Gastronomy and Wine Portal

Цель – присутствовать на лучших виноградниках Бургундии, чтобы делать вина мирового класса.

Domaine de la Commaraine объявила о покупке 5,8 акров виноградников в Кот-де-Нюи (Côte de Nuits), чтобы дополнить 9,3 акров своих Clos в Pommard Premier Cru.

Вино из этого Clos известно во всем мире на протяжении веков, оно было фаворитом третьего американского президента Томаса Джефферсона во время его визита в поместье в 1787 году.

«Наша цель – присутствовать на лучших виноградниках Бургундии, чтобы делать вина мирового класса и восстанавливать историческое поместье, которое занимало 10 гектаров, – сказал Жан Люк Виту (Jean Luc Vitoux), директор Domaine de la Commaraine. – Именно поэтому мы стремимся приобрести выдающиеся участки на прекрасных терруарах, чтобы следовать нашему видению виноградарства и виноделия. Подобная инвестиционная стратегия – часть нашего подхода к совершенствованию, который требует высочайших стандартов, ориентированных на органические и биодинамические методы».

Источник и фото: drinksint.com, winebusiness.com, catawiki.com

Цель – присутствовать на лучших виноградниках Бургундии, чтобы делать вина мирового класса. Domaine de la Commaraine объявила о покупке 5,8 акров виноградников в Кот-де-Нюи (Côte de Nuits), чтобы дополнить 9,3 акров своих Clos в Pommard Premier Cru. Вино из этого Clos известно во всем мире на протяжении веков, оно было фаворитом третьего американского президента Томаса Джефферсона во […]

Эти профи обладают тонкой интуицией, богатым опытом, хорошим нюхом и умением предвидеть.

Сэм Харроп (Sam Harrop) родился в Новой Зеландии. Он начал карьеру на винодельнях Villa Maria в Окленде, Австралия. В 1997 году переехал в Лондон в качестве винодела, где и получил титул MW, но после решил вернуться на родную землю. Делать вина под своим именем – вот, чего он хотел. И Харроп воплотил мечту.

Сэм специализируется на производстве вин из Шардонне и Сира, которые произрастают на острове Вайхеке – одном из самых прекрасных новозеландских островов, расположенном в заливе Хаураки. Вайхеке признан во всем мире как культовый винодельческий регион Новой Зеландии, а здешние вина получают многочисленные награды. Харроп, вместе со своей тетушкой, производит вина с виноградников, некогда принадлежавших ее мужу, на том самом живописном и винном Вайхеке.

Виноградники семьи Харроп расположены на высоте 400 метров, большая часть – это Шардонне, который дает 25 гектолитров с гектара. В винном бренде Харропа Cedalion представлены вина, изготовленные из винограда с отдельных виноградников, отобранных за их уникальность.

Делать вина под своим именем – вот, чего он хотел. И Харроп воплотил мечту.

Как в производстве собственных вин, так и в тех, где Сэм Харроп являлся консультантом, – специалист выступает за минеральность. «Это прямое продолжение виноделия и указывает на высокий уровень кислотности и отсутствие бальзамических и эфирных ноток. Я обожаю этот термин, – говорит магистр вина. – Минеральность проявляет себя и в ароматах, и в текстуре. Вина, прошедшие частичное (неполное) малолактическое брожение – когда яблочная кислота превращается в молочную, – отличаются большей минеральной текстурой, потому что кислотная составляющая у них более сложная».

Но говоря о Харропе – виноделе и винном консультанте, нельзя не упомянуть о еще одной его грани – «Самурай Сакэ» (Sake Samurai), престижном звании, которым Сэм был удостоен в 2006 году. «Я знаю о сакэ все», – улыбаясь, говорит в одном из своих интервью Харроп. Он один из сопредседателей конкурса Сакэ IWC.

«Я работаю исключительно с маленькими и средними винодельнями по всему миру, которые стремятся делать вина с реальным характером»

Название своего бренда Cedalion Харроп выбрал, опираясь на древнегреческую мифологию – Кедалион был поводырем незрячего гиганта Ориона, он сидел у него на плече и вел его к Гелиосу, чтобы Орион прозрел.

«Моя репутация основана на производстве коммерчески успешных вин, которые остаются верными своему происхождению. Я работаю исключительно с маленькими и средними винодельнями по всему миру, которые стремятся делать вина с реальным характером, – комментирует свою техническую деятельность Харроп. – За последние 20 лет мне выпала честь работать с некоторыми из самых талантливых и знающих людей в мировой винодельческой отрасли».

Фото: images.squarespace-cdn.com

Эти профи обладают тонкой интуицией, богатым опытом, хорошим нюхом и умением предвидеть. Сэм Харроп (Sam Harrop) родился в Новой Зеландии. Он начал карьеру на винодельнях Villa Maria в Окленде, Австралия. В 1997 году переехал в Лондон в качестве винодела, где и получил титул MW, но после решил вернуться на родную землю. Делать вина под своим именем […]

Без преувеличения можно сказать, что Тони Джордан был ведущим австралийским энологом, который специализировался на разработке игристых вин в новых и довольно экзотических местах по всему миру.

Именно с игристыми у многих «сильных винного мира сего» ассоциируется имя Тони Джордана (Tony Jordan), ведь он помог добиться всемирного признания для нового поколения таких вин, в том числе английских. В одном из интервью Джордан сказал, «что самая большая его проблема и важная задача заключается в том, чтобы донести до винодельческого мира, что игристое вино – это не то, что вы покупаете, когда не можете позволить себе шампанское. Игристое обладает собственным преимуществом, которое заслуживает, чтобы его оценили по достоинству».

Тони Джордан являлся президентом Австралийского общества виноградарства и энологии и был награжден орденом Австралии.

