Очередное упоительное повествование нашего колумниста, блогера и вайнловера из цикла путевых заметок по Рибера дель Дуэро посвящено винодельне, где производят практически эталонные для здешних терруаров вина.
Все началось в 1997 году, когда группа компаний Barbadillo решила совместно с Jose M. Vegas основать новую винодельню в RdD. Старт получился ошеломительный. Всего за 10 лет компания заняла лидирующее положение на рынке, в том числе в секторе массмаркет, став одним из столпов RdD.
Территория занимает 5 га собственных земель и 60 га, находящейся под контролем. Высотность участков значительна: 800-850 метров над уровнем моря. Среди виноградников был построен современный завод – реплика на традиционный для этих мест старинный замок.
И началось производство вина, которое можно считать эталоном вкусовых качеств для испанских потребителей. На протяжении всего моего путешествия мне очень хотелось высказать одной фразой, что отличает испанское вино от других вин мира. Когда мы попали на Vega Real, нас встретил взрослый мужчина среднего роста с доброй улыбкой и слегка усталым взглядом… Представьте: после общения с ним, пазл сложился! Именно он объяснил, что испанцы ценят в своих винах, а также, что Vega Real делает для того, чтобы максимально отвечать их запросам.
Итак, что же?
Начну со сбора урожая: 65% собирается вручную, виноград распределяется в короба по 25 кг, а оставшиеся 35% собирается машинами в прицепы по 4.5 тонны. Далее собранному урожаю дается 2-3 дня холодной ферментации. На этом этапе виноматериал разделяют по виду вина. После этого следует углекислая мацерация, которая делится на два этапа.
Первый этап состоит из пребывания вина в течение 3-4 дней в холоде, второй длится дольше, 6-8 дней – при более высокой температуре. В январе вино попадает в баррики. Фонд тары винодельни – 650 барриков. Roble выдерживается 4 месяца, в то время как Crianze требует целых 12!
Стоит также отметить, что выдерживаются они исключительно в бочках из американского дуба, в отличие от Reserva. Последний выдерживается 24 месяца – и только во французском дубе. Бочки моют раз в год. Вино очищают желатином природного происхождения, чтобы получить неподражаемый бриллиантовый отблеск в вине. Кроме того, перед розливом оно проходит фильтрацию. После розлива по бутылкам Roble выдерживается 2 месяца, Crianza 8 месяцев, а Reserva – 2 года.
Пока мы ходили с экскурсией по заводу и слушали особенности технологии производства, меня не покидало чувство какого – не свойственного подобным местам – уюта, не побоюсь этого слова, – ощущения дома :). При этом, в рассказе о производстве вина не было и намека на загадочность, эксклюзивность и прочего пафоса, которым грешат многие. Все честно и предельно ясно! Данная винодельня использует высококачественные элитные дрожжи, чтобы добиться идеального результата. В лучшие годы мезгу используют 2 раза. Для придания вину кристальной чистоты применяют желатин из бобовых, можно даже сказать, что все диктуют традиции, все по старинке.
Но результат стоит того!
Нам не давал покоя вопрос, что же самое важное для специалистов этой винодельни в производстве вина.
Ответ нас ошеломил: «МЫ СЛУШАЕМ ВИНО!»
Как выяснилось, самая важная формула для описания органолептических предпочтений испанцев, – вино должно иметь ярко выраженный фруктовый аромат и бриллиантовый блеск. Только услышав его «голос», винодел понимает, что нужно делать далее. Когда переливать, когда купажировать, а когда дать отдохнуть…
Мы были приглашены на дегустацию и теперь мы расскажем о самом вине.
Для разогрева рецепторов нам предложили белое VEGA REAL RUEDA 2017 Verdejo.
Вкус: сбалансированный освежающий. Едва заметная горчинка в послевкусии. Моя оценка – 88/100.
Основное «блюдо»: Tinto ROBLE 2016.
Цвет: смородина. Нос: ягоды, ваниль, средней плотности, очень питкое, молодо, задорно :). Моя оценка – 88/109.
CRIANZA 2015.
Цвет: ежевика. Нос: ягоды, ваниль, кожа, чуть животинки. Очень мощное, танинное и высококислотное вино. Моя оценка – 90/100.
RESERVA 2010.
Цвет: очень темная спелая вишня. Мениск: луковый. Нос: шоколад, перец, чернослив, вяленые томаты. Очень мощное, медитативное вино. Над бокалом которого есть, о чем подумать. Нужна длительная декантация, не менее суток. Пробуйте, это очень особенное вино для ценителей. Моя оценка 92/100.
Это было прекрасное открытие новой для нас винодельни с очень добрыми, заботливыми людьми, любящими вино и Риберу. Да, друзья, мой пазл с вопросами сложился именно здесь. Итак, испанское вино это: яркий фруктовый аромат, бриллиантовый блеск, сбалансированная кислотность.
P.S. Путешествуйте! Пейте хорошее вино! Любите друг друга!
Ваш @Chechirkot
Фото: Светлана Вольф
Очередное упоительное повествование нашего колумниста, блогера и вайнловера из цикла путевых заметок по Рибера дель Дуэро посвящено винодельне, где производят практически эталонные для здешних терруаров вина. Все началось в 1997 году, когда группа компаний Barbadillo решила совместно с Jose M. Vegas основать новую винодельню в RdD. Старт получился ошеломительный. Всего за 10 лет компания заняла […]
Рубрика
|Коментарі Вимкнено до Испанский марш. День шестой. Vega Real
Италия – древняя и прекрасная страна – сегодня предлагает миру не просто высококлассные вина, а вина с историей.
Drinks+ в течение многих лет наблюдает за уникальным историческим проектом по возрождению древних локальных сортов Кампании и винодельческих традиций Древних Помпей. В прошлом году, в рамках нашего энотура по югу страны, мы вновь побывали на виноградниках в археологической зоне музейного комплекса и даже приняли участие в сборе урожая с лоз, окружающих бывший римский триклиний. Сегодня здесь археологов сменили энологи компании Mastroberardino, которой управляет представитель десятого поколения виноделов семьи. Воссозданное итальянскими виноделами вино «Вилла Мистерий» признано экспертами самым редким вином, выпускаемым на планете.
♦ Первая винодельческая зона высшей категории на юге Италии Taurasi DOCG появилась в 1993 году. И первая бутылка Taurasi DOCG была произведена Mastroberardino. ♦
Вначале была смерть…
В девятый день сентябрьских календ 79 года нашей эры, после двух часов дня граждане процветающего города великой Римской империи – Помпеи, собравшиеся на гладиаторские бои в амфитеатре, вмещавшем, по замыслу создателя – мыслителя Гая Квинта Балба, практически все население – 16 тысяч зрителей, ахнули от испуга и изумления. Но смотрели они не на арену, где, к слову, в отличие от Рима, кровопролития были запрещены. Тысячи жаждавших зрелищ глядели во все глаза на гору, именуемую Везувий.
Надо заметить, до этого дня (по нашему исчислению 24 августа) никто из них не догадывался, что близлежащая гора, воспринимаемая ими как часть мирного ландшафта, может таить смертельную опасность. К тому же, случилось это всего через день после праздника Вулканалии – в честь бога Вулкана. А потому с особым удивлением толпа в амфитеатре наблюдала, как, несмотря на только что возданные почести, над Везувием поднялся странный, грозный тридцатиметровый столб дыма, по форме напоминающий средиземноморскую сосну пинию.
♦ Возраст Везувия, по оценкам, составляет 17 тысяч лет. Это единственный действующий вулкан на европейском материке. Предположительно, он извергался около 100 раз, однако только несколько извержений по своим масштабам превзошли извержение 79 года: тепловая энергия, выделенная во время извержения, была в 100 тысяч раз больше энергии от бомбы, сброшенной на Хиросиму.♦
Небо потемнело, и на обращенные к нему побелевшие лица полетели крупные хлопья черного пепла. И лишь когда посыпались раскаленные камни, началась паника, люди кинулись в дома, собирая утварь, детей, драгоценности. Кто-то искал укрытия в жилищах, закрывая плотно двери, самые находчивые привязывали подушки к головам и спешно покидали город, несмотря на то, что со стороны огнедышащей горы раздавались взрывы, шел дождь, перемешанный с пеплом, небо расчерчивали молнии, а земля вздымалась на пять метров…
Извержение длилось сутки. К половине восьмого утра следующего дня наступила развязка: всех, кто не успел или не захотел бежать, накрыло мчавшейся со скоростью автомобиля – около 100 км/ч – волной пирокластического потока, высота которой достигала 18 метров. От раскаленного газа мгновенно в «городе богатых» погибло все живое. И уже на мертвый город в течение двух дней летели глыбы туфа и горячий черный пепел. Спустя три дня Помпеи были полностью, по крыши, засыпаны серой дымящейся массой. Когда пошли дожди, город оказался на 1500 лет замурован в гигантском вулканическом мавзолее.
Как бы цинично это ни звучало, но факт: именно эта «консервация» дала последующим поколениям возможность до малейших деталей восстановить обстоятельства жизни и смерти древних Помпей. Ученые определили, что помпейцы, в отличие от жителей других окрестных городков, погибли от газового потока, который оказался вдвое холоднее: всего-то 250 – 300 градусов. Именно поэтому все живое в городе не сгорело дотла, а осталось в своего рода саркофагах, где со временем образовались слепки-пустоты.
И вот в 1864 году руководитель раскопок Джузеппе Фьорелли совершил революционное открытие: простучав поверхность и обнаружив полость, археологи стали проделывать отверстия и заливать туда гипс. Заполняя пустоты, пластичный материал помог восстановить до мельчайших деталей последние минуты великого города – фигуры жителей, элегантные складки их одежд, замысловатые прически и завитки волос, и даже выражения лиц – застывший на них ужас…
… А затем была жизнь.
Не случайно проект по изучению и частичному восстановлению этого города-музея носит название Pompei Viva – «живые Помпеи». Сегодня достоверно известно не только, как погибли последние жители Помпей, но и ярко, подробно – то, как они жили, чего боялись, к чему стремились, кого любили, что ели и пили. За каждой находкой археологов – момент жизни, семейной драмы, романтические истории.
Можно лишь догадываться, к примеру, какая потрясающая история любви скрыта в скупом археологическом отчете: во время раскопок на нижних этажах амфитеатра был найден прикованный цепями к стене гладиатор, а рядом – знатная жительница Помпей, которая предпочла почему-то разделить последние минуты жизни с этим обреченным рабом…
С помощью ученых удалось восстановить до мельчайших фактов образ жизни Помпей. Вплоть до того, что домашняя еда для горожан являлась привилегией богатых – топить очаг стоило дорого. Уделом бедных были рестораны: они покупали готовую еду в античных общественных кулинариях – термополиях, где в круглых углублениях из местного камня, словно в термосах, хранились готовые блюда, которые хозяйки покупали навынос. В городе насчитывалось 118 (!) баров и таверн, которые предлагали еду, питье и развлечения гражданам всей Римской империи. К слову, помпейцы, как и римляне, знали толк в еде. Здесь работал рынок с бассейном, где плавала живая рыба, и каждый желающий мог выбрать себе на обед подходящий экземпляр.
