Gastronomy and Wine Portal

Думаю, любой винодел мира счел бы за честь работу в Château d’Yquem. Но из всех желающих была выбрана лишь она – Сандрин Гарбе (Sandrine Garbay), которой на тот момент исполнилось лишь 27 лет! Одна из самых молодых и самых авторитетных профессионалов планеты ответила на вопросы D+. В том числе и об этой истории, похожей на сказку.

D+: Госпожа Garbay, разрешите начать с главного 🙂 – с вина! В одном из материалов о Вас я прочитала, что изначально Вы не очень-то его любили… Честно говоря, несколько обескураживает. Винодел одного из самых прославленных шато Франции не любит вино? Что для Вас энология и вино сегодня?

C.Г.: Мое решение изучать энологию в 18 лет явилось результатом моей страсти к биохимии, микробиологии и всей биологии в целом, в сочетании со стремлением применить эти знания к благородному продукту, символизирующему наш регион, –  вину. Должна сказать, что я, на самом деле, из семьи любителей вина –  мой отец особенно ценил бордоское. Думаю, что мое детство, в котором семейные трапезы сопровождались хорошими винами, и повлияло на мою дальнейшую судьбу. Однако по-настоящему я узнала, что такое наслаждение от вина, во время стажировки в Château Latour (правда, это коммуна Pauillac) во время сбора урожая 1987 года. Этот опыт стал настоящим откровением для меня тогда, перед обучением на факультете энологии в Бордо. И, безусловно, в настоящее время энология и вино играют центральную роль в моей жизни, тесно связанной с моей любовью к Château d’Yquem.

Мое решение изучать энологию в 18 лет явилось результатом моей страсти к биохимии, микробиологии и всей биологии в целом, в сочетании со стремлением применить эти знания к благородному продукту, символизирующему наш регион, – вину

D+: Château d’Yquem относится к категории Premier Cru Supérieur, высшей категории в классификации вин Бордо. Хозяйство возглавляет список лучших производителей Бордо! Пить такое вино, пожалуй, как иметь картину Эдгара Дега в своей гостиной (кстати, и то и другое миру дала Франция)… На полках супермаркета вряд ли его встретить (и Château d’Yquem и Дега) 🙂 Как Вы ощущаете величие того места, где работаете, и значение своей должности в мире вина? Каково это – работать с вином такого уровня, в интерьерах с таким дизайном, в шато с такой историей? Даже расположение на холме как бы заставляет смотреть сверху на весь другой мир. Или с годами волнение от всего этого притупляется?

C.Г.: Забавно, что вы сравниваете d’Yquem с Дега, поскольку все мое детство и отрочество над моей кроватью висела копия его картины «Звезда». Отличная аналогия! И точно так же, как нельзя устать смотреть на произведение искусства, которое вас волнует, я никогда не устану приходить на работу в очаровательную обстановку d’Yquem и пробовать его драгоценный эликсир! Это огромная честь – прикасаться к легенде d’Yquem каждый день, и, поверьте мне, я все еще считаю это своей огромной удачей. Даже после 25 лет в профессии! Я горжусь, что имею честь работать в d’Yquem. Стремлюсь выполнять свою работу как можно лучше, точно так же, как делала бы это и в небольшом имении Бордо, хотя здесь (в d’Yquem), конечно, результат приобретает совершенно иные масштабы!

В настоящее время энология и вино играют центральную роль в моей жизни, тесно связанной с моей любовью к Château d’Yquem

D+: Как случилось, что на этот пьедестал Вы взошли в совершенно юном – как для винодела – возрасте? Сколько Вам было? Почему выбрали именно Вас, и как начался Ваш профессиональный путь в этом, без преувеличения, поразительном месте, олицетворении всего лучшего, что есть в регионе Сотерн? Похоже на сказку.

C.Г.: Вскоре после окончания факультета энологии в 1989 году, когда мне было 22 года, меня пригласила г-жа Алин Лонво (Aline Lonvaud) – профессор, специализирующаяся на MLF, для проведения исследований в области бактериологии. Проведя пять лет в лаборатории, в 1994 году я получила докторскую степень по энологии. Но, в конце концов, как бы мне ни нравилась моя работа, я мечтала вернуться к производству и реализовать свое истинное призвание энолога. В то время мой муж как раз основал собственный бизнес недалеко от Сотерна, именно поэтому я начала искать работу в южной части Жиронды. Когда Александр де Люр Салюc (Alexandre de Lur Saluces) предложил присоединиться к его команде в d’Yquem, моя жизнь действительно превратилась в сказку. Я испытала смешанные чувства, это были радость и тревога одновременно! К работе в d’Yquem я приступила 1 сентября 1994 года.

D+: Если можно, вернемся к Вашему образованию – насколько теория виноделия помогает на практике, ведь сотерн – это очень особое, сложное вино? Учили ли Вас преподаватели создавать великий сотерн или Вы обучались тонкостям уже во время работы, на практике? Кто из мэтров виноделия для Вас стал учителем? И могли ли Вы в годы учебы предполагать, что будете работать в Château d’Yquem?

C.Г.: Во время моего обучения энологии очень мало внимания уделялось изготовлению сладких белых вин. Тем не менее, я знала правила производства всех видов вин, и могла положиться на это в своей работе. В d’Yquem я постоянно использую знания, полученные мною во время учебы, а также технические и научные достижения под руководством исследователей ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin), в которых я очень верю! Об особенностях сотерна, в частности, о винах d’Yquem, я узнала благодаря моему предшественнику Гаю Латриллю (Guy Latrille), с которым сотрудничала в течение трех лет, а также Фрэнсису Мейеру (Francis Mayeur), нынешнему техническому директору поместья (который работает в d’Yquem 37 лет!). И, конечно, ныне вышедшему на пенсию консультанту-энологу Сержу Шуве (Serge Chauvet), который впервые познакомил меня с Александром де Люр Салюсом, и которому я многим обязана (можно сказать, он мой «крестный отец»).

Невероятное явление, которым является благородная Botrytis cinerea, требует особого внимания, и этот процесс нельзя досконально изучить просто по учебнику. Реакция, происходящая между виноградом (хозяином) и грибком Botrytis cinerea (гостем) под управлением микроклимата региона Сотерн, можно описать как нечто волшебное. Этот удивительный процесс завершается произведениями от d’Yquem, драгоценным источником удовольствия и утонченности. Конечно, в годы учебы я представить себе не могла, что однажды буду работать в таком знаковом винодельческом поместье…

Это огромная честь – прикасаться к легенде d’Yquem каждый день, и, поверьте мне, я все еще считаю это своей огромной удачей. Даже после 25 лет в профессии! Я горжусь, что имею честь работать в d’Yquem

D+: Делать великое вино – большая ответственность. Насколько отличается, с точки зрения работы Maître de chai создание сотерна от сухого вина? В чем сложность, тонкости, опасность? С какими специфическими проблемами Вам приходится сталкиваться, и как Вы их решаете? Работаете ли Вы и с сухим вином Ygrec – или с ним имеет дело другой специалист?

C.Г.: С точки зрения винодела, основное различие между сотерном и сухим белым вином заключается, по сути, в необычно высоком содержании сахара в первом… Алкогольная ферментация и выдержка являются реальной проблемой, когда присутствует остаточный сахар. Важно контролировать изменчивую кислотность и микробиологическую стабильность в вине вплоть до розлива в бутылки. Необходимо также тщательно контролировать влияние дуба, чтобы он лишь слегка подчеркивал сладость вина, не маскируя интенсивные и сложные ароматы, создаваемые благородной плесенью. Сухое белое вино d’Yquem – Y также делаем мы с командой. В конце 1990-х и начале 2000-х годов мы сосредоточили усилия на преобразовании стиля сухого белого вина, производимого в d’Yquem с 1959 года. Мы стремились придать этому вину свою индивидуальность, соответствующую нашим вкусам и особенно вкусам наших клиентов. Теперь Y существует как самостоятельный бренд, – его больше не считают младшим братом d’Yquem!

Моя роль заключается в контроле ферментации и выдержки вин с момента их поступления в погреб до розлива в бутылки. Я также контролирую фасовку и доставку, отвечаю за команду из десяти человек

D+: Как проходит обычный рабочий день Sandrine Garbay? Какой период\сезон для Вас самый напряженный – почему и в чем это выражается? Как часто проходят рабочие дегустации, с кем Вы их проводите?

C.Г.: Моя роль заключается в контроле ферментации и выдержки вин с момента их поступления в погреб до розлива в бутылки. Я также контролирую фасовку и доставку, отвечаю за команду из десяти человек. Типичный день начинается с распределения задач для каждого из моих коллег. Затем я приступаю к дегустации вин, над которыми мы будем работать. Это может быть дегустация каждой бочки перед переливом и последующим блендингом, или участие в групповых дегустациях во главе с комитетом из шести-семи человек (включая г-на Лертона, президента поместья и всю управленческую команду d’Yquem) для определения окончательного купажа, или же регулярная дегустация на протяжении всей выдержки.

После я продолжаю выполнять административные задачи (связанные с вином, отслеживанием продукции, ведением документации, таможенными формальностями и т. д.). Как правило, каждый день я уделяю какое-то время продвижению d’Yquem, делюсь своей увлеченностью делом с посетителями шато, журналистами, сомелье или студентами со всего мира. Как вы можете догадаться, d’Yquem привлекателен для многих винных энтузиастов, и мы делаем все для того, чтобы культовое поместье находилось в центре внимания!

Самым напряженным периодом является сбор урожая, но он также и самый захватывающий! Это мой любимый сезон, когда раскрывается суть моей работы. Новый винтаж обретает форму – это невероятно увлекательное время!

D+: Château d’Yquem имеет очень длинную историю. Что принципиально менялось в процессе виноделия за все эти годы, а что оставалось неизменным? Скажем, мы знаем, что в 2011 году поместье изменило процесс винификации – это была Ваша идея? Есть ли у Вас, несмотря на законодательный регламент и традиции шато, карт-блаш применять собственные приемы, экспериментировать – если да, то какие еще ноу-хау Вы применили?

C.Г.: Говоря об изменении самой сути вина такого уровня как d’Yquem, важно делать это с осторожностью. Любое вмешательство в процесс должно быть тщательно продумано и адаптировано к индивидуальности конечного продукта. Что никогда не меняется на протяжении всей истории d’Yquem, и на чем мы делаем основной акцент в процессе производства, – это высококачественный виноград. Вы можете представить, насколько сложен и специфичен сбор урожая ботритизированного винограда? Мы имеем огромный многовековой опыт. Наша преданность и уважение к терруару и лозам привела нас к увековечиванию традиционных, тщательно сформированных годами винодельческих практик, но ограничивая их воздействие на окружающую среду. В последние годы мы усовершенствовали алкогольную ферментацию благодаря проведенным исследованиям и внедрению этих инноваций. При этом мы остались верны своим корням, используя местные виноградные дрожжи. Мы также с 2000 по 2011 год корректировали процесс выдержки, чтобы сохранить цветочные и фруктовые ароматы вина, что привело к сокращению периода выдержки в бочках с 40 до 20 месяцев. Также удалось снизить воздействие оксигенации на вино благодаря переливу без контакта с воздухом и розливу в среде инертного газа.

Мы неустанно следим за новейшими технологиями и если столкнемся с чем-то, что может заинтересовать d’Yquem, разумеется, не ставя при этом под угрозу наше трепетное отношение к терруару и продукту, рассмотрим возможность проведения эксперимента и оценим его результаты.

D+: Сегодня в сотерне Château d’Yquem уровень сахара значительно выше, чем ранее. Почему пришли к такому решению и что это дает?

C.Г.: Все не совсем так. Это результат изменения климата, а не наш собственный выбор (хотя и положительный)… На протяжении всей истории d’Yquem уровень сахара в самых выдающихся винтажах был близок к уровню сахара в винах, производимых с 2000-х годов. Винтажи d’Yquem 1929, 1937, 1945 и 1949, и даже d’Yquem 1959, которые создавались в схожих с сегодняшними погодных условиях, содержали более 130 г/л остаточного сахара. Промежуточные урожаи тех десятилетий были явно менее концентрированными: от 80 до 110 г/л. Но с середины 1990-х годов климат стал гораздо благоприятнее для распространения благородной гнили и испарения воды, что позволяет концентрироваться сахару. Это привело к тому, что его уровень в винах превысил 130 г/л, что способствовало большей мощности, ароматической сложности и впечатляюще длительному послевкусию. Очевидным преимуществом является то, что с 2001 года нам удавалось выпускать Château d’Yquem 1937 года – каждый год! Я слегка утрирую, но в этом есть доля правды…

Наша преданность и уважение к терруару и лозам привела нас к увековечиванию традиционных, тщательно сформированных годами винодельческих практик, но ограничивая их воздействие на окружающую среду

D+: Расскажите об особенностях работы в Château d’Yquem с бочкой – во время винификации, выдержки. Когда мы были в прошлом году с экскурсией в Château d’Yquem – кстати, мы Вас видели издали, но Вы были заняты и мы постеснялись подойти и познакомиться :), –  нам говорили, что в  год используется около 400 баррелей…

C.Г.: Бочки играют важнейшую роль в процессе виноделия. С самого начала сок из винограда сбраживается в новых бочках (100%), которые будут сопровождать вино на протяжении всей выдержки. Ароматическая реакция происходит между лактонами дуба и лактонами, произведенными Botrytis cinerea, которые отвечают за типичные для сотерна ноты мармелада и засахаренных апельсинов. Таким образом, мы очень любим бочковую выдержку, но это не мешает опробовать другие типы тары. Спросите нас об этом снова через 10 лет! 🙂

D+: Какой из винтажей Château d’Yquem Вы назвали бы вершиной? Случались ли на Вашей памяти неудачные винтажи? Как поступаете в таких случаях? И вообще, в чем главная сложность работы главного винодела Château d’Yquem?

C.Г.:  Многие винтажи d’Yquem  – это вина самого высшего класса: 1921, 1929, 1937, 1945, 1949, 1967, 1975, 1983, 1988, 1997 и легендарный 2001 год. Но из последних винтажей я хотела бы выделить 2009, 2015 и 2017, которые просто сказочные! Хотя, конечно, не следует забывать, что Мать-Природа способна все испортить, как это было в 2012 году. В тот год дождь в октябре шел почти непрерывно, это привело к развитию серой гнили и уничтожило весь урожай всего за две недели. Мы были бессильны остановить это… Около сотни бочек (обычно для типичного винтажа используется 400) оказались наполнены вином с невыразительным вкусом и вялым телом. Вина сами по себе были неплохи, но они не соответствовали высоким стандартам d’Yquem. Пьер Люртон (Pierre Lurton), при поддержке Бернара Арно (Bernard Arnault), приняли решение не выпускать d’Yquem в том году. Для меня это плохие воспоминания… Чувство беспомощности было сложно преодолеть, но зато последующие винтажи подарили надежду и удовлетворение. Нам повезло в этом отношении!

Каждый шаг в производственном процессе важен для гарантии качества готовой продукции, и я глубоко уважаю работу, проделанную всеми моими коллегами. Вся наша команд предана делу… Это гарантирует непрерывность бизнеса и, по моему мнению, служит огромным источником гордости для всех, кто работает в поместье!

D+: Как, с точки зрения винодела, выглядит система продаж вина En Primeur? Какие Вы видите в ней плюсы, а какие есть минусы? Или, на Ваш взгляд, это исключительно парафия отдела маркетинга и продаж?

C.Г.: Это не моя сфера, конечно. Это стратегия, которая касается профессионалов винной торговли. Возможно, вы уже знаете, что мы прекратили продавать d’Yquem на фьючерсной основе с урожая 2011 года. Мы вернулись к классическому календарю дистрибуции, где вина отгружаются примерно через 26 месяцев после сбора урожая. Но когда мы презентовали d’Yquem в течение недели En Primeur, моей главной задачей было предложить молодое вино, не обязательно на пике, и, в то же время, предоставить достоверный отчет о готовом продукте и описать трендсеттерам, каким в конечном итоге станет это вино. Следует отметить, что в Бордо сладкие белые и красные вина часто удаются по-разному (в 2017, 2013 и 2007 годы – были отличные урожаи сотерна), но ситуация для нас омрачалась тем, что в системе En Primeur доминировали хозяйства с красными винами. Так что это была не самая легкая задача, и я довольна, что не нужно это переживать вновь.

Тем не менее, должна подчеркнуть, что это крупнейшее событие для изысканных красных вин Бордо, и это прекрасная возможность собрать всех представителей нашей винодельческой промышленности вместе. Какой другой регион может похвалиться большей привлекательностью?

D+: Кстати, в прошлом году Drinks+ побывал на большом приеме в Château d’Yquem. Во время своего приветственного слова гостям Бернар Арно, генеральный директор группы LVMH, заявил, что Château d’Yquem идет по пути органического виноделия, а после завершения ряда процедур по сертификации в этом статусе, перейдет к биодинамике. Насколько это уже реализовано? Какие шаги еще необходимо сделать, чтобы воплотить этот план?

C.Г.: Мы слышали выступление Бернара Арно, и, на самом деле, приступили к переходу на органическое виноградарство два года назад. В целом, понадобилось не так много серьезных изменений. Как я уже говорила, философия d’Yquem всегда заключалась в том, чтобы максимально уважать терруар и виноградники. Мы никогда не использовали химию для уничтожения сорняков, практиковали традиционную вспашку. Не используем химические удобрения, всегда обогащали почвы навозом с местных ферм. Органическими методами боремся с мучнистой росой и размножением вредителей винограда. Тем не менее, мы использовали химические средства биоконтроля  для борьбы с плесенью и черной гнилью, что, в принципе, запрещено в органическом виноградарстве. Было принято решение отказаться от этих веществ, и с августа 2019 года поместье официально перешло на органическое виноградарство. Нам понадобится три года, чтобы получить органическую сертификацию. Это не повлияет на нашу деятельность в подвале, так как здесь мы уже соблюдаем все экологические требования.

