Gastronomy and Wine Portal

Понад 20 авторитетних сомельє України наосліп дегустували 285 зразків світових вин, найкращі з яких невдовзі з’являться на українському ринку.

---

Велика сліпа дегустація – унікальний захід, який відбувся 17-18 серпня в Києві, в готелі Mercure Kyiv Hotels Congress. Організатор та ініціатор цієї події – Regno – компанія-імпортер алкоголю і делікатесів.

Керівник даного проєкту – член асоціації сомельє України, лідер бізнес-напрямку HoReCa в компанії Regno – Ігор Таргонський. Він, відібравши нові та цікаві для українського ринку зразки вина, втілив в життя ідею проведення сліпої дегустації з метою оцінити перспективи нового портфеля компанії.

Для цього були запрошені понад 20 авторитетних сомельє України, серед яких такі професіонали своєї справи, як Віталій Ковач, Сергій Пінул, Богдан Павлюх та Олег Кравченко. Вони протягом двох днів наосліп оцінювали 285 зразків світових вин, надісланих виробниками. Обирали найкращі напої з Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Німеччини, Нової Зеландії, ПАР та Австрії. Особливу увагу приділяли тенденціям на ринку вина, зокрема органічним, біодинамічним, а також natural wine.

«Розширення нашого асортименту із врахуванням потреб клієнтів, ринку та модних трендів  відбувається на щорічних світових виставках вина, таких як ProWein в Дюссельдорфі та Vinitaly в Вероні. На жаль, через пандемію Covid-19, всі ці заходи були скасовані. Але ми вирішили, всупереч обставинам, від ідеї розширення портфелю вин не відмовлятись. Власне для цього і була організована велика сліпа дегустація. Незалежна експертна оцінка одних з кращих сомельє України допомогла сформувати найякісніший перелік новинок, які найближчим часом поповнять асортимент компанії Regno», – коментує дегустацію директорка з маркетингу Ольга Артюхова.

Фото надані компанією Regno

Понад 20 авторитетних сомельє України наосліп дегустували 285 зразків світових вин, найкращі з яких невдовзі з’являться на українському ринку. Велика сліпа дегустація – унікальний захід, який відбувся 17-18 серпня в Києві, в готелі Mercure Kyiv Hotels Congress. Організатор та ініціатор цієї події – Regno – компанія-імпортер алкоголю і делікатесів. Керівник даного проєкту – член асоціації […]

24 сентября – Всемирный день сорта Гренаш, одного из самых распространенных на планете.

---

Вопреки громогласному названию, это событие весьма молодое. В недалеком 2010 году ведущие винные специалисты съехались на симпозиум в Долину Роны, где за множественные преимущества и заслуги дружно присвоили сорту собственный день. Инициатива винной общине пришлась по вкусу, да так, что первые волны гуляний дошли до Азии и некоторых стран Восточной Африки.

Выделились же по количеству мероприятий Австралия, Франция, Великобритания и США. Энтузиасты винного сообщества обычно проводят многочисленные дегустации с участием Гренаша, в том числе и эногастрономические. Некоторые винолюбы задают празднику весьма интересную тональность: «Гренаш и покер», «Гренаш в ритме танго» (который, что любопытно, состоялся во Вьетнаме) или «Разработка специального меню» (например, в 2010-м в Wine Cask, что в Санта-Барбаре, отмечали праздник, создав меню из пяти блюд, среди которых были: копченая форель с латуком и соусом с черным трюфелем, маринованный цыпленок на гриле, десерт из фиг и др.). Наиболее же распространенный вариант празднования проходит в духе «Собираем урожай вместе».

По иронии судьбы Гренашу, которому даже выделен отдельный праздник, мало уделено внимания со стороны простого потребителя. Как же так сложилось, что в винной иерархии один из наиболее ярких и распространенных сортов оказался в конце списка? Многие полагают, что родиной сорта Гренаш, а полное имя нашего героя – Гренаш Нуар, является северная часть Испании – Арагон. Именно местные виноделы нарекли свое дитя Гарнача. Виноградари Сардинии в свою очередь приписывают сорту итальянское происхождение и называют его Каннонау.

Так или иначе, Гренаш культивируется во всех регионах Испании, Южной Франции и южной части Италии. «Эмигрировал» он, по меньшей мере, и в ЮАР, Калифорнию, Марокко, Израиль, Алжир и на Кипр. Сегодня его мировые посадки составляют 200 тыс. га. Гренаш по своей природе отличается хорошей сопротивляемостью к болезням, обладает отличной корневой системой и мощным стволом и ко всему является поздно созревающим сортом. Но к прочим своим достоинствам он достаточно разнообразен и, казалось бы, ему подвластен любой характер. Он с легкостью вживается в драматические роли – Le Cigare Volant, Bonny Doon Vineyard 2006, где вместе с Мурведр, Сенсо и Сира наполняет мясистое тело вина нотами черной вишни, смородины и лакрицы, а в послевкусии укутывает его в теплые дымные тона. Он может быть веселым и легким, как австралийский Charles Melton Rose of Virginia 2011, таким же необычайно свежим и фруктовым, как первая клубника. Буквально ощущаешь, как жадно кусаешь ее твердые и еще хрустящие ягоды, а из них сочится розовый сок.

Он может быть элегантным, как французские аристократы, – Mas Jullien, и серьезным, как лейтенант Коломбо – Sella & Mosca Cannonau di Sardegna Riserva DOC 2007 с древесными и бальзамическими нотами. В нем переплетаются сочные спелые фрукты и горьковатый кофе, дуб и табак. В любом своем амплуа – как главный герой или в роли второго плана – его игра четкая и глубокая, она логично развивается и держит интригу вплоть до кульминации, пока самая последняя нота в послевкусии вас не оставит.

Ко всем своим перевоплощениям Гренаш встречается в красных, розовых и белых винах – Гренаш Нуар (Grenache Noir), Гренаш Гри (Grenache Gris) и Гренаш Блан (Grenache Blanc). В красных он зачастую бывает мощным, но одновременно мягким, ненавязчивым и иногда маслянистым. В красных ассамбляжах он, как правило, придает вину перечные оттенки; он может быть питким, но при этом способен возмужать и обернуться в насыщенное крепленое вино.

Не секрет, что одной из особенностей Гренаша является высокая урожайность, в результате чего вина зачастую получаются посредственными. Но если выращивать виноград, контролируя урожайность, результат может превзойти любые ожидания. Именно таким образом многим европейским виноделам и фермерам Нового света удалось добиться поистине отличных результатов. В частности, энологи Chateauneuf-du-Pape смогли сотворить легендарные вина во многом благодаря условиям, которые те создали для бедняги Гренаша: высадка на скупых на влагу и минералы почвах, а также беспощадная обрезка лоз. Результат – вина, обладающие полным, превосходно структурированным вкусом с мощными бархатистыми танинами и легкими дымными нотками в невероятно продолжительном послевкусии.

Тонкая кожица винограда и невысокая пигментация позволяют производить питкие розовые. В частности, на юге Франции из сорта Гренаш появляются на свет большинство розовых. Они отличаются необычайной фруктовостью и свежестью, в то время как в белых винах Гренаш выдает свое присутствие анисовой или мятной нотой и благородным тоном укропа. Кстати, белый Гренаш во Франции занимает четвертое место по площади посадок после Уни Блан, Шардонне и Семильон. Но, несмотря на свою сговорчивость с другими сортами, он прекрасно чувствует себя и в гордом одиночестве. Вина, к которым прикоснулся Гренаш, как правило, имеют шелковую и мягкую текстуру – как любимый вельветовый пиджак – во многом благодаря своей «бедности» на танины.

