, посаженный в Аргентине, и особенно в Мендосе, был исконно французским. «Эта огромная площадь виноградников под Мальбеком является дофиллоксерной (…). Что предопределило Мендосе роль важного хранилища лоз этого сорта, так как существуют качественные массовые отборы и уникальные фенотипы».

И в заключение этой полемики, стоит отметить, что профессор ампелографии в Высшей Национальной школе Монпелье Жан Мишель Бурсико (Jean Michel Boursiquot) подтвердил: анализы, проведенные на образцах, взятых в Мендосе в 1989, 2003 и 2014 годах, показывали, что аргентинский Мальбек является тем же самым оригинальным Cot из Франции. Хотя не отрицается и тот момент, что в стране присутствуют и новые виноградники, посаженные на корнях, устойчивых к филлоксере. Подавляющее большинство культивируемых лоз в Аргентине – старые и французского корня, но при этом существуют лозы и привитые на американских подвоях. Происхождение лозы ни в коем случае не уменьшает авторитет Аргентины в винном мире, достигнутый благодаря Мальбеку. В качестве примера приведем фразу винного критика Джеймса Саклинга (James Suckling), который констатировал, что «в Аргентине Мальбек является исключительным сортом, который определяет величие этой страны. Вина из Мальбека, производимые в Аргентине, настолько разнообразные, что ни одна другая страна не может их дублировать».

• Какой Мальбек предлагает Чили? •

Патрисио Селедон (Patricio Celedón), энолог винодельни Вью Манент (Viu Manent), отмечает, что лучшие результаты Мальбека в Чили, а также, что самые старые лозы произрастают на этой стороне Кордильер (Анды)*. «В Чили обнаружены лозы в Кольчагуа, которые были посажены еще в 1870 году, хотя и не можем подтвердить этот факт сертификатом древности. У нас были проекты в Мендосе – старые лозы, которые обнаружили, имели возраст не старше 50 лет. В области Итата и Сан Росендо особенный микроклимат, который позволяет лозам жить дольше». Агроном Максимилиано Моралес (Maximiliano Morales), стратег в Agro Wine Lab, поддерживает тезис о древности Мальбека Сан Росендо. Рикардо Перес Круc (Ricardo Pérez Cruz), энолог Korta Wines утверждает, что наличие самых старых виноградных лоз – это генетическое наследие. Он также констатирует: «В отрасли сегодня происходит переоценка старых лоз и способов винификации».

Конечно, Чили не под силу перехватить первенство по производству Мальбека. Чили даже близко себя так не позиционирует в мире. Для наглядности обратимся к цифрам. В Аргентине 40 401 га виноградников под сортом Мальбек, 87% из которых находятся в Мендосе. Для сравнения, в Чили только 2 293 га заняты Мальбеком (данные 2016 года). Однако Мальбек в Чили завоевал популярность лишь в последние 10 лет. В период с 2010 по 2016 год площадь виноградников выросла на 54%, достигнув нынешних 2293 га. Причина расширения посадок кроется в популярности лоз Мальбека в Чили, инициированном ростом потребления вин из Мальбека в мире. По словам энолога Патрисио Селедон: «Чили – это узкая страна, течение Гумбольдта и ветры Кордильер делают климат более прохладным, что позволяет вину получить большую естественную кислотность. В Аргентине, где теплее и светлее, вина имеют округлые, гладкие танины. Но при этом – и очень спелые, что, помимо естественной сладости, придает винам тяжесть. Следовательно, современным аргентинским виноделам приходится сажать виноград выше, чтобы придать им больше свежести. Чили же добивается свежести Мальбека в естественных условиях». Этот факт также подтверждается опытом винодельни Attilio&Mochi, владельцы которой выращивают Мальбек в прохладном климате Долины Касабланка. Их мнение таково: «Нам нравятся полученные результаты. В частности, думаем, что Касабланка, благодаря своему климату и близости побережья – это идеальное место для того, чтобы Мальбек был более свежим, более элегантным, и, конечно же, гастрономичным».

• Полемика между Тимом Аткиным (Tim Atkin) и Джеймсом Саклингом (James Suckling) •

Пару лет тому назад возникла полемика в социальных сетях, когда английский винный критик Тим Аткин (Tim Atkin) резко заявил, что Чили нужно забыть о мысли выращивать Мальбек, потому что значимый потенциал сорт показывает исключительно в Аргентине. Никто не станет оспаривать роль Аргентины в теме производства качественных мальбеков. Но и Чили, несмотря на куда меньший объем вина, делает мальбеки весьма достойно. Чтобы подтвердить этот тезис, и вопреки мнению Тима Аткина, другой, не менее заслуженный критик и эксперт Джеймс Саклинг (James Suckling) в 2018 году присуждает 100 баллов чилийскому вину Neyen Espíritu de Apalta Malbec Limited Edition 2016 из Долины Кольчагуа. Саклинг прокомментировал свой выбор: «Никогда в жизни не пробовал такое вино, как это!». Таким образом, с легкой руки James Sucking, чилийский Мальбек с 120-летних лоз, оказался в списке среди 100-балльных вин мира. Знаменитый чилийский энолог Родриго Сото (Rodrigo Soto), который работает в Долине Напа в Калифорнии, утверждает: «В Чили теперь можно делать все, что угодно», имея в виду широкие возможности для виноделов.