D+: Говорят, вино начинается на винограднике. Насколько это справедливо для сотерна? Сколько Вы уделяете внимания лозам?

C.Г.: Это также верно и для сотерна, разумеется. Все вина начинают свой путь на винограднике, в Сотерне мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и другие шато, выпускающие красные сухие вина. Конечно, меня интересует состояние лоз, но это не входит в мои непосредственные обязанности. Виноградником занимаются технический директор и управляющий. Они проводят там массу времени. Выращивание винограда требует огромного внимания, необходимо изучать каждый участок, каждый ряд, убеждаясь раз за разом, что лозе уделены должные усилия. Мы общаемся с нашими коллегами из других стран, особенно на тему технологических новаций и разработок, которые помогут сократить использование меди и серы для защиты наших лоз. Это главная проблема винодельческого региона Бордо, ведь наш климат не такой, как, скажем, в Лангедоке или Бургундии. В течение всего цикла развития виноградного куста у нас, как правило, выпадает большое количество осадков, что угрожает рядом болезней винограднику. Когда регион Бордо говорит, что перейти на органическое виноградарство непросто, это произносится не для самоуспокоения или отсутствия уверенности со стороны виноградарей, а потому, что борьба с плесенью и черной гнилью с применением  только лишь меди невероятно трудна.

На мой взгляд, самое важное в работе винодела – использовать свои знания и понимать уникальные характеристики терруара, чтобы производить самое лучшее вино. Без человеческого вмешательства вина просто не существовало бы, оно превратилось бы в уксус!

D+: Слышали, что в Chateau d’Yquem виноград собирают в тринадцать заходов, с разными уровнями Botrytis, что добавляет сложности, идеального баланса кислотности – следите ли Вы в этот момент за сбором урожая, какова Ваша роль и действия в данный период?

C.Г.: На самом деле, сбор урожая в d’Yquem происходит в среднем за пять заходов. Это уже много! Организация заходов и стратегия уборки урожая определяется техническим директором поместья Фрэнсисом Майером (Francis Mayeur). Все это время мы находимся на связи и с менеджером виноградника. Это решающий этап в определении качества будущего вина. Ничто не должно быть оставлено на волю случая, и, несмотря на то, что мы втроем курируем задачу, это довольно сложный процесс.

D+: Есть ли у Вас помощники? Расскажите о Вашей команде – кто эти люди, с каким образованием, возраст, опыт работы, интересы. В принципе, что собой представляет коллектив, создающий вино-легенду –  сотерны Château d’Yquem?

C.Г.: Круглогодично я работаю с командой из десяти человек. У меня есть помощники: по контролю качества, с которым я работаю вот уже 21 год, а также –  по упаковке, который работает в d’Yquem с 1993 года, и помощник, отвечающий за отгрузки с 2012 года. Только последний из них обучался виноделию, остальные пришли из других сфер, но все они получили специальную подготовку в d’Yquem. Каждый шаг в производственном процессе важен для гарантии качества готовой продукции, и я глубоко уважаю работу, проделанную всеми моими коллегами. Вся наша команда предана делу… Это гарантирует непрерывность бизнеса и, по моему мнению, служит огромным источником гордости для всех, кто работает в поместье!

D+: Возможно, это будет некая провокация к нарушению корпоративной этики, и все же, позвольте спросить: если не Château d’Yquem, какое из известных вин вы бы выделили за его безупречное качество? Творчество какого винодела считаете гениальным – из прошлых лет и современности?

C.Г.: Трудно ответить, так как многие выдающиеся вина замечательны с точки зрения их качества, назвать одно – будет значить, что упускаем из виду остальные! На мой взгляд, самое важное в работе винодела – использовать свои знания и понимать уникальные характеристики терруара, чтобы производить самое лучшее вино. Без человеческого вмешательства вина просто не существовало бы, оно превратилось бы в уксус! Однако, если вы хотите создать прочный бренд, нужно научиться отступать назад, чтобы позволить типичным характеристикам терруара проявить себя. В этом отношении я искренне восхищаюсь работой Эрика Буассно (Eric Boissenot), консультанта-энолога из Бордо, его фирменным стилем. Он невероятно талантливый человек, который всегда осторожен. Точно так же работает Винсент Милле (Vincent Millet) в Château Calon-Ségur – он идеальный пример строгости и точности. Их вина приобретают элегантность и интенсивность, я их большой поклонник!

Не существует жестких правил, и каждый винтаж может иметь свою собственную кривую жизни. Вот почему отличной идеей является покупка нескольких бутылок одного и того же урожая, чтобы попробовать его на каждом этапе развития –  таким образом, вы никогда не будете разочарованы!

D+: Какой из винтажей Château d’Yquem был наиболее старым из тех, что Вы лично пробовали? Можно ли самый старый сотерн назвать самым лучшим? Какие качества он приобретает при выдержке, в каком возрасте, как правило, достигает расцвета, а когда органолептика идет на спад (понятно, что речь о выдержке в идеальных условиях)?

C.Г.: Самый старый d’Yquem, который я пробовала, был 1801 года. Но, несмотря на то, что с точки зрения эмоций это необыкновенно ярко, это было не лучшее вино, которое я когда-либо пробовала. У меня остались приятные воспоминания об d’Yquem 1811 года, насыщенного ароматами уваренных фруктов, смешанных с поджаренными нотками, тонами лакрицы и специй. Винам d’Yquem требуется двадцать лет выдержки, чтобы полностью раскрыть спектр ароматов, но, тем не менее, и молодые вина могут быть весьма приятными. Некоторые очень старые вина остаются восхитительными в течение невероятно долгого времени (более 100 лет!). Не существует жестких правил, и каждый винтаж может иметь свою собственную кривую жизни. Вот почему отличной идеей является покупка нескольких бутылок одного и того же урожая, чтобы попробовать его на каждом этапе развития –  таким образом, вы никогда не будете разочарованы!

D+: Проблема изменения климата приводит к тому, что виноделы начинают экспериментировать с непривычными для того или иного региона сортами, скрещивать определенные лозы в надежде вывести нечто устойчивое к одному из основных вызовов природы. В Château d’Yquem задумываются об изменении климата? Может ли это отразиться на ваших винах? Ведь Château d’Yquem – это Семильон и Совиньон Блан, здесь неуместны эксперименты и скрещивания. Или уместны?

C.Г.: Изменение климата представляет собой реальную проблему для будущего наших виноградников. Тестирование новых сортов  – это путь, по которому мы идем, чтобы планировать будущее, но при этом оставаясь максимально верными философии d’Yquem. Но это не все. В период между 1960-ми и 1980-ми годами холодная климатическая фаза в Бордо побудила нас отдавать предпочтение раннеспелым лозам и клонам, наряду с методами, разработанными для компенсации низких температур. В последние годы тенденция полярно изменилась, мы выбрали простые в использовании инструменты для сдерживания созревания (смещение в сторону лоз и клонов более позднего созревания, управление пологом с нахождением баланса в достаточном количестве листвы для облегчения фотосинтеза, а также контроль орошения на участках очень раннего созревания). Это лишь некоторые из ряда возможностей для адаптации к изменению климата на региональном уровне. Регион Nouvelle Aquitaine вложил значительные средства в достижение этой цели.

 Мои мечты достаточно скромны: продолжать участвовать в эпической саге под названием `Château d’Yquem`, наблюдать за тем, как шато адаптируется к течению времени, а затем увидеть, как следующее поколение примет это великолепное поместье и как оно будет блистать по всему миру, чего справедливо заслуживает!

D+: Château d’Yquem – компания, которая многое может себе позволить, в частности, самую лучшую производственную технику, бочки, лабораторные приборы… Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями, – а среди них много виноделов  – информацией об используемых Вами новых технологиях, современном оборудовании, которое Вам облегчило работу, с помощью которого приятно создавать прекрасные вина.

C.Г.: У нас в d’Yquem нет революционных технологий (как я говорила ранее, мы проводим эксперименты, но философия поместья такова, что мы не всегда внедряем их впоследствии). В настоящий момент могу назвать одну примененную новацию – в этом году мы начали дезинфекцию пустых бочек ультрафиолетовым излучением, после того как испытали это в 2018 году. Это значительно сокращает использование SO2 и гарантирует тщательную очистку бочек. Помимо всего, преимущество еще и в том, что такая процедура менее вредна для рабочих.

D+: Вы работаете с легендарным брендом. Но нет предела совершенству: есть ли у Вас мечта создать какое-то особо выдающееся вино? Если да, то какое? Если нет, то, в принципе – о чем мечтает главный винодел Château d’Yquem?

C.Г.: Мои мечты достаточно скромны: продолжать участвовать в эпической саге под названием `Château d’Yquem`, наблюдать за тем, как шато адаптируется к течению времени, а затем увидеть, как следующее поколение примет это великолепное поместье и как оно будет блистать по всему миру, чего справедливо заслуживает!

Думаю, любой винодел мира счел бы за честь работу в Château d’Yquem. Но из всех желающих была выбрана лишь она – Сандрин Гарбе (Sandrine Garbay), которой на тот момент исполнилось лишь 27 лет! Одна из самых молодых и самых авторитетных профессионалов планеты ответила на вопросы D+. В том числе и об этой истории, похожей на […]

Обратившись к Дженсис Робинсон (которую, уверена, нашей аудитории представлять не нужно) с предложением об интервью, я удивилась, когда ответ пришел неожиданно оперативно. Содержание же было в духе знаменитой Дженсис – лаконичным и строгим: «Присылайте вопросы, только не много: не смогу ответить на все, я занята!». Разумеется, мы не удержались от искушения и воспользовались возможностью, подаренной нам Mrs Jancis Robinson, судьбой и карантином: и на всякий случай подготовили вопросы с запасом, уповая на то, что ответы получим хотя бы на половину из них.

Дженсис Робинсон, человек с особыми заслугами в мире вина, винный критик, журналист, писатель, консультант Ее Величества Королевы Великобритании ответила на ВСЕ вопросы D+! За что мы ей неимоверно признательны.

D+: Г-жа Робинсон, в первую очередь мы хотели бы отметить, что для нас большая честь – возможность поговорить с Вами о видении винного мира, Ваших личных мыслях и правилах. Вы – уникальный человек в винном мире! Помимо того, что Вы имеете множество почетных титулов и наград, Вас называют главным винным энциклопедистом нашего времени. Вашей энергии хватает также и на легкие жанры. Вас любят, знают, читают и цитируют во многих странах. Вы многого добились в жизни… В том числе, неофициального статуса самого строго винного критика в мире.

Вы согласны с этим мнением? Какова конечная цель Вашей работы – в первую очередь образование потребителя вина или воспитание производителя?

Дженсис Робинсон: Сожалею, что меня воспринимают столь строгим критиком.  Никто не может любить вино больше, чем я. И я люблю писать о вине. Однако, возможно, причина, по которой возник этот воображаемый «неофициальный статус», заключается в том, что в заметках на дегустациях я всегда записываю свои впечатления по наитию, как своего рода стенограмму (и никогда не возвращаюсь к ним, чтобы переписать, исправить, отшлифовать). Я на 100% выкладываюсь для моих читателей, потребителей вина, а вовсе не для броских цитат, не ради продающего контента. Вероятно, поэтому мои дегустационные заметки так редко цитируются производителями.

Я не большой поклонник дегустационных заметок, которые представляют собой длинный перечень вкусовых характеристик. По моему мнению, дегустация – настолько субъективный процесс, что вряд ли другой дегустатор сможет определить гамму ароматов, абсолютно идентичную описанной вами. Кроме того, потребители могут почувствовать себя ущербными, если не ощутят заявленные вами ароматы. Я концентрируюсь на наиболее важных данных о вине: теле, танинности, кислотности, сладости, зрелости – а затем, случается, в ход идет импрессионистский обзор и личная оценка.

D+: Ваша система 20-балльной оценки вин отличается более короткой цифровой линейкой, но значительно эмоциональнее с точки зрения описания: «смертельно скучное», «заслуживающее внимания» «превосходное», «исключительное». В чем, на Ваш взгляд, преимущество по сравнению со 100-бальной, применяемой многими?

Д.Р.: Я думаю, что каждый должен иметь возможность использовать ту шкалу, которая удобна в первую очередь для него самого. 20-балльная шкала – традиционная европейская, и я никогда не чувствовала необходимости с нее переключаться. Однако, мне кажется, это печально, если уделяется слишком много внимания баллам. Вообще, я считаю, что оценка – это неизбежное зло. Она была необходима, когда «распалялся» рынок Fine Wine. Тогда читатели нуждались в быстрой стенографической оценке качества, чтобы можно было поспешить с покупкой вина. Но сейчас это уже не панацея. Я всегда считала, что слова гораздо важнее баллов, и ни одно вино не может быть обобщено до цифрового выражения.

На сайте JancisRobinson.com мы публикуем отдельные дегустационные заметки для каждого вина, которое сами продегустировали. При этом зачастую обнаруживаем, что между бутылками случаются значительные различия, поэтому никто не должен принимать за истину единичную дегустационную заметку и возводить ее в ранг Евангелия!

D+: Вы единственный винный автор, который получил престижную награду Order of the British Empire лично от Ее Величества королевы Елизаветы. Вы подбираете вина для королевского погреба. Расскажите, пожалуйста, как происходит это процесс.

Д.Р.: Признаюсь: есть в этом нечто особенное – сесть в такси и попросить водителя отвезти меня в Букингемский дворец. И хотя я являюсь членом Royal Household Wine Committee (RHWC) уже 16 лет, этот процесс причастности к королевскому двору по-прежнему доставляет мне необъяснимое удовольствие. Пробираясь сквозь толпы туристов, я предъявляю свои водительские права в качестве удостоверения личности вначале полицейским у Северных центральных ворот, а затем, после 50-метровой пробежки по розовому гравию, – персоналу в ливреях у Privy Purse door – входа для посвященных.

Всего для Royal Household необходимо приобрести около 5000 бутылок, чтобы предложить их гостям более 300 мероприятий, проводимых каждый год в Букингемском дворце и Виндзорском замке. Наш бюджет финансируется за счет средств Queen’s Civil List. Некоторые могут предположить, что мы собираем сливки по винному миру для Ее Величества, но реальность куда проще. Большинство вин, которые мы покупаем, поставляются по цене, значительно ниже средней, по крайней мере, меньшей, чем любое специальное предложение супермаркетов. Это невинтажное шампанское либо относительно скромные вина для больших приемов – такие, как недорогие новозеландские совиньон бланы и, конечно же, красные из Бордо.

Для отборочных дегустаций я и мои коллегии из RHWC встречаемся несколько раз в год, обычно в погребах Букингемского дворца, хотя однажды дегустация проходила в довольно тесных хранилищах Виндзорского замка. Вина для государственных мероприятий высокого уровня поступают вовсе не из подвалов королевской семьи, а из совершенно разных правительственных погребов при Lancaster House, у которых есть свой собственный винный комитет.

Всякий раз, когда я публикую дегустационные заметки на моем веб-сайте о винах, представленных в RHWC, некоторые читатели высказывают разочарование тем, что вина вовсе не из числа великих. Правда, я уверена, это точно не британские налогоплательщики.

Для Ее Величества мы дегустируем интересные вина, но, помня о бюджете, покупаем достаточно молодое Бордо и выдерживаем его в подвалах. Выходит хорошая экономия. В ассортименте есть также белая и красная Бургундия, винтажное шампанское для важных гостей. Но всякий раз, когда я публикую дегустационные заметки на моем веб-сайте о винах, представленных в RHWC, некоторые читатели высказывают разочарование тем, что вина вовсе не из числа великих. Правда, я уверена, это точно не британские налогоплательщики.

Я всегда получаю удовольствие от слепой дегустации (и она важна для объективности, потому что многие представленные вина поступают от компаний, управляемых членами комитета), хотя, признаюсь, сами вина –  лишь малая толика того, что мне нравится в нашей работе в RHWC. За слепой дегустацией вин следит Секретарь королевского погреба (Clerk of the Royal Cellars) Саймон Берри (Simon Berry). На наших встречах, проводимых в полной тишине до момента, пока каждый не представит свой список фаворитов, главная роль Секретаря состоит в том, чтобы координировать оценки и принимать на их основе конкретные решения о покупке. В рамках бюджета нам предоставляется относительно большая свобода выбора.

D+: Задумывались ли Вы о создании своего вина?

Д.Р.: У меня довольно средние способности в садоводстве, и я фанат тотального контроля, поэтому нет ни талантов, ни необходимых черт характера, чтобы стать виноделом. Я бы еще сказала, для меня это означало бы пожертвовать своей объективностью. Мне очень повезло, что я могу дегустировать плоды труда многих виноделов по всему миру.

Я никогда не собиралась производить ничего, кроме слов. И, следует сказать, что даже знаменитому дизайнеру Ричарду Брендону (Richard Brendon) потребовалось много усилий, чтобы убедить меня разработать вместе с ним мой идеальный бокал для дегустаций и винные аксессуары!

D+: Расскажите об идеальном бокале.

Д.Р.: Универсальный бокал для дегустаций разработан для любого вина, независимо от его цвета, аппелласьона, стиля и крепости, включая шампанское, портвейн, херес и прочее. Я провела 42 года, пытаясь сделать вино максимально доступным и приятным, насколько это возможно, и искренне верю, что только один бокал для всех вин имеет практический смысл.