В Испании под этот сорт отведено большое количество площадей, в особенности в теплой Восточной Риохе, где для производства вина его смешивают с Темпранильо. В особенности славятся вина из Приорате и Каталонии, где Гарначу из старых лоз смешивают с международными сортами – чаще с Каберне Совиньон, чуть реже с Кариньяном. Это добавляет вину глубины и характерности.

Здешние вина рождаются фактурными со множеством минеральных оттенков и шелковистыми танинами. Гренаш, как правило, весьма сговорчив со многими блюдами, он вежлив и покладист в своей гастрономичности. Зачастую его можно встретить в компании ягненка, петуха, оленины, стейка, лосося на гриле. Розовые варианты неповторимы в сочетании с морепродуктами и морской рыбой. Молодые гренаши отлично выступают сольно.

Так почему же Гренаш остается в тени среди любителей вина? Ведь ко всему прочему он еще весьма демократичен в цене. Некоторые сетуют на неправильную температуру подачи напитка при высоком содержании алкоголя. При всем этом сорт зачастую попросту не указывают на этикетке. Ну кто будет знать звезду, если имени той нет в титрах? Собственно, как потребителю догадаться, что в приобретенной бутылке великолепного купажа заточен Гренаш? А в Долине Роны его имя спрятано под названием аппелласьона.

Возможно, впереди Гренаш ждет большое винное будущее, а пока в это время кто-то открывает бутылочку с интересным блендом, воздавая хвалу Каберне или Кариньяну. А Гренаш, затаившись в сторонке, смирно ждет праздника на своей улице…

Фото: winecuentista.com, winepredator.files.wordpress.com, independent.com

24 сентября – Всемирный день сорта Гренаш, одного из самых распространенных на планете. Вопреки громогласному названию, это событие весьма молодое. В недалеком 2010 году ведущие винные специалисты съехались на симпозиум в Долину Роны, где за множественные преимущества и заслуги дружно присвоили сорту собственный день. Инициатива винной общине пришлась по вкусу, да так, что первые волны […]

D+ сделал подборку советов, как в дороге сохранить вино охлажденным.

---

Конец лета – не синоним конца путешествий. А начало осени – не синоним начала сплина. Да и пандемия  не является преградой поездкам для тех, кто любит и привык посещать новые места (необходимо лишь соблюдать определенные правила). Кроме того, вояж – не всегда пересечение границ, мы можем поехать в командировку в соседнюю область либо на уик-энд к Черному или Азовскому морю. И, как правило, всегда берем с собой напитки. Так как же сохранить бутылку вина охлажденной? Не нагреть ее в багажнике машины и тем самым не испортить себе впечатление от напитка?

♦ Все уже придумано до нас

• Первый и самый надежный способ – сумка-холодильник. Удобная в эксплуатации обладательница теплоизоляционных свойств сохранит необходимую температуру не только напитка, но и пейринга к нему: хамон, хумус или сыр – все это непременно доедет до места назначения. Но такие сумки бывают разными и важно четко понимать, какие функции она должна выполнять, чтобы сделать правильный выбор.

1. Термосумка. Принцип термоса, причем, поддерживает не только низкие температуры, но и сохраняет продукты горячими (!). То есть, с ее помощью можно как насладиться прохладным вином, так и угостить друзей горячими бутербродами на пикнике.
2. Сумка с аккумуляторами холода. По сути, это сумка-термос с толстым изоляционным слоем, но в комплекте продаются аккумуляторы холода (с солевым раствором или специальным гелем). Предварительно аккумулятор подлежит заморозке, после чего его кладут в сумку, солевой раствор  (или гель) медленно оттаивает и отдает холод продуктам. Время сохранности продуктов 10-12 часов.
3. Сумка-контейнер. Такие устройства получают питание от розетки (например, в кемпинге) или автомобильного прикуривателя. Это лучший вариант для длительной поездки. Вино будет всегда охлажденным, а скоропортящиеся продукты не утратят свежесть.

• Замороженные холодные пакеты. Такой пакет наполнен водой или гелем, перед использованием его кладут в морозилку на 10-12 часов, а затем в сумку или коробку с бутылками. Можно обложить замороженными пакетами (они бывают разного размера) отдельные бутылки, после чего обернуть их полотенцем.

♦ Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое

• Бумажные полотенца. Некоторые уверяют, что если смочить их водой и «запеленать» бутылку с вином, после чего поместить ее в морозильную камеру на 15 минут, а затем положить в пакет или сумку – вино надолго останется охлажденным. Конечно, это не замороженный пакет с гелем, но если ехать недалеко – говорят, такой метод вполне сгодится.

• Фольга – еще один гаджет для дороги. Предварительно бутылку кладем в холодильник, а затем оборачиваем фольгой. Металлическая «бумага» работает как термос, разумеется, не так долго, но все же лучше, чем ничего. Правда, есть одно «но»: фольгу необходимо предварительно помять – воздух, образовавшийся в мятом материале, и будет служить изолятором.

• Коробка-холодильник 🙂 Любую подходящую по размеру картонную коробку обкладывают изнутри фольгой, ставят охлажденные бутылки и засыпают лед. Время работы «холодильника» – 2-3 часа. Такой же бокс можно соорудить из пенопласта, время «работы» конструкции – 6-7 часов. Придется поверить 🙂 и проверить.

♦ Гурманы, закройте уши!

• Некоторые любят добавлять в красное вино минеральную воду… Возможно, истинных гурманов возмутит следующий метод, но ведь речь идет о путешествиях, в которых, как говорится, все методы хороши. В бутылке из-под минеральной воды оставляем ее небольшое количество и кладем в морозильную камеру до полного замораживания жидкости. После чего в образовавшийся лед выливаем вино. Замороженная вода будет медленно таять, отдавая холод вину – радость для тех, кто предпочитает употреблять вино с водой.

• Винный лед (гурманы, не взрывайтесь!). Вино разливаем по формочкам и замораживаем. Полученные винные ледышки кладем в термос и отправляемся в дорогу. Что делать дальше – знаете сами. Винные гурманы, не взрывайтесь! Ах да, мы уже просили 🙂

• Существует вариант охладить бутылку с напитком непосредственно на природе, прихватив с собой пакет и колотый лед в термосе. На пикнике лед из термоса положите в пакет и туда же погрузите бутылку вина. Приспособление можно подвесить на ветку дерева, пока вы нарежете бутерброды, вино охладится.

• Добравшись до места назначения и не имея холодильника, бутылку с вином можно охладить при помощи… соли. Вспоминаем уроки химии. Понадобится небольшое ведерко, лед, который можно довезти в термосе, и соль. Высыпаем лед в ведерко и наливаем воду до уровня льда (воду можно взять в водоеме или реке), добавляем соль (чем больше, тем лучше). Лед охлаждает воду, соль, в свою очередь, замедляет процесс таяния льда. Чтобы напиток охладился быстрее, вода должна достичь плечиков бутылки. Если бутылку слегка вращать за горлышко – вино будет двигаться, отдавать тепло стеклу и быстрее остынет.