Археологи установили, что у древних театр начинался не с вешалки, а, как положено у порядочных людей, с буфета: в квадрипортике – перед началом представлений или в антракте – зрители вкушали закуски и пили вино. А вино, к примеру, фалернское, славилось далеко за пределами империи, его продавали в Галии, Иллирике и Британии. Правда, пили в Помпеях вино, не просто разбавляя теплой водой как минимум в пропорции 2/3, но добавляя мед, да еще и с козьим сыром.
Как выяснилось во время раскопок, на поразительно плодородной, удобренной вулканическим пеплом почве два раза в год собирали урожай пшеницы, здесь отлично росли яблони, инжир, вишни, дыни, миндаль, гранаты. Благодаря археологическим раскопкам, а также изучению отпечатков в пемзе виноградной лозы и ее корневища, археологи пришли к выводу, что ранее виноградники располагались у стен древних Помпей, возле амфитеатра.
Именно здесь, на месте, где две тысячи лет тому назад под пеплом были погребены виноградники древних Помпей, сегодня снова высажены молодые лозы старинных сортов. И именно здесь, у входа на музейную территорию, именуемого «Амфитеатро», нас встречал Антонио Капоне – агроном, который курирует один из самых удивительных проектов человечества – археологическую реконструкцию древнего вина погибшего города.
Этот уникальный проект много лет назад задумал выдающийся винодел – Антонио Мастроберардино, которого друзья в шутку называли энологом-археологом. Он не только был потомственным виноделом, но и глубоко изучал историю, методы и принципы археологии. Одной из главных заслуг хозяйства, им возглавляемого, являлось возрождение автохтонных сортов – исторического наследия Кампании, среди которых специалисты выделяют три ведущих сорта – Альянико, Фиано и Греко. Археологическое Общество Помпей обратилось к виноделу с предложением о совместной работе, конечной целью которой являлось создание вина под именем Villa dei Misteri – в честь одного из самых известных объектов Помпей – Виллы Мистерий. В этом здании, стоящем поодаль от основных городских построек, были обнаружены уникальные, впоследствии ставшие знаменитыми фрески. На Вилле Мистерий, предположительно, проводились ритуалы в честь Диониса, или, как их называли, – вакханалии.
В том же ключе – смеси древней истории и современной стилистики – оформлены и хранилища семейной винодельни: полотна на тему мистерий Раффаэле Де Роса и Марии Микоци, украшающие своды, на мой взгляд, не имеют аналогов и могут быть причислены, несмотря на то, что выполнены в наше время, к выдающимся памятникам мирового искусства.
Проект Villa dei Misteri был связан с целым комплексом ботанических и археологических исследований. Он стартовал еще в 90-х годах, но значительную часть времени (а также, увы, часть жизни Антонио Мастроберардино) заняло получение разрешительных документов. Впрочем, работа шла безостановочно: изучались почвы, фрески, литературные источники, гипсовые слепки, чтобы максимально достоверно воссоздать на современных виноградниках те же условия, что существовали здесь до извержения вулкана 79г. н.э. С помощью описанного ранее «метода пустот» определялась и длина междурядий, и способы обрезки лоз, и полива, и сами сорта.
♦В 1750 году известный в то время винодел Пьетро ди Берардино уже производил вина, а чуть позже он получил титул Mastro, т.е. мастер. И вина стали называть «Мастроберардино». Годом официального рождения винодельческого хозяйства Mastroberardino считается 1876, когда кавалер Анджело Мастроберардино официально зарегистрировал марку. Сейчас эта дата украшает герб виноделов, флаг и бочки для выдержки вина. ♦
Были найдены документы, согласно которым установлено, что виноградари Римской империи применяли полив для лозы лишь первые 2 года, а для обработки от болезней использовали вулканическую серу.
В результате исследований виноградари смогли восстановить и системы посадки: вычислено, что в Помпеях применялось как минимум 7 способов высаживания лозы, 3 из них используются сегодня. Уже в 1996-м было высажено 8 различных сортов по системе «пергола», у каждого ряда саженцев установлены таблички с названием сорта. Этот участок стал индикатором для последующих исследований. В дальнейшем приоритет получили 3 ведущих сорта, один из которых – альянико, великий древний сорт позднего созревания, строптивый, склонный к заболеваниям, но дающий прекрасное вино таурази, о котором принято говорить, что оно – родной брат легендарных бароло и барбареско.
В 2000г. стартовал следующий этап проекта – массовая посадка лоз на территории в 1 гектар. Сеньор Капоне провел нас по музейным территориям, закрытым для посещения туристами, – инсулам, или участкам с застройками, имеющим внутри огороженные зеленые зоны, где теперь культивируются лозы автохтонных сортов. Сегодня проектом контролируется 15 таких опытных участков, расположенных в различных частях музейного комплекса, занимающих 1га площади и вмещающих 7 тысяч кустов винограда. Каждый участок имеет собственное лицо: свои сорта, различные системы опор, свои исторические объекты (дома, древние фонтаны, винодельни, триклинии, где возлежали во время обеда помпейцы) и прочие особенности.
Пожалуй, никого не удивит, что бутылка Villa dei Misteri стоит в бутике при винодельне 100 евро. Она же в туристической лавочке перед центральным входом в комплекс продается за 250 евро. Учитывая, что ученые прогнозируют в ближайшие годы очередную активность Везувия, покупка Villa dei Misteri может стать блестящей инвестицией…
Пожалуй, один из наиболее эффектных с исторической точки зрения объектов – виноградник Сада Беглецов. Здесь, в окружении живых ухоженных лоз, расположена экспозиция, способная заменить самый жуткий триллер: 13 гипсовых фигур погибших жителей инсулы, замерших в последнем порыве в надежде спастись. По мнению ученых, они были членами одной семьи и вместе стремились укрыться от смертельной опасности. Но им не повезло – часть из них, как считают археологи, не имела возможности быстро передвигаться… Другие – кто мог убежать, уехать, спастись, – предпочли остаться. Так они и остались в веках – застывшие в движении, поддерживая друг друга… Но не будем о грустном. Будем – о живом.
В 2009г. было получено разрешение от Общества охраны памятников на размещение в Саду Беглецов очередного виноградника, где применена система Albarella, или «маленькое дерево», согласно которой лозу обрезают коротко, привязывая при этом в нескольких местах к более мощной опоре, рассчитанной на большее число тяжелых гроздей. Чтобы увеличить доступ света, нижние листья куста полностью удаляют. Такая система впервые обнаружена в греческих источниках, она успешно применяется в засушливых районах Италии и, по мнению виноградарей, оптимальна для Альянико. Некоторые считают, что она берет начало от винодельческой школы этрусков.
Участники проекта Villa dei Misteri за эти годы накопили опыт, позволяющий утверждать, что на вулканических почвах, богатых минералами, лозы растут быстро и демонстрируют высокие характеристики как урожайности, так и органолептики. И что еще примечательно: даже внешне лозы Помпей выглядят в 2 раза старше своих ровесниц. Самым первым посадкам скоро исполнится 20 лет. Сегодня на территории музея выращивают виноград как белых, так и красных старых сортов. В числе последних – Пьедироссо (Piedirosso), Шашинозо (Sciascinoso) и Альянико (Aglianico). К слову, вино Villa dei Misteri создано из бленда Пьедироссо и Шашинозо.
Вино-мечта, вино-легенда, вино – символ возрожденной жизни – Villa dei Misteri выпускается на мощностях Mastroberardino с 2001 года. Учитывая, что компания Mastroberardino «позаимствовала» у римлян условия, в которых те культивировали лозу, а также аборигенные сорта, с которыми работали древние помпейцы, вино Villa dei Misteri представляет собой удивительный симбиоз прошлого и настоящего, смерти Помпей и жизни Помпей после смерти.
Италия – древняя и прекрасная страна – сегодня предлагает миру не просто высококлассные вина, а вина с историей. Drinks+ в течение многих лет наблюдает за уникальным историческим проектом по возрождению древних локальных сортов Кампании и винодельческих традиций Древних Помпей. В прошлом году, в рамках нашего энотура по югу страны, мы вновь побывали на виноградниках в […]
Редакция Drinks+ в мае планирует тур по самым лучшим шато Бордо и визит в Château Lafaurie Peyraguey в аппелласьоне Сотерн.
Вина шато звучат яркими ароматами мандарина, груши, ананаса, крыжовника, кокоса, пряных специй и покрытого росой луга – именно так описывают их авторитетные винные критики. Но не только пикантный вкус и освежающее продолжительное послевкусие вызывают у нас волнующее предвкушение: при посещении Château Lafaurie Peyraguey мы увидим, как эти роскошные вина разливаются в бутылку Lalique – шедевр искусства.
Этот человек сделал невозможное – заставил женщин отказаться от бриллиантов ради обыкновенного стекла! Хотя, когда речь идет о произведениях Рене Лалика, слово «обыкновенное» – звучит почти оскорбительно.
Он создавал украшения для непревзойденной Сары Бернар и русской императрицы Александры Федоровны, произведения этого ювелира и стеклянных дел мастера радовали модных парижанок и жительниц других столиц мира. Рене Лалик умел творить поэзию в стекле. Изделия его уникальны, как каждая отдельная снежинка, песчинка или рисунки кожи на пальцах человека. Со дня основания фирмы и доныне все операции по производству изделий из стекла на заводе в Эльзасе выполняются вручную. Если хоть один пузырек воздуха будет замечен в прозрачной массе, готовое изделие разбивают…
Свой талант Лалик приложил к созданию множества арт-объектов: светильников (люстры для роскошного корабля «Нормандия»); фигурок-талисманов, так называемых mascottes, которые крепились на радиаторе авто (для машины принца Галлийского была сделана фигурка в виде скачущей борзой, а для модели Citroen 5CV – фигурки пяти лошадей); ваз; хрустальных флаконов для парфюмерных компаний (Nina Ricci и в наши дни пользуется хрустальными флаконами Lalique).
Сегодня у бренда Lalique есть и собственные ароматы, созданные Мари-Клод – внучкой Рене Лалика, разливают парфюмы, естественно, в оригинальные хрустальные флаконы… Но вернемся к вину.
Château Lafaurie Peyraguey – старинное винодельческое хозяйство размером в 36 га, расположенное в сердце коммуны Сотерн, на возвышенностях поселка Бомм. Основные сорта винограда здесь Семильон, Совиньон, Мюскадель. Часть поместья под названием Maisons Rouges (красные дома) была местом стоянки древних римлян, а самые старинные камни ограды и входного портика, который считается древнейшим историческим памятником коммуны Бомм, восходят к XIII веку.
В 2014 году имение купил швейцарский бизнесмен Сильвио Денц (Silvio Denz).
Но Сильвио Денц – не просто бизнесмен, он никто иной, как владелец компании Lalique. Так уж совпало, что в 2008 году Денц, страстный поклонник марки Lalique и обладатель самой большой коллекции работ этой фабрики в мире, купил Lalique, а чуть позже – и упомянутое винодельческое хозяйство. Увидев светящееся золото сотерна, который создается на этой винодельне, Сильвио первым делом вспомнил о роскошном светящемся хрустале от Лалик. В результате винтаж 2013 года был разлит в особые бутылки, разработанные им самим, на которых красуется одна из утонченных гравюр Рене Лалика – Femme et Raisins.