На сайте JancisRobinson.com мы публикуем отдельные дегустационные заметки для каждого вина, которое сами продегустировали. При этом зачастую обнаруживаем, что между бутылками случаются значительные различия, поэтому никто не должен принимать за истину единичную дегустационную заметку и возводить ее в ранг Евангелия!

D+: Какие, по-Вашему мнению, сравнительно новые на мировом подиуме винодельческие страны в течение следующих 5-10 лет войдут в Ваш личный ТОП и с какими сортами?

Д.Р.: Моя коллега по JancisRobinson.com, Master of Wine Джулия Хардинг (Julia Harding, MW) и я – большие поклонницы Португалии и Греции, по общим причинам. Обе страны производят уникальные вина из богатого разнообразия местных сортов винограда, которые мы до сих пор для себя открываем. Мы восхищаемся тем фактом, что ни одна из этих стран не уступила международным сортам винограда. Как производители вина, они не новы, однако они заслуживают бОльшего понимания и восхищения.

Я также поклонница южноафриканских вин новой волны – например, из региона Свартланд (Swartland). И я весьма взволнована тем фактом, что винный мир находится в постоянном движении, а сейчас более, чем когда-либо, благодаря массе новых тенденций: низкое содержание алкоголя, меньшее количество дуба, автохтонные сорта винограда, натуральное вино, оранжевые вина (skin contact whites).

D+: Вы пристально изучали органические, биодинамические вина. Профиль вкуса этих вин отличается от обычных? Какая по-Вашему мнению, перспектива у вин натуральных?

Д.Р.: Я думаю, что в понятии «биодинамические вина» есть нечто дикое и непосредственное, но я не стала бы утверждать, что всегда смогу почувствовать разницу между органическим и неорганическим вином.

Натуральные вина не имеют строгого определения, однако есть тенденция определять их тем, чем они не являются. Все, даже самые отвратительные промышленные вина в определенной степени являются «натуральными» продуктами, но, как и сами ягоды или фрукты, и все, что из них произведено (сок, вино, сухофрукты), подвержено порче избыточным кислородом или вредными бактериями. В течение многих веков сера или соединения на основе серы использовались для стабилизации и сохранения всех этих продуктов, но технические знания в двадцатом веке расширились, так же, как и количество разнообразных добавок, используемых в виноделии. В 1970-х многие вина пахли, скорее, химической лабораторией, а не фруктовой гаммой.

Однако в этом столетии, как и в последние годы прошлого, наблюдается глобальный общеотраслевой шаг к сокращению применения химикатов на виноградниках и добавок на винодельне. Сегодня любое вино, содержащее более 10 мг/л диоксида серы, должно иметь маркировку «содержит сульфиты».

Те, кто производит натуральное вино, стараются свести к минимуму применение диоксида серы. Но диоксид серы является эффективным консервантом, а вина с низким или нулевым содержанием серы быстро темнеют или теряют свою фруктовость при воздействии тепла, а отсутствие стабилизации может привести к помутнениям в вине.

Хотя наиболее известные практики нынешней эры натурального виноделия были когда-то применены виноделами в Божоле в 1960-х, а затем в Долине Луары, сегодняшние «натуралисты», как правило, относительно молоды. Производство и/или потребление натурального вина стало особенностью нового поколения.

Однажды в Мадриде я встретила молодого сомелье, который познакомился с натуральными винами в Луаре и наслаждался ими там, но теперь был в ужасе от очевидной догмы о низком качестве натуральных вин, предлагаемых в испанских барах.

В результате такого феномена репутация натуральных вин в некоторых кругах настолько плоха, что даже часть из тех, кто их производит, – например, уважаемый Филипп Пакале (Philippe Pacalet) из Бургундии или Envinate of Spain – сознательно избегают этого термина. Один из самых успешных производителей вина в Британской Колумбии, Okanagan Crush Pad, выращивает исключительно органический виноград и старается сохранить все нюансы того, что природа позволяет показать в винах, но, как мне объяснила совладелец канадской винодельни и очень продвинутый маркетолог Кристина Колетта (Christine Coletta), они намеренно исключили из обихода название «натуральное», а используют термин «с минимальным вмешательством».

По моему мнению, дегустация – настолько субъективный процесс, что вряд ли другой дегустатор сможет определить гамму ароматов, абсолютно идентичную описанной вами. Кроме того, потребители могут почувствовать себя ущербными, если не ощутят заявленные вами ароматы.

Я как-то спросила «королеву натурального вина», нью-йоркского винного автора Алису Файринг (Alice Feiring) из The Feiring Line, что она думает о терминологии, о названии этих все более популярных вин. Она призналась: «Этот термин часто употребляется, и ему нет замены. Тем, кто его не признает, все равно придется ввести его в свой лексикон. Иначе это будет просто вино, каким оно было раньше, до того, как технологии внесли свои коррективы. Очень непростой вопрос и требует более сложного ответа».

По моему мнению, вина, которые наиболее явно относятся к тому типу, о котором говорит Файринг, называя их ‘the natural wine ‘club’, те, которые сильно отличаются от общепринятой нормы, должны быть четко обозначены на винных картах и ​​полках. Я одобряю те рестораны, которые признают популярность натуральных вин среди своих клиентов, предлагая некоторые из них в отдельном разделе винных карт, возможно, озаглавленном как «Натуральные вина», «Вина Новой волны» и пр.

Кроме того, мне кажется, что среднее качество натурального вина значительно улучшилось. Несмотря на нынешнюю поляризацию этих вин, я подозреваю, что, в конце концов, все – и натуралисты, и традиционные виноделы – встретятся где-то на золотой середине.

D+: У Вас наверняка есть винный погреб. Сколько бутылок насчитывает Ваша коллекция? Какое самое старое/дорогое вино хранится у Вас?

Д.Р.: Да, около 2000 бутылок хранится в контролируемом температурном режиме – в винном погребе нашей новой квартиры (создан за счет слишком большой прачечной). Не уверена насчет самого дорогого… Хотя назову: Coche Corton Charlemagne, бутылка Domaine de la Romanee Conti, любезно предоставленная для празднования вручения мне Order of the British Empire, также имеется старая бутылка Petrus. Но, как сказал мой учитель – Эдмунд Пеннинг-Роуселл (Edmund Penning-Rowsell), мой предшественник в Financial Times, «вы никогда не должны думать о цене, когда вытягиваете пробку».

В основном я покупаю немецкое вино и французскую классику с потенциалом выдержки.

D+: В октябре был выпущен восьмой и последний выпуск The World Atlas of Wine. Впервые он опубликован в 1971 году и был провозглашен незаменимым справочным изданием для профессионалов и любителей вина, переведенным на 14 языков мира. Между первым релизом и совершенно новым, 8-м изданием, какие произошли самые неожиданные для Вас изменения на мировой арене виноделия?

Д.Р.: Изменение климата подкралось к нам и резко расширило границы мировой винной карты в направлении полюсов. Кто бы мог подумать, что виноград может созреть в Скандинавии, Польше, на юге Чили?

Изменение климата подкралось к нам и резко расширило границы мировой винной карты в направлении полюсов. Кто бы мог подумать, что виноград может созреть в Скандинавии, Польше, на юге Чили?

D+: Вы сотрудничаете как соавторы «Атласа» уже много лет с Хью Джонсоном.  Как распределяются роли – по типам вин? Или по регионам, –  у Вас есть фавориты?

Д.Р.: Начиная с пятого издания, которое вышло в 2001 году, я делаю обновление, и Хью читает то, что я пишу, и пишет «Предисловие». Также Хью участвует во всех совещаниях по планированию, чтобы решить, что снять и что добавить. И у каждого из нас есть свои любимые винодельческие регионы!

D+: Если сравнивать критическую оценку вина одной личностью – винного критика, писателя – с оценкой коллектива – судей конкурсов, дегустационных жюри, – какая из них более объективна?

Д.Р.:Я уверена, что все дегустаторы в любом контексте объективны, но я не большой поклонник именно групп дегустаторов, потому что результаты, как правило, сглаживаются, усредняются. Всегда найдется кто-то, кому не понравится самое необычное или особенное вино. В то время, как один дегустатор может помочь потребителю найти свои предпочтения.

Я не большой поклонник именно групп дегустаторов, потому что результаты, как правило, сглаживаются, усредняются. Всегда найдется кто-то, кому не понравится самое необычное или особенное вино. В то время, как один дегустатор может помочь потребителю найти свои предпочтения.

D+: Как в этом плане Вы оцениваете такие рейтинговые\оценочные ресурсы, как Vivino и пр.?

Д.Р.: Мне кажется, они очень популярны, но я никогда не использовала их. Мой Vivino – JancisRobinson.com, где есть все мои 200 000 дегустационных заметок! Я была даже немного зла, когда они пытались просочиться в нашу личную базу данных дегустационных заметок.

D+: Что Вы думаете о будущем инвестиционного бизнеса, как составляющей винной сферы? К примеру, такого индекса, как Liv-ex?

Д.Р.: Боюсь, я очень наивный любитель вина. Я верю, что вино создано для питья, а не для инвестиций. Сожалею! Однако, я нахожу данные, такие как Liv-ex, полезным бэкграундом для моих работ.

D+: Как, на Ваш взгляд, отразится пандемия на мировом виноделии?

Д.Р.: Я думаю, надеюсь, – когда ваша статья выйдет, мы уже будем находиться в постпандемической эре!

Блиц-опрос

Если Вы отвлекаетесь от вина, то увлекаетесь…

– Гастрономия, семья, друзья и книги.

Вы исключительный трудоголик! Как строится Ваш рабочий день?

– Я очень много работаю в течение дня, иногда с 7 утра до 7 вечера. Первые несколько часов всегда посвящены JancisRobinson.com. Мы настолько сумасшедшие, что публикуем по две статьи ежедневно, и я всегда читаю и редактирую их. Но я никогда не работаю допоздна, исключение – дегустации ранним вечером.

Сколько вина Вы дегустируете в среднем в день?

– Сложно сказать, но я подсчитала однажды, что попробовала около 10 000 вин, но это было невероятное количество!

Любимая книга, фильм о вине?

– Мне понравился фильм «Жаждущий Дракон» (‘Thirsty Dragon’) Сюзан Мустачич (Susan Mustacich) о любви Китая к вину.

Если можно, вспомните наиболее интересный парадокс\забавную историю, которую Вам приходилось наблюдать в винном мире?

– В винном мире корреляция между ценой и качеством незначительна…

Фото предоставлены Дженсис Робинсон, jancisrobinson.com

Обратившись к Дженсис Робинсон (которую, уверена, нашей аудитории представлять не нужно) с предложением об интервью, я удивилась, когда ответ пришел неожиданно оперативно. Содержание же было в духе знаменитой Дженсис – лаконичным и строгим: «Присылайте вопросы, только не много: не смогу ответить на все, я занята!». Разумеется, мы не удержались от искушения и воспользовались возможностью, подаренной […]

Наталия Бурлаченко, колумнист Drinks+, пообщалась с автором ILUMINADO – «Лучшего вина Аргентины 2019», вошедшего в ТОП-50 лучших вин мира по версии Decanter.

Наталия Бурлаченко: Пабло, не будем оригинальничать, начнем с начала – как Вы стали энологом?

Пабло Наваррете: Все произошло очень просто. Я в детстве каждое лето проводил на виноградниках в восточной части Мендосы, в имении моего дяди Хосе Фигаро. С интересом наблюдал, как тракторы обрабатывают виноградники, привозят уже собранный урожай, как наполняются стальные емкости… И этот незабываемый аромат винограда, свежевыжатого сока всегда у меня будет ассоциироваться с детством!

Окончив университет Juan Agustin Maza в Мендосе, я работал на разных винодельнях, в различных частях региона, но мне всегда больше всего нравился виноград из Valle de Uco. Ну, я и посматривал в ту сторону. В 2012 году мне кто-то сказал, что винодельня Vinos de La Luz ищет энолога. Этим энологом оказался я.

Н.Б.: Звучит романтично!

П.Н.: И в скором времени, по сути, еще совсем ребенком, я стал задумываться, как же виноград превращается в вино? Что это за процесс? И именно с этого момента началась моя глубокая (и, признаюсь, взаимная) любовь к вину и виноделию.

Н.Б.: Как Вы начали сотрудничать с Vinos de La Luz?

П.Н.: Окончив университет Juan Agustin Maza в Мендосе, я работал на разных винодельнях, в различных частях региона, но мне всегда больше всего нравился виноград из Valle de Uco. Ну, я и посматривал в ту сторону. В 2012 году мне кто-то сказал, что винодельня Vinos de La Luz ищет энолога. Этим энологом оказался я (смеется). Мне представилась возможность не только работать в интересующем меня регионе, с наилучшим виноградом, но так случилось, что философия компании, ставящая превыше всего качество, полностью совпала с моими взглядами. У нас получилась настоящая синергия!

Изначально я хотел работать с разными терруарами в Valle de Uco с местными сортами, но сейчас у меня есть возможность развиваться, экспериментировать и создавать вина не только в Аргентине, но и в Испании, США и других странах.

Н.Б.: Пабло, каких целей Вы хотите достичь, работая с Vinos de La Luz?

П.Н.: На самом деле, у меня не одна цель. Каждый день я ставлю новую – пусть маленькую, на сегодня. Я хочу достичь высочайшего качества, создать еще одно вино, два вина и больше с одинаковой айдентикой, с одинаковым качеством. Вино, в котором можно будет проследить четкую линию терруара. Моя задача – сохранить в бокале оригинальность сорта и добавить изюминку местности, в которой он произрастал, сделать вино узнаваемым по винограду и по терруару. Ну и, конечно же, я хочу создавать вина с уважением к лозе и месту происхождения, чтобы достойно представить себя и компанию на наиболее серьезных рынках мира.

Н.Б.: Чего Вы ожидали от компании Vinos de La Luz, в команде которой оказались?

П.Н.: Все, чего я ожидал, начиная работать с Vinos de La Luz, я уже получил… И даже больше. Изначально я хотел работать с разными терруарами в Valle de Uco с местными сортами, но сейчас у меня есть возможность развиваться, экспериментировать и создавать вина не только в Аргентине, но и в Испании, США и других странах.

Н.Б.: Бесспорно, Вы – талантливы, но так молоды, как Вам удалось создать одно из лучших вин мира, по версии авторитетных рейтингов, и лучшее вино Аргентины 2019 – ILUMINADO Malbec 2015 Paraje Altamira?

П.Н.: ILUMINADO Malbec 2015 Paraje Altamira – это вино, которое каждый винодел мечтает создать в своей жизни. По сути, это «амальгама» таких составляющих, как лучший терруар, наилучший виноград, уникальный микроклимат Paraje Altamira, Valle de Uco, а также виденье и миссия Vinos de La Luz. Именно этот комплекс и создал ILUMINADO Malbec 2015 Paraje Altamira, которое вошло в 2019 году в 50 лучших вин мира по версии Decanter. Это вино является примером того, что Аргентина может создать с помощью своего короля сортов – Мальбека.

Мы создали свой концепт бленда – бленд терруаров! А именно: взяли Мальбек из микротерруаров Altamira, Vista Flores и Gualtalliary, и соединили в единый ансамбль, чтобы один терруар дополнял другой, чтобы Мальбек одного участка помог раскрыть аромат и потенциал Мальбека с другого.

Н.Б.: Вы недавно закончили собирать урожай 2020. Есть ли какие-то особенности урожая этого года и каковы Ваши прогнозы по этому году?

П.Н.: Прежде всего, всем нам этот год запомнится ситуацией с COVID-19, которая могла патово повлиять на сбор урожая. Мы до последнего не знали, позволят ли нам собрать виноград, в связи с запретом на передвижение и возможностью собирать группы людей. Мы наблюдали за развитием ситуации и просили Всевышнего дать нам шанс получить урожай и, конечно же, апеллировали к властям с просьбой не принимать радикальных мер и не вводить запреты, которые разрушат усилия многих людей на протяжении многих месяцев, поставив под удар экономику региона. Видимо, наши обращения не остались без внимания и сейчас мы имеем виноград высочайшего качества, за которым ухаживала сама природа.

Н.Б.: Звучит красиво, но не совсем понятно – что значит «ухаживала сама природа»?

П.Н.: С самого зарождения грозди, благодаря погодным условиям, а именно низким температурам в момент формирования ягод, некоторые из них прекратили свой рост, а другие наоборот вобрали больше силы и энергии для развития. Так количество винограда было ограничено природным способом. Делая последующую обрезку, мы получили не просто качественный виноград, а виноград высочайшего качества. Также, несмотря на все опасения, связанные с пандемией, нам удалось собрать ягоды именно в тот момент, когда терруар был максимально представлен в ягоде. Совокупность всех этих элементов и разрешает нам полагать, что урожай 2020 уникален и обещает порадовать нас великими винами.

Н.Б.: Пабло, есть ли у Вас идеи создать что-то новое?

П.Н.: Конечно, мы, имею в виду команду Vinos de La Luz, всегда вольны в своих экспериментах. И это дает простор для творчества. Из релизов, которые скоро увидят свет, – это моносортовый мальбек из разных микротерруаров. То есть, мальбек из Gualtallary, мальбек из Vista Flores и мальбек из Pampa El Cepillo. Этим проектом мы максимально хотим передать уникальность каждого участка, каждого микротерруара. Мы хотим показать, как один сорт Мальбек с одинаковой генетикой может звучать по-разному в разных микрозонах одного региона, и передать вкус каждого микроучастка с помощью нашего знаменитого Мальбека. Эти терруары настолько уникальны, что я могу в слепой дегустации определить, из какого именно терруара вино. Уникальность состоит в четырех составляющих: грунт, микроклимат, высота над уровнем моря и влияние человека, который и делает ассамбляж этих компонентов.