Энтони Дуглас Джордан был очень влиятельной фигурой в австралийской винодельческой отрасли. Он – самый известный исполнительный директор австралийского отделения Domaine Chandon. А еще – независимый консультант по всему винному миру.

В 2009 году Энтони Дуглас стал представителем LVMH в Китае. Джордан начал поиск лучшего места для выращивания винограда и производства китайского классического вина в стиле Бордо. В симбиозе с интуицией, глубокими знаниями и опытом, Джорданом был выбран Джундян, город в предгорье Гималаев, который предприимчивые китайцы, с целью привлечения туристов, переименовали в Шангри-Ла*. Здесь и была основана винодельня Moët Hennessy Shangri-La (Deqin), а в 2015 году мир увидел Ao Yun («Парящий над облаками») – особое вино из первого урожая.

Энтони Дуглас Джордан был очень влиятельной фигурой в австралийской винодельческой отрасли.

Виноградники Ao Yun расположены поблизости священной горы Мейли, на высоте 2200-2600 метров, благодаря чему произрастающий виноград сорта Каберне Совиньон имеет оригинальный вкус, отражающий своеобразие этого уникального терруара. Сам Джордан проявил большой интерес к тибетской культуре и стал уважаемой фигурой в этом регионе. А еще он наслаждался исследованием Индии и сыграл ключевую роль в создании винодельни Chandon в Нашике в провинции Махараштра, которая начала производство в 2014 году.

…Получив докторскую степень в области физической химии, Тони начал карьеру в винодельческой промышленности в 1974 году преподавателем Riverina College, ныне Университет Чарльза Стерта (Charles Sturt University). В 1978 году Тони Джордан вместе с виноделом Брайяном Кросером (Brian Croser) основал консалтинговую группу Oenotec. В 1985 году компания LVMH попросила Oenotec помочь выбрать участок в Австралии для проекта Domaine Chandon Australia, а затем предложила взять на себя управление молодым погребом в долине Ярра (Yarra Valley). В 2003 году Тони Джордана назначили генеральным директором компаний Cape Mentelle, Chandon и Cloudy Bay, а также консультантом в подвалах Chandon по всему миру (!)

В 2009 году Энтони Дуглас стал представителем LVMH в Китае. Джордан начал поиск лучшего места для выращивания винограда и производства китайского классического вина в стиле Бордо.

В 2015 году Джордан основал собственную винодельню – Spear Gully, но по-прежнему продолжил консультировать винные проекты Австралии, Новой Зеландии, Великобритании…

Дважды в год Тони Джордан посещал виноградник Harrow&Hope в Чилтерн-Хиллз близ Марлоу, созданный его друзьями из семьи Лайтвейт (Laithwaite), которые производят игристые вина из Шардонне, Пино Нуара и Пино Менье.

Тони Джордан являлся президентом Австралийского общества виноградарства и энологии и был награжден орденом Австралии. А еще великий винодел обожал садоводство, гольф и делал стулья. Вот таким многогранным был этот жизнерадостный, искрящийся человек. На сайте Harrow&Hope его друзья описывают Джордана как «великого австралийского Sparkling pioneer**, непревзойденного мастера купажей».

Он умер в возрасте 75 лет, в конце августа 2019 года. В его честь компания Wine Australia учредила ежегодную премию имени доктора Тони Джордана – OAM, для самого выдающегося соискателя ученой степени доктора философии Wine Australia PhD.

……………………………………………………

* Шангри-Ла (англ. Shangri-La) — вымышленная страна, утопия, описанная в 1933 году в романе писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт», описание рая на земле, убежище от современной цивилизации.

** Sparkling pioneer – аллюзия на игристое вино.

Фото:  cdn.newsapi.com.au, destinationsmagazine.com

Без преувеличения можно сказать, что Тони Джордан был ведущим австралийским энологом, который специализировался на разработке игристых вин в новых и довольно экзотических местах по всему миру. Именно с игристыми у многих «сильных винного мира сего» ассоциируется имя Тони Джордана (Tony Jordan), ведь он помог добиться всемирного признания для нового поколения таких вин, в том числе […]

Таким образом Castello Banfi борется с изменением климата.

Итальянское винодельческое хозяйство Castello Banfi начало высаживать в Тоскане необычные сорта винограда, чтобы увидеть, как на них будет влиять жара и увеличение осадков в регионе. Так компания намеревается бороться с изменением климата.

В поместье есть «экспериментальный виноградник» площадью 2 гектара, используемый для того, чтобы понять, насколько хорошо здесь могут расти различные клоны Санджовезе без применения пестицидов.

«Исследования показывают и производители не сомневаются, что изменение климата несет серьезную угрозу отрасли. Глобальное потепление меняет виноделие, – говорит региональный менеджер Castello Banfi Игор Марини (Igor Marini). – И потому хозяйства Старого света отменяют запреты на неофициальные сорта и «играют» с другими, скрещивая их с привычными сортами, чтобы иметь возможность продолжать делать элегантные вина, шампанское и коньяки, способные выдержать испытание временем». Особенно Марини выделяет один из клонов Саперави.

За последние 30 лет климат Тосканы существенно изменился. Это касается и температуры, и количества осадков. «Климат Италии становится все более и более тропическим, а это означает, что виноград должен быть устойчивым к болезням и иметь толстую кожуру – броню от солнца», – комментируют исследователи.

Марини говорит, что Castello Banfi ищет виноград, который устойчив к ботритису, имеет толстую кожуру и нижнее соцветие, что сделает его более приспосабливаемым к климату региона и способным жить без химикатов. Как только виноград созреет, его винифицируют и отправят для оценки на кафедру агрономии и агроэкосистемы Пизанского университета.

Детали эксперимента были раскрыты во время вебинара, проводимого Castello Banfi. Итальянское винодельческое хозяйство и Louis Latour организовали серию еженедельных видеоконференций, чтобы во время карантина поддерживать связь с отраслью и быть в курсе всех новостей.