И последнее доказательство, чтобы развеять сомнения, приводим восемь вин из Мальбека, родиной которых стала далекая страна Чили. Ведь теория закрепляется на практике. Вы можете продегустировать любой из образцов (а можете – каждый 🙂  и убедиться в нашей правоте.

• Итак, грандиозная чилийская восьмерка •

Фото: Елена Кузьмина

¤ Neyen Malbec, DO Apalta Valle Colchagua, лучше взять 2016 год, тот самый, 100-балльный

¤ Viu Uno Viu Manent, San Carlos, DO Valle Colchagua

¤ Chocolan Vitrum Malbec, DO Valle Maipo

¤ Polkura Malbec, Marchigüe, DO Valle Colchagua

¤ Montes Alpha Malbec, DO Valle Colchagua

¤ Attilio&Mochi AM Malbec, DO Valle Casablanca

¤ Odfjell Orzada Malbec, DO Valle Lontue

¤ San Pedro 1865 Selected Vineyards Malbec, DO Maule

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* Имеется в виду чилийская сторона Анд, – прим. автора

Досье D+:

Елена Кузьмина, винный гид в Чили. Экспорт-менеджер винодельни Matetic Wine Group в РФ и СНГ

Фото предоставлены автором, Instagram @winetour_chile,  www.wineturchile.com

В преддверии Дня Мальбека колумнист D+ из Южной Америки раскрывает малоизвестные факты об одном из самых популярных сортов мира. • Мальбек-Аргентина, Аргентина-Мальбек • Аргентина известна как мировой лидер по производству вина из сорта Мальбек. В этом нет ни малейших сомнений. Поэтому часто, упоминая Аргентину, мы вспоминаем о Мальбеке, и наоборот, Мальбек у каждого, первым делом, ассоциируется с […]

Мишель Роллан – еще один яркий представитель «команды летающих виноделов».

В то время как Буассно занимался винной магией на Левом берегу, в правобережной энолаборатории Бордо орудовал, и продолжает это делать, другой чародей – Мишель Роллан (Michel Rolland). Правда, кроме ведения дел в родных пенатах – Роллан неустанно разъезжает по миру: от виноградника к винограднику, от одного винного подвала к другому. И если при иных обстоятельствах мир мог бы узнать гениального ветеринара Жака Буассно, то судьба Мишеля Роллана была предопределена изначально: его детство прошло в фамильном Château Le Bon Pasteur, где его дед производил и продавал вино Bon Pasteur.

Именно Мишелю Роллану принадлежит фраза: «Если хотите знать, куда заведет вас жизнь, никогда не забывайте о том, откуда вы родом».

Образование Роллан получил в Тур-Бланшской школе виноградарства и энологии в Бордо, где, к слову, в 1968 году встретил свою будущую супругу Дени. Так сказать, в правильном месте, в правильное время. Дени Роллан также стала очень авторитетным, хотя и не летающим, энологом.

Мишелю Роллану уже за 70, несколько лет назад он издал книгу «Винный гуру» (Le Gourou du Vin), в которой пишет о своих невероятных путешествиях по миру, о том, что на мировой винодельческой сцене оказался в нужное время, когда все только начало меняться, что и помогло ему стать МИШЕЛЕМ РОЛЛАНОМ.

В 1985 году состоялся судьбоносный визит энолога в Калифорнию, Мишеля пригласили калифорнийские виноделы для изучения возможностей улучшения потенциала вин региона. Сам Мишель Роллан вспоминает об этом так: «Как и все молодые предприниматели, я хотел путешествовать, чтобы расширить круг знаний, однако эта поездка стала началом моей практики консультанта, которая привела меня на четыре континента…»

Фото: youtube.com, noblewine.lv

Мишель Роллан – еще один яркий представитель «команды летающих виноделов». В то время как Буассно занимался винной магией на Левом берегу, в правобережной энолаборатории Бордо орудовал, и продолжает это делать, другой чародей – Мишель Роллан (Michel Rolland). Правда, кроме ведения дел в родных пенатах – Роллан неустанно разъезжает по миру: от виноградника к винограднику, от одного […]

Аргентинская винодельня славится производством одного из лучших в мире Malbec.