Н.Б.: Звучит грандиозно! Хотелось бы быстрее попробовать!

П.Н.: Вы уже можете попробовать наше другое новое произведение, которое можно найти на полке и которое уже очень высоко оценили многие наши клиенты – это бленд терруаров. Традиционно, если мы говорим о бленде, мы имеем в виду бленд сортов, а если же в вине один сорт, то какой же это бленд, – скажете вы? Мы создали свой концепт бленда – бленд терруаров! А именно: взяли Мальбек из микротерруаров Altamira, Vista Flores и Gualtalliary, и соединили в единый ансамбль, чтобы один терруар дополнял другой, чтобы Мальбек одного участка помог раскрыть аромат и потенциал Мальбека с другого. Результатами нашей кропотливой работы Вы можете насладиться уже сейчас.

Среди таких новых, правда, не очень дешевых, способов защиты – так называемые «занавеси» по 5-6 метров в высоту, которые крепятся на столбы с натянутой проволокой.

Н.Б.: Было бы любопытно продегустировать! Мы затронули тему терруаров, влияния человека и микроклимата… Вы могли бы более детально рассказать нам о так называемых «занавесях», которые виноделы начали сооружать на своих виноградниках в микрозоне Pampa El Cepillo?

П.Н.: Отвечая на вопрос, я, прежде всего, хотел бы немного рассказать о Pampa El Cepillo. Pampa El Cepillo – это самый новый IG, принятый в Аргентине. Это уникальная территория на крайнем юге региона Mendoza, наиболее подверженная влиянию самой холодной части Аргентины – Патагонии. Это значит, что холодные циклоны из Патагонии могут прийти в любой момент развития и роста растения: в начале, когда зарождается ягода, в середине или же в момент, когда ягода готова к сбору и, к сожалению, тогда повреждений не миновать. Для того, чтобы избежать влияния холодного циклона (а мы называем это «холодный шок», потому что снижение температуры происходит всего на несколько часов), производители и виноделы применяют различные способы защиты.

Было время, когда виноделы использовали горючие материалы, разводили огонь на виноградниках, тем самым создавая защитный теплый купол, который более или менее защищал растения, но при этом очень сильно загрязнял воздух в округе. И сейчас, когда человечество все больше задумывается об окружающей среде, от этого способа отказались – в пользу более эффективных, щадящих природу и менее дорогих.

Среди таких новых, правда, не очень дешевых, способов защиты – так называемые «занавеси» по 5-6 метров в высоту, которые крепятся на столбы с натянутой проволокой. Сама «занавесь» сделана из плотного черного клеенчатого материала, вверху она на петлях, поэтому ее можно растягивать и убирать при необходимости. Эта «занавесь» всегда расположена «лицом» к югу, чтобы остановить как раз те холодные потоки воздуха, которые идут с Патагонии.

Н.Б.: Мне кажется невероятным, что среди гектаров виноградников можно устанавливать вот такие гигантские черные «занавеси», словно домашние занавески. Насколько распространен это способ?

П.Н.: Да, это один из применяемых вариантов защиты виноградника. Более распространенным является микроорошение, его применяют на виноградниках, которые расположены ниже. Для этой системы необходимы большие запасы воды и коммуникации, через которые и осуществляется орошение. Пожалуй, это и есть сейчас самый надежный, хотя тоже достаточно дорогостоящий, способ защиты от холодных циклонов с Анд и Патагонии.

Н.Б.: Пабло, благодарю за то, что поделились своими лайфхаками и новостями, и желаю Вам и Vinos de La Luz еще больше чудесных вин, креативных идей и побед!

Досье D+

Vinos de La Luz – винодельческая группа, которая владеет производствами в самых выдающихся регионах Старого и Нового Света:

• Рибера-дель-Дуэро, Пеньяфьель, Испания
• Тоскана, Сиена, Италия
• Долина Уко, Мендоса, Аргентина
• Санта-Мария, Калифорния, США

Интервью взяла: Наталия Бурлаченко, бренд-амбаcсадор, сомелье

Фото предоставлены группой компаний Vinos de La Luz

Наталия Бурлаченко, колумнист Drinks+, пообщалась с автором ILUMINADO – «Лучшего вина Аргентины 2019», вошедшего в ТОП-50 лучших вин мира по версии Decanter. Наталия Бурлаченко: Пабло, не будем оригинальничать, начнем с начала – как Вы стали энологом? Пабло Наваррете: Все произошло очень просто. Я в детстве каждое лето проводил на виноградниках в восточной части Мендосы, в […]

Беседовала  Наталия Бурлаченко, бренд-амбаcсадор, сомелье

«Энологи света» – именно так хочется назвать двух профессионалов международного класса, у которых мне удалось взять интервью для D+. Почему именно так? Все очень просто: Ноэлия Мена и Пабло Наваррете являются виноделами группы компаний Vinos de La Luz, название которой в переводе с испанского означает «Вина Света». И это имя, выбранное владельцем виноделен Рикардо Ф. Нуньесом, стало символичным. Оно воплощает и географию, масштаб концепта – ведь вина создаются в Старом и в Новом cвете. Оно созвучно с логотипом фирмы – солнцем, лучи которого в каждом бокале вина La Luz. И, конечно, это имя отражает дух компании. Энергетику тех светлых людей, которых собрал и объединил со всего света Рикардо Нуньес. Мечты виноделов, создающих великие «Вина Света»…

Этим циклом интервью я попыталась познакомить мир с энологами La Luz, разобраться, где они сами черпают энергию. Меня интересовали, на первый взгляд, простые вещи: почему идут в энологи – ведь это тяжелый и долгий путь, в конце которого ты никогда не знаешь, будет ли создано искомое «великое» вино. Не знаешь, как станут звезды, какой сложится климат на виноградниках и винодельне – в том числе моральный, и будет ли «добрая воля» самого владельца, возможно, имеющего абсолютно иные взгляды на лозу, вино и все твое .

И вот, вопреки пандемии и посткоронавирусным настроениям, я пообщалась с Ноэлией Меной – энологом испанской винодельни La Luz Del Duero и Пабло Наваррете – главным виноделом аргентинской Vinos de La Luz Mendoza. Конечно же, онлайн, следуя всем мерам предосторожности и правилам поведения во время карантина.

Н.Б.: Ноэлия, Вы уже много лет работаете виноделом, поделитесь с нами, как пришли в профессию?

Н.М.: Я изучала химию в университете Вальядолида и в последние годы обучения начала помогать своему брату, который уже работал на одной из местных виноделен.

Я выросла в сельской местности в провинции Castillay Leon, в городке Tudera del Duero, расположенном посреди виноградников, полей пшеницы, свеклы и спаржи. Так что с самого детства я была окружена природой, видела, как пашут землю, и наблюдала, как она отдает плоды.

Н.Б.: Вы хотели иметь академическое образование и мечтали стать ученым в области химии или же заранее планировали карьеру энолога?

Н.М.: Изначально я выбрала изучение химии, поскольку мне нравилось узнавать, как и почему проходят те или иные процессы, а также, как я могу изменить эти реакции. На самом деле, химия – обширная наука, которую можно применить в различных сферах. Но начало совместной работы с братом на винодельне определило мой жизненный путь. Признаюсь, я выросла в сельской местности в провинции Castillay Leon, в городке Tudera Del Duero, расположенном посреди виноградников, полей пшеницы, свеклы и спаржи (прим. автора – эта местность входит в топ-10 регионов Испании по выращиванию спаржи). Так что с самого детства я была окружена природой, видела, как пашут землю, и наблюдала, как она отдает плоды. Я знала, что буду связана с сельским хозяйством, ну, а направление определилось само собой.

Н.Б.: И, к слову, весьма престижное направление, если вспомнить всех «летающих» и «плавающих». Интересно, а сколько лет практически необходимо работать под руководством наставника, прежде чем самостоятельно создавать вино?

Н.М.: Лично мне понадобилось 2 года, чтобы начать самой управлять процессами – от обрезки винограда и заканчивая бутилированием вина после выдержки. Очень скоро я сама стала себе руководителем .

Я вхожу в Consejo Regulador Ribera del Duero, который занимается квалификацией вин этого региона. Это очень почетная должность для меня и я одна из немногих специалистов, которые оценивают и присваивают квалификацию винам.

Н.Б.: Действительно, стремительный рост! Но достаточно ли образования, которое Вы получили в университете и двух лет практики у опытного куратора, чтобы создавать вина такого прекрасного качества, которыми мы сейчас можем наслаждаться?

Н.М.: Конечно, нет! Кроме постоянной практической работы, я нахожусь в состоянии вечного обучения. Серьезно! Я не останавливаюсь ни на минуту. Регулярные курсы, теоретические занятия (кстати, я буквально недавно получила степень Master of Enology), работа на виноградниках и производстве, а также постоянное общение и взаимодействие с коллегами формируют и развивают меня как профессионала.

Н.Б.: Насколько мне известно, Вы состоите в Consejo Regulador Ribera del Duero. Расскажите, в чем заключается эта деятельность?

Н.М.: От журналистов ничего не утаишь! Да, я вхожу в Consejo Regulador Ribera del Duero, который занимается квалификацией вин этого региона. Это очень почетная должность для меня и я одна из немногих специалистов, которые оценивают и присваивают квалификацию винам. Быть членом Consejo Regulador Ribera del Duero – это значит участвовать исключительно в слепых дегустациях, работать на имидж региона и вообще, это очень статусно. Престиж этой организации так велик, что предварительно мне пришлось бороться в конкурсе, где было 80 претендентов на 8 мест!

Один из моих проектов последнего времени, который уже представлен на рынке, – это Pagos de Valcerracin 10 Meses. Это молодое вино, которое, согласно классификации Roble, должно иметь 6 месяцев выдержки в бочке, но выдерживалось 10 месяцев – для придания ему округлости и сглаживания молодости.

Н.Б.: Это действительно впечатляет! Знаю также, что Вами создано 12 наименований вин из одного сорта. Как Вам удалось сделать их такими разными? Ведь у Вас есть вина с одинаковой выдержкой, но из абсолютно разных линеек?

Н.М.: Великими творцами являются терруар, возраст лоз, солнце и качество ягоды, я же только помогаю эти дары природы оформить в единый ансамбль с помощью таких «инструментов», как длительность мацерации, температура, степень обжига и высшее качество французского дуба.

В 2019 году вина Аргентины и Испании на престижном международном конкурсе Berliner одновременно завоевали 5 золотых медалей!

Н.Б.: Кстати, о терруаре. Как Вы прокомментируете, что Consejo Regulador Ribera del Duero включил белый сорт Albillo Mayor в список официальных сортов DO Ribera del Duera?

Н.М.: Очень позитивное решение, которым восстановили историческую справедливость для автохтонного сорта этой местности Albillo Mayor. Два соседствующих региона – DO Rueda и DO Ribera del Duero издавна имели негласную договоренность: DO Rueda – король белых вин, DO Ribera del Duero – король красных вин. Должно пройти немало лет и даже десятилетий, прежде, чем эта картина может измениться. Например, DO Rueda также может производить розовые и красные вина из основного сорта Tempranillo, а также из Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. Но вряд ли найдется много специалистов и ценителей, которые назовут DO Rueda королем красных вин. Хотя… как говорит мой шеф, «лучшее вино – то, которое больше всего тебе по душе».

Н.Б.: Расскажите нам о Ваших новых проектах, винах, которые нам стоит в ближайшее время попробовать?

Н.М.: Один из моих проектов последнего времени, который уже представлен на рынке, – это Pagos de Valcerracin 10 Meses. Это молодое вино, которое, согласно классификации Roble, должно иметь 6 месяцев выдержки в бочке, но выдерживалось 10 месяцев – для придания ему округлости и сглаживания молодости. Мы используем бочки особого «неагрессивного» обжига, чтобы это вино сохранило фруктовость и приобрело элегантность. И да, нам дорого обходятся эти бочки! (смеется).

Н.Б.: У Вас есть некий протокол, согласно которому работают все винодельни Vinos de La Luz. Кто его разработал и зачем?

Н.М.: Мы, на самом деле, имеем внутренний протокол создания того или иного вина, но он гибкий и может меняться из года в год. Например, в нем мы можем указывать температуру ферментации, процесс ремонтажа. Согласно протоколу, мы используем одинаковые дрожжи, что позволяет винодельням Vinos de La Luz в разных странах иметь тот же уровень высокого качества, завоевывая все больше медалей и почитателей. И такая своего рода «солнечная система» La Luz идеально работает: свежим доказательством служит факт, что в 2019 году вина Аргентины и Испании на престижном международном конкурсе Berliner одновременно завоевали 5 золотых медалей!

Н.Б.: Действительно, здорово, что мы с Вами можем наблюдать влияние единого протокола Vinos de La Luz по отметкам международного признания качества вин! Но, увы, нынешняя ситуация в мире с COVID-19 призывает нас к более приземленным вопросам. Например, есть ли у Вас уже какие-то прогнозы на урожай 2020 или рекомендации от Consejo Regulador?

Н.М.: На самом деле, еще рано говорить о прогнозах, необходимо дождаться полной отмены карантина и пережить майские заморозки. Consejo Regulador может давать советы и указания, но каждый винодел будет выбирать свой путь. Мы ожидаем, что 2020 год окажется урожайным. Хотя сейчас сложно планировать, так как предполагаем, что возникнут проблемы с рабочими, в том числе иммигрантами, и не только в сфере виноградарства. Предварительно мы решили ограничить урожайность до 5000 кг/га, если другими словами, – это одна гроздь с куста. Но опять-таки, ситуация меняется каждую неделю и, как говорится, ожидая лучшее – готовься к худшему.

Единственное, в чем мы сегодня, как, впрочем, и всегда уверены, – это в качестве нашего вина!

Н.Б.: Спасибо, Ноэлия, за интервью. Мы с Вами скоро встретимся, сразу же после открытия границ.

Досье D+

Vinos de La Luz – винодельческая группа, которая владеет производствами в самых выдающихся регионах Старого и Нового Света:

• Рибера-дель-Дуэро, Пеньяфьель, Испания
• Тоскана, Сиена, Италия
• Долина Уко, Мендоса, Аргентина
• Санта-Мария, Калифорния, США

Фото предоставлены группой компаний Vinos de La Luz

Беседовала  Наталия Бурлаченко, бренд-амбаcсадор, сомелье «Энологи света» – именно так хочется назвать двух профессионалов международного класса, у которых мне удалось взять интервью для D+. Почему именно так? Все очень просто: Ноэлия Мена и Пабло Наваррете являются виноделами группы компаний Vinos de La Luz, название которой в переводе с испанского означает «Вина Света». И это имя, выбранное владельцем […]

Роберт Джозеф – один из самых опытных и успешных представителей винного мира. Был отмечен наградами как винный корреспондент London Sunday Telegraph, автор 27 книг о вине, включая French Wines, Bordeaux and its Wines и The Complete Encyclopedia of Wine. Он также внес вклад в прогресс виноделия, основав крупнейший в мире конкурс International Wine Challengе. Роберт Джозеф регулярно появляется на телевидении и радио, журнал Decanter назвал его одним из 50 человек, повлиявших на потребление вина в 21-м веке. Роберт Джозеф – консультант по редакционным вопросам и обозреватель Meininger’s Wine Business International. Своими мыслями, знаниями и прогнозами Джозеф поделился с главным редактором Drinks+.

Drinks+: Господин Джозеф, Вы обладаете уникальным и разнообразным опытом. Что сейчас важно для Вас, чем интереснее всего заниматься в винной сфере?

Роберт Джозеф: Создавать вина (я работаю над проектом в Грузии) и открывать для себя новые.

D+: После окончания работы над Вашей книгой The Future of Wine has Changed прошел почти год, очень непростой для винного мира. Что бы Вы сейчас добавили либо изменили, учитывая сегодняшнюю ситуацию?

Р.Д.: На самом деле, тираж был отложен, и я рад возможности пересмотреть некоторые из моих предположений. Единственное, в чем я по-прежнему уверен, это рост цифровой коммуникации (онлайн-дегустации, виртуальная (virtual) и дополненная (augmented) реальности), а также дистрибуции. Я искренне верю, что в ближайшее время огромные «винные стены» в супермаркетах останутся в прошлом.

D+: Если говорить о виноделии как о части мировой экономики, на Ваш взгляд, произошедшие изменения являются положительными и были прогнозированными?

Р.Д.: Что касается виноделия, мы увидели относительно немного изменений по сравнению с другими секторами. В большинстве стран значительная часть вина все еще продается в супермаркетах в стеклянных бутылках по 0,75 мл. Существует общее сопротивление производству премиальных тихих вин посредством блендинга по регионам, и даже самые дешевые вина, как правило, имеют винтажность. Но изменения происходят.

С одной стороны, феномен натурального вина, который изначально был связан с любительским производством вин с дефектами, превращается в нечто весьма интересное. Так что совершенно очевидно, что, как и в свое время Nouvelle Cuisine в 1970-х годах сократила использование муки, сливок и масла в кулинарии, категория natural wine будет стимулировать виноделов минимально вмешиваться в производство. Множество инновационных премиальных блендов, особенно красных в США (не базирующихся на французских традициях) теперь продаются по цене до 100 долларов.

Я искренне верю, что в ближайшее время огромные «винные стены» в супермаркетах останутся в прошлом.