Санджовезе является основным сортом Тосканы, и только несколько других неместных сортов винограда можно использовать в винах с квалификацией IGT. Региональный менеджер подчеркнул, что цель настоящего исследования – «гибридные сорта, которые пока не разрешено выращивать в Тоскане, но в итоге они станут устойчивыми к изменениям климата».

Источник и фото: thedrinksbusiness.com, facebook.com/CastelloBanfi

Таким образом Castello Banfi борется с изменением климата. Итальянское винодельческое хозяйство Castello Banfi начало высаживать в Тоскане необычные сорта винограда, чтобы увидеть, как на них будет влиять жара и увеличение осадков в регионе. Так компания намеревается бороться с изменением климата. В поместье есть «экспериментальный виноградник» площадью 2 гектара, используемый для того, чтобы понять, насколько хорошо здесь […]

Судя по всему, пришло время химер: скрещиваются не только вирусы, но и напитки. Вина, выдержанные в бочках из-под виски, пивные вина, вина с ройбушем. Звучит странно. Но правдоподобно.

Для того, чтобы понять природу возникновения дефиниции «кроссоверные вина», обратимся к первоисточнику. Толковый словарь английского языка объясняет определение «кроссоверный» так – «комбинация двух элементов, собранная для того, чтобы сделать объект более привлекательным», либо «процесс или результат перехода от одного вида деятельности или стиля к другому». Эти толкования абсолютно точно объясняют понятие crossover wines, которое появилось в винной практике не так давно и объединило интересные гибридные позиции в одну категорию, возбудив любителей винных экспериментов.

Пивные гибриды

Пивовары и виноделы, стремясь удовлетворить вкусы милленниалов и поколения «Х», прибегают к парадоксальным решениям: разрушают привычные барьеры, объединяя мир пива и вина. Экспериментаторов вдохновляют древние рецепты, и они, сочетая виноград и зерновые, создают напитки будущего.

В результате этого симбиоза алкогольные рынки получают так называемые пиво-винные гибриды, новый тип «химерных» напитков, которые выходят за рамки бочкового пива на новые ферментационные уровни. Некоторые рецепты включают такие ингредиенты, как виноградное сусло и винные дрожжи, и вот он – напиток из пива и вина.

Если говорить об Америке, стране с огромным количеством частных пивоварен и крафтового пива, то пиво-винное движение возникло там еще в начале 90-х. Пивоварня Dogfish Head Craft в одной из своих линеек в процессе варки добавляла зеленый изюм. Через 10 лет, изучив старинные рецепты, были созданы «Древние эли», сваренные с белым мускатным виноградом, ячменем, полевым медом и шафраном. Позже возникла линейка Noble Rot – гибрид, в котором использовался муст из ботритизированного Вионье и Пино Гри.

Далее эксперименты хлынули, как из ведра: IPA с добавлением виноградного сусла из Сиры, имперский портер, выдержанный в дубовых винных бочках с добавлением виноградного сока Темпранильо, выдержанный пейл-эль и рислинг…

Что касается Европы, то родоначальниками этого стиля называют бельгийских пивоваров Bosteels и Malheur, которые в начале 2000-х годов разработали стиль пивоварения bière de Champagne или bièrebrut, имитируя в процессе производства два винодельческих цикла: ремюаж и дегоржаж. Большинство bièrebrut – деликатные, с высоким содержанием алкоголя, сильногазированные. В аромате мало пряностей, цвет bière de Champagne может варьироваться от очень бледного золота до более темного бледно-янтарного.

Вино наизнанку: выдержка в бочке из-под виски

Что же вино делает в бочках из-под виски? Хотя среднестатистический вайнловер, вероятно, никогда не слышал о Whiskey Barrel Wines, эта тенденция возникла по необходимости: повторное использование старых whiskey-бочек обходится дешевле, чем покупка новых. Но, по счастливой случайности, виноделы обнаружили, что обжиг и соприкосновение с древесиной в бочках из-под виски, которые отличаются от традиционных бочек (они больше и тоньше), фактически придают вину совершенно новый стиль, более богатый и интенсивный. С Whiskey Barrel Wines, или как их еще называют – Bourbon Barrel Wines, достаточно успешно экспериментируют в США. В основном это калифорнийские вина в бочках из-под бурбона из Напы (Napa), Мендосино (Mendocino) и Лодай (Lodi).

Один из известных брендов Калифорнии – 1000 Stories’ в своем портфеле имеет достаточно успешную линейку вин, выдержанных в бочках из-под бурбона. Винодельня начала экспериментировать с бурбоновыми бочками еще в 1980-х, когда традиционные новые дубовые бочки были им еще не по карману. Сам бренд запущен в 2014 году. Вина в бочках из-под бурбона достаточно зрелые, дымные, с ароматами ванили, уваренными ягодными нотами, интенсивными нотками выпечки.

Известная винодельня Robert Mondavi, расположенная в Долине Напа, также предлагает Bourbon Barrel Wines. Бочки из-под бурбона им поставляет дистиллерия в Кентукки. В этих бочках выдерживается вино Bourbon Barrel-Aged Chardonnay 2017, а также Robert Mondavi Private Selection Bourbon Barrel-Aged Cabernet Sauvignon Monterey County 2014 (Каберне Совиньон 85%, Мальбек 10%, Пти Вердо 5%).

Это вино выдерживалось 10 месяцев в обычных бочках второго налива, а часть купажа выдерживалась в течение трех месяцев в бочках из-под бурбона. Во вкусе ежевика, черника, дымные ноты, малина и ваниль. В вине около 14,5% алкоголя.