Эксперты Wine Intelligence и Drinks International в этом году отобрали лучшие из лучших. Возглавила рейтинг The World’s Most Admired Wine Brands винодельня Catena Zapata из Аргентины.

Редактор Drinks International Мартин Грин (Martin Green) прокомментировал событие: «Тысячи винодельческих предприятий борются за мировое признание. Занять место в престижном списке The World’s Most Admired Wine Brands – огромное достижение. И лишь 50 брендам удалось сделать это».

Catena Zapata – семейная винодельня, расположенная в Мендосе, славится производством одного из лучших в мире Malbec. Хозяйство было основано в 1902 году иммигрантом из Италии Николасом Катеной (Nicolas Catena). Сейчас Catena Zapata управляет третье поколение семьи.

В списке 2020 года прошлогодний победитель – Penfolds – опустился на второе место, испанская винодельня Torres заняла третью строку.

Рейтинг The World’s Most Admired Wine Brands в настоящее время отмечает свое 10-летие, для многих производителей вина он стал одним из самых ожидаемых релизов года.

Источник и фото: drinksint.com, facebook.com/bodegacatenazapata

Аргентинская винодельня славится производством одного из лучших в мире Malbec. Эксперты Wine Intelligence и Drinks International в этом году отобрали лучшие из лучших. Возглавила рейтинг The World’s Most Admired Wine Brands винодельня Catena Zapata из Аргентины. Редактор Drinks International Мартин Грин (Martin Green) прокомментировал событие: «Тысячи винодельческих предприятий борются за мировое признание. Занять место в […]

Звездный ресторан Eleven Madison Park трансформировался в «полевую кухню».

Знаменитый ресторан Нью-Йорка Eleven Madison Park, признанный лучшим рестораном мира 2017 года по версии журнала Restaurant и награжденный тремя звездами «Красного гида», превратился в «полевую кухню» и кормит сейчас всех, кто оказался на переднем фронте борьбы с вирусной пандемией.

Услышав призывы правительства о посильной помощи и по зову сердца, шеф-повар Дэниел Хамм (Daniel Humm) закрыл ресторан для обычных посетителей и объединился с Rethink Food NYC*, чтобы превратить заведение в кухню, способную произвести тысячу порций в день и накормить всех, кто принимает непосредственное участие в борьбе с COVID-19.

Родившийся в Швейцарии Дэниел получил свою первую звезду Michelin в возрасте 24 лет. Он стал шеф-поваром Eleven Madison Park в 2006 году, когда ресторан еще принадлежал Дэнни Мейеру (Danny Meyer). В декабре прошлого года Хамм открыл свой первый ресторан Davies and Brook в отеле Claridge в Мейфэре (центральном районе Лондона), который уже получил восторженные отзывы.

«Сегодня я должен помочь Нью-Йорку. Он так много дал мне! Нам повезло иметь просторный ресторан с современной кухней, а также сильную команду, которая хочет и умеет работать», – сказал знаменитый шеф.

«Городу нужна еда, чтобы помочь всем, кто оказался на передовой и просто нуждается в пище. Шторм приближается и будет длиться какое-то время, но если мы сможем сделать хоть что-нибудь доброе, эти темные дни станут немного ярче», – говорят о своем проекте организаторы.

«Трехзвездочная полевая кухня» будет работать на протяжении всего карантина.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*Rethink Food NYC Inc – некоммерческая организация по переработке избытков продуктов питания для создания недорогих блюд и обеспечения ими нуждающихся.

Источник и фото:  thedrinksbusiness.com, facebook.com/pg/ElevenMadisonPark, the-talks.com

Звездный ресторан Eleven Madison Park трансформировался в «полевую кухню». Знаменитый ресторан Нью-Йорка Eleven Madison Park, признанный лучшим рестораном мира 2017 года по версии журнала Restaurant и награжденный тремя звездами «Красного гида», превратился в «полевую кухню» и кормит сейчас всех, кто оказался на переднем фронте борьбы с вирусной пандемией. Услышав призывы правительства о посильной помощи и […]

Я не являюсь открытым для медиа, не чувствую себя комфортно с ними и не знаю, как общаться с их представителями. Для меня важно, чтобы вина говорили вместо меня.

Пардон за каламбур, но правым крылом Эмиля Пейно можно назвать Жака Буассно (Jacques Boissenot), царившего на бордоском Левобережье. Пейно научил Жака многому, точнее – всему, в том числе и «летать». В итоге, все тот же Decanter присудил Жаку Буассно титул «Винодел десятилетия». Ученик Пейно четко усвоил главный завет Мастера: максимально модернизировать винодельческое производство, не забывая об истории и традициях.