Приятного путешествия! И, конечно же, наслаждения вином!!! 😉

Источник и фото: winespectator.com, linio.com.pe, steamcommunity.com, cikavo.sc.ua, facebook.com/bodegamiamiga, ajmadison.com

D+ сделал подборку советов, как в дороге сохранить вино охлажденным. Конец лета – не синоним конца путешествий. А начало осени – не синоним начала сплина. Да и пандемия  не является преградой поездкам для тех, кто любит и привык посещать новые места (необходимо лишь соблюдать определенные правила). Кроме того, вояж – не всегда пересечение границ, мы […]

От Токио до Нью-Йорка растет спрос на вина туманного Альбиона.

---

Экспорт британского вина увеличился вдвое с 2018 по 2019 год до 550 000 бутылок, об этом сообщает торговая организация WineGB и Департамент международной торговли (Department for International Trade).

Аналитики WineGB заявляют, что по сравнению с Champagne или Prosecco эти показатели малы, но такие цифры четко демонстрируют, как любители вина по всему миру проявляют явный интерес к развивающейся английской и валлийской винной сфере.

Экспорт составил одну десятую от общего количества вина (5,5 млн бутылок), проданного в Великобритании в 2019 году, Норвегия, США, Канада и Австралия являются крупнейшими потребителями продукции.

В правительстве Великобритании считают, что английское вино, в частности игристое, может стать ключом к успешным торговым сделкам с некоторыми странами в период post-Brexit. Одной из таких стран является Япония, которую называют третьим по величине экспортным рынком Champagne и в настоящее время одним из самых быстрорастущих рынков для британских вин, на долю которого в 2019 году пришлось 6% экспорта по объему.

Грэм Стюарт (Graham Stuart), министр международной торговли Великобритании, сказал о том, что сделки с Японией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона будут невероятно выгодны для английской винодельческой промышленности.

Винодельческая компания Gusbourne Estate, базирующаяся в графстве Кент, на юго-востоке Англии, недавно подписала соглашение с Japan Airways, согласно которого игристые этой винодельни будут продаваться в элитных зонах отдыха аэропортов Японии. Balfour Hush Heath Estate, также базирующаяся в Кенте, при поддержке правительства Великобритании заключит сделку с японским импортером и дистрибьютором 21 Community.

«Увидеть наши вина в разных странах – любопытный опыт. И хотя экспорт в настоящее время составляет небольшую часть наших общих продаж, он значительно растет с каждым годом, поскольку осведомленность потребителя и интерес к английским винам продолжает увеличиваться», – говорит Адам Уильямс (Adam Williams), директор по продажам Balfour Hush Heath Estate.

По оценкам WineGB, перспективы производителей вина Великобритании являются позитивными, несмотря на неопределенность и финансовые проблемы, вызванные пандемией COVID-19.

«Разумеется, мы не можем игнорировать значительные изменения, которые все испытали в этом году из-за пандемии и локдауна, и, несомненно, это будет отражено в нашем следующем отраслевом отчете, – заявил Саймон Робинсон (Simon Robinson), председатель WineGB. – Год принес серьезные неудачи, но отрасль быстро отреагировала на проблемы, и в результате мы стали свидетелями значительных изменений, касающихся прямых продаж и увеличения роста в розничном секторе Великобритании; поэтому в целом мы смотрим в будущее позитивно».

Площадь виноградников за последнее десятилетие увеличилась на 150%, а четверть респондентов недавнего опроса WineGB заявили, что планируют посадить больше лоз в течение следующих трех лет.

Источник и фото: decanter.com, hushheath.com, rutage.com, facebook.com/Gusbournewines

От Токио до Нью-Йорка растет спрос на вина туманного Альбиона. Экспорт британского вина увеличился вдвое с 2018 по 2019 год до 550 000 бутылок, об этом сообщает торговая организация WineGB и Департамент международной торговли (Department for International Trade). Аналитики WineGB заявляют, что по сравнению с Champagne или Prosecco эти показатели малы, но такие цифры четко […]

Наш постоянный автор Наталия Бурлаченко провела исследование биографии выдающегося сорта Темпранильо и составила его детальный портрет в современном интерьере.

---

Темпранильо – сорт винограда, о котором вряд ли можно сказать, что он у всех на слуху, хотя он входит в десятку мировых сортов и по разным источникам занимает 4 или 5 место по посадке в мире. Тесно работая с этим сортом, мне захотелось более детально узнать его природу, этапы становления и потенциал. И конечно, попытаться спрогнозировать его развитие как сорта в ближайшем, и не очень, будущем.

На просторах интернета можно найти множество информации об этом сорте и в основной своей массе крайне противоречивой, особенно на русскоязычных ресурсах. Здесь я узнала, что сорт тонкокожий, в других описаниях указывается, что сорт – толстокожий. Есть и разные версии, почему Темпранильо любит бочку: танины у Темпранильо сравнительно слабые – необходимо усилить бочкой; в других источниках – танины у Темпранильо сильные – нужно смягчить. Далее больше! Сорт устойчив к болезням, сорт очень подвержен заболеваниям…

В итоге я поняла, что нужно идти к первоисточникам. И узнать достоверную информацию о Темпранильо.

Об известности и распространенности Темпранильо говорит количество принадлежащих ему синонимов, которых, по разным подсчетам, можно встретить около 50. Приведу только самые известные: Tinto Fino, Aragonez (Aragones), Cencibel, Early, Chinchillana, Grenache de Logrono, Ojo de Liebre, Tempranilla, Tempranillo de la Rioja, Tempranillo Tinto,Tinto del Pais, Tinto Madrid, Tinto de la Rioja, Tinto de Toro, Ull de Llebre, Tinta Roriz, Primerenc, Aranda, Argand, Marinera, Santa Ana, Santiaguera, Ullada.

Это один из самых важных сортов в Испании, особенно в Риохе и Рибера-дель-Дуэро, который за последние 20 лет сумел настойчиво занять первое место среди красных сортов, отняв пальму первенства у Garnacha Tinta. Лозы Темпранильо можно встретить по всей территории страны.

В Испании он зарегистрирован в 38 DO, в 14 из которых является предпочтительным сортом. Лозами Темпранильо засажено более 200 000 га (2007 г.), он является вторым по численности после Айрена (Airen) и номером один среди красных сортов.

Согласно информации, полученной от Consejo Regulador de España, Темпранильо очень чувствителен к болезням, которые поражают сам куст винограда и корневую систему, к мучнистой росе, плесени и кластерной моли. Казалось бы, в чем тогда секрет его популярности, если он так прихотлив? Ответ прост – он прекрасно переносит засуху, за исключением самых экстремальных температур, что позволило ему прекрасно себя проявить в разных районах Испании. Темпранильо отлично адаптируется к различным типам почв и климату, хотя его максимальный потенциал все же проявляется в холодном климате. Эта особенность дает ему возможность уверенно шагать по миру и завоевывать новые территории в США, Австралии, Южной Америке.

Темпранильо – универсальный сорт, который позволяет производить вина отличного качества, как молодые, так и выдержанные, или резервные. У Темпранильо имеется сестра «в белом» с большим потенциалом – Темпранильо Бланко. Это менее распространенный, но с очень похожими характеристиками сорт.

Описать сам виноград можно так: грозди от большого до среднего размера, но для достижения качества размещаются клоны с более низкой продуктивностью и меньшими гроздьями.

Вина, полученные из этого сорта, имеют интенсивный глубокий гранатовый цвет, когда еще молоды, с возрастом они приобретают ярко выраженные фиолетовые оттенки с темно-лиловыми отблесками.