Еще один яркий представитель этого стиля – винодельня Jacob’s Creek из Долины Баросса, Южная Австралия. Вина шираз и каберне совиньон выдерживались в традиционных винных дубовых бочках, а затем в бочках из-под шотландского скотча и ирландского виски соответственно. За счет двойной выдержки вина приобретают яркие уваренные ароматы ягод и фруктов, мягкие танины, специи в послевкусии.

Ройбуш – спасет от похмелья

Винодельня Audacia, расположенная в живописном винодельческом регионе Южной Африки, запатентовала новую технологию с использованием при выдержке вместо традиционного дуба чипсов из древесины растений вида Ройбуш и Honeybush. Сегодня многие любители вина ищут более здоровые «модификации» любимого напитка. Виноделы из ЮАР предложили именно такой вариант.

Исследования, проведенные кафедрой виноградарства и энологии в университете Стелленбош, обнаружили, что в Ройбуше и Honeybush присутствуют мощные антиоксиданты, которые могут помочь сохранить вино естественным путем. Этот рецепт позволяет избежать добавления диоксида серы и других консервантов. Новое вино – идея владельца винодельни Audacia Тревора Стридома (Trevor Strydom). В один прекрасный день (история умалчивает, по каким соображениям) он со своим виноделом Майклом ван Никерком (Michael van Niekerk) добавили в вино пакетики с чаем ройбуш, оставив их там на месяц.

Полученный результат понравился им по вкусу. А в дальнейшем, исследовав вино лабораторным путем, они обнаружили, что присутствие в вине ройбуша снижает необходимость в вызывающей аллергию сере и других обычных консервантах. Ройбуш, который чаще всего ассоциируется с чаем, ценится за высокий уровень антиоксидантов. В результате винодельне Audacia удалось избежать использования сульфитов, которые часто связаны с головными болями и аллергическими реакциями у некоторых потребителей. На винодельне с помощью этого метода создают вина из сорта Мерло, Каберне Совиньон, Сира и Шенен Блан. Первое вино без добавления серы было произведено из винтажа 2013 года из сорта Мерло. В 2014 году компания KWV South Africa LTD выпустила вина ройбуш из сорта Пинотаж под своей торговой маркой Essence.

К слову, обозревателю Drinks+ посчастливилось войти в число первых винных журналистов, кому презентовали это вино. Эту технологию можно назвать инновационным прорывом, с помощью которого создаются «самые чистые» вина в мире. А винный мир, в стремлении стать более привлекательным, становится все интереснее и разнообразнее.

Фото: burgermeister.ru, dooddot.com, wine-butik.ru, manofmany.com, s3-ap-southeast-2.amazonaws.com, grapefullyyours.live, whiskeyreviewer.com, amstein.ch

Судя по всему, пришло время химер: скрещиваются не только вирусы, но и напитки. Вина, выдержанные в бочках из-под виски, пивные вина, вина с ройбушем. Звучит странно. Но правдоподобно. Для того, чтобы понять природу возникновения дефиниции «кроссоверные вина», обратимся к первоисточнику. Толковый словарь английского языка объясняет определение «кроссоверный» так – «комбинация двух элементов, собранная для того, […]

По инициативе аргентинских виноделов 17 апреля в мире отмечается День Мальбека. Несмотря на то, что исторической родиной сорта является Франция, именно Аргентина смогла раскрыть его потенциал.

Лоза должна страдать… Этот тезис знают все виноделы мира и, начиная разбивать свой виноградник, винодел, в первую очередь, думает не о том, чтобы лозе легко жилось, а сколько силы и мощи ей потребуется, чтобы выжить. И лишь тогда лоза дарит создателю вина со сложным, концентрированным ароматом, непревзойденным вкусом и ошеломляющим цветом. В разных уголках мира лоза страдает по-своему, я же услышала эту фразу от винодела, когда посещала Мендосу, и говорил он о Мальбеке. Ни у кого не возникает сомнения, что, если мы вспоминаем об этом сорте, то, прежде всего, подразумеваем аргентинский Мальбек. Так что необходимо отдать должное тем огромным усилиям, которые приложила Аргентина для создания этого феномена.

Нам есть чему поучиться, поскольку невольно задумываешься, как сильно необходимо любить свое дело, сколько страсти и упорства вложить в развитие теперь уже легендарного сорта, чтобы отобрать пальму первенства у французов. Ведь именно Франция является исторической родиной Мальбека. Но даже она не смогла раскрыть потенциал сорта, и лишь в Аргентине Мальбек расцвел и дал плоды . Сами аргентинцы с трудом верят в свою удачу и говорят, что за последние 20 лет, благодаря флагманскому сорту, им удалось сделать для мировой славы больше, чем за всю почти 500-летнюю историю развития виноградарства.

Мендоса – уникальный регион по своей завораживающей красоте пейзажей, приветливым людям и огромному потенциалу. Многие пытаются копнуть глубже и поискать причину столь головокружительного успеха мендосийского Мальбека, по стопам которого пытаются следовать соседние страны и даже предпринимают попытки доказать свое первенство с точки зрения истории и чистоты лозы. А копать нужно не в переносном, а в прямом смысле, что и делают виноделы Мендосы.

Мендоса – это, по сути, пустыня у подножия Анд, и активное виноделие начало здесь развиваться только к концу 80-х годов ХХ века, когда стали применять оросительные системы для полива. Именно этот факт и стал толчком для стремительного увеличения площадей виноградников, так как прежде растительность в пустыне была буквально «привязана» к оросительным каналам, по которым текла живительная талая вода с Анд. Сейчас площадь виноградников составляет 223 тысячи гектаров, 20% из которых занимает Мальбек. В 2020 году урожай Мальбека в Мендосе составил 85% от всего собранного Мальбека Аргентины. Но, как сказал кто-то из великих, – успех таится в деталях. Именно благодаря не только любви к лозе и страсти к виноделию, но и наблюдательности, упорству, новшествам и экспериментам, по авторитетным оценкам винного эксперта Джеймса Саклинга урожай 2020 может стать непревзойденным за всю историю виноделия Аргентины.