Жак Буассно умер в 2014 году в возрасте 76 лет, долгие годы он нес звание «летающего винодела». Последние 20 лет жизни ему помогал сын Эрик. Основа философии Жака, а теперь уже и Эрика, держится на трех китах: прежде всего, важно понять виноградник и терруар, сдерживая личные пристрастия к какому-то одному стилю; развивать в винах утонченность, а потом уже силу и мощь, ибо баланс выше силы; дать вину выразиться, а не подавлять его.

Жак Буассно был против чрезмерного удлинения процессов мацерации и выдержки, являлся противником гравитационных методов, утверждая, что для создания хорошего вина виноград должен подвергаться мягкому прессованию. Он поддерживал и рекомендовал клиентам проведение малолактической ферментации одновременно с алкогольной. «Эта практика широко используется в Австралии. Для этого необходимы специально подобранные дрожжи и бактерии, что противоречит понятиям некоторых виноделов, которые хотят, чтобы в винодельческом процессе работали бы только дикие дрожжи, которые живут на винограднике. Я начал пробовать этот метод. Поначалу эта идея мне не нравилась, но сегодня дрожжи так хорошо подбираются, что могут только преобразовывать яблочную кислоту в молочную, оставляя все остальное нетронутым», – комментировал Буассно.

Несмотря на свой статус, Жак Буассно слыл человеком скромным. Если посмотреть на его офис, расположенный в небольшом домике городка Ламарк на границе коммун Марго и Сен-Жюльен, то и не скажешь, что он консультировал четыре из пяти винодельческих хозяйств Бордо первой лиги – Premier Cru Grand Cru Classé (Château Lafite Rothschild, Château Margaux, Château Mouton Rothschild, Château Latour). Помимо этих престижных шато, в клиентской базе значились такие звезды, как Château Ducru-Beaucaillou, Château Leoville Las Cases, Château Pichon Longueville Baron, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Château Gruaud Larose, Château Rauzan-Ségla, Château Cos d’Estournel. Всего под надежным крылом Жака Буассно находились порядка 190 шато, 90% которых расположены на Левом берегу реки Жиронды.

Роль летающего винодела в жизни Буассно скорее случайность, чем закономерность. Он родился в Бейруте, где его отец проходил военную службу, и мог бы остаться в Ливане навсегда, да и что такое вино под пробкой, Жак узнал только в юности, родители всегда покупали недорогое jug wine, разлитое в большую стеклянную тару. Буассно мечтал о карьере ветеринара, но после слов друга «иди учиться на винодела, это легкая работа», – послушался совета и поступил на факультет энологии.

Но легкой работы не получилось. Жак возглавил одну из первых «винных» лабораторий в Медоке, которые тогда только создавались, так как до этого анализом вин занимались не специалисты по виноделию, а местные аптекари. Приходилось многое делать впервые, экспериментировать, но Буассно быстро завоевал авторитет.

А некоторое время спустя познакомился с Эмилем Пейно и стал его правой рукой, или правым крылом, в новой профессии – винный консультант, летающий винодел. С именем Буассно связывают моду на элегантные фруктовые каберне. Жак Буассно никогда не был публичным человеком, за пределами Бордо его имя мало известно. «Я не являюсь открытым для медиа, не чувствую себя комфортно с ними и не знаю, как общаться с их представителями. Для меня важно, чтобы вина говорили вместо меня», – повторял этот скромный гений.

Фото: chngpohtiong.com, sudouest.fr, facebook.com/wineatkingpower, http://connectionstowine.cavendoclient.com

Я не являюсь открытым для медиа, не чувствую себя комфортно с ними и не знаю, как общаться с их представителями. Для меня важно, чтобы вина говорили вместо меня. Пардон за каламбур, но правым крылом Эмиля Пейно можно назвать Жака Буассно (Jacques Boissenot), царившего на бордоском Левобережье. Пейно научил Жака многому, точнее – всему, в том […]

Третим «летающим виноделом» представляем итальянсокго энолога – Альберто Антонио.

Да, возможно, с легкой руки итальянского энолога скоро действительно появится новая разновидность винных консультантов.

«Недавно я решил, что не буду больше летать самолетом, буду передвигаться морем. Для того, чтобы меня не называли «летающим виноделом». Пусть зовут «плавающим!», – заявил Антонини.

Он родился недалеко от Флоренции, и свой первый опыт винодела приобрел на принадлежащей его семье винодельне Poggiotondo, которая расположена в регионе Кьянти. Сегодня на семейной винодельне трудится Альберто и его жена Алессандра. Также в их имении высажена оливковая роща, из оливок которой производится масло высочайшего качества. «Я просто помогал отцу делать вино, обрезал и подвязывал лозы, работал в погребе. Там я понял, что хочу стать настоящим виноделом», – вспоминает энолог.