Портфолио Р. Паркер: 92-94 / 100
Дж. Робинсон: 16 / 20 Château Lafaurie Peyraguey называют темной лошадкой Сотерна. И вот в 2013 году здесь, и правда, произвели нечто особенное. Вино обладает тонким цитрусовым букетом, который раскрывается сначала деликатным прикосновением к флердоранжу, или цветам апельсина, затем продолжается нотами абрикоса. Есть хорошая плотность, баланс, концентрация и длительное роскошное послевкусие, дарящее удовлетворение.
Досье D+
Вопреки общепринятому мнению, сотерны и барсаки не обязательно пить с десертами. Знатоки рекомендуют подавать эти вина к жареной курице. Ну а мы советуем пить эти тонкие вина на аперитив.
MUST VISIT Адриан Кассио, управляющий сомелье ресторана Лалик, создал амбициозную карту с различными разделами: кроме сотернов, выбор расширен винами Бордо и рислингами (привет Эльзаса, родины Lalique). Здесь представлены и крупные зарубежные винодельни, в основном, испанские и калифорнийские (вертикальная коллекция Dominus, Eisele Vineyard, Harlan Estate, Colgin Cellars etc).
Вы также найдете здесь спектр вин уровня Lafaurie-Peyraguey, PebyFaugeres, Châteaux Lafite-Rothschild, Mouton-Rothschild, Latour, Margaux et Haut-Brion, а также Petrus, Châteaux Ausone, Cheval Blanc, Angelus и Pavie в редких винтажах. Большинство образцов коллекции, хранящейся в подвале, – из личного собрания Сильвио Денца. Здесь такие раритеты, как Château Climens 1921, Château Rieussec 1945, не говоря уже о шестидесяти миллезимах шато Lafaurie Peyraguey. Самое старое вино подвала Yquem 1895. Согласитесь, впечатляет.
«Женщина и виноград» – фигурка, исполненная в белом стекле на серебряном фоне, была создана ювелиром в далеком 1928 году в качестве стеклянной панели и установлена в вагонах Cote d’Azur Pullman-Express – поезде класса люкс, который курсировал с 1929 года вдоль Лазурного берега. Теперь же, с легкой руки Сильвио Денца Femme et Raisins получила вторую жизнь. Ну что тут сказать, они удивительно дополняют друг друга – блестящее вино утонченно-золотистого цвета и обнаженная красавица в окружении сочных гроздей винограда.
MUST VISIT Помимо созерцания бутылки с репликой Лалик, шато предлагает услуги отеля с элегантно оформленными люксами. Из окон одного из них виден виноградник Enclos, историческое сердце великого терруа Château Lafaurie-Peyraguey. Непременно посетите и ресторан шато. Искусство гастрономии Жерома Шиллинга заключается не только в знаниях и в ноу-хау, но также в понимании законов пейринга: блюда тщательно подбираются не просто к тому или иному наименованию вина, но и ориентируются на особенности каждого винтажа.
Месье Шиллинг разработал вегетарианское меню “La serre de Vimeney” в семи подачах. В Château Lafaurie-Peyraguey вы сможете оценить уникальные гастрономические эксперименты с сотернами. Все идет на службу вдохновению шефа: виноград, вино, молодые побеги лозы. Благодаря этому сладкому вину доступ к высокой кухне смогли получить довольно неожиданные продукты. Каждый сезон меню Sauternes пересматривается с помощью сомелье Адрианa Кассио (Adrien Cascio). Особенно интересными могут оказаться созданные здесь десерты.
В ближайшем номере Drinks+ – читайте эксклюзивное интервью, которое дал нашему обозревателю Сильвио Денц – владелец 5 винных шато в Бордо со «стобалльным» вином от Паркера и еще двух в Испании и Италии.
Редакция Drinks+ в мае планирует тур по самым лучшим шато Бордо и визит в Château Lafaurie Peyraguey в аппелласьоне Сотерн. Вина шато звучат яркими ароматами мандарина, груши, ананаса, крыжовника, кокоса, пряных специй и покрытого росой луга – именно так описывают их авторитетные винные критики. Но не только пикантный вкус и освежающее продолжительное послевкусие вызывают у […]
Рубрика
|Коментарі Вимкнено до Золото сотерна в хрустале Lalique
Продолжением путевых заметок увлеченного путешественника, блогера, вайнловера и нашего автора о Cеверной Испании стал упоительный рассказ о бодеге, заявившей о смещении богов на винодельческом Олимпе.
Пожалуй, эталон современного модернового RdD. Основана в 1999 г. Мариано Гарсия и Хавьером Закчанини (Javier Zaccagnini). Замечу, Мариано Гарсия к тому времени успел 30 лет поработать главным технологом на культовой Vega Sicilia.
Цель проекта – «приготовление вина, которое демонстрирует отличную индивидуальность, высокое качество и точное отражение отдельных мест, смешивая их в конце процесса старения, чтобы добиться баланса и сложности».
И снова позволю себе ремарку:
цель достигнута, вино демонстрирует восхитительную индивидуальность.
В 2006 году к компании присоединились еще две винные семьи Масавеу и Нозаледа. Что укрепило и консолидировало производство.
Итак, AALto – это высота с двумя буквами А, а заодно – и фамилия гениального финского архитектора Уго Алвар Аалто, чьи новаторские идеи и философия вдохновили основателей винодельни. Ну, а проект здания в стиле знаменитого финна, создавал архитектор Чус Мансанарес.
Проект заслуживает отдельной оды. Суперсовременное здание, построенное в 2005 году, совмещает стильный дизайн и производственные инновации, к примеру, оборудование для гравитационной технологии виноделия. С доминирующим холодным скандинавским стилем на жаркой земле Испании. Это нечто!!! Лед и пламень, – как сказал бы поэт, к слову, тоже неравнодушный к хорошему вину. Не поддается описанию.
Единственный совет – поезжайте, посмотрите, попробуйте
На сегодня Aalto контролирует 130 га виноградников, 42 из них принадлежат AALTO Bodegas, остальные в чужом владении. Лозы от 40 до 100 лет. Высота участков от 750 до 920 метров над уровнем моря. Единственный сорт Тинто Фино, или Темпранильо. В последние годы начали высаживать Каберне и Мерло, но пока только экспериментируют. Сбор урожая на всех участках проводят только вручную, в ящики по 15 кг.
Перед попаданием на сортировочный стол виноград охлаждают в течение нескольких часов в специальной камере. Потом ручной отбор, легкое сдавливание, без повреждения кожицы. Далее в специальных передвижных бункерах виноматериал попадает на этаж ниже в винификаторы из нержавеющий стали в виде колокольчиков (являющихся изобретением технологов завода!). Таких колокольчиков на заводе 30 штук, каждый колокольчик – по 15 тонн.
Затем – наступает время мацерации и 3 раза в день происходит перемещение виноматериала снизу вверх в винификаторе с помощью насосов. Яблочно-молочная ферментация идет в дубовых 20-тонных бочках, ее длительность индивидуальна для каждого урожая и для каждого участка и зависит от критериев, устанавливаемых виноделами.
Далее вино попадает в бочки из американского и французского дуба для выдержки. AALTO и AALTO PS могут храниться в подвале при хороших условиях в течение долгих лет.
Два раза в год вино сливают и чистят бочки. После выдержки вино поступает в 60-тонную и 37-тонную емкости из нержавейки для купажа.
Обращаю внимание на такой нюанс: когда Мариано Гарсия решает создать купаж, смешивают материал разных участков из разных областей. После этого 17 июля начинается розлив, который осуществляется специально приглашенным мобильным заводом по розливу. Наверное, стоит объяснить, что значит «мобильный завод»: каждый год на винодельню приезжает из Франции мобильный мини-завод с линией розлива. Гениальное решение!
Как говорится, «зачем тратить больше?», тем более, что хозяйство создано с целью производства вина, которое через 10-15 лет сможет конкурировать на равных с лучшими в мире винами – будь то Lafit или Margaux, – утверждает один из создателей. Вино 3 месяца выдерживается в бутылке. После 70% идет на экспорт. Обычно к Новому году склад уже пуст.
Выпуск: 250000 бутылок Aalto и от 10000 до 20000 бутылок PS в год.
У меня сложилось впечатление, что проект Aalto в течение 5 лет может потеснить с Олимпа даже признанных мэтров. Очень амбициозные ребята, вложившие глубокие знания и душу в свою винодельню. И результат не заставил себя долго ждать.
Роберт Паркер никогда не оценивал Aalto ниже 92 баллов,
а PS – ниже 94.
Aalto, 2015
Цвет: гранат. Нос: ваниль, черные ягоды, шоколад. Вкус – округлые танины, суперсбалансированное, элегантное вино. Долгий финиш с привкусом терна. Вино для длительных медитаций у камина с любимой женщиной.
Моя оценка: 93/100
PS, 2015
Цвет: глубокий гранатовый. Первый нос: дуб, ваниль, кожа. Второй нос: фруктовое разнообразие, зерна кофе, белый перец, пряности, шоколад. Вкус даже не знаю, что писать… Просто Великое вино!!!! Для большого наслаждения! Пить рекомендовано по капле. В течение многих часов, если, конечно, хватит терпения. Это просто божественно.
Моя оценка: 96/100
P.S.Путешествуйте с Drinks+! Пейте хорошее вино! Любите друг друга!
Ваш @Cheshirkot – пьет красное вино в AALTO Bodegas y Vinedos.
Фото: Светлана Вольф, AAlto
Продолжением путевых заметок увлеченного путешественника, блогера, вайнловера и нашего автора о Cеверной Испании стал упоительный рассказ о бодеге, заявившей о смещении богов на винодельческом Олимпе. День пятый. AALTO Bodegas y Vinedos После перерыва вновь вернемся в Рибера дель Дуэро. Новый день и новое открытие. На этот раз – винодельня AALTO. Пожалуй, эталон современного модернового RdD. […]
Рубрика
|Коментарі Вимкнено до Испанский марш. Девять с половиной дней. AALTO
В октябре команда Drinks+ продегустировала вина Gianfranco Fino, «Короля Примитиво».
И хотя сбор урожая был в разгаре, а дегустационный зал, где будут принимать гостей, еще только строится, звездный винодел не смог отказать в приеме журналистам D+. И даже пожертвовал одной из последних 15 бутылок «Es» Riserva 2014 года из личного запаса.
Дегустационные заметки:
«Jo» Salento Negroamaro IGT 2016 – насыщенное и интенсивное, фруктовое, цветочное и пряное вино. Благородное выражение уникального терруара Мандурии.
40-летние лозы, мацерация в течение 3-х недель и ферментация в стальных чанах с 2-разовым делестажем в день, без фильтраций. 12 месяцев в баррике, новый и первого использования 50% на 50%, затем не менее 6 месяцев в бутылке. Уровень алкоголя 15,0%.
«Se» Salento Primitivo IGT 2016 – насыщенное и интенсивное, с шелковистым и бархатным букетом ягод и ароматов Средиземноморья, сбалансированное с красивой свежестью и настойчивостью, произведено из более молодых лоз, нежели другие вина.
Мацерация в чанах из нержавеющей стали, выдержка 9 месяцев 50% на 50% в новом баррике, первичное использование, затем по меньшей мере 6 месяцев в бутылке.
Уровень алкоголя 15,5%.
«Es» Salento Primitivo IGT 2016 – одно из самых интенсивных, элегантных и престижных выражений Primitivo. 60-летние лозы Мандурии, виноград собран вручную в конце августа.