Что касается деталей, то упомяну такой факт: в Мендосе не осталось ни одного виноградника, где бы виноделы не имели так называемую calicata либо trial pit (буквально «испытательная яма»), где специалисты совместно с геологами, геофизиками и энологами проводят свои исследования для дальнейшего дробления терруаров и выделения лучших из них. Как пример, участок Гуальтальяри входит в топ-лучших терруаров Аргентины, а в 2013 году Парахэ Альтамира первым получил классификацию по географическому происхождению (GI), основанную на характеристиках почвы, климатических условий и истории. За Парахэ Альтамира последовали другие регионы Долины Уко – Лос Чакайес, Пампа Ель Сепийо и Сан Пабло. История создается на наших с вами глазах.

Если вернуться к тезисам, что лоза должна страдать и успех в деталях, то история винодела винодельческого хозяйства Vinos de La Luz Рикардо Ф. Нуньеса нам это иллюстрирует как нельзя лучше. Имея 8 га экспериментальных виноградников в Пампа Эль Сепийо, изучив детально вопрос местной географии и климатических условий, Рикардо Нуньес пришел к выводу, что его винограднику необходимо «страдать немного меньше» от погодных условий. Именно поэтому с одной стороны участка сооружается черная «занавеска» высотой 5 метров, которая и защитит его от заморозков, приходящих, согласно полученной информации, именно с этой стороны. Такие исследования не единичны в этом регионе, и не будет удивительным, если в скором времени виноделы начнут совместно сооружать подобные приспособления и защищать свои угодья.

Замечу, что Рикардо Нуньес – не просто гениальный винодел. Он – талантливый первопроходец аргентинского виноделия. А его опыт достоин предметного изучения. И я уверена, что уже в ближайшее время многие возьмут на вооружение его уникальные наработки – и в маркетинге, в строительстве бренда, в производстве, и виноградарстве. И, конечно, в стилистике высококлассных вин, производимых группой компаний Vinos de La Luz. 

Вся эта информация наводит на мысль, что Аргентина еще не сказала последнее слово – и нас все еще ждут удивительные времена всплеска славы аргентинского Мальбека, да и не только его. Профессионалы и знатоки вина с замиранием сердца наблюдают за происходящим в винной сфере Аргентины, пристально следят за уже состоявшимися звездами и ждут новинок. Я уверена, что от аргентинских виноделов, оснащенных современными технологиями, использующих обращение к истокам, а вместе с тем – возможности исследований и «умного» производства, нам не придется долго ждать новых открытий.

Фото предоставлены автором, vinosdelaluz.com

По инициативе аргентинских виноделов 17 апреля в мире отмечается День Мальбека. Несмотря на то, что исторической родиной сорта является Франция, именно Аргентина смогла раскрыть его потенциал. Лоза должна страдать… Этот тезис знают все виноделы мира и, начиная разбивать свой виноградник, винодел, в первую очередь, думает не о том, чтобы лозе легко жилось, а сколько силы […]

В преддверии Дня Мальбека колумнист D+ из Южной Америки раскрывает малоизвестные факты об одном из самых популярных сортов мира.

• Мальбек-Аргентина, Аргентина-Мальбек •

Аргентина известна как мировой лидер по производству вина из сорта Мальбек. В этом нет ни малейших сомнений. Поэтому часто, упоминая Аргентину, мы вспоминаем о Мальбеке, и наоборот, Мальбек у каждого, первым делом, ассоциируется с Аргентиной.

Успех настолько грандиозный, что сорт Мальбек стал винным символом страны. Этой популярности содействовал ряд факторов. Разумеется, сказалась работа, проведенная в Аргентине французским винным консультантом Мишелем Ролланом (Michel Rolland), который и по сегодняшний день консультирует винодельни по стране. Его авторитет в мире стал тем локомотивом, на котором слава сорта Мальбек разнеслась по планете.

Фото: Владимир Печко

Также стоит отметить и знаменитого «плавающего винодела» (в отличие от «летающих консультантов») Альберто Антонини (Alberto Antonini). Последний славится тем, что взял курс на создание элегантной версии мальбека. По традиции считалось, что аргентинским мальбекам свойственны высокие танины, получаемые благодаря длительной выдержке на мезге при высокой температуре.

Антонини предложил мальбекам метод продолжительной холодной мацерации, благодаря чему получаются вина с тонкой ароматикой и сбалансированными танинами. За своим консультантом по этому пути последовали как минимум 10 ведущих виноделен: E&J Gallo Winery, Seghesio, Altos Las Hormigas, Bodega Melipal, Al Este Bodega y Viñedos, Bodegas Nieto Senetiner и Concha y Toro.

Фото: Владимир Печко

Стоит сказать, что именно благодаря Мальбеку для аргентинского вина открылись двери в различные страны мира.

Фото: Владимир Печко

Бум потребления вин из Мальбека, конечно же, возглавляет Аргентина. Но не списываем со счетов и историческую родину сорта – Юго-Запад Франции (Cahors). Ну, а сегодня и Чили робко, но успешно присоединяется к производству Мальбека. И вот что получается…

• Самые старые лозы Мальбека из Чили? •

Шесть лет тому назад на одном из авторитетных порталов, посвященном виноградарству, появилась статья, которая удивила весь мир. По словам чилийских виноделов, на юге страны были найдены генетически чистые лозы Мальбека.