Образование Альберто подтверждено докторской степенью в области сельскохозяйственных исследований – университета Флоренции и дипломами энолога, полученными в Бордо и в Калифорнийском университете. После обучения он трудился помощником главного винодела Marchesi de Frescobaldi в Тоскане, главным виноделом семейства Antinori и в Col d’Orcia.

Консультируя то или иное хозяйство, энолог подчеркивает, что не привносит свой стиль, а лишь опыт и знания.

«Я работаю в разных частях света, мне нравится узнавать новые места, сорта, условия. Но я лишь даю людям свое видение того, как винам можно придать большее выражение места. Моя работа – не ставить на вино собственное «клеймо», это не то, чем я занимаюсь. Я парень с «отверткой», который может ослабить крепление или, наоборот, затянуть потуже».

Своей самой большой гордостью Антонини считает работу с хозяйствами, в продвижении которых его имя не звучит. Например, Zuccardi в Аргентине. Альберто проработал с ними более 10 лет, но всегда оставался в тени.

Альберто Антонини имеет непростой характер: он критикует французских консультантов, считая, что они стремятся всех «офранцузить» вместо того, чтобы выявлять и подчеркивать особенности каждой отдельной страны, каждой отдельной винодельни. Антонини любит повторять, что изначально роль винного консультанта была проста: «Ты имеешь знания и даешь совет. Но со временем консультанты стали тщеславными рок-звездами, они подписывают вина, критики и журналисты пишут статьи, в первую очередь, о них. Это перекос, – уверяет энолог, – так быть не должно».

Много лет Альберто Антонини – консультант большого количества виноделен в разных странах: E&J Gallo Winery, Seghesio, Altos Las Hormigas, Bodega Melipal, Al Este Bodega y Viñedos, Bodegas Nieto Senetiner, Concha y Toro и многие другие. Кстати, последнее, Concha y Toro, то самое чилийское хозяйство, которое некогда консультировал Эмиль Пейно, и именно его Альберто Антонини называет «клиент-мечта». Он работает с Concha y Toro более 15 лет и утверждает, что Марсело Папа (Marcelo Papa), директор Concha y Toro, четко знает, что им нужно, и это, по мнению Антонини, ценно в клиенте – слышать консультанта, но четко видеть свою цель.

Альберто задал курс на создание элегантной версии мальбека в противовес традиционной, для которой свойственно высокое содержание танинов вследствие долгого выдерживания на мезге при высокой температуре, применил метод длительной холодной мацерации, благодаря которой аромат вина не «сваривается». Всего в Аргентине Альберто Антонини консультирует более 10 винных компаний. Также курирует Zorah, один из важнейших проектов современного виноделия Армении.

Винный консультант упрекает производителей высококачественных вин за использование дубовых бочек и призывает рассмотреть альтернативу для вин Бордо. «В бочках нет ничего хорошего, нам не нужны бочки, мир вина уже полон различных вкусов», – говорит энолог. Демонстрируя ассортимент вин от подопечного хозяйства Bodega Garzón в Уругвае, Антонини отдает предпочтение цементным резервуарам и большим необожженным бутам.

«Вину не нужен дуб, вину нужна микрооксигенация. Вы не должны ничего добавлять к вину в плане вкуса. Если у вас есть хороший виноград, то больше ничего не нужно».

Кроме хорошего винограда, Антонини называет еще один двигатель успеха: страсть – она позволяет делать дело идеально, и тогда рынок сам приходит к виноделу. Это не значит, что чисто коммерческие проекты с прицелом на конкретные рынки плохо, «но просто это будет еще одно вино». Именно поэтому Альберто Антонини нередко отказывает, когда к нему обращаются сугубо с коммерческим запросом.

Рейтинги в виноделии, по мнению консультанта, – большая ошибка: «Вы понятия не имеете, кто эти люди, что им нравится, что они едят. Как можно основывать хоть что-то на их мнении?».

В 2013 году журнал The Drink Business включил Альберто Антонини в пятерку лучших винных консультантов мира, а в 2015 году он вошел в пятерку лучших винных консультантов по версии Decanter.

Фото: pinterest.com, catadores.net, alchetron.com

Третим «летающим виноделом» представляем итальянсокго энолога – Альберто Антонио. Да, возможно, с легкой руки итальянского энолога скоро действительно появится новая разновидность винных консультантов. «Недавно я решил, что не буду больше летать самолетом, буду передвигаться морем. Для того, чтобы меня не называли «летающим виноделом». Пусть зовут «плавающим!», – заявил Антонини. Он родился недалеко от Флоренции, и […]

Карантин вніс свої корективи у робочий процес і тепер зразки вин, про які потрібно висловити свою авторитетну думку, надсилають додому. З моєю спеціалізацією це швидше плюс, адже насолоджуватися вином в атмосфері домашнього затишку набагато приємніше, аніж в офісі. І ось переді мною три зразки із нової лінійки вин Adjari. За професійним правилом, – починати варто з білих, а тому вино Adjari Acharuli одразу полилося у прозорий келих. Разом із думками про вимушену ізоляцію .