Мацерация на мезге почти 4 недели в 600-литровых бочках, по 4 ремонтажа в день. Выдержка в течение 9-10 месяцев в небольших бочках, затем, по меньшей мере, 6 месяцев в бутылке. Вкус насыщенный, концентрированный и элегантный, сбалансированный превосходной свежестью. Уровень алкоголя 16,5%.
!!! «Es» Primitivo Riserva IGT 2014
Нам удалось заполучить на винодельне одну из 15 оставшихся бутылок, открыть ее вместе с нашими туристами-единомышленниками и получить неимоверное удовольствие, почти по Фрейду.
Интенсивное, насыщенное и монументальное вино из Апулии
90-летние лозы, выдержка 12 месяцев в небольших дубовых бочках и, по меньшей мере, 18 месяцев в бутылке. Вино имеет глубокие ароматы черной вишни, красных фруктов, бальзамических трав и сладких специй. Вкус богатый, концентрированный, элегантный и очень стойкий. Уровень алкоголя 16,0%.
Портфолио
Вина «Es» и «Se» названы Симоной Натале Фино, увлекающейся психоанализом, в честь учения Зигмунда Фрейда.
«Es» – эквивалент фрейдовского Id (оно), термин из области психологии для определения совокупности инстинктивных влечений. «Se» – можем предполагать, что имя жемчужины Джанфранко означает «бытие», «сознание», «разум». «Jo» – происходит от слова «Ионио», латинського названия Ионического моря, которое омывает побережье Мандурии.
Кроме того, созвучное Onico – один из синонимов Negroamaro.
Досье Д+
Gianfranco Fino биодинамист без сертификата, но со всеми признаками.
В 2017 году снизил классификацию своего вина, выйдя из зоны Primitivo di Manduria, став IGT, Апулия и таким образом избавившись от законодательных ограничений. Старые лозы 50-90 лет, ручной сбор, транспортировка винограда в специальном грузовике-холодильнике, который максимально быстро доставляет ягоды на завод. В 2012 и 2015 году вино вошло в 50 лучших вин Италии.
Потенциал к выдержке 5+. Всего в год выпускают до 24000 бутылок.
В октябре команда Drinks+ продегустировала вина Gianfranco Fino, «Короля Примитиво». И хотя сбор урожая был в разгаре, а дегустационный зал, где будут принимать гостей, еще только строится, звездный винодел не смог отказать в приеме журналистам D+. И даже пожертвовал одной из последних 15 бутылок «Es» Riserva 2014 года из личного запаса. «Jo» Salento Negroamaro IGT […]
Завораживающие пейзажи Шотландии не раз становились нерукотворними декорациями для кино. Горец, Гарри Поттер, Агент 007 и другие герои киносаг одерживают здесь победы над силами космического зла, а Брэм Стокер когда-то придумал здесь «Дракулу». Северная оконечность Великобритании – идеальное место, чтобы сбежать от обыденности. Приготовьтесь, что ваше сердце навсегда запомнит красоту здешней природы, а рецепторы впитают множество оттенков аромата и вкуса виски.
Вот уже более ста лет британские монархи отправляются летом на каникулы в Абердиншир. Не будем им мешать: выберем бархатную осень и возьмем курс севернее – в Морей. Так называется прилегающая к Северному морю область между городами Абердин и Инвернесс. В один из них и приземлится ваш самолет.
По дороге в небольшой город Элгин будет непросто: растопленное красотой пейзажей сердце будет рваться наружу уже у первого указателя с названием вискикурни. Но это только начало пути по Спейсайду – области, обладающей самой высокой концентрацией вискикурен в мире. Здесь каждое имя – легенда, дорогая сердцу любителя uisge beatha. Aberlour, Benromach, Cardhu, Craigellachie, Glen Grant, Glen Moray, Glenfarclas, Glenfiddich, Glenlivet, Strathisla, Macallan и десятки других.
Разложите карту и вдумчиво составьте маршрут
Возможно, вы захотите проехаться на виски-поезде, который летом перевозит туристов между Даффтауном и Китом. Или прокатиться по Дороге виски на велосипеде. А может, и вовсе погрузиться в Spirit of Speyside, приняв участие в одноименном ежегодном фестивале (даты 2019: 1-6 мая). Живописная природа, вкусная еда и множество образцов виски гарантированы в любом случае, независимо от времени года и продолжительности ваших шотландских каникул.
И так же, как и мы, вы что-нибудь да не успеете, поскольку список возможностей стремится к бесконечности: от посещения замков до bird-watching и наблюдения за дикими животными: оленями, морскими котиками, дельфинами или нерестящимся лососем. Состоятельные туристы из Восточной Европы приезжают в Шотландию охотиться, а австралийцы и американцы – устанавливать свою родословную. Но никто не уезжает, не причастившись к «воде жизни».
В гостях у Glen Moray
Glen Moray – один из тех редких брендов, которым удается продемонстрировать характер сингл-молта при достаточно умеренном ценнике. Одной из первых вискикурня Glen Moray представила в 1990-х годах финишную выдержку, а сегодня, можно сказать, специализируется на ней. В погребе вы увидите виски в бочках из-под шардонне, каберне совиньонa, портвейна, шерри, мадеры, марсалы, вин Риохи, Бордо, Бургундии, Сотерна, сидра, рома.
Вискикурня Glen Moray начала свою жизнь во второй половине XIX века как пивоварня. Дистилляция алкоголя и производство виски здесь стартовали в 1897 году. Интересно, что уже тогда виски разливался в разные типы бочек. С 1920-х годов производство принадлежало MacDonald and Muir/ Glenmorangie, а когда шотландский виски распробовали французы, начав все чаще отдавать ему предпочтение перед родным коньяком, вискикурня перешла во владение независимой французской семейной алкогольной компании Bardinet La Martiniquaise (2008). В новых руках производство было расширено, и его объем достиг почти 6 млн л чистого алкоголя в год. Это средняя цифра: маленькие производители делают до 1 млн л, тогда как крупные соседи, такие как Glenlivet, Glenfiddich, Macallan, выпускают в 4-5 раз больше.
Ради непосредственного погружения в мир виски, не покидая Элгина, неформальных бесед, душевной дегустации и ланча на вискикурне, – и все это опять же, по весьма умеренным ценам, так что здесь рекомендуем заказати экскурсию. Чего стоит только аромат спиртового «сердца» – грушевый, как фруктовый о-де-ви! Ну, а если вам повезет оказаться в компании мастера-дистиллера Грэма Коулла и попробовать виски с полной выдержкой в бочке из-под Chateau d’Yquem… ради такой возможности стоит проделать и весь путь в Элгин.
Грэм Коулл, который живет на виски курне
Мастер-дистиллер Glen Moray родился в Элгине в семье учителей. Отец – химик, чтобы хоть как-то заинтересовать школьников предметом, придумал рассказывать о химии виски. Что предопределило интересы сына: он получил высшее образование в области химии.
С 1994 года работал на William Grant, где отвечал за дистилляцию Glenfiddich, Balvenie и Kininvie. С 2005 года – на Glen Moray, где Грэм отвечает за все процессы дистилляции, выдержки и создания новых виски. А еще он:
Живет на вискикурне – в прямом смысле слова, где слушает мельницу целый день и просыпается ночью, чтобы убедиться, что она шумит, – значит, все в порядке.
Находит редкие бочки для довыдержки.
Считает, что «дома работа только начинается, особенно, когда создаешь новый виски. Дегустация плодотворна не в любом состоянии, она требует максимальной работы воображения. Кроме того, нужно сравнить спирты, попробовать их в разные дни и с разным количеством воды. Ты пытаешься буквально разобрать виски на составляющие. А иногда хочется просто получить удовольствие. Тогда я беру виски, добавляю каплю воды, и все!».
Любит Balvenie, «дымные» Isla, Caol Ila и, для разнообразия, бурбон и rhye (ржаной). А еще красное вино и винные каникулы во Франции. И Chardonnay Cask Finish от Glen Moray: «Это очень удачное сочетание бочки с виски, причем в самых разных возрастах. Оно довольно интригующее: люди не знают, чего ожидать, в отличие, например, от шерри. И этот виски приятно удивляет и дарит удовольствие». А также Peated: «Потому что это полностью созданный мною продукт Glen Moray».
Если бы была возможность попробовать себя в других напитках, попробовал бы сделать кальвадос, – потому что он очень отличается от сингл-молта.
Дегустация Glen Moray
Линейка Elgin Classic – это прекрасная возможность попробовать разные вариации виски одного возраста. Проходящий сквозной линией сладкий, округлый характер Спейсайда плюс фруктовые ноты или легкий peat (торфяные ноты) идеальны для того, чтобы понять скотч.
1. Glen Moray Elgin Classic Single Malt
Самый легкий виски линейки. 6 лет в бочке из-под бурбона. Нежный фруктовый характер: дюшес, зеленое яблоко – берет начало в аромате спиртов сердца. Сладость, ваниль, заварной крем. Растерев между ладонями, можно ощутить аромат солода. Easy drinking или коктейльный вариант.
Финиш в бочке из-под каберне-совиньон (из Медока) 10 месяцев. Оттенок и первый нос – красное вино. Аромат интересный, «парфюмный», стойкий. Затем конкретизируется малина, сухофрукты, красные цветы. Яркая индивидуальность и длинное послевкусие. Вкус обволакивающий, сухой, требующий следующего глотка.
4. Glen Moray Elgin Classic Peated Single Malt
Создан с использованием солода, обкуренного абердинским торфом. Кожа, смола, чернослив, копчености. Вкус мягкий, солоновато-сладковатый. Приятное послевкусие. Идеален для ноябрьской bonfire nifght с кострами и фейерверками. Линейка виски с указанием возраста (12, 15, 18 лет) Heritage – это сердце Спейсайда и золотой фонд Glen Moray
5. Glen Moray Heritage 12 Y.O.
12 лет в американской бочке. 10 – 12 лет – самый типичный возраст для шотландского виски. И 12-летний Glen Moray – можно назвать самым репрезентативным образцом вискикурни и Спейсайда. Стиль – баланс спирта и бочки, характерный для лучших свежих спейсайдских виски. Аромат легко читается: карамель, ваниль, имбирь, желтые фрукты, дыня, травянистая горчинка. Легкий, но есть тело.
6. Glen Moray Heritage 15 Y.O.
Микс американской бочки и полной выдержки в бочке из-под хереса. Наслаивание и интеграция ароматов. Шоколад, специи, сладость, кожа. Вкус отличается: травянистые ноты, острота, ваниль, тоффи. Шоколадное послевкусие.
7. Glen Moray Heritage 18 Y.O.
Nonchillfiltered. 47,2%. Выдержка в бочках из-под Jack Daniels только первого налива. Маслянистый, густой, мягкий виски. С яркой горчинкой и обжигающей пряностью во вкусе. Долго развивается в бокале и дарит длинный финиш на языке, проявляя в завершении вкус солода.
8. Glen Moray PX Finish 1998
45,5%. Виски с финишем 4 года в бочке из-под хереса Педро Хименес. Релиз 640 бутылок. Яркий букет сухофруктов в аромате. Сладкий и богатый виски, для особенных моментов – или для того, чтобы сделать момент особенным.