Считается, что в современную эпоху выращивают лишь привитые лозы для предотвращения заболевания филлоксерой. Знаменательное открытие произошло недалеко от города Сан Росендо (San Rosendo) в регионе Био-Био (в 520 км на юг от Сантьяго). Здесь местные производители в течение многих лет создавали дешевое столовое вино-пипэньо (pipeñe), смесь из неизвестных сортов винограда. Когда международные энологи прибыли на место, обнаружили, что здесь культивируются лозы Мальбека, которым более 100 лет. Выяснилось, что эта каста лозы, традиционно культивируемая в Аргентине и Франции, была завезена в Сан Росендо французскими колонистами в 19 веке. По словам энологов, на сегодняшний день не существует более «чистой» лозы Мальбека, чем в южной части Чили. «Это на 100% генетически чистый Мальбек», – говорит энолог чилийско-французского происхождения, Франсуа Массок (Francois Massoc). В Сан Роcендо были найдены семь гектаров Мальбека и несколько виноградников других сортов – таких, как Каберне Совиньон и Каберне Фран. Этот факт позволил зоне превратиться в генетическое хранилище сортов, что вызвало огромный интерес со стороны Европы и США.

Через неделю после этой заметки на том же сайте было опубликовано мнение энолога из Мендосы (Mendoza, Argentina) Роберто Де ла Мота (Roberto De la Mota), который указывал, что утверждение об уникальной генетической чистоте этих лоз, на самом деле, неверно, поскольку она схожа с большей частью лоз Мальбека из Аргентины. Напомним, что Мальбек был завезен в Чили, как, собственно, и в Аргентину, Мигелем Айме Пуже (Miguel Aimé Pouget). Примечательно, что в Мендосе Пуже основал так называемую Пятую Агрономию (Quinta Agronómica) 17 апреля 1853 года, представляя, среди прочего, лозы Мальбека и Семильона. Именно благодаря этому событию каждое 17 апреля отмечается Всемирный день Мальбека.

Напомним, что первое появление филлоксеры было обнаружено в районе Гар (Gar) во Франции и в теплице в Хаммерсмите (Hammersmith), недалеко от Лондона в 1863 году, через десять лет после прибытия Пуже в Аргентину. Роберто Де ла Мота говорит, что Мальбек, посаженный в Аргентине, и особенно в Мендосе, был исконно французским. «Эта огромная площадь виноградников под Мальбеком является дофиллоксерной (…). Что предопределило Мендосе роль важного хранилища лоз этого сорта, так как существуют качественные массовые отборы и уникальные фенотипы».

И в заключение этой полемики, стоит отметить, что профессор ампелографии в Высшей Национальной школе Монпелье Жан Мишель Бурсико (Jean Michel Boursiquot) подтвердил: анализы, проведенные на образцах, взятых в Мендосе в 1989, 2003 и 2014 годах, показывали, что аргентинский Мальбек является тем же самым оригинальным Cot из Франции. Хотя не отрицается и тот момент, что в стране присутствуют и новые виноградники, посаженные на корнях, устойчивых к филлоксере. Подавляющее большинство культивируемых лоз в Аргентине – старые и французского корня, но при этом существуют лозы и привитые на американских подвоях. Происхождение лозы ни в коем случае не уменьшает авторитет Аргентины в винном мире, достигнутый благодаря Мальбеку. В качестве примера приведем фразу винного критика Джеймса Саклинга (James Suckling), который констатировал, что «в Аргентине Мальбек является исключительным сортом, который определяет величие этой страны. Вина из Мальбека, производимые в Аргентине, настолько разнообразные, что ни одна другая страна не может их дублировать».

• Какой Мальбек предлагает Чили? •

Патрисио Селедон (Patricio Celedón), энолог винодельни Вью Манент (Viu Manent), отмечает, что лучшие результаты Мальбека в Чили, а также, что самые старые лозы произрастают на этой стороне Кордильер (Анды)*. «В Чили обнаружены лозы в Кольчагуа, которые были посажены еще в 1870 году, хотя и не можем подтвердить этот факт сертификатом древности. У нас были проекты в Мендосе – старые лозы, которые обнаружили, имели возраст не старше 50 лет. В области Итата и Сан Росендо особенный микроклимат, который позволяет лозам жить дольше». Агроном Максимилиано Моралес (Maximiliano Morales), стратег в Agro Wine Lab, поддерживает тезис о древности Мальбека Сан Росендо. Рикардо Перес Круc (Ricardo Pérez Cruz), энолог Korta Wines утверждает, что наличие самых старых виноградных лоз – это генетическое наследие. Он также констатирует: «В отрасли сегодня происходит переоценка старых лоз и способов винификации».

Конечно, Чили не под силу перехватить первенство по производству Мальбека. Чили даже близко себя так не позиционирует в мире. Для наглядности обратимся к цифрам. В Аргентине 40 401 га виноградников под сортом Мальбек, 87% из которых находятся в Мендосе. Для сравнения, в Чили только 2 293 га заняты Мальбеком (данные 2016 года). Однако Мальбек в Чили завоевал популярность лишь в последние 10 лет. В период с 2010 по 2016 год площадь виноградников выросла на 54%, достигнув нынешних 2293 га. Причина расширения посадок кроется в популярности лоз Мальбека в Чили, инициированном ростом потребления вин из Мальбека в мире. По словам энолога Патрисио Селедон: «Чили – это узкая страна, течение Гумбольдта и ветры Кордильер делают климат более прохладным, что позволяет вину получить большую естественную кислотность. В Аргентине, где теплее и светлее, вина имеют округлые, гладкие танины. Но при этом – и очень спелые, что, помимо естественной сладости, придает винам тяжесть. Следовательно, современным аргентинским виноделам приходится сажать виноград выше, чтобы придать им больше свежести. Чили же добивается свежести Мальбека в естественных условиях». Этот факт также подтверждается опытом винодельни Attilio&Mochi, владельцы которой выращивают Мальбек в прохладном климате Долины Касабланка. Их мнение таково: «Нам нравятся полученные результаты. В частности, думаем, что Касабланка, благодаря своему климату и близости побережья – это идеальное место для того, чтобы Мальбек был более свежим, более элегантным, и, конечно же, гастрономичным».