В Европе с винами, принадлежащими к той же категории, что и Vin de France, можно проводить больше экспериментов и производить значительные объемы с неизменным качеством и стилем. На рынок выходят так называемые мультивинтажные вина – даже от таких престижных виноделен, как Opus One. Однако к этой новинке в основном по-прежнему относятся с недоверием. Что касается упаковки. В то время как тяжелые винные бутылки довольно предсказуемо разочаровывают тех, кто заботится об окружающей среде, наблюдается переход к более экологическим вариантам. Таким как алюминиевые банки и кеги (легкие и почти бесконечно пригодные для повторного использования), которые позволяют подавать вино на разлив в on trade сегменте.

Все эти изменения являются положительными. Многим традиционалистам не нравится появление инноваций. К примеру, таких вин, как выдержанные в бочках из-под виски и рома или ферментированные с использованием пивных дрожжей. С моей точки зрения, все, что вызывает интерес к вину, следует приветствовать. Особенно в то время, когда глобальное потребление упало (еще до появления коронавируса) и демонстрирует слабые признаки краткосрочного возврата к положительной динамике.

D+: В условиях изменения климата мы уже производим новые вина, изменяем винное законодательство, которое регламентирует производство, на рынок выходят новые винные страны с более высоким, чем прежде, качеством. Как Вы считаете, мы находимся на этапе принятия изменений и будем подстраиваться, либо на стадии их отрицания – и, соответственно, будем с ними пытаться бороться?

Р.Д.: Все будет зависеть от ситуации. Многие традиционные винные модели сталкиваются с экзистенциальным кризисом. Мерло в Бордо становится все менее жизнеспособным. Редкий случай, если вообще когда-либо удастся, – сделать красное бургундское с уровнем 12% алкоголя, как в 80-х. Будет ли Пино Нуар жив-здоров через 30 лет?

Как только производители и продавцы признают отсутствие врожденного желания знать больше о вине, они смогут думать о том, как общаться более успешно – вести двусторонние беседы со своими клиентами, а не читать скучные лекции.

Отношение к изменениям будет варьироваться от региона к региону и от производителя к производителю. Будут развиваться новые субрегионы. Когда я жил в Côte de Beaune, наблюдал, как местные виноделы пытались добиться от своего винограда уровня алкоголя в 10%, а вина редко заслуживали внимания. Однако сейчас бургундский эксперт Джаспер Моррис (Jasper Morris) смело рекомендует вино из винограда, выращенного в моей старой деревне.

Бургундия не спешит отказываться от своей нынешней и исторической моносортовой модели. Бордо всегда представляло бленды, и региональный закон уже позволил производителям использовать немного иной сортовой состав. Франчакорта сделала то же самое. Другие регионы также последуют тем же изменениям.

60% маркетингового бюджета должно быть потрачено на построение бренда, а не на дисконты для «ценовой эластичности» в сознании потребителя.

D+: В своих выступлениях Вы отмечали, что существует большой разрыв между потребителями и теми, кто обладает глубокими техническими знаниями о вине. Что именно нужно сделать производителю, чтобы заполнить эту пропасть и продать, донести вино до потребителя?

Р.Д.: Винодельческой промышленности необходимо гораздо больше эмпатии. Профессионалы должны поставить себя на место потребителей с небольшими винными знаниями или желанием их получить. Производителям, продавцам следует остановиться и задуматься над тем, как мало потребитель знает о чае, кофе, пиве или спиртных напитках… Как только они признают отсутствие врожденного желания знать больше о вине, они смогут думать о том, как общаться более успешно – вести двусторонние беседы со своими клиентами, а не читать скучные лекции.

D+: Вы говорили, что рынок вина чрезвычайно разнообразен и насыщен, и бренду на нем очень легко потеряться. Что просто хорошего качества сегодня недостаточно для продаж. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как в этой ситуации действовать? Какой процент маркетингового бюджета необходимо тратить на продвижение, какие ресурсы стоит задействовать, на Ваш взгляд?

Р.Д.: Вспомню о нашей недавней веб-трансляции на Real Business of Wine. Так вот, эксперт по рекламе и маркетингу Том Льюис (Tom Lewis) подсчитал, что 60% маркетингового бюджета должно быть потрачено на построение бренда, а не на дисконты для «ценовой эластичности» в сознании потребителя. Акции дают противоположный эффект: они заставляют ассоциировать бренд с низкими ценами, заниженной оценкой. Сейчас такой ценовой политики и маржи недостаточно для успешной продажи вина. В других секторах обычно добавляют 20 центов на маркетинг сверх каждого доллара, который тратится на производство продукта. Сейчас выделение 20% на маркетинговый бюджет является общим для игристых вин и спиртных напитков; с тихим вином этот показатель ближе к 5%.

В 1980-х годах было 20 000 бордоских шато. Сегодня их менее 6000. Думаю, это число сократится вдвое в течение десятилетия.

Основная причина такой ситуации – ценообразование, которое слишком часто основано на том, какие цены поставили соседи, или на том, что «приемлемо» для наименования или сорта. Помимо меньшинства, чье уже признанное качество позволяет им избежать этой участи – или таких, как Bottega в Италии с их мастерством в упаковке и маркетинге – это неизбежная гонка… на дно. Такая ситуация усугубляется продажами в супермаркетах, которые требуют низких цен и скидок. Фирменные, но слабо продаваемые вина стоят на полках рядом с хорошо упакованным собственным брендом ритейлера. И часто проигрывают битву.

D+: В последнее время вина начинают производиться в нетипичных винных регионах – Англии, Дании и Голландии, Таиланде. Также на мировой рынок выходят бренды из Восточной Европы, появляются новые вина (к примеру, так называемые кроссоверные). Значит ли это, что конкуренция на рынке вина находится в самой активной фазе или конкуренция будет обостряться?

Р.Д.: Конкуренция не замедлится, так как появляются новые регионы и стили. Но я ожидаю, что количество производителей и дистрибьюторов сократится. В мире много сыров, но их намного меньше, чем виноделен. Поскольку крафтовые пивоварни преуспевают, их покупают более крупные предприятия, и я ожидаю, что такая ситуация ждет и винную отрасль. В 1980-х годах было 20 000 бордоских шато. Сегодня их менее 6000. Думаю, это число сократится вдвое в течение десятилетия. И финансовый кризис, как последствие COVID-19, ускорит этот процесс.

Небольшие, гибкие производители (менее 10 000 кейсов) с низкими затратами и локальными продажами и/или продажами с высокой стоимостью вне региона происхождения – выживут и, возможно, будут процветать.

D+: Можете предсказать, как в ближайшее время изменятся вкусы и спрос, что станет особенно модным, популярным?

Р.Д.: Если бы я мог предсказать что-либо с определенной долей точности, я был бы намного богаче. Но могу сказать, я предвижу продолжающуюся поляризацию между эзотерическими «натуральными» и «традиционными» винами и более привлекательными для публики примерами, созданными для удовлетворения общественных вкусов, а не исторических моделей.

D+: В связи со сменой климата и вкусовых предпочтений, какие из некогда аутсайдерских вин могут занять лидирующие позиции?

Р.Д.: Хороший вопрос. Одним очевидным ответом являются бленды из стран с засухоустойчивыми сортами. Это могут быть такие страны, как Греция и Турция. С другой стороны, очевидно, что с повышением температуры регионы с прохладным климатом, такие как Великобритания и северная Франция, также выиграют.

D+: Как, по Вашему мнению, повлияло развитие социальных медиа на винный бизнес?

Р.Д.: Очень сильно. Это позволило мелким производителям коммуницировать с более крупными, а потребителям учиться друг у друга.

D+: Что Вы думаете о влиянии на потребителя мнения журналистов, Инстаграм-блоггеров? Можно ли ожидать переворотов такого масштаба, как сделали в свое время Паркер для Бордо или Спурье для Калифорнии?

Р.Д.: Я считаю, что Паркер был уникальным, просто феноменом. Я не знаю никого с таким уровнем влияния – в том числе в других секторах экономики. Роль Спурье в содействии развитию Калифорнии была, по сути, разовой. «Черные лебеди» по своей природе непредсказуемы, но средства массовой информации и коммуникации изменились с 70-х и 80-х годов. Скажем, недавние дегустации в стиле Judgment of Paris оказали несравнимо меньшее впечатление и влияние.

D+: Кого из энологов мира Вы считаете самым талантливым, а может, и гениальным?

Р.Д.: Их так много – слишком много, чтобы выбрать одного. Понимаю, что немодно так говорить, но Мишель Роллан оказал очень позитивное влияние на винный мир на международном уровне. Его вклад в такие великие вина, как Château Ausone, Ornellaia и Araujo, и в такие регионы, как Мендоса в Аргентине, невозможно переоценить.

D+: Какой стиль вин Вам особенно близок?

Р.Д.: Мне нравятся многие стили, но особенно близки бургундские, немецкие и австрийские белые, Рона и Италия. Я, наверное, пью бордо меньше, чем многие традиционные винные профессионалы.

D+: Расскажите, пожалуйста, о винных Домах, совладельцем которых Вы являетесь, – Greener Planet и Le Grand Noir.

Р.Д.: Эти вина необычны тем, что созданы с нуля винным писателем с мыслями потребителя. Мне часто нравится говорить, что Le Grand Noir, который я люблю пить дома, кстати, сделан для людей, которые не стали бы читать книги о вине, которые я писал. Они созданы, чтобы быть восхитительными, прежде всего, но также и последовательными по стилю и качеству – то, чего, на самом деле, не хотят многие винные энтузиасты. Их также легко пить – без выдержки в погребе, декантации или сочетания с определенным блюдом.

Наконец, они бывают самых разных стилей: их 14, но все из одного и того же места и виноградника. Для того, чтобы этого добиться, мы выбрали подход, как с шампанским: смешиваем вина с разных высот, почв, сторон и микроклиматов – 7000 га виноградника, с которыми мы работаем в регионе Minervois в Лангедоке на юге Франции. Большинство наших вин относится к классификации IGP/Vin de Pays, что дает нам широкую свободу для экспериментов с купажами и стилями. Я с гордостью могу сказать, что они достаточно хороши, чтобы подаваться в ресторане Гордона Рамзи (Gordon Ramsay) Savoy Grill в Лондоне. И при этом вина доступны по цене и достаточно просты для того, чтобы взять их на пикник.

Greener Planet – это другой проект, в рамках которого мы в одном и том же регионе намеревались производить привлекательные по цене вина, которые были бы органическими, безвредными для окружающей среды и общества. Когда мы запустили проект в 2007 году, я думаю, это было слишком рано. Но сейчас, возможно, настал его момент. Стилистически вина более ориентированы на терруар, чем Grand Noir, и не выдерживаются, к примеру, в дубе.

D+: Как, на Ваш взгляд, отразится пандемия на виноделии? Возможно, есть аспекты, о которых мы не догадываемся, но которые уже видны таким профессионалам как Вы?

Р.Д.: Пока слишком рано говорить о том, как пандемия повлияет на отрасль, но в виноделии она, вероятно, ускорит процесс автоматизации – для производителей, которые могут позволить себе инвестиции. Что касается отрасли в целом, то все зависит от экономики. Один сценарий предполагает повторение дичайших перегибов 1920-х годов после Первой мировой войны и «испанского гриппа». Другой, – что грядет большой экономический кризис. К сожалению, я ожидаю, что последнее более вероятно, особенно потому, что мы уже «опоздали» со спадом в 10-летнем цикле, который мы наблюдали в новейшей истории.

В этом случае есть вероятность того, что сильные бренды (в том числе собственные бренды дистрибьюторов) станут сильнее. Небольшие, гибкие производители (менее 10 000 кейсов) с низкими затратами и локальными продажами и/или продажами с высокой стоимостью вне региона происхождения – выживут и, возможно, будут процветать. Пострадают производители в диапазоне от 10 000 до 150 000 кейсов, если они не создали необычайно сильные бренды и дистрибуцию. Маркетинг, коммуникация и дистрибуция, особенно direct-to-customer, станут еще важнее, чем когда-либо.

Блиц-опрос

D+: Если бы Вы не пришли в винный бизнес, то стали бы…

– Я, вероятно, все еще был бы журналистом. А, может, юристом или исследователем. Я люблю открывать для себя новые вещи и идеи, и ставить под сомнение статус-кво.

D+: Как строится рабочий день: во сколько подъем, первоочередные дела, в котором часу день завершается?

– Я встаю довольно рано – около 6.30 утра и часто начинаю работать в 8 утра. Мои дни разнятся, но часто я все еще работаю в 8 вечера.

D+: Любимое вино, которое можете выпить по будням и самое дорогое, – которое пьете по праздникам.

– Я люблю бленды с Гренаш – от нашего Grand Noir GSM, Châteauneuf-du-Pape и испанскую гарначу. Для особых случаев – красная бургундия, возможно, из Volnay или Vosne-Romanée.

D+: Самый интересный для Вас винный регион.

– Вероятно, Италия – из-за разнообразия ее вин.

D+: Любимая книга?

– Первая книга Хью Джонсона WINE – теперь уже не переиздается. Была той, которая подтолкнула меня к этой теме еще в 1970-х годах.

D+: Фильм о вине?

– Не уверен, что люблю какие-либо из них… Лучшие, на мой взгляд, в том числе и «На обочине», нельзя назвать фильмами о вине. Это хорошие истории в винной среде. Недавний «винный фильм» Netflix «Откупоренные» – действительно, приятный фильм о семье. Мне нравилось, как пили вино в фильме «Пир Бабетты». Из документальных я бы выбрал «Кислый виноград».

D+: Хобби?

– Чтение, прогулки, фотография, люблю слушать музыку…

D+: Благодарим Вас за интересные ответы и уделенное время!

Фото: fenavin.com, static.businessworld.in, 5starwines.it, unisa.edu.au, chrisvonulmenstein.com, cdn1.i-scmp.com, indianwineacademy.com, media.gettyimages.com, nationmagazine.ru, i.promecal.es, cdn4.i-scmp.com, guns2gewurztraminer.com

Роберт Джозеф – один из самых опытных и успешных представителей винного мира. Был отмечен наградами как винный корреспондент London Sunday Telegraph, автор 27 книг о вине, включая French Wines, Bordeaux and its Wines и The Complete Encyclopedia of Wine. Он также внес вклад в прогресс виноделия, основав крупнейший в мире конкурс International Wine Challengе. Роберт […]

Те, кого интересует австрийское вино, наверняка в курсе, что не так давно в Austrian Wine Marketing Board произошла смена руководства: в декабре прошлого года Вильгельм Клингер (Wilhelm Klinger) объявил о том, что оставляет пост управляющего директора. Его преемник, Крис Йорк (Chris Yorke), избранный после тщательного многоэтапного отбора из 90 кандидатов, возглавил AWMB в начале 2020 года. О своей новой должности, о планах и влиянии эпидемии на винный бизнес Крис Йорк рассказал в интервью D+.

Drinks+: Господин Йорк, изучая Вашу биографию в официальных источниках, видим, что Ваша карьера была и раньше связана с винодельческим сектором. Затем Вы кардинально меняли бизнесы: American Express NZ Sony Card Europе, Roche Pharma (Welwyn Garden City), ICI Agrochemicals. Какие профессиональные качества Вы приобрели на столь разных позициях? Чем они полезны сейчас?

Крис Йорк: Вы правы, я работал в разных международных компаниях, но это было ДО того, как я попал в винный мир. Общей чертой моего делового опыта было то, что целевая аудитория, с которой я работал, всегда была премиальной и интернациональной. Понимание потребителя премиум-класса, изменения их предпочтений со временем и в разных странах, является одним из ключевых навыков, необходимых для успешного выполнения моей нынешней работы.

D+: Почему Вы решили принять участие в отборе на должность главы Austrian Wine Marketing Board? Чем Вас привлекает винодельческий сектор?

К.Й.: Я занимал позицию Global Marketing Director в компании New Zealand Wine в течение 15 лет, где получил огромный опыт работы с австралийским вином. В то же время я собирал мнение авторитетов в винном бизнесе о самой успешной компании с наиболее эффективным маркетингом и часто получал ответ: ‘Austrian Wine!’. Когда я однажды узнал, что в этой компании намечается вакансия, я изначально сомневался, возьмут ли международного кандидата. Но было заявлено, что просто выберут лучшего, и вот, я вместе с 90 другими соискателями прошел отбор, – и мне улыбнулась фортуна.

Я собирал мнение авторитетов в винном бизнесе о самой успешной компании с наиболее эффективным маркетингом и часто получал ответ: ‘Austrian Wine!’

D+: Вы были избраны на должность главы Austrian Wine Marketing Board после тщательного многоэтапного отбора. Расскажите подробнее об этапах отбора, какие задания Вы выполняли, кем были конкуренты?

К.Й.: Конкурсный процесс состоял из нескольких собеседований, а затем из презентации для Правления, а также интервью, которое провели по скайпу, когда я был в Новой Зеландии. Заключительное собеседование и презентация для Правления были проведены в Вене. Я налетал 30 часов в одну и другую сторону, чтобы принять участие в отборе. Что касается конкурентов, то все было организованно конфиденциально, и я, на самом деле, не знаю, что это были за специалисты. Однако, как я узнал впоследствии, одним из кандидатов, которого, к слову, мне впоследствии удалось заполучить в свою команду, был Кристиан Цехмайстер (Christian Zechmeister). У Кристиана огромный опыт и поэтому я могу предположить, что общее качество претендентов было весьма высоким.

D+: Были ли слова напутствия от экс-главы? Как проходил процесс передачи управления – сколько времени длился, вы много общались? Что особенно важного Вы услышали от Вилли Клингера?