9. Glen Moray Peated PX Finish 2010
55,8%. Подкопченный абердинским торфом виски с финишем 4 года в бочке из-под хереса Педро Хименес. Релиз 640 бутылок. Мощный виски с блестящим балансом сладости и дымности.
10. Glen Moray Chateau d’Yquem 2006 (дегустация из бочки).
Эликсир глубокого темно-медного цвета. С переплетением ароматов фруктов, сухофруктов, экзотических плодов – ананас, маракуйя – и богатым вкусом. Уникальный напиток для медитации.
Знаете ли вы, что
Чтобы алкоголь мог называться односолодовым виски, ферментация сусла («пива» на основе ячменного солода) и дистилляция должны проходить в одном месте.
Происхождение солода значения не имеет.
С 1970-х большинство вискикурен больше не солодят ячмень самостоятельно, а покупают готовый солод специализированных фирм, простой либо подкопченный дымом.
Для дистилляции спиртов используют сорта ячменя, богатые крахмалом, а для пива – азотом. Сами же сорта меняются раз в 5-6 лет, так как быстро теряют устойчивость к болезням.
Объем производства вискикурни можно определить по мощности используемой мельницы, так как она поставляет «порции» для непрерывного цикла производства.
Мельница средней по объемам Glen Moray рассчитана на загрузку 11 т солода: 44 т в сутки, 300 т в неделю.
Single malt vs Single cask vs Blended malt: производитель может смешивать виски из своих бочек, и это будет single malt. А с использованием односолодовых спиртов другого производителя – blend. Single cask – строго одна бочка.
Каждое помещение вискикурни имеет свои температуру и запах: у мельницы пахнет сухим сеном, у заторных чанов – брагой, у ферментационных емкостей (если они расположены в помещении) – бананом. Самый горячий цех – дистилляционный, чтобы узнать его запах, нужно заглянуть в спиртовой «разделитель», отсекающий «головы» и«хвосты».
Исторически для хранения виски использовались бочки из-под хереса и мадеры. Однако с ростом производства к 1960-м их стало не хватать. На выручку пришел бурбон: для его выдержки, согласно законодательству США, бочка может использоваться только один раз. Благодаря этому сегодня бочка из-под бурбона – типичный вариант для выдержки скотча, который поменял стиль, сделав его слаще и понятнее.
Straight – полная выдержка в бочке указанного типа, finish – финишная выдержка (обычно от полугода и более). Некоторые производители используют бочки, «специально подготовленные» для финишной выдержки: вино в них провело всего полгода.
Созревание в бочке летом происходит интенсивнее, чем зимой, из-за влияния более высокой температуры.
Moray означает морскую местность и произносится местными жителями как «Мари».
Peated vs smoked: peated относится к ароматам, полученным от торфа, а smoked – от бочки.
В фирменном магазине на Glen Moray можно купить не только виски, но и крафтовое пиво и сидр, выдержанные в бочках из-под скотча дистиллерии.
Развалины готического собора начала XIII в., окруженные древними надгробиями, – визитная карточка города. Идеальное место для медитаций.
Walkers Shortbread, 93 High St, Elgin IV30 1EA
«Спонсор» ваших five o’clock с английским сочным печеньем и праздников с английским кексом. В печенье используется только (!) сливочное масло. Магазины в Элгине и Аберлауэре.
Gordon & Mac Phail Shop, 58-60 South Street, Elgin IV30 1JY
Магазином с выбором виски в Элгине никого не удивишь, хотя подборка здесь исключительная, а вот выбор деликатесов местного производства и дружелюбный персонал делают это место must visit.
Mansefiled Hotel 4*, Mayne Road, Elgin IV30 1NY
Теплый и уютный отель, где знают, как принимать виски-туристов: путешествие длиной в сотни образцов обеспечено уже в баре и ресторане отеля. Только не пытайтесь заказать коктейль на виски: не поймут. Зато с пониманием отнесутся к заказу виски без закуски, как и в целом в Шотландии.
Типы и размеры бочек, в которых выдерживают виски, лучше всего увидеть собственными глазами в процессе их сборки на бондарне. Чтобы перейти из разряда подмастерья в мастера, работники учатся на производстве 4 года, после чего проходят оригинальный обряд посвящения. 90% работы здесь – это переработка и ремонт бочек, которые поступают из разных стран – и в разные страны расходятся.
Glenfiddich, Dufftown, Keith AB55 4DH
Создатели самого продаваемого односолодового виски мира первыми открыли туристический центр. На викторианской вискикурне можно узнать, почему на верхушках традиционных зданий появились пагоды, учитывается ли выдержка в марьяжных бочках в возрасте виски и многое другое.
Macallan, Easter Elchies, Craigellachie AB38 9RX
В этом году крупнейший производитель скотча открыл новый туристический центр с необычной для Шотландии современной архитектурой, на создание которой ушло 160 млн фунтов стерлингов. В холле выставлены уникальные образцы виски, включая Macallan M в 6 л декантере Lalique, проданный в 2014 году за $ 628 000.
Johnstons of Elgin, Newmill, Scotland, Elgin IV30 4AF
Магазин и небольшой музей местного производителя – проводник в уютный мир шотландской шерсти, где представлены полотно, трикотаж, одежда, аксессуары, домашний текстиль. Этот мир настолько роскошен, что местные жители совершают здесь покупки раз в год, в уикенд распродаж, заполняя все прилегающие улицы автомобилями.
Фото и графика: Glen Moray, Spirit of Speyside, Марина Маевская
Завораживающие пейзажи Шотландии не раз становились нерукотворними декорациями для кино. Горец, Гарри Поттер, Агент 007 и другие герои киносаг одерживают здесь победы над силами космического зла, а Брэм Стокер когда-то придумал здесь «Дракулу». Северная оконечность Великобритании – идеальное место, чтобы сбежать от обыденности. Приготовьтесь, что ваше сердце навсегда запомнит красоту здешней природы, а рецепторы впитают […]
Рубрика
|Коментарі Вимкнено до Шотландские каникулы
Авторы проекта Exotic Wine Travel исследовали эногастрономические точки хорватского полуострова и поделились знаниями с Drinks+.
Шерин Тан и Мэттью Хорки (Charine Tan & Matthew Horkey) основали проект Exotic Wine Travel в 2015 году, и до сих пор неустанно путешествуют винным миром – изучают терруары, виноделие и гастрономию разных стран.
Сердечная земля
Полуостров Истрия расположен на северо-западе Хорватии. Земля, напоминающая формой сердце, окружена с трех сторон Адриатическим морем и защищена Альпами на севере.
До того, как Хорватия получила независимость в 1991 году, она была частью давнего государства Венеция, затем Австрийской империи, ею владели также итальянцы и югославы. Сегодня большая часть полуострова принадлежит Хорватии с небольшой долей суши между Словенией и Италией.
Пейзаж региона, включающий холмистые виноградники и средневековые города, также похож на ландшафт Италии, а наряду с исторически сложившимися отношениями между двумя странами, многие предки истрийцев являются итальянцами, поэтому здесь широко распространен итальянский язык. Неудивительно, что гастрономия Истрии приобрела итальянский оттенок.
Полуостров предлагает выбор аттракций – от езды на велосипеде и пеших прогулок до скалолазания, дайвинга, ресторанов высокой кухни, винных дегустаций и просто наслаждения спокойствием сельской местности или курортной жизни. И если вы уже готовы к новым приключениям, вам стоит прочитать рассказ двух экспертов, прошедших этот маршрут.
Е Д А
Небольших размеров кафетерии, называемые на хорватском языке «конобами», напоминают уже известные нам траттории и остерии: вас будут угощать оригинальными блюдами – специалитетами Истрии. И в списке этих яств уделите внимание таким позициям меню: истрийская говядина boškarin, сыры, ветчина «прошутто», свежевыловленная рыба и морепродукты (свежие или приготовленные с соусом бузара или в стиле «бродет»), паста (особенно вручную раскатанные «плюканцы»), ньокки, оливковое масло, трюфели, дикая спаржа, гуляш с макаронами и тушеным мясом žgvacet, даже сладкие пончики «фритуле» с медом.
MUST VISIT
Konoba Morgan, Konoba Stari Podrum, Restaurant Viking.
Истрийские трюфели
Знаете ли вы, что один из самых больших белых трюфелей в мире был найден в Истрии? На самом деле, эти необычайные грибы растут всего в нескольких точках мира; в Истрии сезон белых трюфелей – с октября по февраль.
В отличие от своего белого «брата», черный трюфель более доступный в цене и растет круглый год. На хорватском языке их называют «тартуфы». Обычно ими приправляют омлеты, пасты, стейк и даже иногда морепродукты. Есть также много готовых продуктов, в составе которых они используются: масло (с настоящей стружкой), мед, крем, измельченный трюфель и даже сыр.
Как и энотуризм, так называемая охота на трюфели стала не менее популярной.
MUST VISIT от D+
Можем порекомендовать для отдыха виллу, где останавливались сами: Meloni – Best View Houses, расположенную неподалеку от Мотовуна, с чудесным панорамным видом на средневековый город-крепость. Если вы посетите эти места в теплое время года, то сможете любоваться этим видом прямо из уютного бассейна. Вилла также оснащена хорошо оборудованной кухней. И есть прекрасная терраса, где так приятно посидеть с друзьями, дегустируя здешние вина.
Еще один отличный отель, при котором работает тот самый, упомянутый нами ресторан на центральной площади, – Boutique Hotel Kaštel. Великолепное место, где рекомендуем поужинать, наблюдая закат над уходящими за горизонт лесами Хорватии. Отличный шеф, прекрасный сервис, сказочная атмосфера. И трюфели, трюфели, трюфели…
В И Н О
Климат Истрии разделен винодельческими зонами: средиземноморской и континентальной. Благодаря такому разнообразию терруаров, в стране много винодельческих стилей и сортов. Но топовым автохтоном среди белых считается Мальвазия Истрийская (Malvazija Istarska), среди красных – Теран (Teran).
Белые вина делятся на свежие и ароматные, выдержанные или с потенциалом к старению. Красные образы, как правило, мощнее и кислее, более гастрономичные по сравнению с винами из других зон. На острове также культивируют виноград для игристых, розе, янтарных (оранжевые) и десертных коллекций.
Белый флагман
Мальвазия – самый широко культивируемый сорт здесь, также выращивают в словенской части Истрии и в итальянской области Фриули. На него приходится более половины высадки, он является вторым сортом (после Грашевина) по популярности в Хорватии.
Универсальный виноград используют для производства свежих, фруктовых или выдержанных образцов, экспериментируют с грузинским стилем в амфорах (квеври) или с бочками (например, из акации). Почти каждый истрийский продюсер изготавливает, по крайней мере, хоть одну бутылку Мальвазии 🙂
Красный флагман
Родичем древнего виноградного рода Рефоско является Теран. Помимо Истрии, его также выращивают в Словении и Италии.
Моносортовое вино из Терана – свежие красные ягоды и пикантный вкус, сложные ароматы и высокая кислотность. Также сорт часто встречается в купажах «суперистрийских вин», в которых бордоский стиль виноделия сочетают с особенностями полуострова. Такие коллекции чаще всего производятся в блендах с сортами Borgonja (Blaufränkisch), Cabernet Sauvignon, Merlot, Refošk (Refoscodal Peduncolo Rosso) и Teran (Terrano).