Думка №1: Ізоляція – прекрасна нагода познайомитися із собою

Оцінивши прозоро-золотистий колір та віддавши належне приємному квітковому букету, я зробила ковток і подумала, що легкий та освіжаючий смак цього вина я відчула по-особливому… Я пила гарне вино і хотілося просто насолоджуватися, не оцінюючи, не порівнюючи, не розбираючи на молекули і складові букету та смаку. І я зрозуміла, що не можу пригадати, коли востаннє сама була вільна від оцінок, суджень, порівнянь та вибору. Щодня нас оцінюють інші – він добрий, вона зарозуміла, та добре пише, а той знається на вині тощо. І з часом, за кількістю подібних думок вже не видно навіть самої людини, а найстрашніше, що і сама людина починає вірити у присвоєні їй якості та штампи, навіть якщо вони не мають до неї жодного відношення. У вимушеній ізоляції я провела лише три дні й мені здається, що вперше за довгий час почала по-справжньому прислухатися до себе, – може вірус і карантин – саме час для того, щоб зняти навішені ярлики й познайомитися із собою справжньою? Чесно відповівши собі на запитання – хто ти й ким хочеш стати, коли «виростеш»?

Думка №2: Карантин – час нарешті бути Тут!

Відкоркувавши другу пляшку напівсухого червоного Adjari Pirosmani, я засумувала з приводу моєї відпустки у Грузії, якій не судилося відбутися. Цілий рік я мріяла про неї, про прогулянки гірським районом Рача, про знімки на тлі водоспаду Махунцеті та келих вина у домашньому кафе якогось гостинного грузина. Карантин змусив повернути путівку і всім моїм планам настав кінець, хоча… не всім! Вино, яке я зараз п’ю, не гірше за те, яке я смакувала у своїх мріях у батумському ресторанчику, і черговий ковток змусив замислитися – ми дуже рідко відчуваємо себе «тут і зараз», квапимо час, намагаючись дожити до чергової контрольної точки у вигляді відпустки, концерту, якоїсь великої покупки. Наше «тепер» і «тут» абсолютно втратили цінність, хоча саме вони складають основу нашого життя.

Я витратила гроші на путівку з проживанням у комфортабельному готелі, щоб тиждень прожити у затишку. При цьому двері моєї кухні весь час грюкають, коли туди вривається мокра від дощу Бетті, лишаючи сліди та відверті калюжі на підлозі, з сусідньої кімнати доносяться звуки музики – то шаленіють на карантині чоловік з донькою, до тієї «домашньої опери» додається «арія» досить гучномовного холодильника і  безперервні телефонні дзвінки колег. Зрештою, я знехтувала багатьма побутовими негараздами у своєму домі, де проводжу мінімум 333 дні на рік (віднімемо відрядження, поїздки до батьків, друзів і той же відпочинок), заради того, щоб сім днів пожити, як людина – в тиші та спокою. І ось карантин наочно демонструє нам, що майбутнє, яке ми собі запланували, намріяли, забронювали – річ крихка і ненадійна. Все, що у нас є – це наше «тут» і «тепер», і саме його треба покращити та зберегти, знайти щастя саме у ньому.

Думка №3: Час для важливого

Наливаючи в келих напівсолодке червоне Adjari Doluri, я зажурилася: єдине, чого не вистачає до цього вина, – компанії. Саме таким вином у Грузії зустрічають дорогих гостей та виголошують з ним мудрі філософські тости … так і зроблю після карантину – куплю ящик Adjari й покличу всіх друзів! А поки… я дивилася у вікно на спорожнілу вулицю і думала про те, як уповільнився час … Вулиці спорожніли, звуки й шум стихли, немає машин, немає людей, ніхто нікуди не їде, ніхто нікуди не поспішає і не запізнюється. І виявляється є час для всього… Всього того, на що раніше, за нашими власними виправданнями, часу не було.

Я зробила ще ковток вина і його стримані таніни та солодкуватий ягідний післясмак справили приємне враження. Заразом навіяло згадки про те, що було для мене важливо і для чого тепер є час! Наприклад, після пригод із відвідуванням у лютому, напередодні пандемії, винної виставки у Парижі та через негоду «десанту» літака в Брюсселі, а потім довгої нічної дороги до Франції, у черговий раз собі дорікнула: як же бракує мені у винній журналістиці, та й взагалі, у житті, тих навиків французької мови, які щороку обіцяла собі оновити. Закачані файли з уроками французької докором дивляться на мене з монітору ось уже котрий рік. Вічне нагадування про мій пристрасний намір. А ви? Чого по-справжньому бажаєте ви? Навчитися випікати? Грати на гітарі? Малювати? Адже саме зараз – є час. Не варто журитися, панікувати, впадати у розпач. Ми мусимо жити, і жити щасливо.