К.Й.: Нам с Вилли Клингером предоставили трехмесячный переходной период для передачи дел. И он прошел отлично. Мы вместе путешествовали по США и Канаде, а также побывали во многих частях Австрии. Вилли уделял мне много времени, старался представить многим заинтересованным сторонам и объяснить, как мы с ними работаем. Как и большинство винных стран, Австрия довольно сложна с точки зрения структур и регионов, поэтому Вилли уделил этому особое внимание и помог мне разобраться в этих вопросах. Я желаю Вилли всего наилучшего на новой должности CEO Wein and Co в Австрии.

Каждый человек привносит некие новшества на своей позиции, опираясь на свои сильные стороны. Вилли делал так, и делал это очень хорошо.

D+: Ваш предшественник имел огромный авторитет – но, наверное, от Вас мир ждет не повторения его стиля, а чего-то нового. Что Вы думаете по этому поводу? Будет ли Ваш путь развития винного маркетинга абсолютно идентичным пути экс-главы? Если планируете изменения, то какие именно шаги хотели бы предпринять и когда стоит их ждать?

К.Й.: Каждый человек привносит некие новшества на своей позиции, опираясь на свои сильные стороны. Вилли делал так, и делал это очень хорошо. Моя первоначальная задача состояла в том, чтобы создать команду. И мы внесли ряд изменений, в том числе, как и обсуждалось изначально, увеличили количество человек управленческой команды, чтобы усилить ряд направлений. Назову основные задачи.

Более четко сфокусироваться на наших ключевых рынках, Австрии и Германии, и на совместной работе с нашими винодельческими регионами. Акцент на росте экспорта на ключевых винных премиум-рынках. Поддержать коммуникации по онлайн и офлайн каналам.

Мы приступаем к осуществлению этих мер в этом году и планируем их на следующий год.

D+: Вы уже несколько месяцев на новой должности. Что успели сделать за этот период?

К.Й.: Мы создали команду и внедрили стратегию для отрасли. Сейчас работаем над рядом мероприятий, чтобы поддержать то, что я называю нашей стратегией «Бокал в руке» (Glass in Hand). Под этим словосочетанием я подразумеваю, что мы предоставим нашим винодельням больше возможностей для демонстрации своих вин мировому сообществу. Мы убеждены, что, когда трейдеры и потребители дегустируют наши вина и знакомятся с нашими людьми, мы в выигрыше. За счет чего? Да потому, что наши вина отличаются той самой элегантностью стиля и идеальными характеристиками, которые ищут потребители: хорошее качество и стоимость, стабильность, гастрономичность. Кроме того, наши люди очень дружелюбны!

Сейчас работаем над рядом мероприятий, чтобы поддержать то, что я называю нашей стратегией «Бокал в руке» (Glass in Hand).

D+: Какие стратегические рынки важны для Austrian Wine Marketing Board на данный момент? Какими методами будут решаться эти задачи?

К.Й.: Очевидно, что внутренний рынок, на который приходится 80% наших продаж, особенно важен. Но, поскольку у нас такая высокая доля рынка, стратегия заключается в защите и поддержке премиальных сегментов. А наш единственный способ расти – это международные рынки. Германия и Швейцария логичны из-за языка, но у нас есть рынки США, Бенилюкса, монопольные рынки Великобритании, Центральной и Восточной Европы, частично Азии. Мы ориентируемся на рынки и сегменты рынка премиум-класса и осознаем, какие цену и качество предлагаем.

D+: В каких глобальных международных выставках планируете принимать участие? Возможно, будете выходить на новые рынки, новые локальные выставки?

К.Й.: Мы большие поклонники Prowein Düsseldorf, Shanghai, а также Vinexpo в Гонконге, а теперь и в Париже. Мы также рассматриваем и другие выставки. Очевидно, что нынешняя ситуация очень сложна для выставочных компаний, и, вероятно, будут изменения локаций и городов. Мы также принимаем участие в более локальных мероприятиях, например, для органических или биодинамических вин, и всегда ищем новые события, которые соответствуют нашей целевой аудитории.

Мы ориентируемся на рынки и сегменты рынка премиум-класса и осознаем, какие цену и качество предлагаем.

D+: Внес ли коронавирус серьезные изменения в Ваши планы? Как адаптировалась компания к продвижению в условиях глобального карантина? И как Вы относитесь к онлайн-ресурсам для размещения имиджевой рекламы австрийских вин?

К.Й.: Да, коронавирус – тема номер один, как и во всех других компаниях и винодельческих странах! Мы оперативно переориентировали нашу деятельность и запускаем онлайн-кампанию в Австрии, нацеленную на продажу вина в супермаркетах, интернет-магазинах и винодельнях. Надеемся расширить эти меры и на другие страны.

Во-вторых, мы концентрируемся на нашей тактике действий после эпидемии и активно планируем ряд мероприятий, когда австрийские виноделы смогут снова путешествовать. Разрабатываем особые меры для поддержки ресторанов по всему миру, а также по привлечению к дегустациям в местных винных погребах, к винному туризму.

Коронавирус – тема номер один, как и во всех других компаниях и винодельческих странах! Мы оперативно переориентировали нашу деятельность и запускаем онлайн-кампанию в Австрии, нацеленную на продажу вина в супермаркетах, интернет-магазинах и винодельнях. Надеемся расширить эти меры и на другие страны.

D+: Как Вы относитесь к такому безопасному, а потому актуальному приему, как проведение онлайн-тейстингов австрийских вин и презентации их на диджитал-каналах? Скажем, наша Коммуникативная медиа-группа имеет и такие ресурсы, и большой опыт распространения подобной информации среди байеров и дистрибьюторов разных стран.

К.Й.: Мы всегда открыты для актуальных идей. А поскольку на данном этапе такая концепция менее опасна, – это, безусловно, вариант для рассмотрения.

D+: Какие интересные винные события от Austrian Wine Marketing Board ожидают любителей, а также винных профессионалов в ближайшем будущем?

К.Й.: Их очень много! Мы планируем провести дегустации австрийского вина в Москве, Санкт-Петербурге и Торонто, а также другие мероприятия в Чикаго, Базеле, Амстердаме, Копенгагене, Штутгарте. Кроме того, ряд других мероприятий во второй половине года. На данный момент многое приостановлено, но как только все прояснится, будет много интересных ивентов, о которых мы обязательно расскажем!

D+: Как давний партнер AWMB мы надеемся первыми об этом узнать и поделиться с нашими читателями. Спасибо за уделенное время. Успешной реализации всех проектов!

Фото: © Anna Stöcher / ÖWM, austrianwine.com

Те, кого интересует австрийское вино, наверняка в курсе, что не так давно в Austrian Wine Marketing Board произошла смена руководства: в декабре прошлого года Вильгельм Клингер (Wilhelm Klinger) объявил о том, что оставляет пост управляющего директора. Его преемник, Крис Йорк (Chris Yorke), избранный после тщательного многоэтапного отбора из 90 кандидатов, возглавил AWMB в начале 2020 года. О своей новой должности, о планах и влиянии эпидемии на […]

Кристиан Вольф, директор дегустаций конкурса MUNDUS VINI GmbH, рассказал главному редактору журнала Drinks+ о своей карьере, организационных особенностях, новшествах и планах.

D+: Кристиан, Вы уже свыше 10 лет работаете в международном винном бизнесе и большую часть своей карьеры являетесь директором дегустаций MUNDUS VINI GmbH. Расскажите немного о себе.

Кристиан Вольф: Я вырос во втором по величине винодельческом регионе Германии, Пфальце (Палатина). Мой дедушка владел 1 га виноградников, засаженных Рислингом, Сильванером, Шойребе, Граубургундером (Пино Гри), Дорнфельдером, а также немного «португальцами». Он был членом небольшого винного кооператива. В школьные годы я много работал на винограднике, чтобы помочь бабушке и дедушке, а по выходным – в винном магазине кооператива. Мой дедушка также производил свое «домашнее вино», около 200 литров в год, не очень вкусное, но собственное! И так я стал влюбляться в вино.

Начал планировать свою карьеру в винном бизнесе после окончания школы и социальной работы в винной школе Нойштадта (Германия), которая также является исследовательским центром виноградарства. Возглавляет ее Prof. Ph.D.Ulrich Fischer, который сегодня стал моим коллегой по правлению MUNDUS VINI. После окончания учебы в университете Гейзенхайма (Geisenheim) я семь лет проработал в сфере виноделия, прежде чем присоединился к команде MUNDUS VINI и Meininger Verlag.

Теперь я знаю, вино таким особенным делают три вещи: люди, влияние природы, бесконечное многообразие. Мне импонируют люди из винного бизнеса, они отличаются от людей из любого другого. Мне нравятся страсть и коллегиальность, которую ощущаю каждый день в винном бизнесе.

D+: Как попали в команду Meininger Verlag?

К.В.: Это было довольно забавно. Я работал на крупного импортера вина в качестве главного менеджера по определенным позициям портфеля. В основном, это была Франция с несколькими известными винодельнями из Шампани, Бургундии, Эльзаса и некоторыми другими. Член правления Meininger Verlag с одним из моих бывших лекторов университета Гайзенхайма позвонили мне в офис и спросили, не хочу ли я встретиться с Кристофом Майнингером, чтобы поговорить о должности директора дегустаций в Meininger Verlag и MUNDUS VINI. Прежде чем перейти на эту должность, у меня были встречи и дискуссии с Кристофом Майнингером и его сестрой Андреа Майнингер-Апфель. Как известно, это пятое поколение семейного бизнеса. И мы сразу же почувствовали, что подходим друг другу на 100%. А Нойштадт, где находится издательский дом,  – мой родной город, поэтому я, действительно, возвращался к своим истокам.

D+: Какие изменения произошли в работе MUNDUS VINI с Вашим приходом?

К.В.: Прежде всего, я должен сказать, что мои предшественники на этом посту проделали большую работу. MUNDUS VINI – это фантастическое, уникальное соревнование. Вся команда и судьи – огромная семья. Конечно, в начале мы внесли некоторые важные изменения, такие как реализация обновленной маркетинговой стратегии, создание новых и более значимых преимуществ для участников. Кроме того, сосредоточили внимание не только на основных винодельческих регионах, но и на потенциальных, растущих. Скажем, как Армения или Чехия.

D+: Расскажите подробнее об обязанностях директора дегустаций MUNDUS VINI GmbH, о команде. Ведь организация конкурса – это огромная работа.

К.В.: Иногда я рад, что никто не знает, сколько усилий мы прилагаем. Кто-то скажет, что это я слишком много внимания уделяю деталям, но именно детали я и хочу подчеркнуть, сделать отличительной чертой этого мероприятия.

Наша команда не такая большая, как некоторые могут себе представить, но, поскольку мы работаем вместе в течение года, мы делаем многие вещи эффективно и одновременно детализированно.

Организация конкурса начинается за два года, а основная часть работ делается примерно за полгода до того, как мы откроем слепые дегустации. Приглашение профессиональных судей на конкурс, проверка образцов, организация перелетов и создание квалифицированных панелей для специфических по происхождению вин – это то, на что мы тратим очень много времени. Коммуникации после завершения конкурса становятся все более важны, а за последние пять лет мы значительно расширили нашу маркетинговую деятельность и поддержку участников.

Я считаю, что главное – это хорошая команда. Работа по конкурсу MUNDUS VINI распределена на несколько плеч. Одни заботятся о судьях, другие – об образцах, третьи – о развитии нашей дегустационной системы и маркетинге. На данном этапе все более важным является контакт с винодельческими регионами и виноградарями. Если мы не будем их слушать, мы не сможем им помочь в будущем.

D+: Что, по Вашему мнению, самое сложное?

К.В.: Тяжело сказать. Мы тратим много времени на поиск и приглашение идеальных судей. До начала конкурса MUNDUS VINI сложнее всего построить дегустационные панели и флайты для соревнований. Необходимо всегда видеть всю картину глобально и не потеряться во множестве проблем, иначе система не сработает.

D+: Какова динамика роста количества участников за последние несколько лет?

К.В.: На первой дегустации MUNDUS VINI, около 20 лет назад, мы попробовали около 3000 вин. С началом весенней дегустации в 2014 году, а это идеальное время – перед ProWein, мы увеличили общее количество вин до 11 000 в год. Сегодня MUNDUS VINI зарекомендовал себя как один из крупнейших международных винных конкурсов.

D+: Какие новые винодельческие регионы, вина из каких стран активно принимают участие в конкурсе?

К.В.: На протяжении нескольких лет растет количество вин из Китая, а также из скандинавских стран, таких как Дания или Швеция. Во времена изменения климата эти регионы становятся все более подходящими для выращивания винограда. Я очень рад, что как конкурс, проходящий на материковой части Европы, мы привлекаем все больше и больше участников из Нового Света – Австралии, Чили, Новой Зеландии. В течение 5 лет мы наблюдаем значительный рост вин и из Восточной Европы. По количеству, но гораздо больше по качеству. Вина из Армении, Чехии и некоторых других стран все чаще участвуют в конкурсе и их качество на высоком уровне. Уверен, мы еще много услышим о винах этой части Европы в ближайшие годы.

D+: Члены жюри – профессионалы со всего мира – несколько раз в год съезжаются, чтобы принять участие в конкурсе и провести колоссальную работу в слепой дегустации вин со всего мира (причем многие уже более 20 раз). Как обновляется состав жюри?

К.В.: Как я уже ранее упомянул, MUNDUS VINI – это семья. За 20 лет мы создали уникальную команду судей из более чем 50 стран мира. Все они имеют разное происхождение, принадлежат к разным культурам, разного возраста и пр. Но когда мы встречаемся в Нойштадте, – мы одна семья. Просто для примера: мы все знаем о ситуации в Израиле и Ливане. Однако у нас уже много лет работают члены жюри из обеих стран. Я не хочу сказать, что мы – «Организация Объединенных Вин», это не совсем так. Но MUNDUS VINI – место, где политика ничего не значит, мы просто люди.

За пять лет в группе жюри было много изменений. Некоторые, как Вы упомянули, были частью MUNDUS VINI с самого начала, и мы благодарны, что они поверили в нашу идею на очень ранней стадии. Но, конечно, необходимо делать ротации из года в год. На весеннюю дегустацию в феврале 2020 года мы пригласили 270 судей, 40 из них с нами впервые.

За последние пять лет MUNDUS VINI становится все более женским и молодеет. Вы знаете, все еще большинство людей в винном бизнесе – мужчины, но на этой весенней дегустации 40% группы составят женщины.

D+: В прошлом году MUNDUS VINI расширил географию проведения. Немецкие виноделы представили свои вина на скандинавском рынке на конкурсе MUNDUS VINI NORDIC. Почему Северная Европа? Есть ли в планах дальнейшее расширение?

К.В.: Конкурс MUNDUS VINI NORDIC организован в сотрудничестве с Немецким институтом вина – Wines of Germany. Большая часть немецкого вина экспортируется в США, Нидерланды и Великобританию. Но если подвести итог объему экспорта в Данию, Финляндию, Норвегию и Швецию, страны Северной Европы будут на втором месте после США. Цель конкурса – привлечь больше внимания к немецкому вину в скандинавских странах. Особенность конкурса заключается в том, что были приглашены исключительно судьи из этих четырех стран, чтобы дать идеальную международную оценку винам. Этому соревнованию, которое нацелено только на конкретный регион, мы хотели дать «северный» вкус. Получилось качественно.

В 2020 году мы решили не делать этого в скандинавских странах, потому что считаем, что необходимо сделать двухлетний перерыв.

В этом году мы собираемся организовать MUNDUS VINI EAST, который сфокусируется на рынках Восточной Европы, дополняемых такими странами, как Беларусь, Россия и другие.

Некоторые люди в этих странах очень хорошо знают немецкое вино, и на этих рынках мы видим большой потенциал для него.

Нынешняя экономическая ситуация с США, сокращающийся китайский рынок, множество правил и тарифов не очень устраивают немецких виноделов. С MUNDUS VINI EAST мы верим, что «откроем глаза» немецким виноделам на совершенно новых потребителей, и поднимем уровень представленности в странах Восточной Европы.

 Photo Credit: Ad Lumina

Кристиан Вольф, директор дегустаций конкурса MUNDUS VINI GmbH, рассказал главному редактору журнала Drinks+ о своей карьере, организационных особенностях, новшествах и планах. D+: Кристиан, Вы уже свыше 10 лет работаете в международном винном бизнесе и большую часть своей карьеры являетесь директором дегустаций MUNDUS VINI GmbH. Расскажите немного о себе. Кристиан Вольф: Я вырос во втором по […]

На этот раз обозреватель Drinks+ встретился с г-ном Рикардо Ф.Нуньесом в кулуарах выставки Wine&Spirits Ukraine, где презентовались не только его знаменитые вина Iluminado Vinos de La Luz, но и вновь образованная под его эгидой компания – эксклюзивный дистрибьютор Wine Gallery.

Drinks+: Сеньор Рикардо, Вы уже не новичок на украинском рынке. Каким видите алкогольный рынок нашей страны – это, в первую очередь, перспектива для премиальных вин или для масс-маркета?

Рикардо Ф. Нуньес: Украинский рынок импортных вин очень быстро становится зрелым, возможно, быстрее, чем в других странах с похожими историческими характеристиками. Дистрибьюторские компании, которые развиваются и идут вперед, обладают на сегодняшний день высоким уровнем профессионализма. У винных бутиков есть кависты, подготовленные к работе с клиентами. У ресторанов есть сомелье, которые все знают о винах в своей винной карте. У супермаркетов есть байеры, которые разбираются в происхождении импортируемого вина, иногда сами супермаркеты осуществляют импорт.

Все это влияет на предложение потребителю. Раньше сюда ввозились вина, которые продавались только лишь по той причине, что происходили из конкретной страны, но они не были качественными и были дорогими.