Нос нам дает ароматы красных фруктов, такие как клубничный соус, вишня, черешня, если виноград собран рано. Если время сбора урожая немного отложить, это приведет к появлению черных фруктов, таких как черная черешня, слива, черника, ежевика, инжир и др.

Это сорт, который очень хорошо сочетается с дубом, он способен переносить длительную выдержку даже в новых бочках, в результате чего получаются полнотелые вина с высокой концентрацией.

Раз уж мы заговорили о бочке, хотелось бы более детально остановиться на том, почему Темпранильо так любит бочку и, несмотря на мировые тенденции к упрощению вкусовой и ароматической сложности вин и сокращению выдержки в дубе, винодельни продолжают производить Темпранильо, выдержанный разный период в бочке.

На самом деле, Темпранильо – достаточно танинный сорт, что, в свою очередь, позволяет производить из него шедевры виноделия.

Танины действительно играют важную роль в выдержке вина. Эволюция танинов винограда и дубильных веществ, передаваемых древесиной, способствует изменению аромата, вкуса и текстурных характеристик с течением времени.

Природа и количество дубильных веществ меняются естественным образом: молекулы танинов постепенно полимеризуются (объединяются, образовывая более крупные цепи) и в конечном итоге оседают в виде осадка.

После полимеризации танины больше не будут придавать вину горечь или терпкость. Но в качестве ключевых структурных компонентов присутствие танинов придаст ему большую долговечность – это «сцепление», вызванное танинной терпкостью, заставит чувствовать вино более «свежим», поскольку первичный фруктовый аромат уходит.

Влияние бочки, микротерруара, возраста лоз и воздействие самого человека можно наблюдать в линейке испанских вин от винодельни Vinos de La Luz. Находясь в самом сердце Ribera del Duero (Испания), La Luz имеет в своем портфеле 3 бренда: CINEMA, Valpincia и Pagos de Valcerracin, на 100% состоящих из Темпранильо. Как мы уже упоминали, сорт прекрасно реагирует на бочку, и время выдержки качественно влияет на вкусовые и ароматические характеристики. Поэтому, например, вино Valpincia Roble, виноград для которого выращен на сравнительно молодых, по испанским меркам, лозах возрастом 15-25 лет и выдержан 6 месяцев во французском дубе, обладает нотами свежих черных и красных ягод, с акцентом на черную черешню, ежевику и вишню, которые, развиваясь плавно, перетекают в джемовые нотки тех же черных ягод.

 

Темпранильо при ограниченной урожайности прекрасно передает терруарные особенности. А если совместить все компоненты, такие как терруар, возраст лоз, ограничение урожайности, – из рук энологов выходят шедевры, которыми богата Испания и, в частности, Ribera del Duero.

Одним из своих шедевров – Penafiel Edition Limitada 100% Темпранильо – винодельня Vinos de La Luz делится с нами уже и в Украине. Старые лозы возрастом до 60 лет, ограниченная урожайность 3500 кг/га, 50% виноматериала проходит малолактическую ферментацию в бочках, с дальнейшей выдержкой 18 месяцев в новых бочках из французского дуба, что дает восхитительные результаты! Фруктовый Темпранильо обретает округлость, глубину, плотность, а длительное старение в дубе приносит всевозможные третичные ароматы. Раскрывается очень сложный диапазон с такими дескрипторами, как кожа, животные ноты, мясо диких животных, табачные листья, графит, дым. Ну и, конечно же, ароматы очень спелых или засахаренных черных и красных фруктов также присутствуют.

Темпранильо дает мощные, загадочные, игривые, полнотелые шедевры, те, которые уже вписаны в историю мирового производства вина и те, которые еще только рождаются где-то в тихих прохладных подвалах Испании или Португалии, соединяясь в эти минуты воедино с благородной древесиной американского либо французского дуба.

Темпранильо чрезвычайно потенциален и, наблюдая за тем, как развивается этот сорт, можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем нас ожидает множество прекрасных вин из Темпранильо, «короля Испании»!

---

Фото предоставлены автором

Наш постоянный автор Наталия Бурлаченко провела исследование биографии выдающегося сорта Темпранильо и составила его детальный портрет в современном интерьере. Темпранильо – сорт винограда, о котором вряд ли можно сказать, что он у всех на слуху, хотя он входит в десятку мировых сортов и по разным источникам занимает 4 или 5 место по посадке в мире. Тесно […]

D+ продолжает знакомить читателей с книжными новинками на винную тематику.

---

Книга сомелье и винного эксперта Виктории Джеймс (Victoria James) под названим Wine Girl: The Obstacles, Humiliations, and Triumphs of America’s Youngest Sommelier – это нескучные мемуары самого молодого сомелье США, карьерный путь которой начался в одном из мишленовских ресторанов на Манхэттене.

Героиня смогла пройти все испытания и выжить в кажущейся со стороны гламурной, но такой опасной и даже шокирующей ресторанной тусовке, где молодого сомелье на каждом шагу подстерегают несправедливые боссы, неуравновешенные посетители, коллеги-завистники и сумасшедшие критики.

Несмотря на все перипетии, выпавшие на долю главного действующего лица, книга содержит жизнеутверждающие и вдохновляющие посылы, а резюме всего повествования таково: хороший сервис и хорошее вино всегда меняют жизнь к лучшему! 

Фото: amazon.com, pixabay.com

D+ продолжает знакомить читателей с книжными новинками на винную тематику. Книга сомелье и винного эксперта Виктории Джеймс (Victoria James) под названим Wine Girl: The Obstacles, Humiliations, and Triumphs of America’s Youngest Sommelier – это нескучные мемуары самого молодого сомелье США, карьерный путь которой начался в одном из мишленовских ресторанов на Манхэттене. Героиня смогла пройти все […]

К западу от прекрасной Барселоны, в регионе Пенедес, в городке Сант-Садурни-д’Анойя расположена крупнейшая в мире винодельня, где производится премиальная кава классическим методом. Искусство здешних виноделов достойно своей славы: кава Freixenet собрала за свою историю высшие награды международных конкурсов не только Европы, но также Азии и Америки. Сегодня эти вина успешно продаются в более чем 130 странах.

---

1. Freixenet Cordon Negro, брют.

Cordón Negro – легкая кава, которая ценится за исключительную свежесть. В купаже классическое трио: Парельяда 40 %, Макабео 35 %, Ксарелло 25 %. Вино светло-желтого цвета с зеленоватыми бликами, с красивой стойкой игрой. Алкоголь: 11,5%. В аромате доминируют цитрусовые с оттенком персика, банана и ананаса. Вкус мягкий, округлый, сливочный, с тонами яблока, груши, тропических фруктов, слегка поджаренных тостов, орехов и сухофруктов. Хрустящее, чистое. Послевкусие изящное и продолжительное. Температура подачи 14-16º. Пейринг: икра, закуски и морепродукты. Вина прекрасно сочетаются с большинством блюд, но брют рекомендуем с азиатской кухней. Он идеален и на аперитив, и в коктейлях.

2. Freixenet Carta Nevada, полусладкое. 

Образцовый представитель игристых Пенедеса. Разумеется, при ее создании использовали традиционный купаж автохтонных сортов: Макабео, Ксарелло и Парельяда. Это свежая кава с легкой кислинкой, с тонким, изящным букетом, где смешиваются в гармоничной гамме ароматы белых цветов, цитрусовых и фруктов. Чистая и яркая кава золотистого цвета с праздничными бликами и нежной игрой пузырьков. Пейринг: с легкими салатами, хамоном или каталонским специалитетом – белой колбасой Butifarra, известной еще со времен Древнего Рима. А впрочем, под бокал Carta Nevada подойдет просто хорошее настроение!