Саме так варто сприймати випробування, яке нам випало, – як необхідну зупинку, щоб озирнутися на своє життя, згадати свої перемоги і поразки, обіцянки, яких ми не дотрималися або порушили, чесно зізнатися в тому, хто ми є, і згадати про свої мрії. Найважчі часи народжують героїв, відкриваючи в людях все найкраще. І це шанс для кожного з нас – стати цим героєм. Пробачити старі образи, зробити щось більше, краще. Сильніше кохати. І тоді, коли людство переможе смертельний вірус, а це станеться обов’язково, ми отримаємо новий Світ – кращий, добріший, розумніший, чистіший і сповнений любові. І, сподіваюся, гарного вина, яким наповнимо бокали не за правилами – а по повні вінця. Будьмо!

Карантин вніс свої корективи у робочий процес і тепер зразки вин, про які потрібно висловити свою авторитетну думку, надсилають додому. З моєю спеціалізацією це швидше плюс, адже насолоджуватися вином в атмосфері домашнього затишку набагато приємніше, аніж в офісі. І ось переді мною три зразки із нової лінійки вин Adjari. За професійним правилом, – починати варто […]

Гениальный маркетолог? Виртуоз-технолог? Или просто волшебник? Летающий винодел, кто он?

Drinks.ua начинает публиковать серию материалов о «летающих виноделах».

Начинаем с публикации об Эмиле Пейно (Émile Peynaud) – французском профессоре-энологе, который первым «изобрел» работу винного консультанта. Он консультировал в таких знаковых бордоских хозяйствах, как Château Margaux, Château Leoville Las Cases, Château Lagrange и Château Pontet-Canet. Не поверите – бывало, что за один день этот гений энологии успевал «облететь» около полутора десятка винодельческих хозяйств. На счету Пейно более 70 хозяйств. Да каких! Например, в Итaлии он paбoтaл c Antinori нaд coздaниeм пepвых «cyпepтocкaнcких» вин Solaia и Tignanello, а в Чили – консультировал Concha y Toro.

«Прикосновения» летающего винодела на самом деле восстанавливают убыточные винные предприятия или способствуют росту новых. Эти профи обладают тонкой интуицией, богатым опытом, хорошим нюхом и умением предвидеть. Летающие виноделы не имеют волшебной палочки и колпака мага, но глядя на то, какие на месте их действий рождаются вина, – невольно поверишь в волшебство.

В виноделие Пейно пришел подростком, как обычный разнорабочий, и за свою без малого столетнюю жизнь сумел покорить невероятные карьерные высоты.

Первый научный труд Эмиль Пейно опубликовал в двадцать лет, удивив глубиной знаний виноделов того времени, а его книга «Вкус вина», выпущенная в 1980 году, стала бестселлером. Известные виноделы Италии, Испании, Греции, Мексики и Чили приписывают славу многих своих вин проницательности Пейно.

Он написал более 300 работ по дегустации и виноделию, Пейно называли своим учителем самые известные виноделы мира, а в 1990 г. журнал Decanter объявил Эмиля Пейно «Человеком года». Он мог предсказать будущее… винное будущее и никогда нe oшибaлcя, нe тoлькo yкaзывaя пyть paзвития oтpacли, нo и пpeдpeкaя cyдьбy oтдeльнoгo винa. Дeгycтиpyя мoлoдoe винo из бoчeк, Пейно определял eгo эвoлюцию нa 20 лeт впepeд.

«Ему принадлежит настолько огромный вклад в философию французских вин, подобный которому не удалось сделать ни одному жителю Франции», – так написал о нем Хью Джонсон.

Именно Эмиль Пейно является одним из основоположников классификации винных ароматов, он выделил десять классов запахов, создав ароматическую школу вин XX века. Основа ее – влияние температуры брожения на букеты вин. Сейчас по его методике обучают сомелье. «Ему принадлежит настолько огромный вклад в философию французских вин, подобный которому не удалось сделать ни одному жителю Франции», – так написал о нем Хью Джонсон.

Фото: www.dimanoinmano.it, images-na.ssl-images-amazon.com

Гениальный маркетолог? Виртуоз-технолог? Или просто волшебник? Летающий винодел, кто он? Drinks.ua начинает публиковать серию материалов о «летающих виноделах». Начинаем с публикации об Эмиле Пейно (Émile Peynaud) – французском профессоре-энологе, который первым «изобрел» работу винного консультанта. Он консультировал в таких знаковых бордоских хозяйствах, как Château Margaux, Château Leoville Las Cases, Château Lagrange и Château Pontet-Canet. Не поверите […]

В 2018 году на международном рынке сложился крупный алкогольный альянс: немецкая Henkell & Co Group и испанская компания Freixenet S.A. создали крупнейший в мире синергетический союз игристых вин, содействующий выходу Henkell и Freixenet на новые рынки и каналы сбыта.