Чтобы включить максимальное количество винных визитов в маршрут, арендуйте машину.
Bon voyage!
Досье D+
Столицей трюфелей в Хорватии является средневековый городок Мотовун. Расположенный в старинной крепости на вершине холма, он окружен роскошными дубравами, где растет как белый, так и черный трюфель. Местные жители промышляют сбором грибов, в том числе организовывая для приезжих охоту со специально обученными собаками. На всех улочках города открыты магазины, где можно бесплатно продегустировать продукты с трюфелем (советуем вникать в состав – часто процент содержания трюфеля оказывается минимальным, основная масса – шампиньоны, маслины, лесные грибы других видов).
Помимо этого удивительного гастрономического приключения, вас ждет в Мотовуне медитативный отдых. Если вы смотрели культовый для нас фильм «Хороший год», то, приехав в Мотовун, поймете, что это – город-побратим провансальского Горда, где проходили съемки. Та же центральная площадь перед старым особняком, то же величественное раскидистое дерево по центру – правда, не платан, как у французов, а каштан, – те же вокруг завораживающие взгляд пейзажи. И, конечно, вкусная еда с чудесным местным вином. Стоит ли говорить, что практически все меню базируется на трюфелях?
Авторы проекта Exotic Wine Travel исследовали эногастрономические точки хорватского полуострова и поделились знаниями с Drinks+. Шерин Тан и Мэттью Хорки (Charine Tan & Matthew Horkey) основали проект Exotic Wine Travel в 2015 году, и до сих пор неустанно путешествуют винным миром – изучают терруары, виноделие и гастрономию разных стран. Сердечная земля Полуостров Истрия расположен на […]
Рубрика
|Коментарі Вимкнено до Истрия: вино и трюфели
При первом взгляде на стоящее на холме здание Radevic Estate Wines мы, избалованные в путешествиях великолепием дворцов, шато и вилл, не можем удержаться от восхищенного: «Ах, до чего же красиво!». А увидев самих Радевичей – Горана (Goran Radevic) и его жену Рене (Renee), встречающих нашу машину у самых ворот, отмечаем – как же гармонично смотрится эта пара красивых людей. Ну, и знакомство с винами и другими напитками, которые здесь выпускают, вызывают уже знакомое чувство: они превосходны. Но что удивительно – будь-то шардонне, вранац, граппа, порто или грушовица, – все они обладают общим, удивительно схожим, тонким и красивым стилем.
Сегодня молодой бутиковый завод выпускает линейки вин Vranac, Syrah, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, а также граппу, порто красное и белое, фруктовые дистилляты и лимитированный авторский бренди.
Но когда мы после экскурсии по винодельне и дегустации попадаем в магазин винодельни, намереваясь приобрести все, что удалось попробовать, оказывается, что нас опередили. Горан объясняет опустевшие полки, по-детски разводя руками: «Что поделать – утром группа русских туристов скупила все крепкое спиртное, а любители вина из Китая выбрали остальное :)».
В качестве сатисфакции обозреватели Drinks+ получили возможность расспросить чету Радевич обо всем, что нас интересовало. И первый вопрос был – как все это удалось сделать в такие сроки? Утонченная Рене, искренне, без тени игры или пафоса, просто отвечает:
«Все дело в любви»
И на фоне всего, что мы увидели и узнали, это прозвучало очень естественно.
Drinks+: Горан, Вы работали врачом, оказывались в чрезвычайных ситуациях, и жили в течение 27 лет в различных уголках земного шара. Расскажите нам о тех временах, о вашей прежней жизни. Ведь Radevic Estate Wines, как мы понимаем, – это долгая история о том, каким непростым путем человек шел к своей мечте.
Горан Радевич: Мечта иметь виноградник берет истоки из моего детства, когда я проводил много времени с моим дедушкой. Когда я встретил Рене, она разделила мою страсть. После женитьбы мы мечтали о своей винодельне в течение 8 лет, живя на Большом Каймане. Затем в 2004 году ураган «Иван» (ураган 5 категории) опустошил остров и разрушил наш дом. Мы восприняли это как знак двигаться вперед и воплотить нашу мечту. То, что вы видите сегодня в Radević Estate, – это реализация наших давних планов.
Radević Estate & Виноградники
Мы сделали невероятно большую работу, заложив виноградники с нуля. Но скажу вам, что все эти годы, проведенные за границей, работая в отделениях скорой помощи в разных странах, с разными культурами, помогли мне подготовиться к этому приключению. Мы прошли долгий путь и многого добились за последние 9 лет. Наш 10-летний юбилей придется на 2019 год. К этому времени мы запустим несколько новых продуктов.
D+: Правда ли, что Ваш отец, священник, обучал вас азам виноградарства даже раньше, чем читать и писать? Чему именно вас учили в те годы?
Г.Д.: Нет, это был мой дед, православный священник. Он учил меня всему, преподав так много уроков жизни! Я помню один из его девизов: «Жить нужно по правде и говорить только правду, даже если никто не хочет ее слышать». Наше вино также говорит только об истине.
Мы не вешаем ярлыки. Но придерживаемся одного принципа: или делаем все правильно или не делаем этого вообще
Мы производим только высококачественные вина Premium Barrique. Эта философия привела нас к тому, что наши вина названы лучшими в Черногории – и это слова не наши, это взгляд со стороны.
Горан и его жена Рене Радевич
D+: Мы читали, что в Черногории жили 26 поколений Вашей семьи, занимавшейся виноградарством? По каким причинам Вы покинули родную страну?
Г.Д.: Да, наши дети Лука и Анджелия представляют 27-е поколение. Я в свое время оставил Черногорию, чтобы получить новый жизненный опыт и знания в области медицины. А теперь стараюсь привнести то, что я узнал и понял, в свое дело, свой дом.
D+: Интересовались ли Вы вином на Каймановых островах? Какие потребительские предпочтения в тех местах?
Г.Д.: Работая на Кайманах, я встретил много замечательных людей, с которыми мы все еще поддерживаем тесный контакт. У Гранд-Каймана есть сложившиеся потребительские предпочтения. Там не производят свое вино, поэтому импорт сыграл важную роль в том, что им нравится. Мы с Рене так счастливы, что уже сегодня можем поделиться своими винами с людьми, которые столько лет слушали о наших надеждах и мечтах. Прямо сейчас наши вина продаются в TheTastingRoom на Гранд-Каймане. Просто приезжайте и спросите о винах у Марио. Этот винный магазин, действительно, нечто особенное, как и люди, которые рискуют войти в эти двери :).
D+: И все-таки – в какой момент Вы решили основать собственный винный бизнес и почему была выбрана эта винодельческая зона?
Г.Д.: После урагана мы обсудили наши варианты – отстроить дом на Каймане или сделать нашу мечту реальностью. Я владел землей в Черногории, и мы с Рене часто обсуждали идею воспитывать детей в Европе и владеть собственным бизнесом. Это имело смысл. К тому же, я всегда мечтал вернуться домой. И с первого дня возвращения был план заложить виноградник.
D+: Какие лозы у Вас в приоритете и почему? Будете ли расширять виноградники и за счет каких сортов?
Г.Д.: Мы культивируем семь сортов: Vranac, который является автохтонным для Черногории (он же: Черный Жеребец), Сира, Каберне Совиньон, и мы расширяемся, добавляя еще лозы Шардонне в нашем поместье в этом году. Radević Estate также имеет древнюю линейку сортов винограда: Zizak, Traminac и Malvazija Aromatica. Мы выпускаем разные напитки из этих семи сортов.
D+: С кем из виноделов работаете, кто Вас консультирует?
Г.Д.: Мы пригласили самого опытного энолога страны Ивана Дасича – он наш главный инженер-энолог и виндел. Это один из немногих избранных технологов мира, кто был удостоен престижной премии Monde Selection Chrystal Glass Award. Мы очень рады, что он в нашей команде. Милена Мугоса – наш инженер-виноградарь, она поддерживает здоровье наших лоз, используя органические методы.
D+: Какие лозы были посажены первыми? Вы изначально завозили международные сорта или начинали с автохтона?
Г.Д.: Первым виноградником стали посадки Vranac. Наш Vranac – чистокровный, из Черногории. Первоначально лозы Сира и Каберне прибыли из Франции. Traminac – из Италии, а Мальвазия – с полуострова Истрия в Хорватии и из Словении. Местный сорт Zizak – это автохтон прибрежного региона Черногории, история этой лозы восходит к 350 г. до н.э. и героической Иллирийской королеве Теуте.
D+: Сравните, пожалуйста, европейский и «американский» стили виноделия и вкусы потребителей.
Г.Д.: Я не люблю обобщать или помещать людей в определенный слот. Однако, считаю, что американцы и европейцы сегодня активно начинают искать что-то новое и уникальное в мире вина. Vranac – своего рода экзот, выращивается и продается только на Балканах, поэтому американцы и европейцы обнаружили, что это захватывающее дополнение к их опыту в дегустации. Нам приносит удовольствие и вызывает улыбку, когда наблюдаем, как люди наслаждаются нашими винами и получают приятные эмоции здесь, в Radević Estate.
D+: Каким Вы представляли свое первое вино?
Г.Д.: Мы представляли, что это самое лучшее, что могла бы принести Мать-Природа и наши усилия… Это вино должно было нравиться нам самим и чтобы хотелось с гордостью делиться им с другими.
D+: Ваши портвейны, которые мы только что продегустировали, – белый и красный Renee: как они создавались? Вы назвали их в честь жены – какие ассоциации они вызывают?
Г.Д.: Белый и красный портвейны Renee – это крепленые вина. Красный порт изготовлен на сто процентов из винограда Сира, а белый – из чистого Шардонне. Мы назвали эти вина собственным именем Renee, потому что есть защищенное наименование «Портвейн», так же, как у французов есть права на «Шампанское». Чтобы не вступать в противоречие с мировыми нормами, мы пришли к имени Renee. И еще – это немного романтично, не так ли?
D+: Каков алгоритм сотрудничества винодельни с национальными ресторанами?
Г.Д.: Мы пытаемся расставить наши вина в небольших семейных ресторанах, там, где нам нравится и самим. Мы не продаем в супермаркетах или беспошлинно.
Мы – небольшой семейный винодельческий завод, который производит ограниченное количество премиальных вин
D+: И, тем не менее, Ваши вина эксклюзивно представлены в уникальном месте – отеле-полуострове «Свети Стефан», принадлежащем международной группе отелей Aman Resort: как Вам это удалось? Ведь попасть в винную карту такого взыскательного клиента молодой винодельне – очень непросто, скорее фантастика. Какие «экзамены» пришлось пройти?
Г.Д.: Да, это и правда, фантастический опыт – работа с AMAN RESORT! Но мы не прикладывали особых усилий, все случилось само собой. Они связались с нами напрямую, и забронировали тур и дегустацию, как и все другие наши партнеры и клиенты со всего мира. После дегустации, общения и понимания нашей миссии, они сами озвучили нам предложение: сделать Radević Estate своим фирменным продуктом в Черногории. Вместе мы создали совместный лейблAMAN RESORT (первый для обоих предприятий), и мы очень гордимся тем, что являемся частью этого престижного и роскошного курорта.
D+: Очередное чудо от маленькой молодой винодельни – экспорт в США: какие шаги предпринимались, чтобы выйти на такой обширный рынок? В каких точках представлены?