3. Freixenet Сordon Rosado, розе брют. 

Кава имеет празднично яркий клубничный цвет и перляж с множеством изящных пузырьков, которые создают красивую белую корону по краям вашего бокала. У нее восхитительный аромат тропических цветов и красных фруктов с нотками экзотики – гренадина, сушеного инжира и фиников. Вкус свежий, легкий и мягкий, с оттенками красных фруктов. Пейринг: к птице, свинине и легким десертам. Температура подачи 15-17º.

4. Freixenet Ice, полусухое.

В основе кавы – традиционный купаж с минимальным добавлением Шардонне. Вино славится приятной игрой, подходящей для семейных торжеств и молодежных пати. Обладает ароматом персиков, спелых груш, цветов с нюансами тропических фруктов. Вкус сливочный, с приятным балансом сладости и длительным послевкусием. Сомелье рекомендуют подавать его со льдом или создавать изысканные миксы.

Фото предоставлены компанией Freixenet

К западу от прекрасной Барселоны, в регионе Пенедес, в городке Сант-Садурни-д’Анойя расположена крупнейшая в мире винодельня, где производится премиальная кава классическим методом. Искусство здешних виноделов достойно своей славы: кава Freixenet собрала за свою историю высшие награды международных конкурсов не только Европы, но также Азии и Америки. Сегодня эти вина успешно продаются в более чем 130 […]

Петнаты вернулись из прошлого, чтобы остаться в будущем.

---

Нежные и тонкие, ароматные и легкие, странные и дерзкие, насыщенные и освежающие, короче, – дикие, но милые…  Такие разные эпитеты применимы к петнатам – игристым винам, все о которых знают, но знают далеко не всё. Несмотря на то, что новым словом в виноделии Pét-Nat назвать нельзя, в наши дни они обрели новое дыхание. Обозреватель D+ разбирался, что же сегодня предлагает мировой рынок под этим именем.

«Дьявольское» прошлое

Для начала окунемся в бурную историю. Название Pétillant Naturel, для удобства сокращенное до Pét-Nat, происходит от французских слов «petillant» и «naturel» и дословно переводится как «игристое натуральное». Этот старинный метод производства игристого вина возник за несколько веков до того, как виноделы придумали вторичную ферментацию, которую используют для создания шампанского.

Первое упоминание о шипучем вине датируется 1500-ми годами и, как исторически повелось, в этом богоугодном деле были замешаны монахи. Они и обратили внимание, что в вине, закупоренном в бутылках, появились пузырьки – скорее всего, брожение приостановилось в холодное зимнее время, а с приходом весеннего тепла процесс возобновился. Объяснить появление пузырьков в темные времена Средневековья люди не смогли ничем иным, как проявлением темных сил, и стали называть вино «дьявольским». А метод получения петната, впоследствии названный пре-шампанским (или ancestral, «дедовский»), скоро был подзабыт и вытеснен традиционной технологией производства шампанского с вторичной ферментацией.

Второе дыхание метод ancestral получил лишь в конце 20 века благодаря луарскому виноделу из Вувре Кристиану Шоссару (Christian Chaussard), который обнаружил, что одно из его вин с небольшим количеством остаточного сахара начало повторный  процесс брожения. Винодел заинтересовался этим явлением, а результаты дегустации шипучего напитка убедили его в необходимости тщательного изучения вопроса. Несколько лет месье Шоссар экспериментировал с процессом, придумав по ходу дела и название Pét-Nat. Вскоре к нему присоединились соседи и коллеги, а через некоторое время это движение затопило всю Долину Луары. Местные виноделы быстро сообразили, что игристое, созданное по новой методе, способно занять свою нишу, и начали активно продвигать идею «натурального игристого».

---

Досье D+

О методах

Methode ancestral отличается от метода производства шампанского, формально называемого Methode Champenoise (или Methode Traditionelle, или Methode Classique), в первую очередь, наличием одной ферментации. По сути, это главный отличительный признак. И наоборот, это признак, объединяющий вина, выпускаемые в очень разных регионах.

На родине современных петнатов, в Луаре, виноделам удалось не так давно легализовать свой метод и внести категорию в устав аппелласьона Монлуи-сюр-Луа (Montlouis-sur-Loire): с 2007 года здесь допускается производить игристые вина Петиян Орижинель (Pétillant Originel) с минимальной выдержкой 8 месяцев на осадке. Во многом это стало реальным благодаря усилиям легендарного производителя в Монлуи – Domaine La Grange Tiphaine. Отмечу, что все произведенные здесь игристые – из категории петнат.

Скажем,  на Юго-Западе  Франции, в коммуне  Гайяк (Gaillac AOC), петнаты настолько аутентичны, что  способ их производства носит, можно сказать, имя местности – Гаякуаз (Méthode Gaillacoise). А так как регион считается родиной сорта Мозак, то и местные петнаты, как правило, создаются именно из этого сорта.

Один из аппелласьонов Лангедока также производит игристые вина ancestral из сорта Мозак, и имеет даже отдельный аппелласьон для таких вин – Limoux Methode Ancestrale AOC .

Имеется версия, что тот же «дедовский» метод, по которому из винограда Глера сегодня делают итальянские петнаты, давно был известен виноделам Тревизо и носил наименование «коль фондо» (коль фондо еще называют «облачным просекко», потому что оно мутное из-за осадка). Правда, оппоненты этой версии приводят резонные аргументы о проблемах у местных крестьян того времени с бутылками, выдерживающими несколько атмосфер.

Но, так или иначе, уже с августа 2019 метод создания здешних петнатов обрел новое имя – Sui Lieviti («су льевити»). Так местные виноделы приняли решение переименовать Col Fondo. Категория Sui Lieviti на законных основаниях уже прописана в Asolo Prosecco DOCG и в Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Если разбираться, то sui lieviti означает «на дрожжах», а col fondo – вино «с осадком». Согласитесь, довольно вольная корректировка. Но для демократичных петнатов – самое то. Впрочем, на самом деле, по регламенту, Sui Lieviti должно родиться натуральным брютом и выдерживаться на осадке в бутылке минимум 90 дней. Насколько нам удалось разобраться, в отличие от канонических петнатов (как бы парадоксально это ни звучало), это – то же просекко со вторичной ферментацией в бутылках, но без снятия с осадка.

---

География и технология

В начале 21 столетия производство петнатов распространилось по всей Франции, а позднее заинтересовало виноделов и в других странах.

Wildman Asrto Bunny Pet-Nat, Австралия 

Производство петнатов практически не регламентировано – видимо, принципиально, так как свобода во всем – главное кредо большинства их создателей. Поэтому, по примеру первопроходца месье Шоссара,  виноделы  продолжают экспериментировать с технологией и сортами. В Долине Луары для создания петнатов используют доминирующий Шенен Блан (Chenin Blanc); как мы уже упоминали, во французской коммуне Гайак (Gaillac) делают Pét-Nat на основе сорта Мозак (Mauzac); в Италии в ход идут венецианский сорт Гарганега (Garganega) или моденский Ламбруско (Lambrusco), на австралийской Wildman Wine полюбили экспериментировать в блендах и моно-вариантах с Неро д’Авола (Nero d’Avola), а австрийцы приспособились создавать натуральное игристое из Грюнер Вельтлинера (Grüner Veltliner). Интересно, что один из виноделов Австрии, владеющий виноградниками в соседней Венгрии, производит петнат из венгерских сортов Харшлевелю (Harslevelu) и Юхфарк (Juhfark).