Штаб-квартира компании находится в немецком городе Висбаден с 1909 года, а благодаря успешному сотрудничеству с дочерними предприятиями, Henkell Freixenet представлена в более 30 странах мира. При этом экспорт брендов осуществляется в более чем 150 стран. В дополнение к разнообразному ассортименту вин и спиртных напитков, Henkell Freixenet – как ведущий в мире производитель игристых вин – предлагает Sekt, Cava, Prosecco, Champagne и Crémant. В группу входят такие бренды, как Henkell, Freixenet, Mionetto, Fürst von Metternich, Mia, Mederaño, i heart WINES, Mangaroca Batida de Côco и Wodka Gorbatschow.

История компаний, объединившихся в группу Henkell Freixenet, начинается в 1832 году c торговца вином из Майнца Адама Хенкеля. Все началось с идеи: Хенкель основал винный магазин в Майнце, а затем в 1856 году создал успешный бренд Henkell Trocken, заложив фундамент знаменитой фирмы.

Несколько лет спустя на севере Испании была основана Freixenet Cava Winery. В 1861 году Франческо Сала Фаррес основал семейный бизнес Casa Sala, предшественника Freixenet. В 1914 году на рынок выходит первая бутылка игристого вина под маркой Freixenet, которая в итоге станет брендом как компании, так и группы. Со временем Freixenet становится ведущим в мире поставщиком высококачественной кавы. На данный момент это крупнейший производитель этой категории игристых вин в мире.

Между первыми шагами и сегодняшним днем прошло более ста лет. Сегодня, благодаря глобальному росту, Henkell Freixenet экспортирует свою продукцию в более чем 150 стран мира. Эта корпорация является одним из ведущих игроков европейского рынка и владеет предприятиями по производству игристых и тихих вин, а также крепких алкогольных напитков в таких странах, как Германия, Франция, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Испания и Италия. Один из значимых брендов экспортного портфолио, а также важная часть бизнеса – итальянская торговая марка Mionetto – бестселлер просекко в мире.

В 1887 году в самом сердце уникального района Конельяно-Вальдоббьядене открыл свою скромную винодельню мастер Франческо Мионетто. Со временем к нему присоединились два брата, что позволило еще больше расширить дело и завоевать высокую репутацию благодаря качеству своей продукции. С момента создания компания шла в ногу со временем, предвидя предпочтения потребителей, добиваясь традиционного качества и сохраняя собственный стиль. История Mionetto чуть было не окончилась с началом Первой мировой войны, когда всех мужчин семьи призвали в армию. Заброшенной винодельня простояла до 1961 года, пока внуки основателя не взяли ее под свой контроль.
За 125 лет Mionetto стала ведущим итальянским производителем игристых вин, закрепившимся на международных рынках. С 2008 года винодельня Mionetto вошла в Henkell. Крупный объем производства достигается благодаря тесному сотрудничеству с итальянскими виноградарями. На сегодняшний день традиции виноделия Mionetto продолжает ученик Серджио Мионетто – Алессио дель Савио. Компания Mionetto, став символом элегантного стиля, светского образа жизни современной Италии, заняла достойное место среди премиум-брендов мира.

Работая в сфере игристых вин, компания Henkell Freixenet успешно представляет это направление и в Украине через своего официального представителя. Флагманские бренды Henkell Trocken, Freixenet и Mionetto вызывают стабильный повышенный интерес на рынке: игристые отображают особенность терруара, а также многолетнюю традицию стран-производителей.

Учитывая растущий тренд к потреблению игристых вин во всем мире и в Украине в том числе, успех брендам обеспечен. Так, согласно данным www.statista.com, ожидаемый объем мировых продаж просекко в 2020 году составит 412,8 млн бутылок, шампанского – 320,88 млн бутылок, кавы – 255,48 млн бутылок. Выручка в мировом сегменте игристых вин в 2020 году составит 42 374 млн долл. США. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка до 2023 года будет 3,5%.

Будем в тренде!

Фото предоставлены компанией Henkell Freixenet

В 2018 году на международном рынке сложился крупный алкогольный альянс: немецкая Henkell & Co Group и испанская компания Freixenet S.A. создали крупнейший в мире синергетический союз игристых вин, содействующий выходу Henkell и Freixenet на новые рынки и каналы сбыта. Штаб-квартира компании находится в немецком городе Висбаден с 1909 года, а благодаря успешному сотрудничеству с дочерними […]