Сегодня рынок достаточно очистился, люди знают больше, новые поколения, получающие новую работу, с каждым днем приобретают новые знания о вине, ведут активность в социальных сетях, и именно оттуда поступает информация. Вскоре здесь будут вина более или менее дорогие, вина для масс-маркета, вина средней и высокой ценовой категории. Но вот в чем я уверен, – все будут конкурировать ценой и качеством. А когда Украина преодолеет внутренние и внешние конфликты, мы поднимем национальное виноделие, нуждающееся в инвестициях и новых проектах. Это вопрос нескольких лет. Безусловно, чтобы увидеть это и прочувствовать, нужно находиться в стране. Поэтому мы здесь.

D+: Есть ли в широком портфеле Вашей компании вина, которые предназначены только для украинского покупателя?

Р.Ф.Н.: Мы являемся точным отражением предпочтений украинцев, потому что у нас в ассортименте – вина наших виноделен в Италии, Испании, Аргентине, сейчас ещe добавилась грузинская винодельня. Таким образом, мы входим в ту долю рынка, которая занимает 70% импортного вина в Украине. Во главе стран-импортеров находятся Италия и Грузия. До мая 2020 года к нашему портфолио мы добавим еще два итальянских вина. Это молодые вина урожая 2019 г. Одно из них станет настоящим сюрпризом.

D+: Это уже вторая по счету украинская выставка с Вашим участием. Чем для Вас Wine&Spirits Ukraine 2019 отличается от выставки предыдущего года?

Р.Ф.Н.: Выставка Wine&Spirits 2019 подтверждает мой ответ на первый вопрос. В этом году она в два раза масштабнее по сравнению с прошлой. Но дело не только в том, что представлено намного больше виноделен и винной продукции. Стенды винных производителей свидетельствуют о значительных инвестициях, они более стильные, активнее работают на имидж, а люди на стендах в этом году намного лучше подготовлены. Они говорят о вине, а не о цене. А любая продажа вина начинается с разговора о вине, и нужно уметь вести разговор о вине, и о твоем вине, в частности. За эти три дня я увидел, как работают люди на стендах. Хочу подчеркнуть удачную в квадрате идею в рамках выставки Wine&Spirits 2019: получить поддержку Ассоциации сомелье Украины для проведения дегустационного конкурса и параллельно с этим провести съезд украинских производителей вина. Таким образом, мы все здесь представлены: национальные винодельни, иностранные производители и те, кто связывает нас с потребителем. Но также у меня есть и критическое замечание: дегустационный конкурс в рамках выставки нужно модифицировать. Не для того, чтобы все были победителями, а для того, чтобы конкурентная борьба шла среди настоящих конкурентов, иначе он превратится в национальный конкурс, и в дальнейшем это затормозит участие зарубежных винных хозяйств. Мое предложение: нужно стремиться проводить этот конкурс в целях генерации бизнес-контактов, а не только в целях презентации. Нужно сделать ставку на то, чтобы данное мероприятие стало выставкой Wine&Spirits B2B своего региона.

D+: Какие задачи Вы ставили перед собой в этом году? Что удалось решить из запланированного, а что еще предстоит?

Р.Ф.Н.: Думаю, что все запланированное мною на этот год было сделано, то есть, реализовано моими сотрудниками в разных странах мира. Это был знаменательный год для нашей структуры, когда мы определили переменные в нашей концепции качества, заложенного в ДНК La Luz, от Калифорнии до Грузии. Хотя нам еще предстоит провести определенные активности на местном рынке, создание украинской дистрибьюторской компании на базе команды, которую готовили к этому в течение двух лет, завершает этот год,очень насыщенный в плане программных действий, новых стран производства и новых вин.

D+: Какие вина были представлены впервые?

Р.Ф.Н.: Из Испании мы представили линейку CINEMA, это вина из Темпранильо, молодые и выдержанные в дубовых бочках. Вместе с ними идет белое вино из Вердехо, выдержанное на осадке. Ту же линейку CINEMA мы повторили в Италии, сделав вино из 100% Санджовезе с выдержкой в баррике в течение 6 месяцев. К ним добавятся еще два вина, о которых я упомянул ранее. Из Аргентины мы представили наши «терруарные жемчужины» – премиальные «Мальбек», «Каберне Фран» и «Каберне Совиньон», вместе с которыми мы впервые представим белое вино из Семильона, а также Шардонне. Все эти вина являются жемчужинами, потому что виноград был собран вручную, поштучно, ягода за ягодой, чтобы все были одинаковыми или максимально похожими, ведь именно так получаются округлые вина. А терруарные они потому, что лозы были выбраны по качеству на разных участках, расположенных на одной высоте над уровнем моря. Излишков этих жемчужин уже нет вплоть до 2022 года, вина были проданы по договорам с 4-летним сроком действия. Затем идет наша аргентинская линейка Callejon del Crimen и испанские линейки Pagos de Valcerracin и Valpincia. У нас большое разнообразие вин, так как мы развивали винодельни в разных странах, с разными характеристиками почв. Но истинными грандами в 2019 году стали вина Iluminado Vinos de La Luz, которые нам пришлось пустить в продажу, поскольку они получили очень хорошие баллы от винных критиков и на лучших винных конкурсах мира.

Мы являемся точным отражением предпочтений украинцев, потому что у нас в ассортименте – вина наших виноделен в Италии, Испании, Аргентине, сейчас еще добавилась грузинская винодельня.

D+: Была ли реакция посетителей Вашего стенда ожидаема или что-то удивило?

Р.Ф.Н.: Мы считаем, что такая выставка, как в Киеве, должна быть площадкой, где можно показать, насколько мы счастливы производить наши вина, насколько рады принимать у себя на стенде нынешних и будущих клиентов, а также послов стран, к которым мы принадлежим. Ведь не следует забывать, что мы – дети разных матерей. И люди нам отвечают тем же – радостью, и поднимают тосты вместе с нами. Мы можем разговаривать с крупным иностранным импортером, который заинтересован в импорте наших вин в свою страну, или с учащимся какой-либо из существующих школ сомелье. И я уверяю Вас, что оба попробуют те же самые вина, и мы уделим разговору с ними одинаковое количество времени. Вино является именно этим – радостью от того, что ты его производишь, и радостью, потому что его пьют.

D+: Особое место на Вашем стенде заняли вина коллекции Iluminado. Как мы знаем, Iluminado Vinos de La Luz – Malbec 2015 не так давно получило 97 баллов и Best in Show как «Лучшее вино Южной Америки» от Decanter. Какими наградами отмечены тосканское Iluminado 2015 из Санджовезе и Iluminado 2015, созданное в Рибера-дель-Дуэро?

Р.Ф.Н.: Именно об этом я уже говорил ранее. Iluminado Vinos de La Luz Malbec Paraje Altamira 2015, Valle de Uco, Mendoza, Argentina завоевало 97 баллов от Decanter в мае, став одним из 50 лучших вин мира. Это обязало нас пустить это вино в продажу на определенных рынках. Вино Iluminado Tempranillo 2015 Parcela Gumiel de Izan de Ribera del Duero, España только что было выбрано на дегустации, которая длится несколько месяцев, среди финалистов самого строгого конкурса Испании Guía Gourmet, так что ему уже обеспечено, по меньшей мере, 95 баллов. Данный конкурс настолько строг, что, кроме проведения слепых дегустаций, на конкурсе никому не присуждают 100 баллов. То есть, не существует «100-балльного вина», а баллы получают вина от 86, которые известны как «правильные вина». Нам осталось еще побороться за высокие баллы для Iluminado Vinos de La Luz, Sangiovese 2015, Montalcino, Toscana, Italia. Правду говоря, первые два упомянутых вина этой линейки установили очень высокую планку, но мы в процессе, то есть, вино Iluminado Sangiovese уже передано на крайне взыскательные конкурсы Италии и США. Надеемся увидеть результаты в первом квартале 2020 года. Это случится либо в следующем году, либо через несколько лет. Вино требует от человека терпения. Вино рождается, растет и оживает в тебе, когда ты его пьешь. То есть, вино вечно, так что не будем говорить о сроках.

D+: Выставка стала премьерным выходом в свет новой компании-импортера и эксклюзивного дистрибьютора Vinos de La Luz в Украине – Wine Gallery, которая также призвана представлять интересы грузинского производителя Shilda. Как далее будет формироваться портфолио этой компании? Если планируется расширение, то какие страны и регионы в приоритете?

Р.Ф.Н.: Это еще один приз, который мы завоевали в текущем году. Wine Gallery – это объединение доверяющих друг другу людей на рынке дистрибуции алкогольных напитков в Украине. Shilda – это образцовое винное хозяйство в Грузии, которое заботится о качестве, имидже, о донесении мессенджа о вине как напитке и как части культуры. Грузинская команда – это команда настоящих профи. Кроме того, они привносят в наш проект свой крепкий алкоголь – очень классно сделанные бренди и роскошную чачу. Мы также будем завозить другие бренды крепкого алкоголя из других стран, которые еще не представлены в Украине. 2020 год станет годом закрепления Wine Gallery на рынке – постепенно, с уважением к конкурентам, приложившим большие усилия для того, чтобы рынок в Украине стал зрелым.

Вино является именно этим – радостью от того, что ты его производишь, и радостью, потому что его пьют.

D+: В каких еще винных мероприятиях в Украине планируете участие?

Р.Ф.Н.: Нам еще предстоит провести презентацию Wine Gallery. Предполагаю, что она состоится в ноябре. Также в конце ноября мы выступим генеральным спонсором IV Всеукраинского конкурса кавистов «Лучший кавист Украины-2019» и XVII Всеукраинского конкурса сомелье «Украинский сомелье-2019», организованных Школой сомелье «Мастер-Класс» и Ассоциацией сомелье и виноделов Украины. Нашим партнером в данном мероприятии будет Shilda Winery. Думаю, что здесь, в Украине, на этом мы завершим текущий год, хотя я рассматриваю повестку дня La Luz как постоянную активность.

D+: В каких крупных выставках мира принимаете участие, какая из них наиболее эффективна для вас?

Р.Ф.Н.: Программа участия в ярмарках и выставках, в которых мы принимали участие, насчитывает в общей сложности более 30 мероприятий, но я был только на 7 или 8, так как мне также нравится принимать участие в профессиональных мероприятиях наших национальных ассоциаций, либо участвовать в обмене знаниями на заседаниях OIV. Также нужно посещать конкурсы и церемонии награждения, всегда стараюсь присутствовать, чтобы получить награду для какого-либо из вин La Luz.

Поэтому я и говорю, что вино требует времени и терпения. На сегодняшний день крупнейший форум в мире вина и крепкого алкоголя – это Prowein в Дюссельдорфе, Германия. Вы едете в Японию и при прощании говорите: увидимся тогда-то или увидимся на Prowein. Там мы все встречаемся. В ноябре проходит Prowein China. Также существуют Decanter London и Decanter Asia, Vinexpo во Франции (правда, утратившая свое лидерство и вынужденная претерпеть изменения), Выставка пищевой продукции в Барселоне (в 2020 году в ней тоже произойдут изменения), Gourmet в Мадриде, Vinitaly в Италии, Майями, Калифорния, Нью-Йорк, Шанхай, Гонконг, Бразилия, Мексика, «Недели испанского вина» в шести странах, множество международных выставок WOFA (Wines of Argentina). Наши винодельни должны участвовать во всех, по возможности.

Кстати, я неоднократно видел стенд DRINKS+ на перечисленных выставках, считаю, что ваша команда предпринимает значительные усилия в плане охвата важнейших мероприятий мировой алкогольной индустрии. Я ценю это и приветствую. И по этой причине приглашаю продегустировать все три Iluminado Vinos de La Luz (Аргентина, Испания и Италия) 2015, которые у меня вот здесь, под замком.

Фото предоставлено компанией Vinos de La Luz

На этот раз обозреватель Drinks+ встретился с г-ном Рикардо Ф.Нуньесом в кулуарах выставки Wine&Spirits Ukraine, где презентовались не только его знаменитые вина Iluminado Vinos de La Luz, но и вновь образованная под его эгидой компания – эксклюзивный дистрибьютор Wine Gallery. Drinks+: Сеньор Рикардо, Вы уже не новичок на украинском рынке. Каким видите алкогольный рынок нашей […]

Музею вина Cite du Vin всего три года, но за это время в нем успело побывать 850 тысяч человек и еще миллионы винолюбов мечтают приехать в Бордо и увидеть Cité du Vin собственными глазами. Как это – быть директором одной из главных винных достопримечательностей мира, обозреватель Drinks+ узнала непосредственно у самого главы Cité du Vin – Филиппа Массола. Филипп стоял у истоков создания музея еще 10 лет назад, пережил нелегкий этап строительства, формирования футуристичной, потрясающей экспозиции и уже четвертый год, с гордо поднятой головой, несет винную культуру всем любителям вина. А параллельно строит музеи-аналоги в Китае и США.

Drinks+: Филипп, Вы по образованию маркетолог. Работаете ли сейчас по специальности и приходилось ли иметь дело с вином до Cité du Vin?

Филипп Массол: Да, я работаю по специальности, являясь генеральным директором Музея вина. Но раньше я с вином никогда не работал, и это одна из причин, почему мне удалось создать Cité du Vin. Я хорошо справляюсь с обязанностями генерального директора, а вином занимаются другие – профессионалы своего дела.

D+: В одном из интервью Вы рассказали, что первый раз приехали в Бордо лет 10 назад и сразу же влюбились в городок Сент-Эмильон. На тот момент у Вас уже была мечта создать подобный Музей вина?

Ф.М.: Да, Сент-Эмильон меня просто поразил и влюбил в себя с первого взгляда. Он похож на драгоценный камень среди виноградных лоз. Но о Музее вина я никогда прежде не мечтал и даже не планировал, предложение о его создании нашло меня само.

D+: Филипп, расскажите, пожалуйста, о своей семье. Правда ли, что Ваши родители, бабушки и дедушки были страстными винолюбами и Вы выросли в атмосфере любви к бордоским винам? Если да, то почему же Ваш путь к вину был таким долгим?

Ф.М.: На самом деле, я не могу сказать, что пришел к вину как профессионал. У меня, скорее, административные задачи, задачи, направленные на развитие культуры виноделия и туризма. Но это правда, что на каждом нашем семейном празднике «Шеваль Блан» всегда был на столе, так что любовь к вину, действительно, привита с детства.

D+: Достаточно ли Вам диплома Университета Пуатье для управления Cité du Vin или Вы получали дополнительные знания? Возможно, знания о вине?

Ф.М.: Мне не нужно винное образование, чтобы управлять таким проектом, как Cité du Vin. И более того, отсутствие винного образования в какой-то мере даже помогает мне управлять бизнесом, потому что я не подвержен влиянию винных знаний, я нейтрален и мой взгляд не зашорен. Конечно, для нас очень важно иметь экспертов по виноделию в команде, но моя основная задача – это управление командой в целом. Безусловно, опыт предыдущих работ мне также очень помогает. Я работал в течение 10 лет в парке отдыха во Франции, после чего открыл свой собственный консалтинговый бизнес. И вот теперь я в Cité du Vin.

D+: Хотелось бы подробнее о Вашей работе в парке развлечений. Мне кажется, можно провести некую параллель между развлекательным парком для детей и развлекательным музеем для взрослых. Как считаете?

Ф.М.: Парк «Футуроскоп», где я работал, это, скорее, семейный парк развлечений, не только детский. И да, можно сказать, что оба объекта – и Cité du Vin и «Футуроскоп» – являются местом, куда приходят отдохнуть и душой и телом, так что между ними, действительно, можно провести параллель.

D+: Филипп, расскажите нам, как это – управлять Cité du Vin, какие Ваши основные обязанности?

Ф.М.: Когда хорошая команда, то и справляться с задачами легко. У нас с командой одна цель – радовать посетителей музея и развивать Cité du Vin, и каждый делает максимум для ее достижения. Также я отвечаю за развитие бренда Cité du Vin за рубежом, в Китае и в США. Планируем открывать такие же музеи вина в этих странах.

Да, Сент-Эмильон меня просто поразил и влюбил в себя с первого взгляда. Он похож на драгоценный камень среди виноградных лоз. Но о Музее вина я никогда прежде не мечтал и даже не планировал, предложение о его создании нашло меня само.

D+: Вы помните, что почувствовали в тот момент, когда Вам предложили возглавить Cite?

Ф.М.: О да, конечно, я помню. Я был очень счастлив и меня переполняла гордость.

D+: Филипп, Cite du Vin на сегодняшний день – это уникальное место, не имеющее пока аналогов в мире. Расскажите, какая основная идея музея?

Ф.М.: Так как наш музей – это экспозиция о цивилизации вина, мы считаем своей основной задачей показать нашим гостям отличие вина от остального алкоголя!

D+: Филипп, а что Вы скажете о самом здании музея, каков его символизм? Есть разные мнения – некоторые говорят, что это огромный декантер; другие, что это – путь эволюции, кто прав?

Ф.М.: На самом деле у нас, действительно, был глубокий замысел. Это такой себе симбиоз пластики очень старой виноградной лозы и вихрь вина, которое вы вращаете в бокале. Но мы приветствуем мнение каждого, потому что Cite du Vin – это то, что видите именно вы, это ваши эмоции и ассоциации. Мы не хотим навязывать свою концепцию.

D+: Филипп, расскажите, пожалуйста, кто автор идеи подобного музея? Как Вы подбирали экспонаты и создавали экспозиции, аттракции?