Тим Вильдман, винодел Wildman Wine, Австралия

Как правило, на петнаты идут небольшие партии винограда, собранного вручную, преимущественно используются сорта с высоким содержанием кислотности и меньшим процентом сахара, чем для белых вин. Белые сразу идут под пресс, а вот красные требуют больше внимания – для получения красивых насыщенных цветов и извлечения ягодной ароматики их довольно долго нужно выдерживать на кожице.

Французский винодел Франсуа Плузо

Ферментация может проходить в бочках, стальных акратофорах, цементных или глиняных амфорах, футуристичных «яйцах» а-ля Дали, кто-то контролирует температуру, а кто-то – нет. Важный момент – бутилирование: согласно неписаным канонам, к нему приступают, когда в сусле остается 15 граммов остаточного сахара или чуть менее. Сера при этом не применяется. Один из нынешних гуру мира петнатов Франсуа Плузо (François Plouzeau), владелец Domaine de la Garreliere, проводит розлив при более высоких показателях: его знаменитый Milliard d`Etoiles (цена в рознице – 49 евро) разливается в бутылки при остаточных сахарах от 18 до 20 г/л.

Доводилось слышать мнение практиков, что идеальная формула петната: 12 г на литр остаточного сахара и 10 атмосфер на момент бутилирования, что дает после дегоржажа (в случае его применения) искомые 2 атмосферы.

Kamara Pure Pet-Nat, Греция 

К слову, петнаты закупоривают корковой пробкой для шампанского, но чаще всего – обычной кроненпробкой. Применение последней как раз и становится возможным за счет низкого давления: если в бутылке классического игристого 4-5 атмосфер, то в бутылке петната – около 2. Поэтому на выходе петнаты демонстрируют нежный перляж с крупными пузырьками. Ввиду меньшего градуса алкоголя по сравнению с другими игристыми, долго храниться такому вину не рекомендовано – оно может лишиться своего яркого вкуса и задорного характера.  Эксперты советуют употреблять петнаты  максимум двух последних винтажей. Именно такой срок годности указывает греческий производитель петната Kamara Pure. В любом случае, редко какой из натуральных игристых доживет до пяти лет, сохранив привлекательную органолептику.

А Джаред Брандт (Jared Brandt), владелец калифорнийского завода Donkey&Goat Winery, выпускающего петнаты, советует при любом раскладе выпить такое вино не позднее трех месяцев с момента приобретения. Думаю, мистер Бранд знает, о чем говорит.

---

Досье D+

Во Франции в наше время проходит посвященный петнатам салон Bulles au Centre. Как правило, производители игристых и сидров собираются в июле на настоящий деревенский праздник. В этом году ивент не состоялся и перенесен на лето 2021 года, информацию ищите здесь.

Ярмарка натуральных игристых вин Bulles au Centre в Фавероль-сюр-Шер, Франция

В 2017 году производителей натурального игристого, в том числе сделанного методом ансестраль, собирала выставка BOUM – Bubbles Only Using Must. По неизвестным нам причинам с тех пор инициатива продолжения не получила.

Петнаты мира под одной крышей в прошлом году собирали следующие ивенты: Natural Wine Fair Helsinki 2019, Raw Wine London. В 2018 это были: Raw Wine Montreal, Raw Wine Los Angeles, Raw Wine NYC.

---

На цвет…

Пожалуй, цвет – самая противоречивая черта в «портрете» петнатов. Производители предпочитают не фильтровать готовый напиток, большинство высказывается и против дегоржажа, который приводит к удорожанию процесса производства, хотя убирает осадок. Так что большинство петнатов отличаются яркой оранжево-красной или желтой гаммой и за счет дрожжевого осадка – мутноватой «облачностью», эффектом cloudy.

Среди производителей петнатов есть и приверженцы чистых, прозрачных напитков. Некоторые даже применяют дегоржаж, как в Шампани. Среди тех, кто избавляется от эффекта cloudy, назовем все того же Франсуа Плузо, который после 12 месяцев выдержки в бутылках и ремюажа вручную проводит дегоржаж. Как ни странно, но еще одним апологетом прозрачных петнатов является склонный к эпатажу австралиец Тим Вильдман (Tim Wildman), MW и винодел Wildman Wine, выпускающей марки Astro Bunny, Piggy Pop и Heavy Pétting.

По мнению поборников чистоты, осадок отпугивает многих потребителей, предпочитающих более «рафинированных» собратьев петнатов – просекко, каву и шампанское.

И вкус…

Зато другие в полном восторге от мутных, но ярких, освежающих, веселых и легких петнатов: несмотря на то, что цены на них трудно назвать демократичными, петнаты продолжают набирать популярность среди потребителей, особенно, молодежи. Свое слово сказала мода на натуральность  и здоровый образ жизни – живые напитки без серы, с минимальным уровнем алкоголя и сахара сейчас на вершине популярности.

Да и производятся они натуральным методом, как правило, из винограда, выращенного виноделами, исповедующими органику или даже биодинамику.

Ну, и самый главный довод любителей петнатов – огромное разнообразие и самобытность этих напитков. Стоит ли пояснять, что палитра вкусов полярна, как Южный и Северный полюса. Вы не найдете похожие друг на друга петнаты: одни имеют насыщенный фруктовый, другие – медовый вкус, третьи радуют своей выраженной минеральностью. Петнаты могут быть сухими и полусухими, с вытекающими отличиями во вкусе.

Ощущения от первой пробы петната можно поделить на плюсы и минусы, где в числе плюсов окажутся оригинальность и новизна, органическая чистота, свежесть, очень легкая газация, зачастую низкий алкоголь, а среди вторых – «дикие» ароматы, которые могут даже оттолкнуть: чайный гриб, заквашенный хлеб, скотный двор, моченые яблоки – все они зачастую встречаются в бокале с петнатом. Это вино настолько сильно отличается от другого, «нормального», что относиться к нему равнодушно невозможно. Петнат или любят, или ненавидят.

Позволю себе перечислить несколько имен, особо меня впечатливших, некоторые – парадоксальностью вкусов.

280 slm Bianco Frizzante di Costadilà, Венето, Италия

Il 280 slm Bianco Frizzante di Costadilà. Произведенное в Венето на винодельне талантливого, но недолго прожившего Эрнесто Каттеля (Ernesto Cattel) белое игристое из бленда сортов Malvasia, Verdiso, Glera, Bianchetta Trevigiana имеет в аромате оттенки желтых фруктов, цитрусовых и минералов. Вкус сбалансированный, свежий, с превосходным стойким послевкусием.

Wildman Wines, Heavy Petting Pet-Nat 2017

Heavy Pétting, 2017. Вино все того же австралийского бунтаря Тима Вильдмана с наименованием Dark Side три года назад поменяло имя на провокационный Heavy Pétting и, главное, демонстрирует откорректированную стилистику. Винодел комментирует достигнутые характеристики вкуса: «Новый винтаж сохранил ламбрускоподобную терпкость, которой мы достигли в Dark Side за предыдущие два года, в то же время, утратил горчинку и добавил «немного больше любви в бокал». Другими словами, удалось сделать его более фруктовым, но при этом не допускать намеков на кондитерское изделие. «Хэви» более похож на Astro Bunny по плотности, текстуре, питкости и удовольствию. Этого мы смогли достичь тремя основными приемами: ягоды собирались при более спелых кондициях,  50% урожая пошло на ферментацию с гроздью, к Nero d’Avola добавили 1% Zibbibo. Вино бутилировалось с остаточным сахаром около 12 г/л». Кому интересны цены – 35 австралийских долларов в рознице.