Г.Д.: Поскольку Reneе является американкой, для нас важно было поставлять наши вина на рынок США. Это был долгий путь из-за невероятного винного предложения на рынке США сегодня. Но нам удалось, благодаря личным контактам, экспортировать в несколько штатов, в том числе: Нью-Йорк (мы когда-то жили в Tuxedo Park, штат Нью-Йорк), Индиана (у Рене семья живет в Индиане и держит семейный бизнес), Флорида (в 2016 году нас пригласили в качестве VIP-гостей от Неапольского зимнего винного фестиваля, который является крупнейшим винным аукционом в мире, где 100% вырученных средств идет на нуждающихся детей). Мы также экспортировали в Grand Cayman BWI, а также независимым покупателям из Швейцарии, Германии, Франции и Гонконга.
D+: Какие планы у Radević Estate по экспорту на сегодня?
Г.Д.: Поскольку у нас есть дом в Kennebunk, штат Мэн, а Мэн и Черногория связаны политическими отношениями, мы прикладываем особые усилия, чтобы быть представленными там. И о нас уже знают: скажем, во время визита в Черногорию губернатора штата Мэн Paul LePage, он посетил также и «Радевич Эстейт». В настоящее время работаем со своим офисом над стабильным экспортом наших вин в Мэн.
Мы не планируем расширять экспортную карту. Наша цель – создавать высококачественные вина. И не хотим сместить акцент с качества на количество.
D+: Кем из известных в мире виноделов Вы восхищаетесь, какие их качества важны?
Г.Д.: Мы восхищаемся всеми, кто берет на себя этот «труд любви». Очень важным считаем убеждение, что делаешь все необходимое для создания великих вин. Эта цель имеет первостепенное значение для виноделия.
D+: Если говорить о пейринге, к каким блюдам рекомендованы Ваши вина? Возможно, есть опыт предложения в ресторанах сети Aman Resort?
Г.Д.: Рене и я не сомелье, но могу сказать, что нам самим нравится. Reneе зимой наслаждается Syrah с жареными каштанами возле камина. Наш Vranac будет гармонировать со многими мясными блюдами – такими, как тушеные ягнятина, коза или кабан. Нам нравится наш Cabernet Sauvignon с говядиной по-бургундски, пастой с мясом или даже хорошим гамбургером с гриля. Конечно, наш Шардонне хорошо сочетается с любым рыбным блюдом или свежей пастой. Белый портвейн Reneе замечательно импонирует крем-брюле и малиновому coulis. Мы также подаем его с миндалем, имбирем и бисквитом с сушеной клюквой.
D+: Мы благодарим Горана и Рене Радевичей за прием, интервью и замечательные вина! И сообщаем, что нам удалось все-таки приобрести несколько образцов для дегустации.
Приглашаем всех заинтересованных попробовать вина Radević Estate – восходящей звезды виноделия Черногории.
Следите за анонсами на Drinks.ua!
Досье D+
Редакция открыла новую звезду для себя и хотим поделиться знанием со всем миром :).
Семейный винный Дом Radević расположен в деревне Рогами, недалеко от средневекового городка Дукляна, на границе с Сербией. Виноградники Radević включены в область Подгорицы. Контролируемый по происхождению винодельческий регион Черногории издавна известен благодаря чистейшим горным источникам.
Первые лозы были посажены в 2007 году; первый урожай собран два года спустя. В 2015 году были завершены реставрации в винном погребе.
А уже в 2015 году Radević Estate Wines становится лучшим винзаводом Балканского полуострова по итогам конкурса Serbian Agricultrual Food&Wine Competition Novi Sad. В родную Черногорию команда виноделов вернулась с достойной победой – 12 медалей!
В следующем году Radević Estate Wines пригласили в качестве единственного балканского завода для участия в Зимнем фестивале вина в Неаполе (2016 Naples Winter Wine Festival), который является одним из крупнейших международных винных аукционов.
Очередным достижением стало получение двух серебряных медалей на престижном конкурсе Mon de Selection French Wine Competition.
А затем группа лакшери отелей Aman Resort, имеющая в своем портфолио самые дорогие курорты на пяти континентах, впервые за свою историю создала приват-лейбл в совместном проекте с Radević Estate Wines.
Возникает вопрос: как удалось небольшому и молодому (10 лет – не возраст для винодельни!) винному хозяйству за такие рекордные сроки получить мировое признание? Ответ – в интересной истории, пережить которую выпадает не каждому.
При первом взгляде на стоящее на холме здание Radevic Estate Wines мы, избалованные в путешествиях великолепием дворцов, шато и вилл, не можем удержаться от восхищенного: «Ах, до чего же красиво!». А увидев самих Радевичей – Горана (Goran Radevic) и его жену Рене (Renee), встречающих нашу машину у самых ворот, отмечаем – как же гармонично смотрится […]
Рубрика
|Коментарі Вимкнено до Radević Estate Wines: история одной мечты
Шеф-редактор медиа-группы Drinks+ поделилась с любителями гастрономических путешествий своими открытиями – уникальными точками на винах дорогах Австрии, Греции и Молдовы.
Почему мы выбрали эти страны?
Все они расположены в легкой достижимости от Украины и при этом вина каждой из них можно назвать the next big thing, поскольку они попадают в целый ряд трендов, привлекающих растущий интерес к вину. Это и терруарные вина; и вина редких и автохтонных сортов; вина, созданные с помощью амфор и продленного skin contact; качество по разумной цене; игристые по традиционному методу; natural&organic.
Винный туризм в этих странах начинается прямо в столице, что прежде всего относится к Вене, которая уникальна в этом отношении: город окружен 637 га виноградников и имеет собственное вино – Wiener Gemischter Satz DAC. За 30-40 минут поездом можно перебраться в такие регионы как Бургенланд или Терменрегион, который называют «австрийской Бургундией».
Оказавшись в Кишеневе, вы будете на расстоянии 20-40 км от ведущих виноделен и винных достопроимечательностей.
Ну а в Греции выберите север Пелопоннеса, богатый археологическими памятками, термальными источниками и – винами Коринтии и Немеи.
К сожалению, вы крайне редко встретите австрийские, греческие и лучшие молдавские вина в украинской рознице или ресторанах, даже специализированных. В то время как в топовых винных картах мира (мы говорим о заведениях со звездами Мишлен и Топ 50 ресторанов мира) ситуация обратная: австрийское вино уже стало обязательной категорией. В некоторых из ресторанов такого уровня наверняка можно встретить и греческие вина, а появление в них вин Молдовы – лишь вопрос времени, учитывая серьезную модернизацию отрасли и сконцентрированные маркетинговые усилия.
Для украинцев же самый верный путь к встрече с этими винами – путешествие, а надежный гид – журнал Drinks+ и портал drinks.ua с целым разделом, посвященным винному туризму и анонсами винных экспедиций с командой журнала.
Подтверждением великолепного качества и уникальных характеристик вин стала дегустация образцов от топовых производителей.
«Вина, сопровождавшие дегустацию, мотивировали посетить эти регионы как можно скорее», – поделился у себя на странице участник мероприятия Анатолий Павловский, обладатель диплома WSET3.
Дегустационный лист:
Weingut Bründlmaier Langenloiser Rose Zweigelt 2017
Австрия – Нижняя Австрия – Кампталь
Регион: Лангенлойс, Нижняя Австрия. Интересно, что именно в Лангенлоисе находились виноградники семьи д-ра Цвайгельта, который в 1921 году вывел сорт, получивший его имя. Родителями выступили сорта Блауфренкиш и Ст.Лаурент. Компании Брюндльмайер принадлежат топовые виноградники в Камптале.
Вино нежно-розового цвета. Свежее, деликатно-фруктовое, целостное, с бодрящей, но то же время объединяющей кислотностью, иллюстрирующей австрийский стиль розовых вин.
FX Pichler Loibner Grüner Veltliner 2016 Federspiel
Австрия – Нижняя Австрия – Вахау
Регион Вахау расположен в живописнейшей долине Дуная, внесенной в список мирового наследия человечества.
Грюнер Вельтлинер – самый знаменитый автохтонный сорт Австрии, и это его великолепный, элегантный образец с ароматами персика, лимона, яблока, трав, свежим и минеральным вкусом с оттенками груши, дыни.
Категория «федершпиль» относится к традиционной для Вахау классификации и применяется вина к винам с содержанием алкоголя 11,5-12,5%
Domäne Wachau Riesling Smaragd Terrassen 2017
Австрия – Нижняя Австрия – Вахау
Ручной сбор ягод с виноградников, расположенных на террассах. Богатый, интенсивный аромат и вкус с оттенками белого персика, абрикоса, белых цветов, меда, папайи, деликатной минеральностью. Великолепный образец полнотелых белых вина Вахау категории «смарагд» с потенциалом к хранению.
Domäne Wachau Blauer Zweigelt Classic 2017
Австрия – Нижняя Австрия – Вахау
Ручной сбор ягод, созревание в больших дубовых бочках. Рубиновое вино с интенсивным фиолетовым оттенком, среднетелое и элегантное, с оттенками вишни, красных ягод, легким тоном подлеска в аромате и мягкими таннинами.
Estate Papaianniou Malagouzia 2017
Греция – Север Пелопоннеса – Коринтия
Автохтонный ароматический белый сорт, возрожденный в 1970-х годах, до этого считался утраченным. Душистое вино с южным цветочным букетом.
Estate Papaianniou St George Agiorgitiko 2014 AOP Nemea
Греция – Север Пелопоннеса – Немея
Автохтонный греческий сорт родом из Немеи и дающий здесь особенно ароматные вина. Классическая красная ферментация, год выдержки в дубе и полгода в бутылке. Потенциал к выдержке в течение 10 лет. Богатый аромат красных фруктов в оболочке сливок и карамели. Вино из года в год собирает престижные награды винных конкурсов.
Фото: Александр Зубко
Шеф-редактор медиа-группы Drinks+ поделилась с любителями гастрономических путешествий своими открытиями – уникальными точками на винах дорогах Австрии, Греции и Молдовы. Почему мы выбрали эти страны? Все они расположены в легкой достижимости от Украины и при этом вина каждой из них можно назвать the next big thing, поскольку они попадают в целый ряд трендов, привлекающих растущий интерес к вину. Это и […]
Рубрика
|Коментарі Вимкнено до Недооцененные винные направления
Drinks+ побывал на винодельне, вина которой бросают вызов всей системе регламентации. И благодаря их выдающимся качествам и дерзости самих виноделов мы взяли на себя смелость отнести эти великолепные образцы к аналогам суперверонских, зачислив в нарастающую когорту супервенецианских вин.
Рекомендуем – Fasoli Gino!
История винодельни Fasoli Gino, на первый взгляд, – тривиальная история семьи итальянского винодела, каких множество в этой чудесной стране.
Как обычно, все начиналось с патриарха семейства – Амадио Фасоли, который высадил виноградники и начал производство вина: документ об основании винодельни датирован1925 годом. Его дело продолжил сын – Джино Фасоли, начавший делать качественное вино, традиционное для региона Вальполичелла и давшего свое имя винодельне.
Возможно, все так и шло бы своим чередом, если бы в дом не постучала беда: Джино серьезно заболел, и врачи диагностировали отравление организма химикатами, которые широко использовали виноградари при культивации лоз. После смерти Джино, начиная с 80-х годов прошлого века, его сыновья, к которым перешло управление, исключили из практики любую химию.