• Полемика между Тимом Аткиным (Tim Atkin) и Джеймсом Саклингом (James Suckling) •

Пару лет тому назад возникла полемика в социальных сетях, когда английский винный критик Тим Аткин (Tim Atkin) резко заявил, что Чили нужно забыть о мысли выращивать Мальбек, потому что значимый потенциал сорт показывает исключительно в Аргентине. Никто не станет оспаривать роль Аргентины в теме производства качественных мальбеков. Но и Чили, несмотря на куда меньший объем вина, делает мальбеки весьма достойно. Чтобы подтвердить этот тезис, и вопреки мнению Тима Аткина, другой, не менее заслуженный критик и эксперт Джеймс Саклинг (James Suckling) в 2018 году присуждает 100 баллов чилийскому вину Neyen Espíritu de Apalta Malbec Limited Edition 2016 из Долины Кольчагуа. Саклинг прокомментировал свой выбор: «Никогда в жизни не пробовал такое вино, как это!». Таким образом, с легкой руки James Sucking, чилийский Мальбек с 120-летних лоз, оказался в списке среди 100-балльных вин мира. Знаменитый чилийский энолог Родриго Сото (Rodrigo Soto), который работает в Долине Напа в Калифорнии, утверждает: «В Чили теперь можно делать все, что угодно», имея в виду широкие возможности для виноделов.

И последнее доказательство, чтобы развеять сомнения, приводим восемь вин из Мальбека, родиной которых стала далекая страна Чили. Ведь теория закрепляется на практике. Вы можете продегустировать любой из образцов (а можете – каждый 🙂  и убедиться в нашей правоте.

• Итак, грандиозная чилийская восьмерка •

Фото: Елена Кузьмина

¤ Neyen Malbec, DO Apalta Valle Colchagua, лучше взять 2016 год, тот самый, 100-балльный

¤ Viu Uno Viu Manent, San Carlos, DO Valle Colchagua

¤ Chocolan Vitrum Malbec, DO Valle Maipo

¤ Polkura Malbec, Marchigüe, DO Valle Colchagua

¤ Montes Alpha Malbec, DO Valle Colchagua

¤ Attilio&Mochi AM Malbec, DO Valle Casablanca

¤ Odfjell Orzada Malbec, DO Valle Lontue

¤ San Pedro 1865 Selected Vineyards Malbec, DO Maule

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* Имеется в виду чилийская сторона Анд, – прим. автора

Досье D+:

Елена Кузьмина, винный гид в Чили. Экспорт-менеджер винодельни Matetic Wine Group в РФ и СНГ

Фото предоставлены автором, Instagram @winetour_chile,  www.wineturchile.com

В преддверии Дня Мальбека колумнист D+ из Южной Америки раскрывает малоизвестные факты об одном из самых популярных сортов мира. • Мальбек-Аргентина, Аргентина-Мальбек • Аргентина известна как мировой лидер по производству вина из сорта Мальбек. В этом нет ни малейших сомнений. Поэтому часто, упоминая Аргентину, мы вспоминаем о Мальбеке, и наоборот, Мальбек у каждого, первым делом, ассоциируется с […]

Мишель Роллан – еще один яркий представитель «команды летающих виноделов».

В то время как Буассно занимался винной магией на Левом берегу, в правобережной энолаборатории Бордо орудовал, и продолжает это делать, другой чародей – Мишель Роллан (Michel Rolland). Правда, кроме ведения дел в родных пенатах – Роллан неустанно разъезжает по миру: от виноградника к винограднику, от одного винного подвала к другому. И если при иных обстоятельствах мир мог бы узнать гениального ветеринара Жака Буассно, то судьба Мишеля Роллана была предопределена изначально: его детство прошло в фамильном Château Le Bon Pasteur, где его дед производил и продавал вино Bon Pasteur.

Именно Мишелю Роллану принадлежит фраза: «Если хотите знать, куда заведет вас жизнь, никогда не забывайте о том, откуда вы родом».

Образование Роллан получил в Тур-Бланшской школе виноградарства и энологии в Бордо, где, к слову, в 1968 году встретил свою будущую супругу Дени. Так сказать, в правильном месте, в правильное время. Дени Роллан также стала очень авторитетным, хотя и не летающим, энологом.

Мишелю Роллану уже за 70, несколько лет назад он издал книгу «Винный гуру» (Le Gourou du Vin), в которой пишет о своих невероятных путешествиях по миру, о том, что на мировой винодельческой сцене оказался в нужное время, когда все только начало меняться, что и помогло ему стать МИШЕЛЕМ РОЛЛАНОМ.

В 1985 году состоялся судьбоносный визит энолога в Калифорнию, Мишеля пригласили калифорнийские виноделы для изучения возможностей улучшения потенциала вин региона. Сам Мишель Роллан вспоминает об этом так: «Как и все молодые предприниматели, я хотел путешествовать, чтобы расширить круг знаний, однако эта поездка стала началом моей практики консультанта, которая привела меня на четыре континента…»

Фото: youtube.com, noblewine.lv

Мишель Роллан – еще один яркий представитель «команды летающих виноделов». В то время как Буассно занимался винной магией на Левом берегу, в правобережной энолаборатории Бордо орудовал, и продолжает это делать, другой чародей – Мишель Роллан (Michel Rolland). Правда, кроме ведения дел в родных пенатах – Роллан неустанно разъезжает по миру: от виноградника к винограднику, от одного […]

Аргентинская винодельня славится производством одного из лучших в мире Malbec.

Эксперты Wine Intelligence и Drinks International в этом году отобрали лучшие из лучших. Возглавила рейтинг The World’s Most Admired Wine Brands винодельня Catena Zapata из Аргентины.