Baptiste Cousin Puppet Nat VdF

Baptiste Cousin Puppet Nat VdF. Розовый петнат из сорта Гролло от потомственного винодела Баптиста Кузена (Baptiste Cousin) из региона Анжу. Петнат сначала манит сочной ягодностью, в аромате преобладает черная смородина, клубника, а во вкусе держится вишневая косточка, но потом вдруг завершается  рассольными нотами. Некоторые советуют его декантировать, что для петнатов, в общем-то, не комильфо. Такой напиток под рыбу не пойдет, но может быть предложен к закускам из свеклы и мясным блюдам.

Christoph Hoch Kalkspitz NV

Kalkspitz. Популярный и хорошо известный, в том числе, в странах Восточной Европы австрийский «Калькшпиц» от винодела Кристофа Хоха (Christoph Hoch) имеет довольно умеренную кислотность. При этом во вкусе различимы тона рассола и укропа, оттененные нотами фейхоа или земляники, выпечки и козьего сыра. Послевкусие длительное, с нотой мускатного ореха.

Naturalmente Frizzante Casa Belfi

Casa Belfi. Naturalmente Frizzante, Prosecco DOC, Глера 100%. Выпускаемое под кроненпробкой вино, по сути, методом Col Fondo – неформальный конкурент просекко. Винифицируется по биодинамическим принципам, нефильтрованное, обладает невысокой кислотностью (видимо, Глера тому причина) и демонстрирует во вкусе тона кваса или комбучи.

Pet-Nat Kefir, De Kefir Fabriek, Нидерланды

Pét–Nat Kefir. Пожалуй, правильнее всего об этом игристом рассказать именно в разделе вкуса. Так как практически безалкогольный петнат создан на основе кефира и имеет соответствующий оттенок. Напиток производится из зерен кефира на воде с добавлением лимона, сахара и кураги, поэтому на выходе обладает цитрусовыми акцентами, нотами косточковых фруктов и тонким дрожжевым характером. Сегодня он становится все более популярен в качестве безалкогольной альтернативы в заведениях Нидерландов, где его предлагают как в чистом виде, так и в качестве моктейлей по мотивам таких старых хитов, как «Мохито» или «Космополитен». Производится компанией De Kefir Fabriek, основанной семейной парой – Фло Овергур (Floor Overgoor) и Янником Слагтером (Yannick Slagter) в 2016 году. Кроме того, они управляют виноторговой компанией YanFlorijn Wijn. Объем выпуска крошечный: каждые два дня разливается 50 литров Pét-Nat Kefir, что составляет 60 бутылок. На 100 мл приходится всего 0,5 г сахара. Цена – около 4,50 евро.

Петнат+фуд

Знатоки рекомендуют первый бокал выпить охлажденным (температура подачи – 12-13 градусов), а затем дать ему немного отдохнуть вне кулера, чтобы раскрылись все ноты вкуса и аромата. Лучше всего петнаты чувствуют себя в широких бокалах для красного вина – никаких флютов! Лишь в особых случаях сомелье рекомендуют дать напитку подышать в декантере. Ну и, как всегда, петнаты не любят правила, так что просто нужно пробовать – разные вина при разных температурах.

Что касается фудпейринга, то вариантов здесь такое же разнообразие, как и самих петнатов: по мнению ресторанных критиков и сомелье, этот напиток подходит как для аперитива, так и для главного блюда, и даже десертов. Что более всего объединяет петнаты всех стран — их мегагастрономичность.  Как ни странно, но особенно они созвучны с блюдами славянской и азиатской кухонь, с квашеными, ферментированными продуктами.

Некоторые достойны выступать соло – на аперитив. Уже упомянутое итальянское Il 280 slm Bianco  производитель советует гарнировать обычным крестьянским хлебом с оливковым маслом и орегано, м-м-м . Ну а полусухие петнаты подают даже к изысканным десертам: безе и макарунам.

---

 Лайфхак

Если вы эстет, который не может отказать себе в удовольствии любоваться мутноватыми оттенками красного и желтого цвета в облачных винах, но при этом хотите избавиться от излишней пены, специалисты рекомендуют сделать следующее: поместите в ведро со льдом бутылку горлышком вниз на срок не менее часа. Таким образом осадок сконцентрируется у пробки и при условии, что открывать бутылку будете с особой осторожностью, можно провести своего рода домашний дегоржаж, избавившись от излишней пены и осадка.

Еще один вариант отделения осадка – прямо противоположный. Охлаждаете полчаса бутылку горлышком вверх в ведре со льдом, осадок остается на дне, и вы разливаете в бокалы практически прозрачное вино – вуаля!

---

Над петнатами – безоблачное небо

Несмотря на то, что в производстве петнатов не все так просто, традиционно микровиноделы, не имеющие дорогостоящего оборудования для создания игристых, могут на петнатах потренироваться . Спецы своего дела, правда, утверждают, что для получения удачного петната необходимо выработать и соблюдать идеальный тайминг: от вовремя прерванной ферментации и произведенного розлива зависит количество остаточного сахара, давление в бутылке, мутность, стабильность и игра вина. Опасный момент – число твердых частиц в бутылке. Если число критически большое, а давление высокое, то вино подвержено дефекту, который французы называют gerbeuse: тогда при откупоривании оно выплескивается неудержимой пеной.

Но, в любом случае,  ансестраль – самый доступный способ создания натуральных игристых вин. Начинающим виноделам Украины, да и Восточной Европы в целом, есть смысл внимательнее приглядеться к pét-nat. Популярность натуральных вин у потребителя и демократичность технологии, широта сортового ассортимента и прочие свободы – на руку нашим виноделам. Ну, а вишенка на этом торте – то, что самобытные петнаты в моде и в тренде ЗОЖ,  к тому же, дают энологам практически бескрайний простор для творчества.  Учитывая, что эти вина более гуманны и с точки зрения финансовых ресурсов (не занимают надолго емкости для ферментации, а винтаж поступает в продажу, опережая другие типы вин), наши обозреватели прогнозируют успешное будущее этой категории.

---

Досье D+

Фитотерапия для виноградников от Франсуа Плузо:

«Зачем покупать фитопродукты, если природа предлагает их нам? Мы работаем с примерно тридцатью разновидностями растений, чтобы создать синергию между ними и повысить их целебную эффективность.

В зависимости от желаемого эффекта мы собираем различные растения, которые будут приготовлены в виде настоев при 40° C, что позволяет сохранить все нужные нам свойства.

В эти травяные чаи мы иногда добавляем «жидкий хлеб» или «молочно-ферментированный» (длительное брожение злаков от 4 до 6 месяцев на закваске). В результате создается «бульон» с культурой молочнокислых бактерий, который распыляем на листьях, что останавливает развитие криптогамов (ложная мучнистая роса, мучнистая роса)».