Fasoli Gino – единственная биодинамическая винодельня в этом регионе.
Биодинамикой занимаются уже около десяти лет. И вот уже четвертое поколение семьи применяет накопленные династией ноу-хау.
Начиная с 1984 года и по сегодня, на Fasoli Gino используют только принципы органического виноделия и виноградарства, отказываясь от использования химических препаратов. В память об отце – и во имя любви к своей земле и людям, которые тут живут, – как бы пафосно это ни звучало.
Впрочем, если вы по нашим следам решите посетить эту винодельню, то поймете, что пафосом здесь и не пахнет. И даже наоборот, пахнет милой провинцией: виноградники, обступившие винодельню, хоть и ухожены, но непрополотые междурядья буйно зеленеют травами. По траве гордо дефилируют гуси, на которых, собственно, и возложен контроль за порядком на виноградниках: птицы выщипывают траву и уничтожают насекомых.
А, возможно, и выполняют еще одну почетную миссию: удобряя, обогащая почву. Как нам пояснили представители винодельни, такой безвредный метод борьбы с вредителями не нов, его используют биодинамисты в Португалии и Испании. С 2006 года и здесь начали применять биодинамические практики.
Так что гуси для Fasoli Gino – птица особенная, возведенная в культ, почти как священные коровы в Индии. Их величественный образ даже запечатлен на этикетках одной из винных линеек компании – La Corte del Pozzo.
Однако, при всей кажущейся патриархальности, на Fasoli Gino установлено самое передовое оборудование и ведутся смелые технологические эксперименты.
В том числе с методом аппассименто, который обычно применяется для амароне – гордости аппелласьона Вальполичелла. Но, по примеру отважных супертосканцев, отказавшись от почетных статусов DOC и DOCG ради возможности создавать супервина, владельцы Fasoli Gino разработали свой собственный уникальный стиль.
Эти смелые биодинамисты не просто рискуют урожаем, отказавшись от химических методов защиты, но и поставили на кон продажи части своих вин, выпустив по методу аппассименто линейку вин не из традиционных для аппелласьона сортов Корвина-Корвиноне-Рондинелла и иже с ними, а из популярных европейских – Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар. Причем, что характерно, часть из них сделали монокупажными.
Результат оказался блестящим: имя братьев Fasoli теперь все чаще звучит в самых авторитетных сообществах знатоков.
Насколько удачны оказались эксперименты, мы смогли не только услышать, но и убедиться во время комментированной дегустации, которую в присущей ему экспрессивной манере провел Наталино Фасоли.
Дегустационные заметки:
1. Pieve Vecchia 2015
Сбор урожая проходит в 3 этапа: в августе ранний, затем в сентябре поспевший, октябрь – для сушки, затем проходит ферментация отдельно по каждому виноматериалу, и оно выдерживается в бочках; выдержка может длиться до 10 лет. Pieve Vecchia делают с 1998 года. Это уникальное вино, где реализовали подобную технологию производства, до тех пор никто в Италии такого еще не делал. В аромате жeлтые фрукты, минералы, хорошая кислотность.
2. «Liber» Lugana DOC 2017 очаровывает своим щедрым количеством красных яблок, спелых персиков, а также травяных и ореховых нот, еще молодое вино, послевкусие легкое.
3. Rosso Veronese «Dei Siori» 2015 – интенсивный рубиново-красный цвет, это вино бархатистое, с нотками спелых красных фруктов и оттенков кожи, трюфелей и лакрицы, вино полнотелое и богатое, с хорошим балансом.
Мерло 70%, Пино 30%, после производства классического мерло добавляют мерло, сделанное также в технике аппассименто, затем добавляется сушеная шкурка Пино, начинается вторая ферментация.
4. «Igino» 2015 – 100% Каберне Совиньон, произведенное методом аппассименто.
Вино глубокого рубиново-красного цвета, интенсивное, теплое с деликатными танинами. Ароматы табака, кофе и черного перца создают ощущение увлекательной гармонии. Приятное и долгое послевкусие.
5. «Alteo» 2013 – для этого вина собирают лучшие гроздья винограда трех классических сортов – Корвина, Корвиноне, Рондинелла – для производства вина амароне.
Виноград сушится в небольших деревянных ящиках от 5 до 6 месяцев. Затем прессуется, ферментацию проводят в стальных чанах в течение 25-35 дней. Затем вино переносят в дубовые бочки, где его оставляют созревать не более 3 лет. Это насыщенное элегантное вино с теплым, привлекательным букетом сухофруктов, черного перца, кофе, лакрицы и ванили. Элегантное, легкая сладость и округлость – удивительные черты этого вина. Вино для ведения философских бесед.
6. «Sande» 2011 – 100% Пино Нуар, произведенное методом аппассименто.
Вино интенсивного рубиново-красного цвета, а букет обладает выраженным ароматом высушенного винограда, пряные нотки гармонично сочетаются с ароматами спелых красных фруктов, мягкие танины, отличная кислотность. Вино имеет длительное послевкусие.
7. «Orno» 2010 – 100% Мерло, произведенное методом аппассименто.
Насыщенный рубиново-красный цвет, бархатистые нотки спелых красных фруктов, острый аромат специй, джема, чернослива в шоколаде, третичных ароматов, трюфелей и лакрицы, сладкое округлое послевкусие. Уровень алкоголя 17,5%, но вино настолько гармоничное, что градус практически не ощущается.
Drinks+ побывал на винодельне, вина которой бросают вызов всей системе регламентации. И благодаря их выдающимся качествам и дерзости самих виноделов мы взяли на себя смелость отнести эти великолепные образцы к аналогам суперверонских, зачислив в нарастающую когорту супервенецианских вин. Рекомендуем – Fasoli Gino! История винодельни Fasoli Gino, на первый взгляд, – тривиальная история семьи итальянского винодела, […]
Рубрика
|Коментарі Вимкнено до Fasoli Gino. Гуси и вина
ЄДРПОУ 2665504466, тел. 423-11-89, +-380 67-747-14-80
IBAN UA223808380000026003799963479 в АТ “Правекс-банк” м. Києва МФО 380838
Digital magazine subscription DRINKS+ 2020
• DRINKS+ magazine: information addressed to both, professionals in the domestic alcohol market and advanced lovers of quality drinks. • DRINKS+ magazine: news about the best and the most interesting beverages in the world, wine routes, legendary wineries and star restaurants. • DRINKS+ magazine: it is information about beverage and gastronomic exhibitions, contests and forums in Europe, America, Asia. • DRINKS + magazine includes news, expert advices, interviews with famous personalities, tastings articles, market researches, ratings, publications on national traditions and the culture of beverages consumption.
The cost of an annual subscription in 2020:
100 euros
If you want to subscribe to the magazine, fill out the following information:
Print magazine subscription DRINKS+ 2020
• DRINKS+ magazine: information addressed to both, professionals in the domestic alcohol market and advanced lovers of quality drinks. • DRINKS+ magazine: news about the best and the most interesting beverages in the world, wine routes, legendary wineries and star restaurants. • DRINKS+ magazine: it is information about beverage and gastronomic exhibitions, contests and forums in Europe, America, Asia. • DRINKS + magazine includes news, expert advices, interviews with famous personalities, tastings articles, market researches, ratings, publications on national traditions and the culture of beverages consumption.
The cost of an annual subscription in 2020: • 230 euros
If you want to subscribe to the magazine, fill out the following information:
ПОДПИСКА на электронную версию журнала DRINKS+ на 2020 год
Журнал DRINKS+ – это специализированное издание со стильным дизайном и уникальной информацией, адресованной как профессионалам внутреннего алкогольного рынка, так и продвинутым любителям качественных напитков.
Журнал DRINKS+ – о самых лучших и интересных напитках мира, о винных дорогах, легендарных винодельнях и звездных ресторанах.
Журнал DRINKS+ – это информация о напиточных и гастрономических выставках, конкурсах и форумах Европы, Америки, Азии.
Журнал DRINKS+ – это новости, советы специалистов, интервью с известными личностями, тесты, исследования рынка, рейтинги, материалы о дегустациях, публикации о национальных традициях и культуре потребления напитков.
Периодичность – 10 номеров в год (5 в премиальном формате и 5 в деловом – на русском и английском языках).
Стоимость годовой подписки журнала в 2020 году (10 номеров) составит:
в гривне – 1500 грн,
EUR – 70 евро
Реквизиты:
ФОП ПОГРЕБНЯК І. М.
ЄДРПОУ 2665504466, тел. 423-11-89, 8-067-747-14-80
IBAN UA223808380000026003799963479 в АТ “Правекс-банк” м. Києва МФО 380838
Ждем Ваши заявки по тел. +38 067 405 62 03 E-mail: gabrelka@ukr.net
DIGITAL ПОДПИСКА на журнал DRINKS+ на 2020 год
Журнал DRINKS+ – специализированное издание с уникальной информацией, адресованной как профессионалам внутреннего алкогольного рынка, так и продвинутым любителям качественных напитков.
Журнал DRINKS+ – о самых лучших и интересных напитках мира, о винных дорогах, легендарных винодельнях и звездных ресторанах.
Журнал DRINKS+ – это информация о напиточных и гастрономических выставках, конкурсах и форумах Европы, Америки, Азии.
Журнал DRINKS+ – это новости, советы специалистов, интервью с известными личностями, тесты, исследования рынка, рейтинги, материалы о дегустациях, публикации о национальных традициях и культуре потребления напитков.
Периодичность – 10 номеров в год
Стоимость годовой подписки диджитал-версии журнала в 2020 году (10 номеров) составит:
в гривне – 1500 грн
Реквизиты:
ФОП ПОГРЕБНЯК І. М.
ЄДРПОУ 2665504466, тел. 423-11-89, +-380 67-747-14-80
IBAN UA223808380000026003799963479 в АТ “Правекс-банк” м. Києва МФО 380838
Ждем Ваши заявки по тел. +38 067 405 62 03
E-mail: gabrelka@ukr.net
ПОДПИСКА на журнал DRINKS+ на 2020 год
Журнал DRINKS+ – специализированное издание с уникальной информацией, адресованной как профессионалам внутреннего алкогольного рынка, так и продвинутым любителям качественных напитков.
Журнал DRINKS+ – о самых лучших и интересных напитках мира, о винных дорогах, легендарных винодельнях и звездных ресторанах.
Журнал DRINKS+ – это информация о напиточных и гастрономических выставках, конкурсах и форумах Европы, Америки, Азии.
Журнал DRINKS+ – это новости, советы специалистов, интервью с известными личностями, тесты, исследования рынка, рейтинги, материалы о дегустациях, публикации о национальных традициях и культуре потребления напитков.
Периодичность – 10 номеров в год
Стоимость годовой подписки на один экземпляр журнала в 2020 году (10 номеров) составит:
1500 грн – при отправке по Украине
230 евро – при отправке за рубеж
Реквизиты:
ФОП ПОГРЕБНЯК І. М.
ЄДРПОУ 2665504466, тел. 423-11-89, +-380 67-747-14-80
IBAN UA223808380000026003799963479 в АТ “Правекс-банк” м. Києва МФО 380838
Ждем Ваши заявки по тел. +38 067 405 62 03 E-mail: gabrelka@ukr.net