Ф.М.: Идея создать музей вина – коллективная, конкретного автора нет. Я в том числе принимал участие в формировании проекта. Изначально обращался за помощью в консалтинговую компанию, а позже мы набрали в штат своих ребят и теперь мы – команда. Что касается экспонатов, то с ними работает отдельный, так называемый научный отдел Cite du Vin.

D+: А как Вы планируете новые экспозиции? Создание временных выставок и идеи – это все работа штатных сотрудников или Вы рассматриваете предложения и со стороны?

Ф.М.: О нет, это исключительно внутренняя работа. Наша выставочная команда готовит идеи и предложения, а совет директоров их рассматривает и принимает решение. К примеру, в следующем году ожидается экспозиция «Пей с богами» о культе Диониса, а в 2021 году готовится выставка – «Пикассо и Вино».

D+: Филипп, что для Вас Cite du Vin – маркетинговый инструмент винного бизнеса или коммерческая компания?

Ф.М.: Мы абсолютно точно – не часть винного маркетинга, но и не коммерческий проект. Мы независимая некоммерческая организация и нашей основной задачей является развитие винной культуры в мире. Это наша единственная цель.

Это правда, что на каждом нашем семейном празднике «Шеваль Блан» всегда был на столе, так что любовь к вину, действительно, привита с детства.

D+: Филипп, ходят слухи, что в Cite Du Vin инвестировали 80 млн евро. Если можете, расскажите, пожалуйста, какой срок окупаемости данных инвестиций?

Ф.М.: Да. Все верно, именно во столько нам обошелся наш музей. И это намного дешевле, чем другие известные французские музеи, такие как MUCEM, Louvre в Ленсе и Musée de Confluences в Леоне. Cite du Vin был построен, чтобы усилить привлекательность такого напитка как вино и города Бордо по всему миру. И когда у вас есть государственные инвестиции, вы не думаете об окупаемости, вы просто делаете свою работу наилучшим образом и следуете своим целям.

D+: Вы прогнозировали, что ежегодно музей будет посещать 425000 человек. Вам удалось достичь этой цифры?

Ф.М.: Все так и есть! Именно столько посетителей к нам приходит, и наша цель – приумножать количество посетителей каждый год.

D+: Расскажите немного больше о посетителях, ведете ли статистику, кто приходит в музей?

Ф.М.: Безусловно, нам это очень важно и интересно. Посетители Cite du Vin – это мужчины и женщины в возрасте 30 – 60 лет, большая половина из них французы. Но также очень много гостей из Великобритании, Испании и США. У нас нет конкретной информации о профессиях посетителей Cite du Vin, только знаем, что как минимум 5% – это профессионалы в области виноделия. С момента открытия и включая текущий период 2019 года, музей посетило более 1,4 миллиона посетителей. Больше всего времени гости Cite du Vin проводят на нашей постоянной выставке. Выставки – это наша гордость, приглашаем и вас, и читателей Drinks+, обязательно их посетить. Аргентинская выставка началась на прошлой неделе и будет открыта до 17 ноября. А следующая выставка состоится c 9 апреля по 30 августа 2020 года. Она называется «Пей с богами» и будет посвящена выявлению тесных связей, установленных греко-римской цивилизацией между вином, богами и людьми.

D+: Привлекательно звучит!.. В дегустационном зале на втором этаже музея есть коллекция вин из разных стран мира. Кто отбирает вина и по каким критериям?

Ф.М.: Вина для коллекции дегустационного зала Belvedere мы не покупаем. У нас есть партнерские отношения с 50 винодельнями по всему миру, их вина и представлены в коллекции. Если, скажем, винодельни из Украины захотят попасть в Cite du Vin со своими винами, им нужно связаться с нашим партнером в стране, в данном случае – с медиа-группой Drinks+, и предоставить свои вина членам нашей дегустационной комиссии. Но, в любом случае, каждое вино перед тем, как попасть на полки музея, проходит отбор дегустационной комиссии. В комиссию входят наши винные эксперты, а также приглашенные сомелье мирового уровня. Дегустации всегда слепые, члены комиссии не знают, что они пробуют, какую страну, винтаж или сорт винограда. Это гарантирует отбор не по этикеткам и любимым регионам дегустаторов, а исключительно по органолептическим качествам вин. Ответственный за коллекцию – наш штатный сомелье Cite du Vin.

Мы независимая некоммерческая организация и нашей основной задачей является развитие винной культуры в мире. Это наша единственная цель.

D+: А есть ли какие-то временные ограничения для вин в винной карте Belvedere? Как часто ее обновляют?

Ф.М.: Все зависит от уровня нашего партнерства с брендом. Но для нас все-таки важнее представление страны в Belvedere в принципе, чем определенный бренд.

D+: В Cite du Vin, в магазине на первом этаже представлено 800 вин из 80 стран. Поговаривают, что винную карту магазина составлял гений. Расскажите, кому Вы доверили выбор вин и управление магазином?   

Ф.М.: Мы доверили этот участок проекта Реджису Делтилу*. Реджис прекрасно совмещает управление двумя магазинами в Бордо и магазин Cite du Vin. Он очень открытый человек, профессионал высокого уровня и работать с ним одно удовольствие. А главное, он потрясающе подбирает вина из 80 стран мира, такая задача далеко не каждому сомелье под силу.

D+: Филипп, каковы Ваши предпочтения в вине – по странам, регионам?

Ф.М.: Это очень сложный вопрос для генерального директора Cite du Vin, так как я люблю все вина, которые представлены в музее. Но если детализировать по странам, то в каждой стране всегда есть хотя бы одно потрясающее вино, которое я могу назвать любимым.

D+: Филипп, я думаю, у Вас есть много друзей из винного бизнеса, которые имели какое-то влияние на Вас в прошлом, или, может быть, они близки Вам сейчас. Расскажите, пожалуйста, о своих «винных» друзьях.

Ф.М.: Ну вот, снова очень сложный вопрос. Знаете, за 10 лет было очень много замечательных встреч, и каждая встреча принесла бесценный опыт. Но, наверное, самую главную роль в моей профессиональной жизни и жизни Cite du Vin сыграла Сильвия Казес**, глава правления музея.

D+: Филипп, Вы выглядите очень молодо, в чем Ваш секрет? Возможно, спорт и здоровая еда, но как же удается комбинировать спорт с вином?

Ф.М.: Вы совершенно правы, для меня очень важно комбинировать спорт, здоровую еду и…вино. Ведь если вы часто едите в ресторанах и пьете вино, то вам просто необходимы регулярные занятия спортом, чтобы держать себя в форме. Но все люди разные и у каждого свой подход к хорошему самочувствию и сохранению молодости.

D+: В этом году 31 мая музею Cite du Vin исполнилось 3 года. Реализовали ли Вы все запланированное и какие планы у музея на следующие три года?

Ф.М.: Да, мы довольны результатом нашей трехлетней работы. В ближайшие годы планируем стабилизировать аудиторию музея и развивать бренд за рубежом с помощью  выставок и созданием новых Cité du Vin.

Досье D+

*Реджис Делтил – это человек, превративший вино в свою страсть. Хотя и не сразу ему удалось превратить свою страсть в работу. До 2004 года Реджис возглавлял дистрибьюторский отдел промышленного оборудования, и только с 2004 года все-таки посвятил себя вину на все сто процентов и открыл собственную компанию Passion Vins. Частью Passion Vins является и знаменитый винный погреб площадью 400 кв.м – Cave Vinimarché à Pessac. Особенность погреба Реджиса – в его ассортименте. Каждое вино из 1200 позиций отбирается исключительно вслепую и только при полном составе дегустационной комиссии. Узнав об открытии Mузея вина в Бордо, Реджис с коллегами Дидье Оудином (группа АРОМ, поставщик продуктов питания) и Кристианом Мессарисом (IMOGEST Real Estate) приняли участие в тендере на оформление и формирование винного зала Latitude 20 и выиграли его. С тех пор месье Делтил зорко следит за ассортиментом вина в Cite du Vin и с помощью дегустационной комиссии отбирает лучшие вина мира. Дегустационная комиссия Latitude 20 – это профессионалы высочайшего уровня, такие как Андреас Ларссон, Мишель Роллан и многие другие приглашенные знаменитости винного мира.

**Сильвия Казес – грозная фигура в винном мире Бордо. Первая женщина, которая заняла пост президента престижного Союза Гран Крю де Бордо, также Сильвия является владельцем Chateau Chauvin, поместья Grand Cru Classéв Сент-Эмильоне и ресторана Le Chapon Fin. Кроме того, Сильвия – директор агентства винного туризма класса люкс Bordeaux Saveurs и президент Фонда культуры и цивилизаций вина и друзей Cité du Vin.

Фото представлены Филиппом Массолом

Музею вина Cite du Vin всего три года, но за это время в нем успело побывать 850 тысяч человек и еще миллионы винолюбов мечтают приехать в Бордо и увидеть Cité du Vin собственными глазами. Как это – быть директором одной из главных винных достопримечательностей мира, обозреватель Drinks+ узнала непосредственно у самого главы Cité du Vin […]

Интервью с испанским виноделом Тони Торейо

Интервью взял Павел Мнухин – шеф-сомелье Oysters Cava Bar; сооснователь Wine Time Academy, основатель дегустационного клуба Symposium; Лучший кавист Украины 2017, пятикратный полуфиналист конкурса Лучший сомелье Украины, финалист конкурса Wine Trophy 2018, полуфиналист Wine Trophy 2016.

Не успел мир отпраздновать наступление нового 2019 года, как 9 производителей, входящих в объединение L’Associació d’Elaboradors i Viticultors Corpinnat (AVEC), объявили о выходе из DO Cava. Прошло более полугода «независимости», и Павел Мнухин расспросил Тони Торейо, одного из “девятки смелых”, насколько тихо прошла эта революция, взорвавшая классификацию игристых Испании.

Досье D+

Тони Торейо (Toni Torello) – испанский винодел из семьи потомственных виноградарей, летопись которых ведется с 1395 года (первое упоминание в исторических документах). Бренд Torello прошел долгий и славный путь, но наше внимание привлек последний зигзаг в его истории: это один из 9 производителей в испанском регионе Пенедес, которые в феврале 2019 года вышли из наименования Cava DO, обосновавшись под крышей объединения Corpinnat.

Павел Мнухин: Можно ли сравнивать CAVA и Franciacorta?

Тони Торейо: Да, конечно! Это тот же метод классической шампанизации. Но итальянцы делают франчакорту на основе французских сортов – Шардонне, Пино. Это выражение чужих сортов в Италии. CAVA и Corpinnat – совсем другое, мы имеем свой сортовой виноград и в этом мы уникальны.

П.М.: Желание покинуть DО CAVA понятно – в нем, наравне с 24 поколениями виноградарей, существуют и гигантские производства, которые делают сумасшедшие объемы, не оглядываясь на терруар и историю.  Но Вы покинули Парахе, своего рода закрытый клуб, в котором были лучшие. Почему?

Т.Т.: Кава де Парахе (Paraje) – это новая категория, которая появилась в 2017 году.  Она предусматривает максимальный урожай с гектара 8000 кг или 48 гл, минимальную выдержку в бутылках 36 месяцев, только винтажное вино, уровень кислотности – брют и выше (суше). И ни слова о зоне виноделия. По всему миру множество талантливых перфекционистов вкладывают колоссальные средства и производят очень хорошие вина, но, чтобы сделать, скажем, Монраше, нужно иметь ОПРЕДЕЛЕННЫЙ клочок благословленной земли южнее Мерсо.  По этой аналогии, чтобы сделать Корпиннат, нужно иметь землю в Corpinnat. Участники нового объединения стараются отойти от Бордосской парадигмы, где главное – этикетка, и приблизиться к бургундской, где все решает земля, на которой у тебя виноград.

Ты можешь делать дешевую каву и сразу же с другой бутылкой можешь претендовать на принадлежность к Парахе, соблюдая правила. Ну, а статус Corpinnat предполагает, что это отдельная зона, которая обязательно станет синонимом высокого качества.

Мы запустили Corpinnat в апреле 2018, и, на самом деле, не хотели покидать ни Cava DO ни Paraje. Мы предложили Регулирующему совету (Consejo Regulador del Cava) писать на этикетке «Corpinnat» рядом с Cava и создать что-то вроде «крю», субзоны, предполагающей более строгие правила. Мы провели множество консультаций и встреч с руководством Cava DO, но к консенсусу не пришли: они не разрешили нам писать «Corpinnat» рядом. Поэтому мы покинули DO, а это 9 производителей. Теперь категория Paraje значительно уменьшилась, а DO CAVA потеряла 30% всех Гран Резерва, которые теперь называются «Corpinnat».

Досье D+

Члены ассоциации Corpinnat должны придерживаться строгого набора правил производства: виноград только из зоны CORPINNAT, 100% органический, ручной сбор урожая, выдержка не менее 18 месяцев (при желании с некоторыми винами – более 30 и 60), производство и винификация – исключительно на собственной винодельне.

П.М.: Мне кажется, ситуация повторяется. Вспомним Соаве, реки вина, ассоциации с дешевыми винами, но в зоне есть мэтры, которые делают нечто особенное… И в конце концов, сильнейшие покидают аппелласьон. Наверное, сначала кажется, что этикетка Cava DO – это твоя защита и бренд. Но если ты из старинной династии, где живут традиции, то способы производства кардинально разнятся от массового. Семья или твой личный бренд, построенный веками, – бОльшая защита, чем DO, правильно?

Т.Т.: Абсолютно! Вот почему мы вышли из DO. Последние 20 лет мы пытались что-то изменить. А сам DO – нет. У них бизнес, все устраивает. В том числе балк.

Тони Торейо: «Репутация лучших вин не может строиться в одном котле с безликими сотнями виноделен, создающими вино из тысяч тонн винограда, свезенного со всей Испании.  Лучшие вина мира априори могут производиться только на строго ограниченной территории».

П.М.: Испанская классификация. Основные пункты в ней очень правильные, прописанные с заботой о потребителе, который получит зрелое вино, доведенное до классных кондиций благодаря нужной выдержке на винодельне.  А что Вы думаете о Vino de Pago?

Т.Т.: Паго – это то же, что и Парахе. Выполняешь правила – получаешь медальку и не важно, где ты находишься, где твой виноградник.

П.М.: Мы можем сказать, что Паго и Парахе – это как классификация Бордо – определенные этикетки, а Корпинат и Бургонь – определенно выбранный участок?

Т.Т.: Не совсем так. Корпиннат – это участок земли в Пенедесе, недалеко от гор Монсеррат. Общая площадь 32 000 га. Почему мы выбрали эту часть земли? Вся вода приходит с гор Монсеррат к нам, в Долину.  Это и есть наш уникальный терруар. Это наше место под солнцем Пенедеса. Лучшие вина мира происходят с уникальных участков земли.

Досье D+

Cava Torello в поместье Can Marti производится уже почти 70 лет. 135 гектаров виноградников в регионе Пенедес принадлежат семье. В 2013 году производство начало свой переход к органическому виноделию, и уже в 2016-м был собран 100% органический урожай, а также получен сертификат от Catalan Council of Ecological Agricultural Production.

П.М.: Да, действительно. Ведь технологию в наше время можно повторить везде. А вот землю – нет.

Т.Т.: Римляне и греки пришли к нам и принесли виноград 3000 лет назад. Думаю, на рынке сегодня обязательно нужно объяснять, в чем преимущества кава, в чем ее отличие от иных игристых – той же франчакорты или просекко.

Досье D+

Название Corpinnat происходит от таких корней: COR – «колыбель»,  в смысле – место, где свыше 130 лет назад были созданы самые первые игристые вина Испании, и pinnat, производного от слова Penedés – латинского прилагательного, образованного от pinna, что означает “скала” или “каменистая почва”.

Сегодня “9 смелых” распродают последние бутылки DO CAVA и уже далее на новых этикетках будет указано «CORPINNAT». По мнению многих участников и обозревателей рынка, этот выход из DO был обоснован, но рискован: нейминг Corpinnat нуждается в усиленном продвижении, чтобы достичь узнаваемости.

В ближайшее время D+ продолжит освещение ситуации с популярным игристым Испании.

Назовем имена «Большой Девятки»:

Gramona – дата основания – 1881
Объем производства: 1,2 млн бутылок (тихое и игристое вино)

Nadal — дата основания – 1943
Объем производства: 450 тыс. бутылок игристого вина

Llopart — дата основания – 1887
Объем производства: 440 тыс. бутылок игристого вина и 40 тыс.
тихого

Torelló — дата основания – 1951
Объем производства: 300 тыс. бутылок

Recaredo — дата основания – 1924
Объем производства: 250 тыс. бутылок

Huguet-Can Freixes — дата основания – 1768
Объем производства: 250 тыс. бутылок игристого вина

Sabatè I Coca (Castellroig) — дата основания – 1985
Объем производства: 200 тыс. бутылок игристого вина

Júlia Bernet — дата основания – 2003
Объем производства: 40 тыс. бутылок игристого и тихого вина

Mas Candí — дата основания – 2006
Объем производства: 30 тыс. бутылок игристого вина, 30 тыс. тихого вина

Фото: facebook.com/TorelloViticultors

Интервью с испанским виноделом Тони Торейо Интервью взял Павел Мнухин – шеф-сомелье Oysters Cava Bar; сооснователь Wine Time Academy, основатель дегустационного клуба Symposium; Лучший кавист Украины 2017, пятикратный полуфиналист конкурса Лучший сомелье Украины, финалист конкурса Wine Trophy 2018, полуфиналист Wine Trophy 2016. Не успел мир отпраздновать наступление нового 2019 года, как 9 производителей, входящих в объединение L’Associació d’Elaboradors i Viticultors Corpinnat (AVEC), объявили о […]