---

Must visit

Masseria Guida, Via Cegnacolo 55  80056 Ercolano, Италия

Если вас занесет в окрестности Геркуланума, города-побратима Помпей, не стоит отчаиваться, глядя на мрачные лабиринты улочек, обрамленных убогими развалюхами. Помимо не уступающего по эффектности Помпеям музея под открытым небом, в окрестностях городка есть настоящая жемчужина – массерия Guida.

Начнем с того, что массерии – это традиционные фермы, где усталый путник, а тем более гурман, найдет и стол, и кров. Так что именно здесь советуем поселиться. Не стоит гоняться за виллами времен Плиния Старшего, украшенными богатой позолоченной лепниной. Скорее всего, эта самая лепнина начнет валиться вам на голову в самый неподходящий момент – во время мирного, закрепленного возлияниями, сна или того хуже – утренней похмельной медитации.

Masseria Guida – великолепный комплекс вилл со спа-центром и прекрасным рестораном. И вот ради этого ресторана стоит задержаться здесь надолго. Помимо сезонных локальных продуктов и органических деликатесов, а также их изысканной подачи, вас впечатлит блестящая винная карта и со знанием дела подобранная коллекция вин. Она расположена в артистично оформленной винной комнате, где побывали до нас многие звезды.

Увидев все это богатство, вы непременно закачаетесь, но пусть вас это не пугает: просто ее пол сделан из армированного стекла, что позволяет видеть расположенный под ней винный погреб. Но увлечение владельца массерии вином на этом не заканчивается. Он производит собственные вина и увлекается экспериментами с петнатами. Спросите его о них – вы получите удовольствие от вин и увлекательных рассказов! Нужны еще аргументы? Думаем, будет достаточно одного – просмотра винной карты.

---

Потом не забудьте сказать спасибо D+ за рекомендацию!

Фото: Karina Hof, kamara.com.gr, callmewine.com, pet-nat.com, garreliere.com, gregoryswinejournal.com, facebook.com/vassaltis,  facebook.com/bullesaucentre, stylist.co.uk, domainela.com, asiantestkitchen.com, vineyardgate.com, Will Davenport, germanwines.de,  Stephen Johnson, medium.com, theupsider.com 

Петнаты вернулись из прошлого, чтобы остаться в будущем. Нежные и тонкие, ароматные и легкие, странные и дерзкие, насыщенные и освежающие, короче, – дикие, но милые…  Такие разные эпитеты применимы к петнатам – игристым винам, все о которых знают, но знают далеко не всё. Несмотря на то, что новым словом в виноделии Pét-Nat назвать нельзя, в […]

Новая винодельня оснащена лучшим винодельческим оборудованием.

---

Знаменитое Château Angélus, которое является частью AOC Сент-Эмильон Гран Крю (Premiers grands crus classés «A»), представило свою новую винодельню Carillon d’Angélu, расположенную в Сен-Мань-де-Кастильон (Saint-Magne-de-Castillon).

При проектировании новой современной винодельни, оснащенной лучшим винодельческим оборудованием, одинаковое значение было уделено техническим, экологическим и эстетическим решениям. Здание полуподземное, включает в себя зону приема урожая с лазерной оптической сортировочной линией, помещение для винификации, погреб для яблочно-молочной ферментации и погреб для бочек.

Винификационный погреб с 18 перевернутыми тронконическими чанами оснащен системой наполнения чанов с помощью подъемников и элеватора, обеспечивая 100% гравитационный поток. Оборудование для производства азота обеспечивает постоянную защиту вин и контролирует уровень кислорода как во время винификации, так и в процессе выдержки.

Источник и фото: www.angelus.com, facebook.com/chateauAngelus

Новая винодельня оснащена лучшим винодельческим оборудованием. Знаменитое Château Angélus, которое является частью AOC Сент-Эмильон Гран Крю (Premiers grands crus classés «A»), представило свою новую винодельню Carillon d’Angélu, расположенную в Сен-Мань-де-Кастильон (Saint-Magne-de-Castillon). При проектировании новой современной винодельни, оснащенной лучшим винодельческим оборудованием, одинаковое значение было уделено техническим, экологическим и эстетическим решениям. Здание полуподземное, включает в себя зону приема […]

Редакция D+ недавно посетила греческую винодельню TROUPIS WINERY и готова поделиться новостями о винтажах.

---

Винодельня TROUPIS WINERY, расположенная в сердце винодельческой зоны Мантиния на севере Пелопоннеса, на высоте около 700 метров над уровнем моря, давно привлекла внимание наших обозревателей. В поисках новых открытий D+ в очередной раз посетил винодельню, обнаружив блестящие вина последних винтажей, которые производятся лимитированными партиями.

В ассортименте: Tomi Mantinia и Tomi Rose; вина «с минимальной интервенцией» – розовые, созданные из сорта Moschofilero с использованием диких дрожжей Hoof & Lur (в переводе «Пан и Лира», т.к. Мантиния – родина мифического Пана), и Ekato (сто дней ферментировалось на мезге); вина лимитированного тиража – Route Gris, Route 111, Sweet Route (по типу винсанто), розовое Fteri (Agiorgitiko и Moschofilero), белое Fteri (Moschofilero) и красное Fteri (Agiorgitiko).

Moschofilero – флагманский сорт для виноделов, поэтому недавно здесь появились молодые виноградники, которые в здешнем микроклимате обещают давать великолепные результаты. Стоит отметить, что винодельня окружена прохладой яблочных садов – предки виноделов занимались яблочным соком.

Виноградарством и виноделием хозяева TROUPIS WINERY увлеклись еще в далеком 1970 году, но тогда это было скорее то, что принято называть «вино для себя», виноград закупался, и лишь часть вина шла на продажу. В 2010 году виноделы инвестировали в собственные виноградники (7 га), эту дату они и считают началом новой истории винодельни.

Находясь в гостях у семьи TROUPIS WINERY, мы обнаружили, что прежние винтажи Hoof & Lur уже полностью выкуплены и отправлены на американский рынок. Виной тому, конечно, качество 🙂 , но и не обошлось тут без пристального внимания знаменитого Эрика Азимова (Eric Asimov), обозревателя The New York Times. Во всяком случае, он уже во второй раз опубликовал отзывы об органолептике именно этих греческих вин.

Сегодня в продаже – винтаж 2019 года. По примеру Эрика, мы обратили внимание на Hoof & Lur, на этот раз – розовое: это альтернативный стиль Moschofilero, вино с минимальным вмешательством: дикие дрожжи, кратковременный контакт с мезгой, самопроизвольное брожение, неочищенное и нефильтрованное, с минимальным содержанием сульфитов.

Аромат ненавязчивый, цветочный, с едва слышным оттенком сахарной пудры и сицилийского апельсина. Вкус яркий, чистый и свежий, идеальная кислотность, цитрусовые ноты.

Как стало известно редакции D+ (и мы вам сообщим по секрету), в ближайшем будущем, похоже, любителей вина ждет еще одна новость: сын виноделов пошел по стопам родителей и сегодня упорно трудится над созданием натуральных игристых. Пока идут эксперименты, но мы ждем :).

Фото: D+

Редакция D+ недавно посетила греческую винодельню TROUPIS WINERY и готова поделиться новостями о винтажах. Винодельня TROUPIS WINERY, расположенная в сердце винодельческой зоны Мантиния на севере Пелопоннеса, на высоте около 700 метров над уровнем моря, давно привлекла внимание наших обозревателей. В поисках новых открытий D+ в очередной раз посетил винодельню, обнаружив блестящие вина последних винтажей, которые […]