Редактор Drinks International Мартин Грин (Martin Green) прокомментировал событие: «Тысячи винодельческих предприятий борются за мировое признание. Занять место в престижном списке The World’s Most Admired Wine Brands – огромное достижение. И лишь 50 брендам удалось сделать это».

Catena Zapata – семейная винодельня, расположенная в Мендосе, славится производством одного из лучших в мире Malbec. Хозяйство было основано в 1902 году иммигрантом из Италии Николасом Катеной (Nicolas Catena). Сейчас Catena Zapata управляет третье поколение семьи.

В списке 2020 года прошлогодний победитель – Penfolds – опустился на второе место, испанская винодельня Torres заняла третью строку.

Рейтинг The World’s Most Admired Wine Brands в настоящее время отмечает свое 10-летие, для многих производителей вина он стал одним из самых ожидаемых релизов года.

Источник и фото: drinksint.com, facebook.com/bodegacatenazapata

Аргентинская винодельня славится производством одного из лучших в мире Malbec. Эксперты Wine Intelligence и Drinks International в этом году отобрали лучшие из лучших. Возглавила рейтинг The World’s Most Admired Wine Brands винодельня Catena Zapata из Аргентины. Редактор Drinks International Мартин Грин (Martin Green) прокомментировал событие: «Тысячи винодельческих предприятий борются за мировое признание. Занять место в […]

Я не являюсь открытым для медиа, не чувствую себя комфортно с ними и не знаю, как общаться с их представителями. Для меня важно, чтобы вина говорили вместо меня.

Пардон за каламбур, но правым крылом Эмиля Пейно можно назвать Жака Буассно (Jacques Boissenot), царившего на бордоском Левобережье. Пейно научил Жака многому, точнее – всему, в том числе и «летать». В итоге, все тот же Decanter присудил Жаку Буассно титул «Винодел десятилетия». Ученик Пейно четко усвоил главный завет Мастера: максимально модернизировать винодельческое производство, не забывая об истории и традициях.

Жак Буассно умер в 2014 году в возрасте 76 лет, долгие годы он нес звание «летающего винодела». Последние 20 лет жизни ему помогал сын Эрик. Основа философии Жака, а теперь уже и Эрика, держится на трех китах: прежде всего, важно понять виноградник и терруар, сдерживая личные пристрастия к какому-то одному стилю; развивать в винах утонченность, а потом уже силу и мощь, ибо баланс выше силы; дать вину выразиться, а не подавлять его.

Жак Буассно был против чрезмерного удлинения процессов мацерации и выдержки, являлся противником гравитационных методов, утверждая, что для создания хорошего вина виноград должен подвергаться мягкому прессованию. Он поддерживал и рекомендовал клиентам проведение малолактической ферментации одновременно с алкогольной. «Эта практика широко используется в Австралии. Для этого необходимы специально подобранные дрожжи и бактерии, что противоречит понятиям некоторых виноделов, которые хотят, чтобы в винодельческом процессе работали бы только дикие дрожжи, которые живут на винограднике. Я начал пробовать этот метод. Поначалу эта идея мне не нравилась, но сегодня дрожжи так хорошо подбираются, что могут только преобразовывать яблочную кислоту в молочную, оставляя все остальное нетронутым», – комментировал Буассно.

Несмотря на свой статус, Жак Буассно слыл человеком скромным. Если посмотреть на его офис, расположенный в небольшом домике городка Ламарк на границе коммун Марго и Сен-Жюльен, то и не скажешь, что он консультировал четыре из пяти винодельческих хозяйств Бордо первой лиги – Premier Cru Grand Cru Classé (Château Lafite Rothschild, Château Margaux, Château Mouton Rothschild, Château Latour). Помимо этих престижных шато, в клиентской базе значились такие звезды, как Château Ducru-Beaucaillou, Château Leoville Las Cases, Château Pichon Longueville Baron, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Château Gruaud Larose, Château Rauzan-Ségla, Château Cos d’Estournel. Всего под надежным крылом Жака Буассно находились порядка 190 шато, 90% которых расположены на Левом берегу реки Жиронды.

Роль летающего винодела в жизни Буассно скорее случайность, чем закономерность. Он родился в Бейруте, где его отец проходил военную службу, и мог бы остаться в Ливане навсегда, да и что такое вино под пробкой, Жак узнал только в юности, родители всегда покупали недорогое jug wine, разлитое в большую стеклянную тару. Буассно мечтал о карьере ветеринара, но после слов друга «иди учиться на винодела, это легкая работа», – послушался совета и поступил на факультет энологии.

Но легкой работы не получилось. Жак возглавил одну из первых «винных» лабораторий в Медоке, которые тогда только создавались, так как до этого анализом вин занимались не специалисты по виноделию, а местные аптекари. Приходилось многое делать впервые, экспериментировать, но Буассно быстро завоевал авторитет.

А некоторое время спустя познакомился с Эмилем Пейно и стал его правой рукой, или правым крылом, в новой профессии – винный консультант, летающий винодел. С именем Буассно связывают моду на элегантные фруктовые каберне. Жак Буассно никогда не был публичным человеком, за пределами Бордо его имя мало известно. «Я не являюсь открытым для медиа, не чувствую себя комфортно с ними и не знаю, как общаться с их представителями. Для меня важно, чтобы вина говорили вместо меня», – повторял этот скромный гений.

Фото: chngpohtiong.com, sudouest.fr, facebook.com/wineatkingpower, http://connectionstowine.cavendoclient.com

Я не являюсь открытым для медиа, не чувствую себя комфортно с ними и не знаю, как общаться с их представителями. Для меня важно, чтобы вина говорили вместо меня. Пардон за каламбур, но правым крылом Эмиля Пейно можно назвать Жака Буассно (Jacques Boissenot), царившего на бордоском Левобережье. Пейно научил Жака многому, точнее – всему, в том […]